Как починить бачок унитаза своими руками: подробная инструкция

Всем знаком звук льющейся в унитазе воды. Этот звук говорит о том, что унитаз пора ремонтировать. На первый взгляд, проблема очень серьёзная и без соответствующих знаний и навыков неразрешимая. Однако это только на первый взгляд. На самом деле ремонт унитаза — это чаще всего ремонт или замена сломанной арматуры смывного бачка. Процедура эта несложная и не займёт у вас много времени.

Как устроен смывной бачок? По сути, в нём установлено два независимых друг от друга устройства — это заливной клапан (через него вода поступает в бачок) и сливная колонка (она обеспечивает поступление воды из бачка в унитаз и, соответственно, смыв).

Совокупность этих двух устройств и образует арматуру для смывного бачка унитаза. Различные производители предлагают свои модели с какими-то уникальными конструкциями, разными формами и расцветками.

Несмотря на такое многообразие, важно понимать, что практически все они универсальны (вероятность того, что купленная в магазине универсальная арматура вам подойдёт, составляет порядка 95%). То есть, зная тип вашей, вы без труда в любом магазине сантехники купите нужную вам арматуру.

В рамках этой статьи абсолютно не рассматриваются арматуры для встроенных бачков. Дело в том, что они как раз не попадают в указанные выше 95% универсальных вариантов.

И так, осталось только выяснить, каких типов бывают арматуры и как можно самостоятельно определить, какая нужна именно в вашем случае.

Типы арматуры для смывного бачка

Так как арматура, как говорилось выше, состоит из двух независимых устройств, то классификацию можно проводить по:

Типу заливного клапана:

• с боковым подводом — клапан крепится на боковой стенке бачка. Соответственно, заливная подводка (гибкий шланг от водопроводной трубы до бачка) подходит сбоку;
• с нижним подводом — клапан крепится на нижней стенке бачка. Подводка в этом случае подсоединяется снизу.

Типу сливной колонки:

• с кнопкой — для смыва необходимо нажать кнопку на крышке бачка;
• со штоком — для смыва дёргается вверх шток с декоративным элементом на конце.

Следует заметить, что кнопочные колонки, в свою очередь, также делятся на два подвида:

С одинарным смывом — кнопка одна. При нажатии сливается вся вода, содержащаяся в бачке.

С двойным смывом — у такой колонки кнопка разделена на две части. Нажатие на одну осуществляет смыв, используя только половину содержащейся в бачке воды, на другую — вызывает полный смыв.

Арматура для бачка с двойным смывом считается более экономичной — вы можете самостоятельно выбирать необходимый режим. Колонки с одинарным и двойным смывом взаимозаменяемы, то есть ничто не мешает купить и установить ту, которая вас более устраивает, но при этом необходимо заметить, что бачки имеют различный литраж. При маленьком объёме половинного смыва может быть недостаточно.

Под кнопочную арматуру в крышке бачка проделано отверстие большего диаметра, чем под штоковую. Поэтому в большинстве случаев заменить колонку одного типа на колонку другого не получится.

Итак, учитывая всё сказанное, получаем шесть типов арматур: со штоком с боковым подводом, со штоком с нижним подводом, с одинарной кнопкой с боковым подводом, с одинарной кнопкой с нижним подводом, с двойной кнопкой с боковым подводом и с двойной кнопкой с нижним подводом.

Отдельно стоит остановиться на арматуре старого образца. Сейчас ещё немало бачков, устанавливающихся на унитаз с такой арматурой, или же бачков, крепящихся на стене и соединённых с унитазом трубой, в которых так же монтируется арматура старого образца. Она состоит из колонки со штоком (вертикальным или боковым) и бокового заливного клапана.

В силу конструктивных особенностей и более мягких требований к экономичности, сливную колонку от такой арматуры невозможно заменить на современную.

Остаётся либо ремонтировать и настраивать арматуру для бачка, чтобы не пропускала воду, а этого добиться очень сложно, либо просто купить унитаз с современным бачком, что более предпочтительно, особенно если у вас установлен счётчик учёта воды.

Подытоживая, проиллюстрируем все виды арматур:

Как подобрать арматуру для бачка

Теперь перейдём от теории к практике. Когда встаёт вопрос о покупке новой арматуры для смывного бачка, возникает совершенно естественное желание несколько сэкономить. Оно зачастую приводит к некоторым характерным ошибкам:

Несмотря на то что арматуры универсальны, их конструкции от разных производителей могут отличаться очень сильно. Поэтому неправильно пытаться искать только одну сломанную запчасть. Скорее всего, вам это не удастся, и вы только зря потратите время. Вывод — покупать только целиком. В крайнем случае приносите с собой в магазин весь элемент арматуры (колонку или клапан). Есть небольшая вероятность, что такая запчасть найдётся, например, от бракованной арматуры.

Неправильно искать арматуру для конкретно вашего бачка, то есть именно такую, какая была. Вот именно здесь важно помнить, что они универсальны, а значит, зная тип вашей, с высокой вероятностью любая универсальная нужного типа вам подойдёт.

Тут возникает вопрос, как определить тип вашей арматуры?

Для определения типа заливного клапана достаточно посмотреть на свой бачок, а именно, в каком месте подсоединён к нему гибкий шланг подвода воды. Если сбоку — то у вас клапан с боковым подводом. Если сбоку шланга нет, то клапан с нижним подводом. Загляните под бачок и убедитесь в этом.

Для определения типа сливной колонки обратите внимание на то, какое действие совершается при смыве. Если нажимаете на кнопку, то кнопочная, если дёргаете за шток, то колонка со штоком.

Определяйте тип своей арматуры и выбирайте соответствующее вашей название (одно из указанных выше) — именно его вам необходимо будет сообщить продавцу при покупке.

Скорее всего, в магазине вам предложат на выбор несколько вариантов разных производителей и, соответственно, с разными ценами. Что выбрать?

Ценовой диапазон достаточно широк — от 150 руб. до нескольких тысяч. Чтобы выбрать качественную и при этом не переплатить, следует обратить внимание на несколько нюансов:

Все соединения деталей друг с другом должны быть прочными. Разъёмные, как правило, защёлкивающиеся, должны плотно входить друг в друга с характерным щелчком. Неразъёмные не должны иметь люфтов.

Уплотнительные прокладки должны быть хорошего качества. Пощупайте их. Мягкие, пластичные и при этом упругие, говорят о качестве как самих прокладок, так и, соответственно, арматуры в целом.

Комплектация — у арматуры приемлемого качества в комплекте идут все необходимые для установки детали, включая болты, крепящие бачок к унитазу. В ряде случаев арматура комплектуется запасными частями (как правило, прокладками). Обратите внимание на качество мелочовки. Недобросовестные производители не уделяют ей должного внимания. Как результат — низкое качество комплектующих. Это должно вас насторожить.

Вообще говоря, необходимо знать, что цена на штоковые арматуры приемлемого качества начинается от 10 у. е., на кнопочные — от 15 у. е. При цене от 30 у. е. можно купить очень неплохую арматуру с увеличенным ресурсом (как правило, это отражено в повышенном гарантийном сроке).

Итак, арматура куплена, осталось её смонтировать.

Замена арматуры

Замена арматуры начинается с демонтажа старой. В ряде случаев менять арматуру полностью нужды нет. Достаточно, например, поменять только сливную колонку или заливной клапан.

Если менять колонку, то придётся полностью снимать бачок. Замена заливного клапана этого не потребует. В любом случае нужно сначала демонтировать старые элементы. Рассмотрим этот процесс в полном объёме поэтапно на конкретном примере.

В качестве подопытного образца возьмём такой унитаз:

Видно, что арматура у него однокнопочная с нижним подводом. Процедура замены любой другой, включая штоковую, например, с боковым подводом, будет мало чем отличаться от описанной. Различия в операциях будут указаны.

Все работы начинаются с перекрытия воды на вводе в бачок или всей водопроводной ветки. После этого необходимо спустить имеющуюся в бачке воду в унитаз.

1. Демонтируем кнопку. В нашем случае она выворачивается против часовой стрелки. Бывает, что кнопка крепится к крышке бачка. Крышка при этом снимется без её демонтажа.

Тогда просто переходим ко второму шагу.

Для штоковых арматур — отворачиваем декоративный набалдашник на штоке и выкручиваем накладку, закрывающую отверстие в бачке, через которое проходит шток (конечно, если она была прикручена).

2. Снимаем крышку и видим такую картину. По центру — сливная колонка. Сбоку — заливной клапан. Если длина шланга-подводки достаточна для того, чтобы снять бачок и положить его сверху на унитаз, то переходим к следующему пункту. В противном случае отворачиваем подводку.

3. Сливная колонка разборная — состоит из двух частей. Чтобы было проще проводить работы, демонтируем верхнюю часть. Для этого поворачиваем её на 90° (она отсоединится от нижней части с отщёлкиванием):

• и вынимаем:

Внутри останется нижняя часть колонки. По бокам от неё видны шляпки болтов, крепящих бачок к унитазу.

4. Под бачком откручиваем крепёжные гайки. Как правило, это можно сделать просто рукой.

После слива останется небольшое количество воды. При откручивании гаек эта вода потечёт наружу. Поэтому подложите тряпку.

5. Ничто не мешает теперь приподнять бачок вверх и положить на унитаз для удобства проведения последующих работ.

1. В месте посадки осталась уплотнительная прокладка:

6. Демонтаж бачка в нашем случае можно было сделать без предварительного отсоединения подводки. Если необходимо менять заливной клапан, то производим эту операцию сейчас.

Гибкие шланги заворачиваются и отворачиваются от руки. Ключ используется только в случае крайней необходимости.

• 7. Откручиваем гайку крепления колонки:
• и гайку крепления клапана:

8. Вынимаем всё из бачка. Вот, собственно, это и есть демонтированная арматура:

Теперь можно приступить к установке новой арматуры. Все операции производятся в обратном порядке, единственный нюанс — прокладку между бачком и унитазом для удобства имеет смысл надеть на крепёжную гайку до монтажа.

Вся операция занимает пять-десять минут. Резьбовые соединения, как говорилось, заворачиваются от руки и только в случае необходимости подтягиваются гаечным ключом.

Можно без конца пытаться отремонтировать старую протекающую арматуру, каждый месяц удивляясь огромным счетам за потреблённую воду, а можно потратить 10 минут и надолго решить проблему кардинально, просто заменив арматуру полностью. Как это сделать, вы теперь знаете.

рмнт.ру

Ремонт бачка унитаза своими руками — поэтапное руководство, как починить, отрегулировать и заменить сливной механизм

Была обнаружена проблема, что сливной бак унитаза категорически отказался осуществлять прямые обязанности? Унитаз уже давно считается одним из наиболее комфортных приспособлений для существования человека, по этой причине его неисправность трудно охарактеризовать весёлым событием.

Есть желание осуществить восстановление сливного бачка унитаза собственными руками, однако нет предположений с чего начать? Здесь будем подробно рассматривать как выявить проблему и отремонтировать своими силами.

Частые проблемы с бачком унитаза

Крышка бачка выполнена из керамики либо санфаянса, она не прочная а также объёмная. При заблаговременном осмотре, необходимо аккуратно убрать крышку, для того чтобы обнаружить повреждённые элементы.

В случае если жидкость регулярно набирается в бак, то заменить необходимо изношенный временем впускной гидроклапан. В случае если в чашу во все периоды постепенно вливается жидкость, фактор неполадки выливной арматуры, которая действует самостоятельно.

Но, если в целом совсем не поступает жидкость, в таком случае, допустимо, что забился шланг, либо стыковочную трубку. Фактор течи таится в старых прокладках, а также несоблюдение плотности.

Регулировка количества воды

• Количество воды в бачке, при набирании которой включается закрывающий гидроклапан, обуславливается, а также регулируется с поддержкой особого буйкового измерителя, его можно поставить, а также сделать по своему усмотрению.
• Раньше поплавок придерживался на широкой леске, её нужно было свернуть, для того чтобы вода находилась в норме.
• В нынешних модификациях он регулируется с поддержкой гайки, либо передвигается по направляющим книзу.

• В случае, если унитаз приобретён не так давно, то возможно что вода подведена внизу, в подобных модификациях паровпускной, диафрагменный гидроклапан располагается изнутри особой трубки в бачке.
• Откорректировать размер воды возможно, подвинув переливную трубку, что располагается в середине приспособления. С этой целью, сперва е приподымают наверх и при абсолютно наполненном баке, вешают приблизительно 0,5см над жидкостью.

Не поступает вода в бак

Предотвратить такое нарушение, понадобится мало времени. Сперва набрать в тару жидкости из крана и влить в ёмкость.

Процедура деятельности:

1. Загородить паровпускной гидроклапан, отвинтить кнопку, убрать крышку бачка, убрать шланг и обследовать. Система способна нарушать работу из — за невысокого качества воды, которая поступает из крана, коррозии.
2. Вычистить шланг, а также патрубок тоненьким гвоздём, либо тросом.
3. В случае, если посредством патрубка жидкость поступает легко, то другим фактором может быть выливная арматура, о нарушении в работе говорят заржавелые подтёки в стенах унитаза, они демонстрируют, то что прокладки дали течь.
4. Можно поменять запорную систему.

Непрерывный ток воды

Противоположный вопрос, если жидкость регулярно протекает в бак, потребуется смена маслосливного клапана, в случае если он прохудился.

Допускается, случилось искажение поплавка, здесь необходимо попросту возвратить поплавок в рабочее состояние. Приобрести новейший гидроклапан можно в любом торговом центре сантехники.

Очерёдность действий по смене маслосливного клапана:

1. Загородить впускной гидроклапан, вывернуть кнопки слива, убрать крышку и вылить жидкость с бачка.
2. Отвинтить усложнённый штуцер от шланга, а также клапана
3. Выключить рычаг, а также вывернуть фиксаторы, убрать гидроклапан.
4. Установить новый гидроклапан, завинтить гайки, подключить рычаг.
5. Объединить герметично штуцер, а также шланг с клапаном, раскрыть клапан и проконтролировать, как вливается жидкость, поплавок поставить в рабочее состояние.

Шум при наполнении бака

1. Вопрос высокой степени гула, либо сторонних звучаний, к примеру, писка, свиста либо плеска, является допустимым отсоединением внутренней трубки, откуда подаётся вода, с целью решения данной неисправности необходимо вновь подключить трубку к штуцеру.

2. Кроме того, фактором способно являться загрязнение фильтра, в особенности в случае если звук сопутствуется неспешным поступлением жидкости в резервуар.
3. Процедура очищения фильтра:

1. Загородить жидкость, убрать кнопки, а также крышку бачка.
2. Отвинтить зажимную гайку, фиксирующую спецфильтр, а также паровпускной гидроклапан.

3. При непрерывном возобновлении данной трудности рационально установить вспомогательный спецфильтр в водопроводную подводящую трубу.

Предотвращение внутренней и наружной течи

В компактах бак устанавливается поверх чаши, посередине идёт прокладка из резины. С течением времени прокладка разрушается, а также появляется течь, фактором способна также являться низкокачественный монтаж системы.

Смена прокладки:

• Отключить клапан, подводящий жидкость к бачку, вылить всю жидкость и протереть тканью;
• Отвинтить трубу подачи с патрубка;
• Вывернуть винты, которые укрепляют бак в полке унитаза;
• Приподнять бачок и поменять прокладку, вернуть все элементы на место, намазать все соединения герметиком из силикона и совершить экспериментальный запуск жидкости, с целью контроля плотности прокладок.

• Протекать может также на участке соединения выходного манжета, с канализационнопромывочной трубы, причина в неверном монтаже унитаза, маневренном креплении, что рушит воздухонепроницаемую прослойку, либо в износе уплотнительного компонента.

В данном случае необходимо совершить высококачественное соединение унитаза к полу, а также поменять прокладку. В дополнение намазать силиконовым герметиком.

Смена запорной арматуры

Не работающую многозапорную систему рекомендуется заменять целиком.

Процедура деятельности:

1. Изначально следует поставить многозапорный гидроклапан по необходимой высоте, сопоставив его с покарёженным.
2. В случае если уровень стержня достаточный, тогда и кнопка слива станет функционировать бесперебойно.
3. По краям находятся 2 устремляющие планки с разделениями, их необходимо спустить, либо поднять на нужную вышину.
4. С целью демонтирования гидроклапан необходимо просто достать из зажимов.
5. Поставить новый гидроклапан и закрыть в зажимы.

Система унитаза простая, большую часть поломок возможно устранить без помощи эксперта.

1. В эксклюзивных модификациях применяются не разборные механизмы, восстановление подобных унитазов с добавочными опциями правильнее поручить профессионалу.

Фото-инструкция по ремонту бачка унитаза

ТОП-10 рекомендаций от мастера ????

Ремонт сливного бачка унитаза своими силами

Сливной бачок – одна из самых проблемных частей унитаза, т.к. чаще всего поломки происходят именно в нём.

Различные модели унитазов могут иметь конструктивные отличия, но принцип действия самих механизмов стандартный, а, следовательно, и элементы они включает в себя одинаковые. Ремонт сливного бачка можно попробовать выполнить собственными силами.

Главное — это установить причину поломки и определиться с путём её устранения. И в данной статье будут рассмотрены наиболее распространённые неполадки, которые возникают в сливном бачке.

Механизм работы сливного бачка

В первую очередь надо разобраться с принципом работы бачка. Его можно разделить на две основные функции: набор воды и её слив.

В зависимости от типа модели, спусковой механизм может быть верхний и боковой. В первом случае кнопка слива располагается на крышке сливного бачка (большинство стандартных моделей) или же вмонтирована в панель (если имеет место быть встроенная система).

Второй же используется в моделях унитазов, бачки которых находятся на определённой высоте, своеобразный ретро-вариант. Данные модели являются наиболее дорогостоящими и редко встречаются в обычных квартирах. Хотя принцип их починки мало чем отличается. Поэтому все действия, которые будут описаны ниже, также применимы и к ним.

Как снять крышку бачка у разных моделей унитазов

Итак, для обнаружения и устранения поломки для начала необходимо снять верхнюю крышку бачка. Как открыть бачок унитаза зависит от его модели. Классические разновидности имеют свободный доступ к этому конструктивному элементу. Поэтому чтобы его удалить достаточно открутить выступающую спусковую кнопку и снять крышку. Если на крышке отсутствует кнопка, то, как правило, ничто кроме собственно веса её не держит. Её можно просто снять.

Если слив воды осуществляется по принципу тяги и осуществляется посредством кнопки, расположенной на одном уровне с поверхностью крышки (не выступает), можно попробовать приподнять крышку вместе с ней. В некоторых моделях она не закрепляется.

В противном случае надо снять сначала декоративное кольцо, которое располагается вокруг кнопки. Для этого надо попытаться покрутить его против часовой стрелки.

Если не получается можно аккуратно подцепить её каким-нибудь тонким и острым предметом и постепенно вывернуть.

С бачками, в которых предусмотрена двухкнопочная система слива несколько сложнее. Обычно их можно просто вытянуть наружу. Под ними располагается крестовый винт, открутив который получится извлечь корпус, в котором были кнопки наружу. После этого можно беспрепятственно снять крышку.

В некоторых случаях можно надавить сначала на одну кнопку, затем на другую, после чего ухватившись за перемычку вращать её по часовой стрелке, постепенно извлекая их.

Выбрать унитаз – только полдела. При этом следует как можно конкретнее ознакомиться с его строением, чтобы в случае необходимости иметь возможность устранить неполадки самостоятельно.

Со встроенными моделями унитазов, для того, чтобы добраться до самого бачка, необходимо снять декоративную панель (если таковая имеется).

Главная проблема заключается в том, что зачастую после установки встроенного унитаза всю арматуру вместе с частью конструкции, в том числе и бачка, замуровывают в стене и делают поверх неё чистовую отделку. В этом случае придётся демонтировать этот участок.

Распространённые поломки и пути их устранения

Итак, крышка снята. Теперь для большего удобства необходимо перекрыть доступ воды, установить причину поломки и попытаться выполнить ремонт унитаза своими руками. Рассмотрим наиболее частые проблемы:

• непрерывное наполнение бачка;
• отсутствие поступления воды в бачок;
• протекание бачка;
• постоянный слив воды в унитаз;

Непрерывное наполнение бачка

Постоянное поступление воды в бачок может быть вызвано несколькими причинами:

• перекос поплавка;
• повреждение поплавка;
• нарушения в работе поплавкового клапана.

Если заметен перекос поплавка следует просто вернуть ему правильное положение. Для этого следует установить рычаг в горизонтальное положение, например, на 3 см ниже выпуска подводной трубы.

О повреждении поплавка может свидетельствовать то, что он опускается ниже уровня воды (тонет). Это означает, что его герметичность нарушена, и он пропускает воду.

В этом случае ремонт сливного бачка унитаза требует замены поплавка. Временной мерой может стать обнаружение поврежденного места и заделывание его, например, горячим пластиком или воском.

В течение нескольких дней следует заменить поплавок.

При нарушении работы поплавкового клапана он подлежит замене. При выборе нового клапана надо учитывать модель своего унитаза и тип клапана, который в нём используется.

Выделяют клапаны трёх видов:

• кройдон-клапаны;
• поршневые клапаны;
• мембранные клапаны.

Кройдон-клапаны чаще всего можно встретить в бачках старых моделей. Они имеют более упрощённую конструкцию, в которой подача и перекрытие воды осуществляется посредством поршня. Последний приводится в движение поплавковым рычагом. Например, унитаз с вертикальным выпуском предусматривает использование именно таких клапанов.

Поршневые клапаны – встречаются чаще всего. Механизм их работы несколько сложнее. Строение такого клапана включает в себя прокладку, которая перекрывает подачу воды по достижению последней требуемого уровня.

Мембранные клапаны – преимущественно встречаются в современных моделях унитазов. В них вместо прокладки имеется специальная мембрана.

Итак, если проблема заключается в повреждении поплавкового клапана, он подлежит замене. Последовательность действий следующая:

1. слив воды из бачка;
2. снятие фасонной части, посредством которой клапан соединяется с водопроводной трубой (это можно сделать при помощи гаечного ключа, обычно она откручивается);
3. отсоединение рычага;
4. снятие фиксирующих гаек с внутренней и наружной сторон;
5. извлечение поплавкового клапана;
6. помещение в бачок нового клапана и его установка (действие выполняются в обратном порядке: производится фиксация гайками, желательно теми же, подсоединяется рычаг, клапан соединяется с трубой, бачок наполняется водой и рычаг закрепляется в требуемом положении).

При выборе клапана следует также учитывать давление напора воды, т.к. при неправильном выборе клапана, он всё равно будет пропускать воду, например, если клапан предусмотрен на низкое давление, а в трубопроводе оно высокое. Как правило, в жилых домах давление варьируется от низкого до среднего.

Отсутствие поступления воды в бачок

В этом случае для начала следует проверить, не нарушена ли регулировка поплавка. Для этого надо подвигать пластиковый рычаг или проволоку, на которой закреплён поплавок. Если проблема не в этом, необходимо проверить целостность шланга.

Для этого перекрывается доступ воды, а шланг, посредством которого бачок присоединяется к водопроводной трубе, откручивается. Затем, держа его над бачком, надо открыть вентиль с водой. Если она не потечёт – надо менять проводку.

В случае если же шланг полностью исправен, причину надо искать в месте примыкания патрубка к бачку. Можно попробовать прочистить его.

Если соединение бачка с водопроводом осуществлено при помощи жёсткой трубы, надо снять поплавковый механизм и как следует прочистить участок соединения трубы с бачком.

Если все перечисленные манипуляции не дали ожидаемого результата, скорее всего причина именно в поплавковом клапане.

Протекание бачка

Нередки случаи, когда на полу возле унитаза скапливается вода. Чаще всего это свидетельствует о том, что течёт бачок унитаза. Причин может быть несколько:

• неплотное прилегание груши;
• коррозия седла;
• нарушения в регулировке поплавкового клапана;
• нарушение плотности присоединения гайки.

Если причина в неплотном прилегании груши, то вопрос как отремонтировать унитаз решается простой заменой груши. Неплотное прилегание может быть спровоцировано и коррозией седла. Чтобы устранить эту неполадку следует удалить грушу, после чего подтянуть все рычаги крепления и имеющиеся винты. Коррозию можно удалить при помощи наждачной бумаги.

Причина может быть и в элементарном износе прокладки поплавкового клапана. В этом случае её надо заменить. Нередки случаи, когда гайка, закрепляющая основание перелива, разболталась. В таких ситуациях бачок снимается и гайка затягивается.

Если протекание обнаружено непосредственно под манжетой, соединяющей горловину унитаза со сливным бачком, то её следует плотнее натянуть. Для надёжности можно дополнительно закрепить её, например, хомутом. При износе манжеты следует заменить её.

Протекание на участке подсоединение гибкого шланга к бачку может свидетельствовать о том, что накидная гайка пришла в негодность. Её надо заменить. К слову сказать, лучше отдавать предпочтение металлическим гайкам.

Постоянный слив воды в унитазе

Ремонт сливного бачка унитаза может потребовать замены мембраны сифона. Как правило, об этой неполадке говорит постоянный слив воды. В данной ситуации последовательность действий следующая:

1. после снятия крышки бачка вместо неё нужно положить перекладину, к которой надо привязать поплавковый рычаг;
2. всю воду из бачка следует слить;
3. гайка, которая соединяет трубу с бачком, откручивается;
4. гайка сифона также ослабляется;
5. сифон отделяется от спускного рычага;
6. старая мембрана удаляется, а на её место помещается новая такого де размера, после чего все действия выполняются в обратном порядке.

Надо заметить, что приобретая импортные модели сантехнического оборудования, будь то унитаз, душевая кабина или гигиенический душ, всегда следует интересоваться наличием дополнительных комплектующих. К некоторым разновидностям требуются только определённые детали, которые иногда проблематично найти. Это факт надо учитывать, поскольку от поломок нельзя быть застрахованным никогда.

Видео инструкция — «Чиним сливной бачок»

• daniil
• Распечатать

Ремонт унитаза: инструкция для тех, кто вообще не сантехник – Лайфхакер

22 марта 2020Сделай самЛикбезЭта инструкция поможет устранить поломки клапанов или кнопки, протечку воды и другие неисправности.

Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.

Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.

Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.

• Как сделать забор своими руками

Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.

Как снять крышку

В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.

В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.

В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.

Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.

Как снять сливную арматуру

Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.

Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.

Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.

С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.

Как снять бачок

В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.

На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.

Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.

Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.

Вода не набирается в бачок

Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.

Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.

Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.

Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.

Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.

Вода набирается с большим шумом

Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.

Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.

Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.

Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:

• Если при наборе воды протечки нет, а струйка появляется уже после того, как бачок наполнится, — значит, неисправна заливная арматура.
• Если вода начинает течь сразу после нажатия на кнопку смыва — причина в сливном клапане.

В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.

Что делать при поломке заливного клапана

Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.

В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.

После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.

Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.

Что делать при поломке сливного клапана

Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.

Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.

Бачок наполняется недостаточно

Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.

Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.

Течь из‑под бачка

Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.

В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.

Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.

Заедает или западает кнопка

Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.

Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.

С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.

Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.

Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.

В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.

Течь по гайке бачка

Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.

Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.

Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.

Течь по стыку сливной трубы

Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.

Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.

Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.

Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта

В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду.

Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха).

Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.

В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.

Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта

Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.

Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.

Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.

В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.

И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.

Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца

В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.