В качестве примера взята модель Miller Technics 1000, которая может быть установлена практически на любые ворота – «потянет» створку длиной до 10 м и весом до 1000 кг.
Минимальная комплектация для получения работоспособной автоматической системы
Избавить себя от открывания ворот вручную можно при помощи всего лишь 3-х обязательных составляющих. Это будут: • ПриводПодразумевается, что блок управления встроен в него, концевые выключатели, ключ разблокировки и монтажные принадлежности также являются составляющей частью.
• Устройство управленияКак правило, в комплекте предлагается пара пультов дистанционного управления, а радиоприемник изначально встроен в плату управления. • Зубчатая рейка
Принято включать в набор 4-ре метровых элемента для 3-х метровых проездов.
При большей ширине проема следует докупить нужное количество реек, чтобы общая длина примерно на 1м превышала просвет ворот.
| Питание | Напряжение 220 В переменного тока (50 Гц) |
| Количество оборотов | 1400 об/мин |
| Максимальный ток | 3А |
| Диапазон рабочих температур | От -30°С до +55°С |
| Наличие температурной защиты двигателя | Предусмотрено, 120°С |
| Максимально допустимый вес ворот | 1000кг |
Подготавливают подставку под привод. Ее можно выполнить из пары отрезков труб прямоугольного или квадратного сечения длиной по 30 см. Достаточно элементов размерами 40*40 мм или 40*60 мм.
Размещают данные трубы между роликовыми каретками на швеллере-закладной. Приваривать их пока рано – следует просто уложить в запланированном месте.
Сверху также пока без крепления устанавливают монтажное основание из комплекта.
Привод ставят на основание. На данном этапе, можно обойтись без прикручивания.
На отрезки зубчатой рейки прикручивают «бонки» (крепежные элементы), утолщением наружу и со сдвигом к гладкому верхнему краю (отверстия овальные, поэтому позволяют такой сдвиг).
Зубчатую рейку устанавливают на внешнюю шестерню привода таким образом, чтобы она прошла посредине элемента. Всю конструкцию (привод на основании и подставке вместе с зубчатой рейкой) подвигают к створке.
«Бонки» должны соприкоснуться с нижней трубой каркаса ворот.
Внимание! «Бонки» не привариваются к направляющему профилю, так как рельс при этом может деформироваться.
Если «бонки» оказываются выше или ниже трубы каркаса, то следует заменить трубы-подставки на элементы подходящего сечения.
Когда размеры подставки подобраны оптимально, позволяя «бонкам» расположиться строго против трубы каркаса, приваривают к швеллеру выбранные трубы, а к ним – монтажное основание. После этого привод прикручивают болтами из комплекта крепежа.
Крепление зубчатой рейки
Предварительно разблокируют привод специальным ключом, а ворота полностью закрывают.
Зубчатая рейка поставляется отрезками по 1 метру. Крепят их последовательно.
Первый элемент устанавливают на шестерню привода таким образом, чтобы в сторону «хвостовика» ворот выступал отрезок длиной 30-50 см.
«Бонки» прихватываются сваркой к нижней трубе рамы. Окончательное обваривание будет производиться лишь после проверки идеального положения зубчатой рейки по всей длине. Такой подход позволяет в процессе монтажа легко устранять ошибки – достаточно срезать болгаркой такую прихватку и скорректировать положение элемента.
После крепления первого элемента ворота приоткрываются на метр.
Второй отрезок устанавливается на шестерню, а место стыка с уже закрепленной частью снизу подпирается перевернутой свободной рейкой. Это позволяет получить «идеальный зуб» без перепадов высоты в месте соединения кусков.
- Отклонение от этого правила может привести к тому, что в местах стыков наружная шестерня будет получать сильные удары, опасные для нее и всего редуктора в целом.
- Только после получения «правильного зуба» «бонки» нового элемента можно прихватить к каркасу сваркой.
- Аналогично второму устанавливаются все последующие куски зубчатой рейки.
- После монтажа последнего отрезка необходимо по всей длине обеспечить зазор примерно в 1 мм между зубчатой рейкой и шестерней привода.
За счет удлиненных отверстий под крепление «бонок» можно сдвинуть рейку немного вверх. Регулировка осуществляется вручную на ощупь и не представляет особых сложностей.
При разблокированном мотор-редукторе наружную шестерню следует взять снизу и попробовать сдвинуть. Если движения нет или оно сильно затруднено, то зубчатую рейку стоит приподнять выше.
Зазор между зубьями шестерни и рейки должен быть одинаковым на всем протяжении ворот.
Описание регулировки словами выглядит сложнее, чем этот процесс оказывается на практике. При выполнении описанных действий Вы сможете убедиться, что все довольно просто.
После выставления каждого отрезка в оптимальное положение требуется надежно зафиксировать его монтажными болтами.
После выставления зазора в 1 мм по всей длине зубчатой рейки производится тестирование легкости хода ворот (пока вручную). Если замечаний нет, то «бонки» обваривают окончательно уже сплошными швами. Места сварки зачищаются, грунтуются и окрашиваются.
Электроподключения
Типовая схема подразумевает подключение самого привода и важных дополнительных устройств, а именно фотоэлементов и сигнальной лампы. На практике аксессуары ставятся не всегда – система и без них может работать, но с пониженным уровнем безопасности. Если установка датчиков преграды и лампы не предусмотрена, то и электропроводку для них выполнять не потребуется.
Разводка кабелей
Проводка обычно выполняется скрытой еще до укладки дорожного покрытия. Выкапываются траншеи глубиной не меньше 70 см, по дну которых и прокладываются провода с внешней защитой. При этом под проездом в качестве гильзы рекомендуется брать пластиковую водопроводную трубу, диаметр которой может быть 15-20 мм. В грунте вне проезда достаточно гофротрубы.
Изначально трехжильный кабель сечением 1,5 кв.мм подводится от источника электропитания (напряжение 220 В) к плате управления (расположена внутри привода). Остальные кабеля (2-х и 4-х жильные по 0,5 кв.мм) разводятся уже от платы к аксессуарам согласно схеме.
Подключение платы управления к питанию
Кабель от источника питания (переменный ток, напряжение 220В) подводится к приводу и подключается к контактам платы управления с маркировкой «L» и «N».
Кодирование пультов ДУ
- Для выполнения дальнейших настроек автоматической системы потребуется запрограммировать пульт ДУ, чтобы получить возможность подавать команды приводу.
- На плате управления есть специальная кнопка «Learn», которую требуется нажать и отпустить.
- Данное действие приводит к тому, что загорается красный светодиод рядом с кнопкой.
- Далее нажимают ту кнопку пульта, с которой предполагается управлять воротами, и ее канал будет прописан в память приемника.
Данный процесс сопровождается сигналом светодиода: он должен дважды моргнуть и потухнуть. Это будет подтверждением записи пульта.
Выставление магнитных концевых выключателей
Для своевременной остановки привода в конце маневра предназначены магнитные концевые выключатели. Пара кронштейнов-магнитов крепятся на зубчатую рейку таким образом, чтобы подходить к датчику внутри привода в момент полного открывания и закрывания.
Принцип действия: приближение кронштейна к датчику-геркону приводит к размыканию реле под воздействием магнитного поля. Это служит сигналом к остановке двигателя.
Магниты имеют разную полярность, чтобы система «понимала» положение створки (открыта или закрыта). При креплении элементов на зубчатой рейке следует убедиться в правильном размещении. Если перепутать левый с правым, то ворота останавливаться автоматически не будут.
Для корректного монтажа магниты сначала ставят на зубчатую рейку на расстоянии 10-20 см от корпуса привода при полуоткрытом положении ворот.
Дав команду с пульта на движение ворот, наблюдают за поведением автоматики в момент подхода магнита. Если двигатель остановится, то полярность соблюдена. Если створка «проскочит» дальше, то ход ворот останавливают пультом, а магниты меняют местами.
Убедившись, что магниты расположены с правильных сторон, определяют точное место их размещения на зубчатой рейке ближе к ее краям.
Магнит считается правильно установленным, если ворота последние пару сантиметров плавно докатываются по инерции, не продвигаясь дальше положенного. Ни в коем случае створка не должна ударяться в уловитель при закрывании, напротив, между их стенками должен оставаться небольшой зазор.
Уже на данном этапе ворота можно считать автоматизированными и пригодными к использованию.
Выполнение ряда дополнительных настроек позволит активировать полезный функционал блока управления. Управление воротами получится более комфортным. Для повышения безопасности эксплуатации автоматики стоит подключить периферийные устройства.
Задание времени работы автоматики
По умолчанию время работы привода установлено на 30 секунд. Заводские настройки можно сменить на индивидуальные.
Обычно остановка двигателя происходит по сигналу магнитных выключателей. Но если один из них будет поврежден или створка упрется во что-то, то как раз функция отключения по времени спасет двигатель от перегорания.
Для задания конкретного времени работы створку полностью закрывают, после чего нажимают и удерживают в течение 3 секунд кнопку «Test».
Ворота самостоятельно пройдут полный цикл по магнитным концевым выключателям (откроются и закроются). После остановки время работы привода будет автоматически зафиксировано в памяти платы управления.
Корректировка чувствительности к препятствиям
Есть функция, позволяющая задать максимально допустимое усилие. Превышение данного порога приводит к автоматическому отключению двигателя. К примеру, если створка упирается в препятствие, то нагрузка возрастает, что требует адекватной реакции на ситуацию – остановки ворот.
Необходимое усилие можно выставить с помощью триммера «FORCE», вращая его в ту или иную сторону.
Установка и подключение фотоэлементов
- В основном фотоэлементы устанавливаются на опорные столбы.
Как вариант – их можно прикрепить к нащельникам. Рекомендованная высота – 50-60 см над землей, чтобы не перекрывались сугробами, но «замечали» капот авто и пешеходов.
Парные датчики располагают друг напротив друга. При этом между ними не должно быть никаких преград, мешающих идти инфракрасному лучу от передатчика к приемнику. Именно этот луч сканирует проезд, а его обрыв дает сигнал о наличии препятствия на пути створки.
- Подключение датчиков безопасности.
- Сначала подключают тот фотоэлемент, что расположен ближе к блоку управления:
- • контакты «+» и «-» фотоэлемента подключаются к питанию 15 В платы управления;
- • контакт «COM» фотоэлемента подводится к контакту «GND» платы;
- • контакт «NC» датчика подключается к «INFRO» платы.
Для дальнего фотоэлемента необходимо подвести лишь питание, т.е. его «+» и «-» подключить к питанию 15 В платы.
- Установленную на заводе перемычку «INFRO-GND» на плате необходимо снять, при этом перемычка «STOP-GND» остается на месте.
После установки и подключения фотоэлементов требуется проверить их эффективность. При обрыве луча при закрывающейся створке автоматика должна реверсировать движение, т.е. ворота должны начать открывание. Если створка открывается, то обрыв луча либо игнорируется, либо приводит к остановке – опасности удара створкой не наблюдается, реверс не нужен.
- Если реакции на разрыв луча при закрывании створки нет, и ворота продолжают движение как ни в чем не бывало, то следует поменять местами две пары контактов:
- • OL и CL
- • L1 и L2
- Подключение фотоэлементов производится только после установки, подключения и проверки работы основного оборудования.
Монтаж и подключение сигнальной лампы
- Для установки лампы подбирают такое место, чтобы ее было видно с любой стороны ворот.
- Подключение сигнальной лампы
- Идущие от лампы кабели подключаются к клеммам «Light» платы управления.
Преимущества модели Miller Technics 1000 для откатных ворот
- Наличие мощного двигателя, позволяющего устанавливать привод на створки до 1000 кг весом и 10 м длиной.
- Полупромышленное назначение позволяет использовать данную автоматику на въездах во дворы многоквартирных домов или в гаражные кооперативы. Приводу под силу совершать до 200 циклов в сутки.
- Редуктор выполнен исключительно из металла, так что служить может без поломок не менее 10 лет.
- Магнитная система концевых выключателей позволяет автоматике работать без сбоев и летом, и зимой.
- На привод Miller Technics 1000 дается гарантия на 3 года. Более того, данная модель в течение года может просто тестироваться. Это значит, что после покупки Вы можете установить и использовать автоматику, но если работа привода в тестовый период не понравится, то можно вернуть технику обратно. Мы же вернем деньги в полном объеме.
- Не требуется никакой предоплаты. Вы получаете и проверяете комплектацию, а потом оплачиваете заказ.
- Предоставляются подробные пошаговые инструкции по установке и подключению автоматики.
- При монтаже техники можно позвонить нашим специалистам для бесплатной консультации по назревшим вопросам.
Подключение автоматики откатных ворот
Автоматические ворота могут быть откатными и распашными. Сегодня в нашей статье мы расскажем о том, как выполняется подключение откатных ворот.
- Напоминаем, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности.
- Для установки и подключения автоматики откатных ворот нам понадобится следующее оборудование:
Необходимое оборудование - • электропривод для откатных ворот;
- • магнитные концевые выключатели;
- • пульты;
• 3х жильный кабель ВВГ для питания электропривода. Сечение выбирается в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;
• фотоэлементы безопасности (приемный и передающий инфракрасные датчики);
• 2х и 4х жильные монтажные кабели для подключения фотоэлементов безопасности. Например, кабель монтажный МКШ 4*0,5 и 2*0,5 производства завода «Сегментэнерго»;
• лампа сигнальная на напряжение 230 Вольт с антенной и комплектом монтажных проводов;
• ключ-кнопка;
• 2х жильный монтажный кабель для подключения ключа-кнопки. Например, кабель монтажный МКШ 2*0,5.
Заранее подготавливаем траншеи для прокладки кабелей, а также котлован для установки основания откатных ворот. Рекомендуемые размеры траншеи для прокладки: глубина – 0,7 м, ширина на дне траншеи – 0,3 м.
Далее приступаем к прокладке кабеля питания к планируемому месту установки электропривода откатных ворот. Прокладываем ПНД-трубу сначала через гильзу в фундаменте и далее по дну траншеи. Также прокладываем трубы к предполагаемым местам установки сигнальной лампы, ключа-кнопки и фотоэлементов.
- После этого от распределительного щита протягиваем кабель ВВГ к месту будущего подключения электропривода и маркируем его как “Сеть”.
- Также в трубах при помощи оцинкованного троса протягиваем кабели и провода для управления и сигнализации:
- • провода для подключения сигнальной лампы и антенны с маркировкой “Лампа” и “Антенна” соответственно;
- • кабель МКШ для подключения ключа-кнопки обозначаем как “Ключ”;
• 2х и 4х-жильные кабели МКШ для подключения передающего и принимающего фотоэлементов, которые обозначаем как “TX” и “RX” соответственно. Принимающий фотоэлемент устанавливается на колонне, расположенной ближе к приводу ворот, а передающий – на дальней.
После прокладки кабельных линий производится засыпка траншей землей, а также укладка закладного элемента и бетонирование. Далее возвращаемся к распределительному щиту и выполняем подключение питающего кабеля:
• жилу с изоляцией белого цвета – к свободной клемме соответствующего автоматического выключателя;
• жилу с изоляцией синего цвета – к нулевой шине;
• жилу желто-зеленого цвета – к шине заземления
После того, как бетон подсох, выполняется установка откатных ворот и подготавливается монтажное основание. Далее устанавливаем на него электропривод и при помощи ключа производим расцепление, чтобы можно было перемещать ворота вручную. Затем монтируем зубчатые рейки, на которые устанавливаем концевые выключатели для открытия и закрытия.
- Далее снимаем крышку с привода, а через отверстие в основании пропускаем трубы с кабелями и приступаем к их подключению. Сначала зачищаем кабель с маркировкой “Сеть” и производим подключение к соответствующим клеммам платы управления:
- • жила с изоляцией белого цвета – клемма “L”;
- • жила синего цвета – клемма “N”;
- • жила желто-зеленого цвета – клемма заземления.
Переходим к подключению провода с маркировкой “Антенна”. Зачищаем оболочку на расстоянии 20-25 мм, стараясь не повредить элементы экрана. Проволочную оплетку экрана отгибаем на оболочку провода.
Производим зачистку изоляции так, чтобы она выступала от экрана на 1-2 мм. Проволоки экрана скручиваем и опрессовываем гильзой, также производим опрессовку многопроволочной жилы внутреннего проводника.
После этого выполняем подключение к соответствующим клеммам:
• жила внутреннего проводника – клемма “ANT”;
• оплетка внешнего проводника – клемма “GND”.
После подключения антенны переходим к кабелю с маркировкой “Лампа”. Зачищаем и оконцовываем жилы при помощи гильз, и подключаем в любой последовательности к клеммам колодки с маркировкой “LAMP”.
Важно отметить, что к данной колодке производится подключение лампы на напряжение ~230В.
Далее начинаем подключение фотоэлементов. Схема подключения и установка перемычек должна выбираться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Для откатных ворот подключение перемычек осуществляется по схеме на закрывание.
- Снимаем перемычку между клеммами “PhCl” и “com”, зачищаем кабели с маркировкой “RX” и “TX”, а жилы кабеля маркируем по следующей схеме:
- • жила синего цвета – маркировка “+24V”;
- • жила желто-зеленого цвета, а также одна из жил белого цвета – маркировка “com”;
- • вторая жила белого цвета – маркировка “OUT”.
- Выполнив маркировку с обеих сторон кабелей, переходим к их подключению:
- • жилы с маркировкой “VCC” соединяем с клеммой “+24V”;
- • жилы с маркировкой “com” – с клеммой “COM”;
- • жила с маркировкой “OUT” подключается к клемме “PhCl”.
- В конце зачищаем кабель с обозначением “ключ” и маркируем жилы с обеих сторон кабеля:
- • жила синего цвета – маркировка “NO”;
- • жила желто-зеленого цвета – маркировка “COM”.
- Выполнив маркировку с обеих сторон кабелей, производим подключение по следующей схеме:
• жила с маркировкой “NO” – клемма “Start”;
- • жила с маркировкой “COM” – клемма “com”.
- Закончив монтаж кабелей к плате управления электропривода, закрываем его и переходим к подключению устройств сигнализации и управления. Разбираем сигнальную лампу, монтируем основание для ее установки, пропускаем провода с маркировкой “Лампа” и “Антенна” в специальные отверстия, а затем производим зачистку и оконцевание жил и экрана и приступаем к подключению:
- • жила внутреннего проводника – клемма “ANT”;
- • оплетка внешнего проводника – клемма “GND”;
- • жилы провода “Лампа” подключаем к клеммам “L” и “N” в любой последовательности.
- Выполнив подключение питания и антенны, устанавливаем рассеиватель, прикручиваем антенну и фиксируем на монтажном основании.
Переходим к установке и подключению фотоэлементов. Рекомендуемая высота установки фотоэлементов – 500-600 мм от уровня земли.
Для начала разбираем их и определяем, какой из них передающий, а какой – принимающий. Следует отметить, что у передающего фотоэлемента 4 клеммы, у принимающего – 2.
Подключение передающего фотоэлемента осуществляется при помощи кабеля c маркировкой TX, а принимающего – RX. Через специальное отверстие принимающего устройства пропускаем промаркированные жилы соответствующего кабеля, зачищаем, оконцовываем их и производим подключение:
- • жила с маркировкой “+24V” – клемма “VCC (+24V)”;
- • жилы с маркировкой “com” – клеммы “соm” и “GND” в любой последовательности;
- • жила с маркировкой “OUT” – клемма “OUT”.
- Выполнив подключение, фиксируем устройство на колонне, устанавливаем защитную панель и переходим к подключению второго фотоэлемента. Также пропускаем жилы кабеля в специальное отверстие, зачищаем, оконцовываем их и соединяем:
- • жила с маркировкой “+24V” – клемма “VCC (+24V)”;
- • жилы с маркировкой “com” – клемма “GND”.
- Монтируем устройство на колонне и устанавливаем защитную панель.
Переходим к подключению ключа-кнопки. Разбираем его, пропускаем жилы кабеля, зачищаем и оконцовываем их и производим подключение:
• жила с маркировкой “NO” – клемма “NO”;
• жила с маркировкой ” COM ” – клемма “Сom”.
После этого фиксируем устройство на колонне и устанавливаем декоративно-защитную панель. Выполнив подключения всех элементов, возвращаемся к приводу и производим возврат привода в автоматический режим. После этого осуществляется контрольная проверка и настройка откатных ворот.
Таким образом, мы выполнили монтаж автоматики откатных ворот. Также вы можете посмотреть наше видео про откатные ворота. В данном видео пошагово показана электрическая схема подключения откатных ворот. Посмотрев его, вы сможете сделать это своими руками.
Как делается автоматика для откатных ворот своими руками
Автоматика для откатных ворот, которой дополнительно можно оснастить любые модификации ворот, позволяет управлять всеми действиями с пульта дистанционного управления. Давайте рассмотрим более подробно варианты и схемы подключения автоматизации ворот.
Откатные ворота, или, как их еще называют, сдвижные ворота, являются конструкцией, в которой одна или две ставни сдвигаются вдоль неподвижной стены или забора по специальным полозьям. Для их открытия требуется минимальное пространство, что позволяет использовать их даже в ограниченном пространстве.
Сложность монтажа таких систем заключается в правильной регулировке полозьев на фундаменте, а специальные регулировочные площадки позволяют выполнять открытие плавно и равномерно. Комплект автоматики для откатных ворот может отправлять команду на открытие с пульта дистанционного управления, при подъезде к ним. Это очень удобная опция, особенно в холодное или дождливое время года.
Автоматика для откатных ворот
Комплект автоматизации откатных ворот включает в себя:
- двигатель привода;
- система фотоэлементов;
- сигнальная лампа;
- антенна приема сигнала;
- блок управления.
Двигатель привода выполняет основную роль в открытии ворот, так как по команде с блока управления выполняет открытие либо закрытие ворот. Двигатель, как правило, используется маломощный на напряжение питания 220 вольт. Для усиления передачи крутящего момента применяется чаще всего червячный редуктор. Схема подключения двигателя гарантирует его работу в реверсивном режиме.
Система фотоэлементов сдвижных либо раздвижных ворот обеспечивает блокировку их работы, если в зоне действия лучей находится препятствие. Такая несложная конструкция является лучшим гарантом от преждевременного срабатывания механизма ворот. Монтаж и настройка данной системы должна выполняться профессионалами.
Сигнальная лампа применяется для оповещения жителей о том, что ворота находятся в движении, и будет 
происходить въезд или выезд автомобиля. Обычно устанавливается проблесковый маячок оранжевого цвета. Автоматика производит включение и выключение сигнальной ламы по командам с блока управления.
Антенна приема сигнала устанавливается на столб ворот, для обеспечения качественной связи на длинные дистанции. Радиус действия данной антенны может измеряться сотнями метров и позволяет своевременно передать сигнал на открытие или закрытие ворот.
Блок управления принимает и преобразует полученный радиосигнал и при соответствии всем условиям начинает передавать команды на двигатель. Кроме того, блок управления контролирует систему фотоэлементов и сигнальную лампу. Монтируется подобный блок в герметичный контейнер, для избегания попадания атмосферных осадков.
Автоматика для откатных ворот своими руками
Для создания автоматических ворот своими руками начинать нужно с электрического привода. В нем важным элементом является электрический двигатель асинхронного типа.
Если напряжение питающей сети трехфазное и позволяет использовать двигатель на 380 вольт, лучше остановиться на нем.
Большим плюсом является возможность соединения по типу звезды, которая обеспечит простейший пуск двигателя и использует с максимальной эффективностью ресурсы электродвигателя.
В случае отсутствия питающей сети на 380 вольт, возможно использование электродвигателя на напряжение питания 220 вольт, с запуском через систему конденсаторов. Мощность электродвигателя берется в пределах от 1 до 2,5 кВт. Наиболее распространены в этом качестве крановые электродвигатели с частотой вращения 500-1000 об/мин.
Следующим важным моментом при изготовлении идет зубчатое колесо привода. Его вращение не должно превышать 100 об/мин, что регулируется применением одноступенчатого редуктора, который обеспечивает простоту и надежность преобразования крутящего момента с электродвигателя. Для состыковки электродвигателя с редуктором применяются специальные жесткие или полужесткие муфты.
Заменить редуктор поможет ременная передача. При этом для того чтобы правильно определить передаточное значение, размер большого шкива, установленного на приводное колесо, разделяется на размер меньшего, находящегося на валовой части мотора.
Далее устанавливаются выключатели концевого типа. Для их фиксации на поверхности рейки используют болты. Выделяют два варианта выключателей:
Первый вариант отличается большей эффективностью работы, так как данные выключатели работают даже при неблагоприятных погодных условиях. Магнит устанавливается на рейку с зубьями, проходя определенный участок на воротах через крюк, начинает срабатывать.
Подключать электрический привод необходимо согласно инструкции от производителя. Для дополнительных настроек используется дистанционный пульт управления.
Кроме того, дополнительно устанавливаются фотоэлементы, которые улавливают световые сигналы. Фотоэлементы должны быть закреплены друг напротив друга. Они могут устанавливаться на ранее обустроенные столбы.
Для того чтобы подключить провода, соорудите в трубе отверстие и проведите их от источника электроснабжения.
Вывод из данного обзора можно сделать такой, что лучшая идея по запуску раздвижных ворот – это обращение в специализированную фирму, которая производит строительство домов, строит бани сауны и бассейны.
Специалисты смогут точно рассчитать и залить фундамент, для которого требуется арматура. Кроме того, в магазине обычно сложно приобрести определенные детали и механизмы отдельно. А компания сможет выполнить все работы по ключ, с определенной гарантией.
В этом случае ваши ворота прослужат долго и качественно.
Автоматика для откатных ворот. Сборка электрической схемы
Из этой части руководства по монтажу откатных ворот вы узнаете про сборку электрической схемы управления своими руками. Мы расскажем, как подключить разные типы двигателей и собрать пусковое оборудование, а также раскроем секреты плавного пуска и остановки автоматических откатных ворот.
В зависимости от выбранного типа двигателя, вы можете использовать разные способы подключения. Отличаться будет не только схема электрических соединений, но и допустимые параметры тока.
Внимание! При работе с электрической частью не забывайте о мерах предосторожности: приварите к стационарной раме болт, который будет использован для подключения к заземляющему контуру.
Подключение электродвигателя
Трехфазный двигатель на номинальное напряжение 380/220 В должен иметь соединение обмоток «в звезду» при подключении к трехфазной сети питания. Поменять направление вращения можно, поменяв местами подключение любых двух фаз из трех.
Если вы пытаетесь подключить трехфазный двигатель к однофазной сети, отдайте предпочтение емкостному способу.
При этом используйте пусковой конденсатор заведомо завышенной емкости (в 2–3 раза) и добавьте пару компенсирующих конденсаторов для двух оставшихся обмоток в рабочую сборку, либо предусмотрите отключение пускового конденсатора с помощью реле времени. Емкость рабочего конденсатора подбирается из расчета 70–80 мкФ на 1 кВт мощности, а номинал составляет 450 В.
Однофазный конденсаторный двигатель имеет в сборке четыре провода, то есть по два конца пусковой и рабочей обмотки. Стандартная маркировка выводов клеммной колодки такова:
- Клеммы U1 и U2 (или B1 и B2) — основная обмотка.
- Клеммы W2 и V2 (или С1 и С2) — пусковая обмотка.
- Клеммы V2 и V1 — пусковой конденсатор.
Подключение пусковой обмотки остается постоянным, в то время как полярность питания рабочей обмотки можно изменить для смены направления вращения.
Примечание: полярность определяется положением перемычек на клеммной планке двигателя, замыкание которых будет выполняться дистанционно через контактор.
Пусковая аппаратура
Для сборки электрической схемы понадобится два магнитных пускателя IEK КМИ 1121 с напряжением питания катушек 230 В, либо один реверсивный пускатель ПМЛ 2561 (преимущество последнего в наличии механической блокировки). Основных контактов должно быть три.
Также необходимо наличие блока вспомогательной контактной группы, включающей по одному нормально открытому и нормально закрытому контакту. Дополнительно потребуется кнопочный корпус IEK КП103 с тремя кнопками «Пуск», «Реверс» и «Стоп».
Для установки поста с уличной стороны рекомендуется комплектовать его кнопками с блокировкой под ключ.
Все коммутационное электрооборудование должно быть смонтировано в металлическом ящике со степенью защиты IP54 и сальниковыми вводами для проводов.
Подключите входные контакты двух пускателей параллельно, подав на них фазу и ноль от сети 220 В через защитный автомат. С обратной стороны пускателей подключите два провода питания пусковой обмотки.
На примере двигателя АИРЕ 80, питание нужно подавать на клеммы V1 и W2. Учтите, что полярность остается неизменной вне зависимости от того, какой пускатель включен. Выводы U1 и U2 принадлежат концам рабочей обмотки и должны быть подключены к двум пускателям в разной последовательности.
Питание на катушки каждого пускателя нужно подавать через собственные нормально открытые и нормально закрытые контакты второго пускателя. Это обеспечит самоподхват и удержание катушки во включенном состоянии, а также обеспечит электрическую блокировку встречного пуска.
Кнопочные посты и концевые выключатели
Управление приводом осуществляется одним или несколькими кнопочными постами. Фазный провод пропускается через последовательно соединенные нормально закрытые контакты кнопок «Стоп», что необходимо для возможности обрыва цепи удержания катушек с любой кнопки.
Далее питание поступает на нормально закрытые контакты кнопок «Пуск» и «Реверс», затем с клемм каждой кнопки подается питание на нормально открытую пару противоположной. Эти контакты управляют включением катушек соответствующих пускателей. Перекрестное подключение через размыкающие контакты необходимо, чтобы избежать непреднамеренного встречного включения пускателей.
Чтобы привод сам и своевременно выключался, когда ворота достигают крайних точек открывания и закрывания, электрическую схему нужно дополнить концевыми выключателями. Подойдут выключатели ВПК-2112 или МЕ 8104 с одним нормально закрытым контактом. Рекомендуется использовать изделия, оснащенные роликом.
Концевые выключатели нужно жестко закрепить на стационарной раме ворот таким образом, чтобы ролик находился в 1–2 мм от любого продольного элемента ворот. Это может быть несущая рама или рельсовая направляющая, главное, чтобы боковая поверхность была абсолютно ровной. Ворота нужно поставить сначала в открытом, затем в закрытом положении и отметить места контакта с роликами.
Примечание! Поскольку массивные ворота продолжают движение по инерции, рекомендуется сместить метки на несколько сантиметров в обратную сторону, чтобы концевик срабатывал с небольшим упреждением.
По нанесенным меткам нужно наварить небольшие выступы, высота которых будет достаточной для уверенного срабатывания выключателя.
Также важно, чтобы метка имела достаточную длину и удерживала ролик, а не проскакивала через него, кратковременно включая концевик.
Выключатель должен находиться в положении срабатывания вплоть до начала движения в обратную сторону, когда он сойдет с метки и снова замкнет цепь.
Электрическое подключение концевых выключателей можно выполнить двумя способами.
Схема подключения кнопочных постов и концевых выключателей
Способ № 1. Нормально закрытые контакты соединены последовательно и включены в цепь удержания катушек контактора.
Место включения находится между последовательно соединенными кнопками «Стоп» и нормально открытыми контактами пускателей.
Недостаток такого способа в том, что при включении ворот требуется определенное время удерживать кнопку нажатой, пока выключатель не выйдет из положения срабатывания.
Способ № 2. Подразумевает независимое включение концевиков в цепи удерживания катушек каждого пускателя. Нормально закрытый контакт выключателя расположен по схеме между нормально открытым дополнительным контактом пускателя и клеммой катушки.
Также допускается ставить выключатель в цепь электрической блокировки: между катушкой одного и нормально закрытым контактом второго пускателя.
Таким образом, выключатели работают независимо друг от друга, а значит, не требуется задержка времени при включении привода.
Управление воротами через преобразователь частоты
Поскольку преобразователи частоты в последнее время становятся все более доступными и популярными, их уместно использовать для управления приводом ворот, тем более что для этого имеется не один повод:
- Поскольку преобразователь частоты подает на привод трехфазное напряжение, вы экономите, покупая более распространенный двигатель меньшей мощности.
- Частота вращения двигателя не имеет значения.
- Исключены трудности с подключением трехфазного мотора.
- Вы избегаете проблем с пуском привода под нагрузкой.
- Преобразователь плавно, но быстро разгоняет и останавливает ворота, открывание происходит за считанные секунды.
- Не нужно покупать и устанавливать редуктор.
- Нет необходимости в пускателях, простая электрическая схема.
- Существенно увеличивается срок службы двигателя.
Средняя стоимость аппарата с выходной мощностью 2–2,5 кВт составляет $250–300, поэтому его приобретение вполне оправдано с учетом отказа от покупки редуктора и пускателей.
Преобразователь частоты CFM-240 — это бюджетный вариант устройства, он также имеет наиболее распространенную схему подключения и управления. По его примеру вы легко сможете разобраться с аналогичными устройствами.
Подключение преобразователя частоты
Клеммы L и N используются для подачи, соответственно, фазы и нуля от сети 220 В, здесь важно соблюдать полярность.
Клеммы U, V и W дают выходное напряжение для питания трехфазного асинхронного двигателя на напряжение 380/220 В, обмотки которого соединены в треугольник. Управление происходит путем замыкания одного из управляющих контактов DI1-DI3 на общую клемму GND.
Соответственно, при замыкании DI1 и GND происходит пуск двигателя, DI2 и GND запустят привод в обратном направлении, а DI3 и GND остановят его.
Принцип настройки преобразователя частоты
Настройка преобразователя выполняется путем изменения значений каждого из 70 параметров. Полное описание функций и задаваемых значений указаны в паспорте устройства.
Для корректировки значений нужно войти в меню выбора параметров, нажимая кнопку «Режим» до тех пор, пока на дисплее не отобразится Р—.
Затем нужно нажать «ввод» и с помощью стрелок «вверх» и «вниз» выбрать номер нужного параметра, снова нажать «ввод», установить нужное значение и нажать «ввод» еще раз для сохранения.
Использование преобразователя частоты дает некоторые дополнительные возможности. Например, вы можете использовать функцию позиционирования, передавая на преобразователь данные с датчика положения ворот. Это позволит использовать устройство в режиме шагового двигателя.
Он плавно разгонит ворота и мягко остановит их в крайней точке, запомнив оба крайних положения полотна. Это более удобная и продвинутая замена системы концевых выключателей. Требуется только установить счетчик типа «квадратурный энкодер» на вал приводного механизма.
Счетчик имеет два провода питания, которые подключаются к клеммам +12V и GND, а также два сигнальных провода, которые подключаются на клеммы DI5 и DI6.
Включение функции позиционирования производится присвоением значения «2» параметру 60. Далее нужно задать значение «1» параметру 61, чтобы установить нужный тип датчика.
Затем, меняя значения параметров 62 и 63, определить соотношение между количеством импульсов и пройденным расстоянием.
К примеру, вал двигателя может сдвигать ворота на 25 см за один оборот, а энкодер, закрепленный на валу, выдает за один оборот 200 импульсов. Это значит, что на каждые 1000 мм, заданных в значении параметра 62, будет приходиться по 800 импульсов датчика, устанавливаемых в значении параметра 63.
Параметр 66 определяет тип торможения, ему нужно присвоить значение «1».
Параметр 67 определяет частоту вращения двигателя, до которой будет снижена максимальная рабочая скорость, а значение параметра 68 определяет требуемую длину тормозного пути.
Настроив указанные параметры, вы можете выйти в главное меню и указать расстояние, которое ворота должный пройти, в миллиметрах. После выполнения задания счетчик обнулится и будет готов к новому циклу, отсчет ведется в обоих направлениях.
Номинальная скорость вращения двигателя задается значением выходной частоты (Гц) в главном меню программы.
Вы можете изменять ее в режиме реального времени и увеличивать до тех пор, пока механизм передачи сохраняет стабильную работу.
Не забывайте также, что слишком большой разгон не позволит преобразователю эффективно снизить скорость в конце пути. Время разгона привода до максимальной скорости задается значением в секундах параметра 10.
Настройка торможения ворот при помощи преобразователя частоты
Слишком массивные ворота нуждаются в торможении приводом. Для этого в преобразователе частоты предусмотрена функция, включаемая параметром 21. Сила торможения и время, за которое выполняется полная остановка, задаются соответственно параметрами 27 и 28.
При торможении приводом нужно использовать компенсацию нагрузки.
Для этого к силовым клеммам Br нужно подключить силовые резисторы сопротивлением не менее 70 Ом и мощностью свыше 350 Вт (их также можно заменить связкой из 4–5 последовательно соединенных ламп накаливания).
Теперь вы располагаете несколькими вариантами подключения двигателя и можете выбрать способ, который подойдет именно под ваши потребности. Каждый способ подключения может иметь дистанционную схему управления, о которой мы расскажем в следующей статье.
Редрик Шухарт, рмнт.ру
Установка откатных ворот своими руками | Инструкция Alutech
Первый шаг. Определение необходимой ширины проема, а также величины отката створки ворот
Чтобы автомобиль мог заезжать на участок и выезжать с него без риска быть случайно поцарапанным, нужно грамотно рассчитать необходимую ширину проема, которая зависит от габаритов машины. Так, для легкового автомобиля ширина проема должна составлять минимум 3,5 м, для грузового — более 4 м.
Далее определяем величину отката створки. Иными словами, рассчитываем, сколько свободного места нужно вдоль забора, чтобы ворота смогли беспрепятственно открываться. Для этого нужно прибавить к ширине проема 1,8-2 м. То есть, например, при ширине проема 3,5 м следует закладывать ширину отката как минимум 5,3 м.
Второй шаг. Подготовка фундамента и проводка электрики
Следующим шагом является заливка фундамента и прокладывание электрокабеля для автоматического управления воротами. Данный этап очень важен, так как срок службы конструкций во многом зависит от того, насколько грамотно было выполнено основание под них.
Все ключевые рекомендации по подготовке фундамента для откатных ворот мы рассмотрели в отдельной статье. В ней же описаны правила проводки электрики для работы привода.
Третий шаг. Покупка комплектующих и сборка откатных ворот
Качественные комплектующие — залог долговечности ворот. Для сборки конструкций понадобятся:
- направляющая шина или швеллер,
- роликовые опоры,
- подставка,
- заглушка,
- опорный ролик,
- нижний и верхний улавливатели,
- верхний кронштейн,
- удерживающий ролик,
- упор.
Безусловно, подбирать все перечисленные детали по отдельности очень время- и трудозатратно. Поэтому проще заказать готовый комплект для сборки ворот у проверенного производителя.
К примеру, в ассортименте «АЛЮТЕХ» представлена специальная комплектация SGN. Производитель предлагает несколько вариаций комплектующих: с шиной 94 мм (для ворот массой до 700 кг) и 70 мм (для ворот массой до 450 кг). При этом максимальная ширина ворот, которые вы сможете собрать, используя данные детали, — 6 м. Для большинства частных и даже промышленных объектов этого достаточно.
Начинать сборку ворот стоит с рамы. Ее основанием могут стать металлические трубы двух типоразмеров (большего — для силового каркаса и меньшего — для внутреннего заполнения в виде ребер жесткости), которые нужно будет сварить.
- Для рамы легких ворот весом до 300 кг (проем до 4 м) применяются трубы из стали 60х30х2 или 50х25х2, для внутреннего усиления («раскосин») — трубы 20х20х2.
- Каркас средних ворот весом до 500 кг (проем до 5 м) может быть изготовлен из стальных труб 60х30х2 или 60х40х2 с внутренним усилением из труб 20х20х2.
- Для тяжелых откатных ворот массой до 800 кг (проем до 6 м) лучше выбирать стальные трубы 80х40х2 или 60х40х2 с «раскосинами» из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.
Рисунок 2 – Схема откатных самонесущих ворот, открывание: влево
а) технологические отступы и основные размеры створки;
б) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.717, SGN.01.718, SGN.02.717, SGN.02.718;
в) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.719, SGN.02.719.
- Размер a необходим для полного скрытия улавливателей за столб проема.
- Размер b для полного скрытия створки ворот за столб проема в открытом состоянии.
- Размеры 50 мм и 44 мм – минимальные размеры от столба проема до плоскости створки ворот.
- Lm=A+a+b+(A/3-300)+c
- Значения технологических отступов для разных серий приведены в таблице
| Серия | Технологический отступ, мм | ||
| a | b | c | |
| SGN.01 | 80 | 235 | 170 |
| SGN.02 | 80 | 285 | 210 |
Выбор опоры роликовой в зависимости от массы створки
| Серия | Максимальная масса створки ворот, кг | |
| опора с полимерным роликом | опора со стальным роликом | |
| SGN.01 | 300 | 450 |
| SGN.02 | 500 | 700 |
Следующим этапом устанавливаются направляющие балки, по которым будет двигаться створка при открытии-закрытии, и два ролика. Учитывая, что на данные элементы приходится весь вес ворот, закрепить их нужно очень прочно.
Оптимально — использовать специальные подставки. Это позволит уже в процессе эксплуатации регулировать створку, просто подкручивая болты.
Причем располагать ролики нужно не в проеме ворот, а в стороне от него, чтобы они не мешали передвижению.
Важно: все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5 мм. Труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле.
Потому что вертикальные весовые нагрузки принимает на себя направляющая балка, приваренная снизу к каркасу ворот.
Сам каркас откатных ворот должен выдерживать еще и ветровые нагрузки, то есть иметь не только вертикальную, но и горизонтальную жесткость.
Заключительный этап сборки и монтажа откатных ворот — установка нижнего улавливателя («ловушки»), который не позволит воротам ударяться об опоры.
Данный элемент приваривают либо крепят с помощью болтов уже после того, как ворота выставлены по уровню и обшиты.
Причем монтируют его так, чтобы при входе полотна, створка приподнималась на несколько миллиметров, что позволит разгрузить опорные ролики откатных ворот.
Если электрика уже проведена, установка привода для откатных ворот не станет сложной задачей. Монтаж можно осуществить без сварочных работ при помощи специального С-профиля, который нужно зафиксировать саморезами внизу ворот.
После этого в пазы вставляются бобышки. Их нужно передвинуть каждый на свое место и затянуть болты. При этом важно правильно состыковать две рейки между собой.
Только при условии, что все зубцы совпадают идеально, при работе ворот не будет щелчков и стуков.
Следуйте инструкции производителя, чтобы правильно установить привод, фотоэлементы и сигнальную лампу.
Схема подключения привода для откатных ворот
Пройдя все описанные шаги, вы сможете самостоятельно смонтировать на своем участке современные надежные откатные ворота, которые будут открываться одним нажатием кнопки на пульте.
Кстати, в помощь тем, кто решил своими руками собрать и установить откатные ворота, «АЛЮТЕХ» подготовил обучающий видеоролик.
Загрузка...
