Технологии рубки срубов: описание, плюсы, минусы, примеры

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ».

А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину.

Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций.

Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет.

Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система.

Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках».

Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

• Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
• В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
• Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
• Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
• Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

• До половины бревна.
• Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

• Простота обработки бревен.
• Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

• Необходимость регулярной конопатки.
• Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
• Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Какая рубка сруба лучше: преимущества и недостатки

Какая рубка сруба лучше: преимущества и недостатки

Нередко при строительстве дома причиной отказа от дерева служит недостаточная информированность начинающего мастера. Иногда отговаривают соседи, построившие сруб и разочаровавшиеся в конечном результате.

Стоит ли доверять личной неосведомленности или чужой некомпетентности? Деревянное строение с правильно выполненной рубкой по многим параметрам превосходит иные стройматериалы. В деревянных помещениях высокий уровень экологии и оптимальный показатель влажности.

Отсутствуют расходы на внутреннюю отделку, и затрачивается финансовый минимум на фасадный защитный состав.

Содержание

1

Какие углы рубить, в чем разница между «лапой» или «чашей»

Классика жанра ограничивается двумя видами угловых соединений. Одна вариация угла именуется «лапой», другая – «чашей». Отдавая предпочтение тому или иному варианту, следует знать о плюсах и минусах каждого и сопоставить их с требования к возводимому деревянному строению.

1.Если выбрать рубку соединений в виде «лапы»

Конечно, многие стремятся использовать замок в форме «чаши», однако у «лапы» не меньшая востребованность. Иногда ее называют «ласточкиным хвостом», что вполне понятно. Отесанный бревенчатый конец визуально схож с расправленным хвостом этой птицы.

Способ привлекает экономией:

• Отсутствуем перерасхода дерева.
• Одинаковой длиной срубленной стены и бревен – торцы не выпускаются.
• Простотой сборки, чего не скажешь о рубке.

На заметку. При замке «в лапу» легче выполнить внешнюю отделку строения (если такая цель есть).

На фоне экономических плюсов не обходится без минусов:

• Сруб быстро теряет тепло. Сей факт, обусловлен близким расположением торца по отношению к внутреннему помещению, то есть путь прохождения теплого воздуха наружу облегчается. Теплообменные процессы воздушных потоков (холодного наружного и теплого внутреннего) проходят с большой интенсивностью. Вот почему требуется дополнительная угловая отделка (внутренняя и наружная).
• Трудоемкость подобной рубки подразумевает соответствующий профессионализм мастера. При малейшем браке, бревна начинают «плыть», далее строение просто перекосится. Здесь не важны размеры сруба. Негативный эффект одинаково проявится как на большом доме, так и на бане либо веранде.
• Недолговечность строения. Причина кроется в структурных нарушениях материала при таком замке. За ними следует снижение устойчивости дерева к внешним факторам – погодным условиям. К примеру, замерзание воды, проникнувшей внутрь соединения серьезно вредит сооружению.

Внимание. Рубка «в лапу» предполагает укладку бревен по скобе и выравнивание внешнего края при внутреннем стесывании излишков.

В качестве вывода. Замок «лапа» характеризуется отсутствие выпусков и обрезкой углового края, что делает его холодным. Соединение отличается меньшим объемом стены и меньшим расходом материала. «Холодный» недостаток легко ликвидируется отделкой угла, которая снаружи не будет выходить за край стены.

2.Если рубить чашеобразные замки

Данная методика мало изменилась за последние столетия. «Чашей» называют углубление в бревне соответствующей формы. Фактически оно имеет вид полукруглой выемкой, которую подгоняют под размер верхнего либо нижнего бревна. В чем отличие такого сруба от описанного выше? В его форме и выходе бревенчатых концов за угловые границы. Технологией предусматривается ручная вырубка чаш.

Поэтому трудоемкость выполнения таких замков очевидна и все же перечень достоинств стоит затраченных усилий:

• Выступающие за контур строения концы бревен гарантируют прочность сруба.
• Присутствие выступов приравнивается к дополнительным опорам – можно не опасаться перекосов.
• Стенам обеспечена лучшая защита от воздействия влаги, а значит, дерево в меньшей степени подвергнется процессам гниения. «Чаша» особо рекомендована для возведения бани.
• Высокая плотность прилегания бревен играет не последнюю роль в сохранении тепла или прохлады в помещениях сруба. Иными словами, получается жилище с повышенной комфортностью микроклимата. В летний зной в нем сохраняется прохлада, в зимнюю стужу – тепло. С учетом полезных свойств натуральной древесины лучшую экологию сложно придумать.
• Рубка чаши не повреждает структуру материала. Как известно, от структурной целостности дерева напрямую зависят два параметра: длительность эксплуатационного периода и устойчивость к погодным изменениям. В данном случае они на высоте.
• В качестве отделки достаточно использовать шлифовку и антисептическую обработку. Более ничего не требуется, сруб эстетично смотрится без дополнительных убранств.

Что же попало в список недостатков:

• Выбор с пользу «чаши» чреват увеличением затрат на 10-15% относительно применения «лапы».
• На лицо поглощение полезной площади. Хотя справедливости рада следует отметить, что присутствие данного минуса сопровождается повышением показателя прочности объекта и снижением величины угловой теплопроводимости.

Видео сюжет расскажет, как сделать рубку сруба в русскую чашку

Выбором «чаши» дело не ограничивается. По типу расположения чашеобразные выемки подразделяются на верхние и нижние способы рубок. Этот вопрос и требует решения, если в качестве соединения бревен предпочтение отдано чашеобразным выемкам.

Верхнюю разновидность «чаши» именуют «охлопом». Она рубится внизу того бревна, которое является верхним. По сути прихлопывает бревно, являющееся нижним.

Этот вариант известен с незапамятных времен, хотя повышенную популярность приобрел лишь недавно благодаря простому технологическому процессу:

• После разметочного этапа (чаши и паза), проводимого на срубе, бревно обрабатывается на земле.
• При этом ведется нарезка элементов только для одного бревна.

У нижней разновидности «чаши» есть очень характерной название, ее величают «русской рубкой». Она применялась еще мастерами Древней Руси и тому есть масса подтверждений в виде сохранившиеся срубов многовековой давности.

В общих чертах технический процесс возведения сруба более сложный, нежели у «нижнего» аналога:

1. Мастера постоянно работают наверху сруба.
2. Для вырубки «чаш» выбирается верх тех бревен, которые находятся внизу.
3. В сделанные выемки укладывается верхний ряд бревен с предварительно сделанным межвенцовым пазом. До этого этапа выполняется черновая разметка и рубка.
4. Происходит одновременная обработка трех бревен.

Бытует неверное мнение о затекании воды в чашу нижнего вида. Экспериментальным путем доказано обратное, а долговечность исторических срубов только подтверждает верность выводов. Наши предки не всегда доверяли «охлопу».

Почему? Высыхание сруба сопровождается появлением трещин (преимущественно в слабых местах – в пазах). Если чаща сделана в нижней вариации, паз как бы зажат в ней и не имеет возможности раскрыться.

При выполнении «охлопа», такого эффекта нет, паз не держится чашей, а посему максимально трещит.

Для справки. Межвенцовым пазом называют дополнительную выемку в бревне, обеспечивающую плотное прилегание материала. Паз делается по всей длине бревна. При его отсутствии качественный монтаж бревенчатого строения в принципе нельзя осуществить.

3

Обзорно о разновидностях рубок срубов

Традиционно строительством срубов занимались народы, живущие в достаточно суровых климатических условиях. Как минимум с ярко выраженным зимним сезоном. Произрастание близко расположенных лесных массивов также играло немалую роль. Исходя из этих условий, вполне объяснимо возникновение основных разновидностей рубки деревянных построек.

1.Русская «в чашу» с наличием остатка

О русской рубке уже упоминалось. Это методика с выполнением нижней «чаши» для чего в дело идет нижнее бревно. Второе название данной технологии «в обло». Технику с выполнением нижней чаши – «в охлоп» – зачастую называют «Сибирской».

К характерным признакам обоих относят:

• Использование круглых бревен.
• Соединение внахлест.
• Присутствие остатка. Его выпирание за пределы угла в диапазоне 250-300 мм.
• Ширину чаши определяет климатическая полоса. В более холодном климате ее делают более широкой.
• Безукоризненная плотность соединений между бревнами.

Строения, срубленные по русскому методу, устойчивы и защищены от всевозможных природных капризов. В повышенном профессионализме мастеров необходимости нет.

2.Русская «в лапу» – остаток отсутствует

Дабы не повторятся, уместно некоторое добавление к информации, изложенной выше. Для рубки, иначе называемой «в угол», также используются бревна круглой формы.

Что отличает данный метод:

• Одинаковый диаметр всех бревен.
• Угол не имеет бревенчатых выступов.
• Толщина бревен влияет на размер лап.
• Нижний венец делается из древесины высокого качества. Он будет служить образцом для укладки остального материала.
• Конец каждого бревна отесывается с четырех сторон до получения квадратного бруса на длину равную диаметру.
• Когда готовы лапы, сруб подлежит предварительной сборке для последующей дополнительной подгонки.
• С помощью коренного (вставного) шипа обеспечивается устойчивость сруба.
• Угловой теплоизоляцией ликвидируется излишняя потеря тепла.

Обязательно утепление межвенцового паза. Для этой цели годится мох, джут либо современный утеплитель. К итоговой конопатке приступают по истечении года.

3.Канадская

Что специфично для срубов, построенных по канадской технологии и почему:

• Отсутствие между бревнами зазоров за счет трапециевидной формы «чаши».
• Стена имеет вид сплошного массива.
• У бревенчатого края полное прилегание к бревну, лежащему ниже. Это обеспечивается особой формой венцового паза.
• Наличие изоляционного канала необходимо для размещения утеплителя, который остается невидимым, в него не проникает влага, не «атакует» иное воздействие извне.
• Полная ветро-дождевая защита конструкции гарантируется специальным отбором бревен при их укладке – радиус каждого последующего немного меньше предыдущего.
• Выполнение глубокого надреза (пропила) вверху бревна предотвращает возникновение щелей от больших нагрузок. Даже образовавшиеся трещины не будут представлять угрозу для тепловых характеристик строения. Пропил задает трещинам необходимое направление по вертикали.
• Изюминка данной рубки и ее отличие от русской – выполнение затеса для углового самозакаливания бревен на укладочном этапе, что сохраняет красоту переруба.

В итоге получается сруб с высокоточной подгонкой материала, исключающей продувы и потери тепла, невпитывающий влагу, с долгим сроком службы.

Трудно отыскать недостатки, но они все же есть:

• Отсутствие замеров при подборе венцов и, как следствие, возможность погрешностей.
• Важна не только венцовая симметричность, а также их горизонтальность. Эти параметры требуют пристанного внимания.

4.Норвежская (скандинавская)

Скандинавы отдают предпочтение полуовальному бревну, называемому лафетом. Стены лафетного сруба отличается низкой теплопроводностью. Знания о технологических нюансах позволяют определиться с оптимальной планировкой дома.

У норвежской технологии свои секреты:

• Огромная роль отводится размеру бревен. Отбирается материал, имеющий в диаметре 300-400 мм.
• Обработанный элемент по высоте в два раза превышает ширину.
• Размер межвенцовых перекрытий 100-120 мм.
• Для выполнения затеса выбирается верхнее звено. Его углубление служит местом для вырубки шипа. Паз верхнего звена соответствует размеру шипа.
• Норвежскую «чашу» относят к категории самозаклинивающихся: усушка способствует уменьшению зазора, соединение приобретает жесткость и непроницаемость.

Некоторые подробности методики:

1. В процессе высыхания лафетных бревен их боковые поверхности покрываются трещинами, происходит устранение межвенцовых промежутков, значит от «завешивания углов снаружи» можно отказаться.
2. Организация торцевого венцового зазора в перерубе (поднутрение) в тех местах замка, которые невидны.
3. Выполнение разгрузочного пропила. Хотя к устранению трещин он отношения не имеет.
4. Затес бревен для наличников не нужен.

Сруб, постоянный по норвежским стандартам, в чем плюсы:

• Визуальная легкость с многообразными архитектурными элементами.
• Плоскость стен сказывается на увеличении полезного пространства.
• Легкий монтаж коммуникаций.
• Отсутствие проблем с навесными шкафами – с их размещением.
• «Чаша» характеризуется плотностью и теплоизоляцией.
• Отсутствие проемных затесов снижает общий расход на постройку.

Теперь о недостатках лафетного дома:

• Стесывание лишает бревна твердого древесного слоя. То есть внутреннему мягкому слою уготован контакт с внешними погодными проявлениями, приводящими к началу процессов гниения. Посему стенам требуется защита в виде добротного антисептика.
• Усушка бревен приводит к их растрескиванию, что проявляется снижением эстетических параметров. К слову, на ухудшении теплозащитных свойств этот факт не отражается.

Видео сюжет расскажет, как сделать норвежскую рубку сруба

КОММЕНТАРИИ: (0)

Рубка сруба: особенности технологий

Несмотря на разнообразие технологий возведения бревенчатых построек, чаще всего сруб рубится «в чашу» или «в лапу». Это наиболее простые варианты, с которыми могут справиться люди без профессионального умения пользоваться инструментами. Сложные замки угловых соединений при других видах рубки требуют высокой точности исполнения.

Рубка в чашу

Рубка в лапу

Общие правила

Чтобы срубить постройку, потребуются следующие инструменты:

• бензопила;
• топор плотницкий;
• стамеска;
• молоток;
• дрель со сверлами по дереву;
• черта (особое устройство для разметки чаш).

Чтобы венцы сруба плотно прилегли, в нижней части верхнего венца при помощи топора и стамески выбирают продольный лунный паз, диаметр которого должен быть меньше диаметра верхней части нижнего бревна. В зазор закладывают утеплитель. В этом случае при усадке сооружения верхнее бревно плотно сядет на нижний венец, и в дальнейшем сруб не придется дополнительно утеплять.

Для прочности конструкции венцы соединяются березовыми нагелями – крепкими деревянными стержнями, под которые в венцах сверлят специальные отверстия. Нагели должны иметь квадратное сечение, чтобы площадь трения была минимальна – тогда венцы равномерно осядут без зазоров. Глубина отверстий должна немного превышать длину нагеля. Стержни располагают в шахматном порядке.

Рекомендуется предварительно выполнить на земле черновую сборку сруба, подогнав по месту все элементы. Затем сруб нумеруется и раскатывается. Чистовая сборка на фундаменте, с использованием утеплителя и нагелей, выполняется после того, как все места сопряжений деревянных элементов пройдут обработку антисептическим составом, предотвращающим гниение древесины.

В ходе черновой и чистовой сборки требуется постоянно проверять горизонтальность расположения венцов и вертикальность стен сруба при помощи строительного уровня.

Вариант «в чашу»

Вариант «в чашу» — это технология рубки сруба с остатком, то есть, торцевые части бревен каждой стены выступают примерно на 30 см от замкового соединения. К недостаткам этого способа является уменьшение внутренней площади помещений при использовании бревен стандартной длины.

Преимущество – простой и быстрый монтаж, защищенность углов от промерзания и продувания. Такой сруб эстетично выглядит и нет необходимости его дополнительно отделывать изнутри и снаружи.

Рубка сруба в чашу выполняется двумя способами:

• «в обло» — чаша выбирается в нижнем венце;
• «в охлоп» — чаша выбирается в верхнем венце.

Второй вариант более удобен для самостоятельных работ силами непрофессионалов: если работы будут вестись медленно и неготовый сруб попадет под дождь, в чаши, обращенные вниз, не попадет влага, способствующая гниению древесины.

Важно правильно выполнить разметку чаш, для чего используется специальный инструмент – «черта», которая представляет собой рукоятку с двумя заостренными пластинами, промежуток между которыми регулируется. С помощью черты проводятся параллельные линии.

Для разметки бревно укладывают на два других, размещенных на земле строго параллельно и в одной горизонтальной плоскости. При укладке поперечного бревна учитывается, что от торца до края чаши должно оставаться 25-30 см. Бревно фиксируют скобами, чтобы оно не смещалось во время разметки.

Если рубку планируется вести чашей вниз, расстояние между остриями черты должно составлять половину диаметра бревна в нижнем венце. И наоборот – для чаши в нижнем бревне выбирается половина диаметра верхнего. В ходе нанесения разметки одна из пластин черты должна двигаться, опираясь на бревно, которое останется целым, а вторая — вычерчивать линию чаши по поверхности второго.

Далее необходимо снять скобы, фиксирующие бревно, и убрать его для вырезания чаш с обеих сторон венца. Чтобы срубы не продувались, форма чаши должна максимально точно повторять форму уложенного в нее бревна. Черновую выборку чаши ведут при помощи остро наточенного топора, а затем дорабатывают при помощи стамески.

У срубов с «модернизированной» чашей углы более прочные и непродуваемые – для этого в чаше оставляют прямоугольный шип, а в прилегающем к ней венце выбирают паз соответствующего размера.

При подгонке элементов в ходе черновой сборки используют древесный уголь – им чернят сопрягаемые поверхности в ходе примерки, чтобы определить, в каких местах следует убрать излишки древесины.

Вариант «в лапу»

Рубка сруба в лапу – самый простой вариант сборки сруба. К преимуществам относится отсутствие остатка, благодаря чему размеры помещений максимально большие относительно длины бревна.

При этом данный вид сборки сруба имеет серьезные недостатки:

• углы изнутри и снаружи выглядят неэстетично, поэтому стены требуют отделки;
• соединения в лапу продуваются и промерзают, чтобы утеплить углы, их снаружи обшивают досками, заложив утеплитель.

Чтобы понять, как выполняется рубка сруба в прямую лапу, достаточно вспомнить сборку стен из бруса. Для монтажа конструкций на концах бревна удаляются излишки древесины, чтобы получить соединительный элемент квадратного сечения. Однако прямая лапа – самый ненадежный и продуваемый вариант крепления венцов, его обычно используют для возведения вспомогательных построек.

Жилые дома рубятся:

• в прямую лапу с присеком;
• в косую лапу (другое название – «ласточкин хвост»);
• в косую лапу с присеком.

Чтобы вырубить в бревне прямую лапу, необходимо с помощью рулетки и карандаша найти центр окружности. Затем относительно центра размечают грани лапы. Ее длина должна соответствовать диаметру поперечного венца. Если предполагается выполнить прямую лапу с присеком, в первую очередь срезаются боковые горбыли и нижний (при помощи ручной или бензиновой пилы).

Затем убирается часть верхнего горбыля и размечается шип (присек). Удалив при помощи пилы или топора основную часть лишней древесины, шип вырезают при помощи стамески. В поперечном венце под этот шип требуется вырезать соответствующий паз.

Выбрав технологию с соединением «ласточкин хвост», следует обратить внимание, что боковые грани лапы должны быть параллельными, а верхняя и нижняя – формировать сечение в виде трапеции.

Угол наклона нижней грани лапы верхнего поперечного венца должен соответствовать углу наклона верхней грани лапы, с которой он сопрягается.

На верхней грани косой лапы также можно сформировать шип для более прочного соединения.

Деревянный дом, срубленный с соблюдением технологии на каждом этапе работ, будет теплым и простоит несколько десятков лет без ремонта.

Технологии рубки срубов: описание, плюсы, минусы, примеры

Узнаем сколько существует технологий строительства срубов, а также их преимущества и недостатки.

Поговорим о том, какие технологии рубки срубов существуют и активно используются сейчас. Мы не просто расскажем вам, каким способом можно построить сруб, но и укажет на преимущества и недостатки каждой технологии. Для наглядности приведём фотопримеры разной рубки срубов.

Варианты строительства срубов

• Рубка сруба в чашу
• Рубка сруба в лапу
• Канадская рубка срубов
• Норвежская рубка сруба или лафет

Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится! Это понимают все, даже очень далёкие от строительства люди. Именно поэтому, чтобы венцы брёвен плотно прилегали друг к другу используются различные технологии рубки. Какую бы технику вы не выбрали, вам обязательно потребуются инструменты:

• молоток;
• плотницкий топор;
• стамеска;
• бензопила;
• дрель и свёрла по древесине;
• бензопила;
• устройство для разметки чаш сруба — черта.

Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.

Рубка сруба в чашу

Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.

Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.

Плюсы рубки в чашу:

• Простой монтаж;
• Высокая скорость строительства;
• Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;
• Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;
• Сруб получается очень устойчивым.

Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.

Уточним, что рубка в чашу может быть разной:

• В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;
• В охлоп — в верхней части венца.

Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.

Рубка сруба в лапу

Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.

Но минусов у рубки в лапу много:

• Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;
• Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.

Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.

Существуют следующие варианты рубки в лапу:

• Прямая лапа;
• Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;
• Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;
• Косая лапа, но с присеком.

Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.

Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.

Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.

Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.

Канадская рубка срубов

Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.

Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.

Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.

Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов. 

Норвежская рубка сруба или лафет

На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».

Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.

Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.

К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.

К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться. 

Источник