Монтаж сантехники на видео.
Сантехническое оборудование – это неотъемлемый атрибут любого жилища.
Установка сантехники в частном доме своими руками под силу каждому мужчине – любой элемент оборудования всегда снабжен подробной инструкцией, поэтому имея необходимый инструмент и теоретическую подготовку, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно. Ниже подробно описано, как правильно установить смеситель, сифон, подключить к канализации унитаз, выполнить монтаж ванны, туалетной раковины и кухонной мойки.
Чтобы сантехническое оборудование работало без перебоев, в первую очередь необходимо грамотно подходить к его установке и последующей эксплуатации. От того, как правильно выполнить монтаж сантехники, зависит срок службы оборудования, и это касается как дорогостоящих элементов, так и самых демократичных моек, смесителей, унитазов и т. д.
Сифон является необходимой комплектующей всех раковин и моек. Если бы вместо этого устройства устанавливалась цельная сливная труба, ее невозможно было бы прочистить в случае засорения. Сифон, кроме того, препятствует проникновению запахов из канализации. Именно для того, чтобы полностью выполнять свое предназначение с санитарной точки зрения, сифон должен быть всегда исправен.
- Существуют три основные разновидности сифонов — это бутылочные, гофрированные и двухоборотные (коленные).
- В том случае, если требуется своими руками выполнить установку сифона для воды с одним сливом, в первую очередь необходимо поставить сливную решетку и закрутить снизу гайку, а затем подсоединить сифон и прикрутить его запорную гайку к сливной трубе.
- Если же мойка с двумя сливными отверстиями расположена на кухне, то проводится установка сифона, оснащенного двумя сливными трубами.
Сложнее совместить установку сифона с подключением стиральной или посудомоечной машины. В этом случае потребуется установка специального сифона с дополнительным отводом. Неиспользуемое отверстие необходимо заглушить пробкой, чтобы исключить протечку воды.
Для ванны используется сифон с переливом. В месте соединения сифона и канализации устанавливается тройник, к которому подключается переливная труба.
В верхней части любой ванны есть отверстие, через которое выливается вода, если ванна наполнилась до краев, и благодаря конструкции тройника удается избежать перелива воды через край ванны и попадания на пол.
При установке душевой кабины сифон монтируется в пол или устанавливается в поддон. Для монтажа сифона требуется приподнять поддон или даже сделать ступеньки, поэтому, чем меньше высота сифона, тем удобнее его монтировать. Высота таких сифонов составляет 8-20 см.
Производители выпускают также сифоны с автоматическим сливом, у которых сливная и переливная решетки соединены тросиком.
При установке сифона в ванной или на кухне своими руками, после подключения его к сантехническому прибору, необходимо выполнить соединение с канализацией. Металлическую отводную трубу сифона следует открутить и на один ее конец надеть уплотнительное кольцо толщиной 1,5 см, поскольку диаметр трубы меньше диаметра раструба канализации.
Благодаря уплотнительному кольцу внешний диаметр трубы приводится в соответствие с внутренним диаметром раструба на расстоянии 7-10 см от края. Чтобы исключить протечку, при монтаже сантехники в частном доме место соединения сифона и канализации герметизируют с помощью силиконового герметика (для мойки или раковины) или цементного раствора (для писсуара или унитаза).
На видео «Сантехника в частном доме своими руками» показано, как устанавливается сифон в ванной или на кухне:
Для смешивания горячей и холодной воды предназначены смесители. Вода поступает из соответствующих водопроводных труб. Выделяют 5 видов смесителей — однорычажные, двухвентильные, сенсорные, бесконтактные и термостатические.
Однорычажный смеситель — это обычный смеситель с одним рычагом посередине. С его помощью можно отрегулировать напор воды (движение рычага вверх-вниз), а также переключить кран с холодной воды на горячую (движение вправо-влево).
Двухвентильный смеситель едва ли не самая распространенная модель с двумя кранами по бокам. С помощью одного из них включается горячая вода, а с помощью другого — холодная. При монтаже таких смесителей в ванной своими руками учитывайте, что, к сожалению, такие сантехнические элементы не отличаются долговечностью, ремонтировать их приходится часто.
В зависимости от вида смесителя схема разборки различается. Двухвентильный кран с широкой основой разбирается, начиная с кранов, затем необходимо открутить гайки, соединяющие раковину и смеситель.
Двухвентильный кран на узкой основе разбирается, начиная с гаек. Они в этом случае откручиваются с обратной стороны раковины.
У смесителя — «елочки» крепление расположено посередине. Чтобы снять такой смеситель, необходимо свинтить гайку с втулки с резьбой. На однорычажном смесителе крепление расположено также посередине. Для его демонтажа достаточно свинтить гайку со шпильки.
Сенсорным смесителем можно управлять с помощью специальных сенсорных кнопок. Несмотря на красивый и современный вид, такие смесители, к сожалению, также часто ломаются.
Перед тем как установить смеситель, необходимо заранее сделать выводы горячей и холодной воды в стене. Внутренняя резьба должна составлять 72 дюйма, а расстояние между осями — в пределах 15 см. Точная подгонка, как правило, выполняется при непосредственной установке смесителя, для этого накручиваются переходные эксцентрики.
Высоту расположения смесителя выбирает сам мастер исходя из типа смесителя, встроенных функций, длины носика и т. д. После этого можно приступать к монтажу смесителя. Сначала на стояке перекрываются запорные вентили подачи воды, а с выводов откручиваются заглушки.
Для уплотнения резьбовых соединений на узкую часть эксцентриков нужно по часовой стрелке намотать ФУМ-ленту, а если ее под рукой нет, — паклю.
Эксцентрики накручиваются с помощью гаечного ключа. Монтаж смесителя заканчивается накручиванием декоративных чашек.
Посмотрите видео «Монтаж смесителя в ванной своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:
Далее вы узнаете, как правильно установить мойку на кухне и раковину в санузле.
Как правильно установить раковину и мойку своими руками
Устанавливать раковину проще всего на кронштейнах. Главное при монтаже кронштейнов — обращать внимание на надежность стены, к которой они крепятся.
Раковину следует устанавливать после завершения всех отделочных работ. Перед тем как установить раковину своими руками, нужно выполнить разметку.
В первую очередь отмеряется горизонтальная линия, которая по стандартам установки раковины в санузле должна проходить на высоте 80-85 см от пола.
Приложив кронштейны к раковине, следует измерить расстояние между ними, а затем приложить их к стене и на ней разметить места будущих отверстий.
В отмеченных точках нужно просверлить отверстия, а затем забить в них дюбели и прикрутить кронштейны. После этого на кронштейны можно установить раковину и закреплять ее в соответствии с конструктивными особенностями. После установки необходимо проверить надежность.
Установив раковину, можно приступать к монтажу сифона. Вставив в раковину слив, его следует уплотнить резиновой прокладкой, а затем затянуть гайкой снизу.
После этого ставится запорная гайка с клинообразным запорным кольцом. Отводную трубу нужно отсоединить от сифона. Исключение составляют случаи, когда труба гибкая и ее можно оставить. Затем на резиновое кольцо с внешним диаметром 70 мм и внутренним 35 мм (по размеру трубы сифона) следует нанести герметик и вставить его в раструб канализации до упора.
После того как пьедестал установлен, к умывальнику крепится сифон. Для подсоединения раковины к канализации отводную трубу сифона, оснащенную уплотнительным кольцом, необходимо вставить в раструб канализации.
Установка такой сантехники в частном доме, как кухонная мойка, хотя принципиально и не отличается от установки раковины в санузле, все же имеет некоторые особенности.
Перед тем как установить мойку своими руками, в первую очередь устанавливается водоразборная арматура — смеситель и другие дополнительные приспособления. Затем монтируется комбинированная система слива мойки или простой сливной узел и осуществляется компрессионное соединение сифона мойки.
Холодная и горячая вода перекрывается. Новая мойка монтируется в столешницу кухонного гарнитура. Обычно подстолье для мойки не имеет задней стенки, что облегчает свободное подключение водных коммуникаций к трубопроводу. Затем монтируются новые водопроводные трубы.
Теперь вы знаете, как правильно установить раковину в санузле и мойку на кухне, а значит, пришла пора узнать о подключении унитаза к канализации.
Подключение унитаза к канализации заключается в том, что один конец соединительной трубы, оснащенной резиновой манжетой (завернутым внутрь резиновым уплотнением, плотно прилегающим к наружной части выпуска унитаза), надевается на его выпуск, а другой соединяется с приемным раструбом канализации. Прежде чем осуществлять монтаж, на все места соединения необходимо нанести сантехническую смазку.
Унитаз можно крепить прямо к полу или к тафте. К полу сантехническое устройство крепится посредством закручивания шурупов в дюбели. Тафта представляет собой забетонированную деревянную основу, к которой унитаз крепится с помощью шурупов.
Надежное герметичное соединение в случае с приставным унитазом может быть обеспечено с помощью эксцентриковых манжет. Установка приставных унитазов мало чем отличается от монтажа отдельно стоящих сантехнических устройств. Главное — надежно и герметично закрепить приемные патрубки, поскольку задвигать унитаз приходится практически вслепую.
- При установке отдельно стоящего унитаза в первую очередь следует надеть на выпуск манжету или фановый отвод, используя сантехническую смазку.
- При подключении к канализации своими руками унитаз нужно осторожно задвинуть на предполагаемое место, одновременно заводя выпуск в приемный патрубок канализационной трубы.
- Очертив карандашом контур основания чаши сантехнического устройства и центры крепежных отверстий, необходимо отсоединить унитаз, просверлить в основании отверстия и забить в них дюбели.
- Зазоры между основанием чаши и полом необходимо заделать плиточным клеем или цементнопесчаным раствором.
Правильное подключение унитаза предполагает, что сливной бак при любом способе монтажа устанавливается в последнюю очередь. Важно учитывать, что при неправильной установке он будет протекать.
У современных унитазов бак крепится на полочке. При этом используется уплотнительная прокладка, одна сторона которой часто бывает самоклеящейся. Бачок к полочке унитаза крепится посредством специальных болтов, имеющих прокладку конусообразной формы, которая помещается внутри бачка.
При закручивании гайки прокладка надежно закрывает отверстие в бачке и вода не протекает. После вкручивания болтов бачок устанавливается на унитаз. В процессе того как сделать сантехнику в частном доме, болты бачка совмещаются с отверстиями на полочке унитаза и закручиваются затяжные гайки.
Болты следует затягивать осторожно, иначе фаянс может лопнуть.
Для подведения воды в бачок используется гибкий армированный шланг с накидными гайками на концах. Слив необходимо отрегулировать, чтобы уровень воды в бачке был не менее чем на 0,5-1 см ниже его края. Воду следует несколько раз слить, чтобы исключить возможную протечку, а в случае ее обнаружения проверить и подтянуть соединения.
Ниже описано, как своими руками установить ванну.
Как правильно установить ванну: монтаж своими руками (с видео)
Начинать монтаж ванны своими руками следует со сливной системы, особенностью которой является то, что на дне располагается слив, а в верхней части борта — перелив. Систему типа «слив — перелив» можно приобрести вместе с сифоном или в комплекте собственно с ванной.
Перед тем как правильно установить ванну, в сливное отверстие вставляется сливная решетка, на воронку снизу устанавливаются уплотнительное резиновое и прижимное металлическое или пластиковое кольца.
Решетка закручивается болтом, при этом необходимо проследить, чтобы прижимное кольцо не сместилось. Тройник с прижимной гайкой накручивается на наружную резьбу прижимного кольца, а затем ставится уплотнительное кольцо.
Тройник располагается таким образом, чтобы боковой отвод был повернут к стене. После этого нужно вставить решетку перелива в переливное отверстие так, чтобы отводная труба конструкции была направлена вниз.
Затем отводную трубу соединяют с тройником — сверху посредством рукава, отрезав его верхнюю часть и надев на трубу, а снизу с помощью навинчивания резьбовой гайки с трубы на резьбу тройника.
Прикрепив ножки, можно вносить ванну в помещение санузла и устанавливать ее на место. При изготовлении сантехнических изделий предусматривается уклон дна, который обеспечивает естественный сток воды в сливное отверстие. Для большей устойчивости ванны следует подтянуть нижнюю стопорную гайку на регулировочных болтах ножек изделия.
Далее устанавливается сифон. Для этого нужно извлечь тряпку из канализационного раструба и поместить в него уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм. Затем в кольцо вставляется отводная труба сифона, а ее верхний конец прикручивается к тройнику.
Посмотрите видео «Монтаж ванны своими руками» перед тем, как приступать к её установке:
Оборудуем санузел по правилам. Часть 1. Разводка труб, раковины, унитазы, биде
Чтобы сделать пользование сантехническими приборами комфортным и безопасным, нужно не только выбрать качественные изделия, но и сообразоваться при их установке с нормами эргономики и правилами монтажа оборудования
Медные трубы соединяют путем пайки или радиальной опрессовки. Выполнять такую работу должен квалифицированный мастер, владеющий специализированным инструментом и знакомый со всеми нюансами процесса.
Стальные трубы сваривают или сажают резьбу с герметизирующим материалом. Второй вариант менее надежен, но надо иметь в виду, что некачественно выполненный сварной шов сводит все преимущества такого соединения на нет.
Пластиковые трубы — это изделия из полипропилена, сшитого полиэтилена PE-X и термостабилизированного полиэтилена PE-RT.
Монтировать полипропилен должен только профессионал: если при сварке слегка перегреть фитинг и конец трубы, то есть риск заузить или вовсе перекрыть просвет, а если недогреть — под напором воды труба может выскочить из фитинга.
Для изделий из PE-X или PE-RT с алюминиевым слоем (металлопластик) или без него зачастую используют резьбовое соединение, но более надежный вариант — аксиальная (то есть вдоль оси) опрессовка. Она не требует высокой квалификации исполнителя, тут не применяются резиновые уплотнители и возможен визуальный контроль качества.
Водопроводные трубы могут быть проложены скрытым способом, но, чтобы в стене не выпадал конденсат, трубы для ХВС обязательно нужно теплоизолировать.
Специалисты рекомендуют использовать для этого вспененные материалы, такие как полиэтилен или каучук. Гофра в качестве изоляции служить не может.
Но главное, что в данном случае недопустимы разъемные соединения труб, поскольку это потенциальные места протечек, а значит, они должны находиться в зоне досягаемости.
Для разводки в стенах или внутри стяжки возможны два варианта соединения труб: с использованием обжимных муфт и надвижных пресс-фитингов. Способ первый: на трубу надевают обжимную муфту и вставляют в фитинг, на который надет резиновый уплотнитель.
Затем муфту обжимают при помощи ручных или электрических клещей, в результате чего на ней должны появиться отчетливые кольца. Обжатие можно проводить только один раз. С надвижным фитингом действуют так: трубу надевают на штуцер фитинга и сдавливают гильзу прессом с ручным или гидравлическим приводом.
При надвигании напрессовочной муфты труба плотно прижимается к штуцеру фитинга — прочное соединение готово.
Для открытой разводки металлопластиковые трубы можно соединять с помощью компрессионного фитинга. Его раскручивают, снимают гайку и зажимной хомут и надевают их на трубу. Трубу вставляют в штуцер, выравнивают, опускают зажимной хомут на место и затягивают гайку вручную, а затем гаечным ключом
Главное преимущество коллекторной схемы заключается в возможности перекрыть отдельно каждую точку водоразбора. Но на такую разводку уходит намного больше труб и монтажных материалов, чем на тройниковую, из-за чего последняя обходится дешевле. Кроме того, при тройниковом подключении в трубах образуется меньше застойных участков.
В первую очередь, конечно, из санфаянса. На втором месте стоит литьевой мрамор, который на 80% состоит из натуральной мраморной крошки, а на 20% — из полимеров (акриловые смолы) в качестве связующего. По прочности этот материал сопоставим с чугуном.
Если на изделии появился небольшой скол (что возможно только при воздействии, равносильном удару молотком), дефект подлежит устранению в домашних условиях.
Кроме того, рынок предлагает сегодня модели раковин из искусственного и натурального камня, стекла, дерева, металла.
В зависимости от способа установки раковины бывают навесные (консольные), накладные, встроенные, полувстроенные и так называемые «тюльпаны»
Консольную (или навесную) раковину обычно крепят на кронштейны или специальные алюминиевые уголки, однако такой способ монтажа требует в качестве основы капитальной стены.
Другой минус: на виду остается сливная труба, ведь кронштейн ее не скроет, а это уместно не в каждом интерьере.
Еще один вариант — установить раковину на инсталляции (у всех производителей они унифицированы по отверстиям; самая распространенная высота — 1120 мм), что обойдется в несколько большую сумму, но иногда выровнять стену бывает дороже, чем поставить инсталляцию, обшить гипсокартоном и облицевать. Сифон при этом будет спрятан за обшивкой, а под раковиной останется свободное пространство для шкафчика или стиральной машины. Оптимально подойдет в данном случае модель раковины, у которой слив направлен к стене (тип «кувшинка»).
С точки зрения эргономики наиболее удобна для пользования раковина шириной не менее 60–65 см, находящаяся на высоте от 850 до 900 мм. Как правило, производители сантехники дают рекомендации по установке своих изделий, исходя из особенностей модели и типа монтажа
Раковина может быть встроена в столешницу полностью (причем есть два способа установки — сверху и снизу; второй вариант, помимо механического крепежа, подразумевает еще и фиксацию с помощью клея) или только наполовину.
Это так называемая полувстраиваемая раковина, когда чашу опускают в столешницу на определенную глубину и герметизируют по контуру силиконом.
Желательно сначала прибрести раковину, а затем уже заказывать столешницу, тогда отверстие в ней можно будет вырезать точно по лекалу и зазор получится минимальным.
Накладные раковины устанавливают прямо поверх столешницы, просверливая в ней отверстия только под сифон и шланги смесителя. Они компактны, часто имеют оригинальную конфигурацию и выглядят очень стильно. Арматуру для таких моделей, как правило, продают отдельно.
Форму сифона — круглый или квадратный, а также вариант исполнения — белый, «хром», «золото» — выбирают, согласуясь с дизайном интерьера.
Диаметр отверстий для подключения у сифонов стандартный, но их конструкция заведомо предполагает один из двух типов монтажа сливной трубы — в пол или в стену.
Если в ванной комнате планируются две раковины, для удобства одновременного пользования приборами лучше установить их минимум в 20 см друг от друга (межцентровое расстояние — 60–80 см). А можно выбрать большую модель с двумя сливами
Донный клапан представляет собой несложный механизм, располагаемый в сливном отверстии и работающий фактически как пробка. Существуют устройства механические и автоматические, с переливом (оснащены небольшой металлической трубкой для отвода воды) и без него. Но в любом случае никаких отличий в подключении «обычных» раковин и раковин с донным клапаном нет.
Модель с воронкообразной чашей
Тарельчатые унитазы, имеющие полочку внутри чаши, не пользуются сегодня большим спросом, так как из-за застоя воды подвержены образованию ржавых подтеков, чаще всего требуют повторного смыва и т. п.
Широко распространены в настоящее время козырьковые модели с уклоном задней стенки чаши, что делает пользование унитазом максимально гигиеничным, а также воронкообразные, обеспечивающие наиболее качественный смыв.
Относительно недавней разработкой являются безободковые унитазы, поднявшие уровень гигиеничности этих сантехнических приборов на новую высоту. В них по верху чаши нет ободка с труднодоступными полостями и использован круговой смыв, осуществляемый с помощью рассекателей струи, в результате чего поверхность изделия отлично очищается даже при экономном расходе воды.
Обеспечить «антивсплеск» может полочка в тарельчатом унитазе (однако по другим показателям эту конструкцию нельзя назвать удачной), смещение слива от центра, особым образом рассчитанный уклон стенок чаши, низкое расположение и уменьшенный диаметр сливного канала. Гасителем всплеска также служит небольшой уступ-полочка в ноге унитаза.
Специалисты рекомендуют выполнять подключение унитазов с помощью жесткой подводки, так как гофра быстро забивается отложениями, что приводит к снижению ее пропускной способности
Существуют модели унитазов со специальными каналами, по которым воздух из санузла подается на угольный фильтр и, очищенный, возвращается в помещение. Система абсолютно бесшумна и может работать как от сети, так и от батареек. Запускает ее датчик давления, установленный на сиденье.
Также разработана система фильтрации воздуха, забираемого непосредственно из чаши унитаза. Патрубок, идущий из смывного бачка, заполнен водой всего 3 секунды, так что через него воздух подается на фильтр с активированным углем и, пройдя очистку, выпускается в помещение.
Второй компонент системы — особая клавиша смыва, позволяющая опустить в бачок кубики дезинфицирующего средства с ароматическими добавками. При этом важно понимать, что никакие инновационные разработки по избавлению от неприятных запахов в санузле не заменят систему вентиляции.
Бурые следы на санфаянсе могут появиться, если стояки сделаны из углеродистой стали. Металл корродирует, и с водой ржавчина попадает бачок.
Вторая причина — подтекает клапан смыва или есть проблемы с клапаном наполнения, который начинает постоянно подавать воду в бачок, и она протекает через переливное отверстие.
Возможно также, что внутри чаши унитаза имеются технологические полости, откуда вода после смыва стекает медленно, и растворенное в ней железо постепенно оседает на стенках чаши.
Дополнительных 4–6 см пространства можно выгадать, если установить вместо напольного унитаза навесной и использовать специальные монтажные элементы, позволяющие частично встроить их в сантехническую шахту. Верхняя планка таких элементов имеет несколько положений по высоте, чтобы проходящие сзади трубы не мешали зафиксировать раму.
Основными элементами системы являются монтажный модуль с арматурой, встроенный сливной бачок и клавиша смыва. Мощная стальная рама рассчитана на статическую нагрузку не менее 400 кг и обеспечивает надежность всей конструкции.
Выбор клавиш довольно широк: есть модели с механическим и с пневматическим приводом, с сенсорным или инфракрасным датчиком управления, с LED-подсветкой, с системой очистки воздуха и др.
Кроме того, в комплект большинства инсталляций входит звукоизолирующая прокладка из пенополистирола, снижающая уровень шума при сливе воды.
Если в местах крепления унитаза появились трещины, то напольную модель стоит попытаться отреставрировать. В случае же навесного унитаза лучше не рисковать и заменить изделие, так как под нагрузкой в процессе эксплуатации чаша может расколоться
Унитаз-биде — цельный прибор с дополнительной функцией гигиенического душа, а крышка-биде — это накладной элемент, устанавливаемый на унитаз. Крышка со скрытой подводкой совместима только с соответствующими моделями унитазов, в случае же универсальных крышек подводка останется на виду, к тому же они не всегда идеально подойдут к унитазу по размеру.
Кроме того, крышки, будучи изделиями компактными, имеют небольшой по объему водонакопитель, поэтому способны выдать ограниченное количество теплой воды, а так как ее подогревает проточный водонагреватель, струя получается довольно тонкая, что не слишком удобно в пользовании.
Часть 2. Ванны, смесители, душевые лейки, мебель
Инструкции и советы по монтажу сантехники: раковины, унитаза
При монтаже раковины необходимо обращать внимание на характеристики выбранной модели, в частности на ее размеры, форму, способ крепления и наличие в комплекте смесителя. Однако, что касается общего принципа установки, то он будет примерно одинаковым.
Инструменты для работы
- Перфоратор или ударная дрель.
- Сверло с твердосплавной напайкой, специально предназначенное для бетона.
- Шуруповерт или отвертка.
- Набор гаечных ключей.
- Газовый ключ.
- Дополнительные материалы, такие как силиконовый герметик, дюбель-шурупы и обмотка.
Поэтапная установка раковины
установка раковины в ванной
Монтаж раковины, выполненный своими руками, включает:
- Предварительный этап. Чтобы работа прошла успешно, модель раковины должна состыковываться с кранами, предназначенными для подачи воды, как холодной, так и горячей, а также связанными с канализацией.
- Определиться с местом установки раковины. Рекомендуемые размеры свободного пространства, которые составляют: ширина – 70 см, высота от пола – 80 см, глубина – 110 см.
подключение раковины к водопроводу - Требуется перекрыть поступление воды.
- Провести демонтировку старой раковины.
- Маркером надо отметить те места, куда будут устанавливаться кронштейны, предназначенные для крепления раковины.
- Просверлить отверстия, диаметр которых должен быть немного меньше, чем диаметр дюбель-шурупов, необходимых для крепления кронштейнов.
- Дюбель-шурупы надо вкрутить в стену и повесить кронштейны.
- Провести установку раковины и закрепить ее.
- Присоединить к раковине гибкую подводку воды, горячей и холодной.
- Подключить сифон к канализационной трубе с помощью специальной отводной трубы, обычно гофрированной.
- Проверить герметичность соединений. Для этих целей надо включить воду и проверить надежность всей соединений.
Установка унитаза
Сантехника для ванной и туалета включает, наряду с раковинами, и унитазы, которые могут быть представлены двумя видами, такими как унитазы с тарельчатыми или козырьковыми чашами. От вида зависит где будет находиться входное отверстие – сбоку или прямо.
Подготовительные мероприятия
поверхность для установки унитаза
Данный этап работы включает следующие действия:
- Перекрывается поступление холодной воды.
- Сливается вода, которая осталась в бачке.
- Отвинчивается шланг, который соединяет бачок с трубопроводом холодной воды.
- Убирается гофрированный патрубок, который служит для соединения сифона унитаза с канализацией.
- Демонтируется старый унитаз.
- Выравнивается поверхность пола с помощью зубила или молотка и очищается от пыли и мусора.
Существует несколько способов прикрепления унитаза к полу:
- С использованием эпоксидного клея.
- На дюбелях и длинных шурупах.
- С помощью деревянной доски – тафты, которая предварительно обработана олифой.
Установка на эпоксидный клей
Подобный способ применяется, если пол ровный. Используя зубило, делаются насечки на месте, где будет находиться унитаз, основание которого надо предварительно обезжирить. Клеевой состав наносится не менее, чем в четырех точках. Его толщина равняется 5 мм или более. Унитаз прижимается к поверхности и оставляется примерно на 12 часов.
Использование дюбелей и шурупов
Шурупы требуется вкручивать равномерно, по диагонали. Важно не допустить перекосов унитаза, чтобы избежать его раскола под механическим воздействием. Резиновые или пластиковые прокладки укладываются в точках креплений и под головки шурупов.
Применение тафты
Тафта изготавливается из древесины твердых пород, как например, дуба, и устанавливается в основании пола. Проводится ее цементирование. На это деревянное основание монтируется унитаз.
Тафту надо располагать строго горизонтально и закреплять с помощью дюбелей. Главное требование – избежать перекосов.
Присоединение к канализационной трубе
подключение унитаза к канализации
Этот этап подразумевает закрепление соединительной гофры. В том случае, если отверстие находится сбоку по отношению к отверстию канализации, то установка гофры выполняется с эксцентриком.
В качестве слива используются наружные канавки, которые уже имеются на унитазе. Их надо только смазать суриком и уплотнить фумом или паклей. Затем, гофра одевается на слив и вставляется в раструб трубы канализации. Может понадобиться цементный раствор, если будет необходимо устранить щель, которая возникла между раструбом и гофрой.
Установка смесителя
установка смесителя
Смеситель продается в разобранном виде. Поэтому необходимо обратить внимание на его комплектующие, к которым относятся:
- душевой шланг и лейка;
- основной блок;
- прокладки;
- эксцентрики и гусак;
- декоративные плафоны.
Инструкция по установке смесителя
Для установки используется фум-лента или подмоточная пакля, в которую добавляется паста «Унипак».
- Эксцентрики подматываем и вкручиваем их, используя уровень, в фитинги.
- На эксцентрики накручиваем декоративные плафоны.
- Прикручиваем основной блок без использования дополнительного подмоточного материала.
- Прижимные гайки, внутри которых находятся прокладки, подтягиваем с помощью ключа.
Монтаж душевой кабины
Душевая кабина – это также сантехника для ванной и туалета, которая может быть с наклонным полом или с плоским поддоном.
Как можно оборудовать душевую кабину, имеющую наклонный пол, у себя дома?
- Установить в полу углубление, так называемый трап, чтобы можно было оборудовать слив.
- Провести герметическую изоляцию перекрытия, которое обеспечит защиту от протечек.
- Уложить облицовочную плитку под небольшим углом, который направлен по нисходящей к сливному отверстию. Такой уклон поможет предотвратить застаивания воды и образования луж, а также значительно облегчит уборку душевой.
Читайте более подробно о том, как осуществить монтаж душевой кабины самостоятельно.
Габариты такой душевой кабины вы выбираете сами с учетом площади ванной комнаты и при этом не ограничиваетесь размерами поддона. Кроме этого, пользование подобной кабиной является безопасным благодаря нескользкой плитке.
Монтаж канализации в ванной, санузле
Этой публикацией мы открываем серию статей “разводка труб в ванной”, где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.
Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее.
От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны.
Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.
Планирование (размеры сантехприборов)
Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.
Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего.
Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы.
Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.
Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.
В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.
Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна – существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.
На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.
У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.
При планировании следует учитывать так называемую “комфортную зону унитаза” – расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования “пользователей” даже крупной комплекции.
Инсталляция для унитаза требует выпуска Ø90 мм. на высоте 230 мм. от чистового пола. Как пример, размеры “Грое”-вской инсталляции на картинке ниже.
Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.
У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с “просветом” в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.
Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. – достаточно низкая.
Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна.
В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился “подиум” в 10 см. для обеспечения нормального стока – этот вариант скорее исключение.
Уклоны
СОМАТО
Установка раковины и унитаза является довольно сложным и трудоемким процессом. Это операции, которые требуют специальных навыков, однако всю установку можно выполнить самостоятельно, о чем и расскажет эта статья.
Установка умывальника
Монтаж раковины предполагает выполнение следующих процессов:
- Для начала нужно выбрать место для установки умывальника.
- Далее нужно на стене провести горизонтальную линию по верху устройства, используя уровень. Также нужно разметить места для креплений.
- Проверить, является ли высота умывальника оптимальной для всех членов семьи.
- Проделать перфоратором отверстия для креплений. Выполнять их нужно меньшего размера, нежели применяемые дюбеля. Для упрочнения соединения следует ввести специальный клей, после его забить дюбеля.
- Теперь можно установить умывальник, ввинчивая винты-саморезы в отверстия, подготовленные заранее. Далее следует одевание на саморезы прокладочных шайб, чтобы чаша не лопнула, и закрывание их декоративными заглушками.
Последний процесс – подключение воды и проверка правильности установки умывальника. При обнаружении протечки следует промазать соединения герметиком, и хорошо подтянуть их. Между раковиной и стеной не должно быть никаких щелей и зазоров.
Установка унитаза
- Процесс монтажа унитаза должен начинаться со слива из бачка остатков воды, а также отключения воды.
- Унитаз может прикреплять к полу двумя методами:
- Крепление выполняют шурупами и дюбелями из пластмассы, подложив под их головки резиновые прокладки. Можно также просверлить на полу новые отверстия победитовым сверлом.
- Крепление с помощью эпоксидного клея. Предварительно нужно хорошо зачистить поверхность, и обезжирить ее. После этого на пол нужно слоем в 0,5 см нанести смолу и плотно прикрепить унитаз к полу, оставив на 12 часов для высыхания.
После установки унитаза можно выполнить его подключение к канализации и водопроводу. Образовавшиеся канавки, расположенные снаружи, следует обработать олифой и суриком, обмотать паклей, которая не будет попадать в трубу, вызывая засор. Образовавшийся кольцевой зазор необходимо заделать льняной пряжей, или замазать раствором из песка и цемента.
Завершающим этапом будет установка бачка для смыва, а также его подключение к трубе ХВС. После выполнения вышеописанных действий можно подключить к водопроводу сливной бачок, и пустить воду, наполнив бачок.
Главное выполнять все работы тщательно, ничего не пропуская, и использовать качественное сантехническое оборудование. В данном случае унитаз и умывальник будут хорошо работать, и долго служить!
Аварийно-техническое обслуживание
- Быстрый выезд
- Профессиональноеоборудование
- Опытныесантехники
- Работаемкруглосуточно
Загрузка...
