Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?
Узлы соединения нижней обвязки
Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.
Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.
Соединение лежня с бетонным фундаментом.
Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.
Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.
Особенности анкерного соединения
- Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
- Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.
Анкерное крепление нижней обвязки.
Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.
Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте
Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:
- Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
- Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
- В балках просверливают углубления необходимой глубины.
- Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями. Фиксируют балку болтами или шурупами.
Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.
Конструкция узлов каркасного дома
Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.
Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.
Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.
Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.
Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.
Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями.
После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку.
Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.
Временные укосины
В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.
Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.
Временные укосины для стоек.
Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.
Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.
Узлы верхней обвязки
Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.
После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.
Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку.
И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома.
Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.
При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.
Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.
Угол стены
Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?
Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?
При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.
Монтаж углов в каркасе дома.
Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.
Узлы стропильной системы
К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:
- Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
- Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
- Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
- Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
- Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
- Крепление ригеля к наклонным стропилам.
- Крепление обрешётки.
Узлы стропильной системы.
Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.
Крепёжные элементы
В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:
- Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
- Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
- Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
- Гвозди.
Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.
Разнообразие крепежных элементов.
В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.
Ошибки соединения узлов
Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:
Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.
- Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
- Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
- Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
- И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.
Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.
Как выбрать крепежи для каркасного дома: гвозди, саморезы, как подобрать размер
- Выбор крепежей для каркасного дома проводится еще на стадии проектирования и составления сметы.
- На сборку типового одноэтажного строения со стандартной планировкой в среднем требуется 150-160 кг гвоздей.
- Но учитывая разнообразие крепежных элементов важно понять, какие именно изделия использовать.
- Какой длины и структуры должны быть гвозди, можно ли использовать саморезы в каркасном строительстве, чем закреплять части фундамента?
- Поговорим о выборе крепежей подробнее.
Выбор крепежа: какой крепеж использовать в каркасном доме?
При сборке основной конструкции каркасного дома не используются шурупы и саморезы. Они отлично справляются с нагрузкой на растяжение, но крайне неэффективны при нагрузке на срез.
Даже при ошибках в проектировании гвозди до последнего удерживают элементы конструкции, то есть балка будет постепенно наклоняться, а не рухнет сразу, как в случае ее закрепления шурупами или обычными саморезами.
В зависимости от этапа строительства используют следующие изделия:
- Основной крепеж для каркасного дома – гладкие строительные гвозди диаметром 3.1-3.5 мм и длиной 80-90 мм. Именно их используют для сборки базового каркаса.
- Для фундамента каркасного дома используют крепежи, соответствующие типу основания. Так для винтового фундамента рекомендованы стальные анкерные болты, для буронабивного – шпильки марки м10, а для плитного или ленточного – анкерные болты для бетона.
- В ходе обшивки применяют винтовые и ершенные гвозди: для пола — длиной 60 мм, для наружной отделки стен – 50 мм, для внутренней обшивки – около 20-30 мм. При проведении этих работ также могут использоваться саморезы аналогичной длины.
- При отделке кровли металлочерепицей стоит использовать кровельные саморезы соответствующих размеров – 4.8х20 мм (металл-металл) и 4.8х38 мм (металл-дерево).
Окна в каркасных домах крепят на анкеры или пластины, а монтаж сайдинга проводят при помощи оцинкованных саморезов длиной от 15 мм, либо гвоздями длиной от 40 мм. - Окна в каркасных домах крепят на анкеры или пластины, а монтаж сайдинга проводят при помощи оцинкованных саморезов длиной от 15 мм, либо гвоздями длиной от 40 мм.
- Выбор нужного крепежа для каркасного строительства рекомендуется проводить с учетом качеств материалов.
- Так для деревянных фасадов лучше всего подойдут гальванизированные гвозди 60-70 мм в зависимости от толщины дерева.
- Что же касается уголков, то их применение оказывается трудозатратным и не всегда рентабельным.
Гвозди для каркасных домов
Крепить элементы каркаса при помощи гвоздей быстрее, удобнее и безопаснее, чем при помощи саморезов. Применение крепежа также обусловлено требованиями стандартов и нормативов.
Сколько килограммов гвоздей нужно? Напрямую зависит от проекта, способа установки вертикальных балок, материалов обшивки конструкции и ряда других факторов.
При каркасном строительстве используются гладкие, ершенные и винтовые гвозди. Они могут быть черными (не иметь покрытия), оцинкованными и гальванизированными.
Стоит выбирать именно изделие с защитным покрытием, в противном случае окисления и коррозии избежать не удастся.
К отдельной категории относят «машинные» гвозди, которую подходят для забивания при помощи пневматического или электрического нейлера.
5 причин использовать в качестве крепежа для каркасного строительства именно гвозди:
- Высокая нагрузка на срез – в отличие от саморезов они до последнего удерживают части конструкции.
- Быстрая работа – крепить элементы каркасного дома при помощи гвоздей можно значительно быстрее, особенно если использовать нейлер.
- Пластичность и надежность – устойчивость даже в условиях возрастающей по мере эксплуатации здания нагрузки.
- Сохранность материала – при забивке минимизируется количество трещин в древесине.
- Долговечность – гвозди повреждаются гораздо медленнее, чем саморезы с аналогичным покрытием.
Одновременно с этим гвозди дешевле саморезов, поэтому их часто используют в условиях ограниченного бюджета.
Единственное требование – соответствие крепежей требованиям проекта.
Так для фиксации опор и, скажем, обшивки здания потребуются изделия разного типа и длины, нередко с определенной шириной шляпки.
Также необходимо определить нужное количество гвоздей. Учтите, что рассчитать его с точностью до килограмма не удастся.
Саморезы для каркасных домов
Саморезы стоит использовать в каркасном строительстве, но только не для того, чтобы крепить части основы здания.
Они подойдут для внутренней и внешней обшивки стен рядом материалов, в частности фанерой и гипсокартоном.
Помимо этого саморезы могут использоваться при настиле полов и при фиксации некоторых кровельных материалов.
В ходе работ важно использовать саморезы с защитным покрытием – лучше оцинкованные или гальванизированные. Помните, что изделия подвержены коррозии и разрушению.
Поэтому их не рекомендуют применять в условиях повышенной влажности. При выборе саморезов учитывайте необходимую длину и диаметр.
Также уделите внимание корректности закручивания – шляпка крепежа не должна быть сильно утоплена в материал и не должна выступать над его поверхностью.
Каркасно-панельные дома — заводские каркасники
Актуальный тренд в строительной среде — каркасно-панельные дома, которые еще называют каркасно-щитовыми. Благодаря применяемой технологии можно за непродолжительное время получить готовое и, что немаловажно, качественное жилище.
Удивительно, но всего через несколько месяцев после начала строительства заказчик сможет въехать в полноценный, полностью отделанный дом.
Итак, какие же особенности имеют каркасно-панельные дома, о которых обязательно нужно знать потенциальному заказчику?
Речь идет об изготовлении каркасных домов из так называемых сэндвич-панелей (сип-панелей) в промышленных условиях. На заводах предварительно изготавливают все детали, после чего их доставляют на строительную площадку. Производство панелей для каркасных домов – это дело высокоточное, все их элементы отлично проявили себя в эксплуатации.
Понятие сендвич-панели и ее составляющих
Панели для каркасного дома имеют неоднородную структуру, они состоят из трех слоев, благодаря чему хорошо будут удерживать тепло внутри дома. Внешние слои – это ориентированные стружечные плиты (OSB), а между ними находится ПСБ-С, который является самозатухающим конструкционным пенополистиролом.
Элементы сип-панелей склеены друг с другом полиуретановым клеем. Отдельно следует отметить, что благодаря слоям ПСБ-С, которые имеют прекрасные теплосберегающие свойства, дом всегда будет иметь комфортную для человека атмосферу.
Быстровозводимые каркасные дома из сип-панелей считаются экологически чистыми благодаря качественным современным материалам, применяемым во время строительства.
Панели могут быть довольно разными по толщине: от 120 до 224 миллиметров. Их стандартные габариты 1,25х2,5 метра. В длину сэндвич-панели бывают не больше 7 метров.
Видео о производстве каркасно-панельного дома:
Преимущества и недостатки каркасно-панельных домов
Как и у любой другой технологии строительства, рассматриваемая здесь имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. Вот самые важные преимущества каркасных домов:
- Прочность. Каркасно-панельные дома имеют такую конструкцию, что практически все ее элементы носят и ограждающее, и несущее предназначение. По этой причине стены в строениях чрезвычайно прочны, у них есть шанс не разрушиться даже при землетрясении. Все просто: конструкция жесткая, а вес ее незначительный. Сип-панель склеивается монолитно и способна выдержать большую нагрузку.
- Долговечность. Пенополистирол – надежный и долговечный материал, что доказывает уже подтвержденный опыт. Построенные из него строения успешно эксплуатируются уже больше, чем 40 лет. Исследования же показывают, что они будут в хорошем состоянии, пригодном для жизни, и через 80 лет.
- Экономия энергии. Рассматриваемые дома являются очень теплыми, поэтому нет нужды тратить средства на мощную систему отопления. Эти строения хорошо переносят колебание температур от -50°С до +50°С.
- Экологичность. Пенополистирол является гипоаллергенным материалом, из него изготавливают пищевые контейнеры. Это является четким подтверждением того факта, что он абсолютно безопасен для человека. Что касается OSB, здесь содержится совсем небольшое количество клея (всего до 3% в плите), возможное негативное воздействие которого нейтрализуется в процессе прессования. По общепринятой классификации сэндвич-плита относится к категории Е1. Кроме того, данные каркасные панели для строительства дома – неблагоприятная среда для возникновения плесени.
- Огнестойкость. Все материалы, которые используются для строительства каркасно-панельных домов,проверяются по существующим ГОСТам и классифицируются как слабогорючие и умеренновоспламеняемые. Если же сип-плита вынести из огня, она моментально погаснет. Кроме того, она нетоксична во время горения.
- Цена. Деревянные панельные дома обходятся гораздо дешевле, чем многие другие. Этому есть несколько объяснений. Перове — сип-панели сами по себе легкие, поэтому не требуют дорогого фундамента. Второе — в монтаже не используются краны и прочая подобная техника, все элементы конструкции довольно легкие и без особого труда устанавливаются рабочими. Экономятся также средства на оплату труда строителей, ведь 4 человека могут построить дом довольно быстро. Кроме того, сэндвич-панели имеют ровную структуру, так что выравнивать полы и стены для внутренней отделки не придется. Монтаж можно совершать и когда на улице тепло, и когда холодно.
- Быстрый монтаж. При условии работы 5-6 рабочих, деревянные панельные дома возводятся за месяц, а примерно через полгода в дом уже можно будет вселиться.
Таковы основные преимущества постройки частного дома перед покупкой квартиры. Но данный обзор был бы неполным без осветления их недостатков, про которые целесообразно рассказать:
- Вентиляция. Каркасно-панельные дома требуют наличия специальной, встроенной, заранее продуманной вентиляции, иначе внутри помещения всегда будет душно.
- Планировка. Сама по себе планировка таких домов неплохая, просто ее вариантов не слишком много. А за рамки стандартной планировки выйти нельзя, поэтому никакие предложения по оптимизации от заказчиков не принимаются.
- Неопределенный срок эксплуатации. Дело в том, что строительство каркасно-панельных домов началось относительно недавно, в 50-х годах ХХ века, а у нас только в начале ХХІ века. По этой причине никто не может наверняка сказать, сколько же именно может простоять подобная конструкция.
Итак, каркасные дома из сип панелей отзывы специалистов имеют и положительные и отрицательные. Однако первых гораздо больше и они существеннее, так что можно смело рекомендовать такой вид постройки для современных потребителей.
Видео с процессом монтажа каркасно-панельного дома:
Различия между каркасно-панельными и каркасными домами
типы конструкционных теплоизолирующих панелей
Многие путают эти понятия, что в корне неверно, потому как речь идет о двух хоть и близких друг другу, но разных технологиях строительства. Начнем с общего: оба вида домов основываются на каркасном принципе. Однако их конструкции не схожи между собой, также дома по-разному собираются и эксплуатируются.
Рассмотрим разницу между каркасными и каркасно-панельными домами более детально. Первые делают на основе прочного каркаса, к которому крепят все составляющие части дома прямо на строительной площадке. Там же производится и монтирование утеплителей.
Что касается стен, их в процессе сборки обрабатывают специальным материалом, который сделает в дальнейшем дом устойчивым к воздействию влаги и пара. Каркасные дома славятся своей теплоизоляцией. Ярким представителем является канадская технология строительства каркасных домов.
Вот еще одна их отличительная черта: пространство внутри и снаружи дома можно оформлять как угодно, например, деревом или же обычными обоями.
Итак, главная разница между этими двумя видами домов – технология производства. Каркасные изготовляют непосредственно на строительном участке, а в случае с каркасно-панельными домами речь идет лишь о сборке уже готовых сип-панелей. Эти сэндвич-панели делаются на заводе, в специализированном цеху по типовым проектам.
Утепление и обработка панелей происходит также за пределами строительного участка, в отличие от каркасных строений. Каркасно-панельные дома собираются немного быстрее, однако их нельзя индивидуально проектировать, а каркасные можно подгонять под свои нужды. Кроме того, контролировать качество работ по изготовлению сип-панелей заказчик не может, на производство его не допускают.
А вот строительство каркасного дома происходит у него на глазах от первой до последней минуты.
монтаж панелей
Каркасно-панельная технология – будущее строительства. Она имеет множество неоспоримых преимуществ, которые чрезвычайно актуальны для жителей нашей страны. Использование в строительстве сип-панелей – отличный способ быстро получить качественный и теплый дом.
Кроме того, финансовые средства, требуемые на возведение подобного дома, будут более чем умеренные, по крайней мере по сравнению с затратами на жилье, возводимое по другой технологии строительства. И не придется ждать окончания зимы, чтобы начать работы.
Поэтому можно и рискнуть, получив в результате свой отличный дом, естественно, предварительно проведя анализ всех все «за» и «против» и сделав осознанный выбор.
Каркасно-панельные дома уже давно покорили американские и европейские страны, теперь пришел и наш черед по достоинству оценить такой подход к стройке.
Всё о крепеже для каркасно-панельных домов
В этой статье мы расскажем об анкерных и сквозных креплениях — о том, в каких случаях их применяют при строительстве деревянного дома. Вы узнаете, как правильно определить необходимый вид крепежа или стяжки под разные нужды. В статье приведены видеоуроки монтажа креплений.
Существует множество разных изделий из дерева для строительства домов. Принципиально их можно разделить на сборные (панели каркаса, клееный брус) и натуральные (бревно, доска, пиленый брус). Структура и свойства древесины сохраняются в любой конструкции, а значит, для всех деревянных материалов можно применить стандартные виды крепежа.
Анкерные крепления
Этот тип креплений подразумевает штифт или анкер, который создаёт стопорное или прижимное усилие. Анкерный крепёж может иметь прижимную головку, резьбу по штифту, саморежущий наконечник и другие элементы фиксации.
Ударный анкер
Для крепления этого типа анкера не требуется вращательное усилие электроинструмента — его попросту забивают молотком или кувалдой.
Гвоздь. Самый простой нагель. На протяжении веков это был единственный доступный крепёж из металла, однако его изготавливали вручную. Это делало его распространённым, но довольно дорогим изделием. За тысячелетнюю историю гвоздь зарекомендовал себя с лучшей стороны, чем и получил признание в наши дни.
Преимущества:
- Даёт возможность дереву «дышать».
- Низкая стоимость.
Недостатки:
- Наименьшая жёсткость конструкции.
- Недолговечность. Со временем дерево рассыхается и монтажное отверстие увеличивается, соединение ослабевает.
- Одноразовый монтаж (максимум — 2 раза).
- Коррозийная неустойчивость. Гвозди делают из низких (дешёвых) сортов стали, поэтому они активно окисляются во влажной среде.
В наши дни гвоздь получил множество усовершенствований — анодирование, зазубрины, продольную винтовую вытяжку, автоматические молотки с обоймами гвоздей. Это сделало его намного удобнее в работе и надёжнее.
Как делают гвозди на видео
Практический совет. Всегда старайтесь забить гвоздь под 90° к поверхности или к волокнам детали, в который будет удерживаться остриё. С каждым градусом отклонения от перпендикуляра гвоздевое соединение теряет от 1 до 2% прочности.
В каркасном домостроении гвоздь используется очень редко — например, в случае строительства на участке без электричества.
Скоба. Наравне с гвоздём прошла века эксплуатации. Надёжна как сталь, из которой сделана. Назначение — фиксация между собой крупных деревянных элементов, таких как брус, бревно, доска от 50 мм.
Преимущества:
- Самая простая конструкция.
- Надёжность соединения.
Недостаток: ограниченная область применения (только крупные формы).
Практический совет. Не применяйте скобу на изделиях, толщина которых меньше анкера скобы. Если вышло так, что анкер прошёл сквозь элемент — не спешите загибать его с обратного конца. Гранёный штифт скобы прекрасно держится и без этого, а загнуть конец (в качестве усиления) можно при профилактическом осмотре и ремонте лет через 30.
Изготовить скобу своими руками просто — достаточно обработать проволоку Ø 6–8 мм или арматуру Ø 10–12 мм в тисках.
Видеоурок — как сделать скобу своими руками
Скобы производят и сегодня, но они не получили развития (покрытий, насечек и т. д.) из-за редкого применения. При строительстве каркасных или брусовых домов скобу применяют «для скорости» — установить её гораздо быстрее, чем винтовой стержень.
Винтовой анкер
Этот вид крепления имеет лопасти в виде резьбы, которыми надёжно удерживается в древесине.
Шуруп-саморез. Крепёж № 1 на сегодняшний день. Наиболее универсальный и самый распространённый анкер. Недорогой и надёжный за счёт отточенной технологии производства и массового выпуска.
Преимущества:
- Лопасти резьбы надёжно держатся в древесине и других материалах.
- Возможность тонкой регулировки прижима, глубины и скорости закручивания.
- Многократный монтаж/демонтаж.
- Жёсткая неподвижная конструкция.
Недостатки:
- Необходимо электричество (или аккумуляторный инструмент).
- Слабый штифт при усилии на срез.
Шуруп-саморез послужил основой для создания великого множества винтовых анкеров, один из которых мы опишем ниже.
Турбовинт. Производная от самореза — в этом варианте он получил мощный центральный штифт, который значительно расширил область применения. Отличия турбовинта от самореза:
- Мощный стержень держит большое усилие на срез (до 12 МПа).
- Усилено «проблемное» место соединения головки и стержня.
- Резьба по всему нагелю. При этом отношение шага резьбы к толщине стержня меньше, чем у «базовой модели», что положительно сказывается на надёжности.
- Шлиц TORX («звёздочка») — гораздо лучше и надёжнее передаёт усилие от инструмента, срыв исключён.
- Насечка в первой трети лопастей резьбы — анкер легче погружается в отверстие.
Главное преимущество турбовинта в том, что его можно устанавливать как в дерево, так и в камень — без дюбелей или пластиковых патронов. Он удобен, когда нужно прижать дерево к камню, например — мауэрлат к армопоясу.
Недостаток очевиден — требуется предварительное засверливание, т. к. толщина стержня — от 3 мм.
Сквозные прижимные крепления
Этот вид крепежа требует обязательной сквозной подготовки отверстия.
Стяжка резьбовым стержнем. Такой стержень в просторечии называют «шпилькой», он представляет собой стержень с резьбой значительной длины. Главное отличие этого метода крепления от анкера в том, что шпилька не удерживается в теле элемента (в дереве), а держится за счёт усилия, которое сама же и создаёт.
Два направления работы резьбового стержня:
- Создаёт прижимное усилие между элементами. Это очень эффективный приём — элементы неподвижны за счёт силы трения между собой. Стяжка особо эффективна, если соединяются две нестроганые доски.
- Служит стопором. Стальной стержень — дополнительный фактор прочности, предотвращающий смещение по плоскостям, в то время как прижим удерживает их неподвижными вокруг оси стержня.
В идеале нужно нанести на плоскости клей и тогда сила трения между элементами будет реализована полностью.
Сращивание стропил из клееного бруса — пошаговая видеоинструкция
Полезный совет. Чтобы установить шпильку, предварительно соедините детали обычными саморезами. Затем просверлите отверстие, исходя из правила:
- Длина отверстия до 150 мм — диаметр шпильки + 1 мм.
- Длина отверстия более 150 мм — диаметр шпильки + 2 мм.
Шпилькой также стягивают срубы из клееного бруса — это новшество применяется только в последнее время.
Стяжка сруба шпилькой на видео
Деревянный нагель. Это гладкий штифт из дерева круглого сечения диаметром от 20 до 40 мм, который применяют для фиксации венцов сруба между собой. Мелкие деревянные нагели используют при сборке мебели (с клеем или без), их называют шкантами.
Монтаж деревянного нагеля. Ход работы:
- Установить детали в проектное положение.
- Выбрать место установки нагеля:
- не ближе 200 мм к грани любого проёма или к концу длинномера;
- разбежка осей нагеля не менее 200 мм — обязательна;
- шаг нагеля — 1–1,5 м.
- Нагелем соединяются два или три венца. Верхние — сквозным проходом, нижний — на ½ толщины.
- Разметить места сверловки отверстий. Диаметр отверстий — диаметр нагеля + 2 мм.
- 5. Засверлить отверстия буром по дереву.
Внимание! Контролируйте вертикальность хода бура — это имеет решающее значение. Нагель должен быть расположен строго вертикально.
- Слегка обточить нос нагеля и вбить его кувалдой в отверстие, втопить на 30–40 мм насадкой. Можно добавить столярный клей.
На видео — монтаж деревянного нагеля
Правильно подобранный и установленный крепёж — залог «долголетия» конструктива вашего деревянного дома. Используя советы из этой статьи, вы сможете избежать множества ошибок, которые допускают строители по неопытности или по умыслу, и ваш дом прослужит долгие годы.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
Крепеж для каркасного дома – что выбрать?
Строительству быстровозводимого дома предшествует его проектирование, выбор брусьев и других материалов, расчет нагрузки на конструкции. Не менее важно решить, какой крепеж для каркасного дома лучше всего подойдет.
Гвозди для каркасных домов
Для строительства каркасного дома, когда речь идет о сборке его «скелета», нельзя использовать саморезы. Подойдут только гвозди. Причина проста – в большинстве узловых соединений каркасника нагрузка идет не на растяжение, а на срез. При этом саморезы и шурупы не обеспечивают достаточной прочности конструкции.
Гвозди для соединения брусьев должны быть ровными, прочными, без дефектов. Обычно используют крепежи диаметром 3,1-3,5 мм. При этом длина гвоздей для каркасного дома зависит от толщины брусьев и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, толщина – 50-90 мм.
Гвозди бывают гладкими, ершеными и винтовыми. Гладкие подходят для большинства узловых соединений. В тех случаях, когда нужно усилить крепление, их заменяют на винтовые или ершеные аналоги.
Внешне их отличие заключается в наличии насечек, образующих рельефную поверхность. Она обеспечивает надежное сцепление древесины и крепежного элемента. Ершеные и винтовые гвозди подходят для укладки пола, монтажа настенной обрешетки. Их трудно выдернуть или расшатать.
Обратите внимание: ершеные гвозди нередко используют в сочетании с клеем, например, при обшивке пола.
На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения.
Полезное: Технология монтажа сэндвич панелей в каркасном домостроении
Использование саморезов – когда оно возможно
Саморезы также используют при строительстве быстровозводимого дома, но не для поднятия каркаса, а для его обшивки. Саморезы подходят для внутренней обшивки стен гипсокартонными листами, OSB. При этом выбирают оцинкованные крепежи, устойчивые к воздействию влаги.
Атмосферостойкие саморезы используют при монтаже металлочерепицы. Их стандартные размеры – 4,8х20 мм и 4,8х38 мм. Для наружной обшивки сайдингом выбирают крепежи с широкой шляпкой. Их минимально допустимый размер – 8х15 мм.
Перед строительством дома не должен стоять вопрос о том, гвозди или саморезы для каркасника лучше. У каждого вида крепежа своя сфера применения.
Другие крепежи для узловых соединений
Помимо гвоздей и саморезов в каркасном строительстве используют стальные крепежные элементы толщиной 2-3 мм, способные выдержать большую нагрузку. В них есть отверстия для фиксации все теми же гвоздями. Обычно отверстий несколько, чтобы можно было точно определить точки забивания гвоздей с учетом нагрузки.
Виды стальных крепежей:
- пластины – для стыковых соединений с нагрузкой на растяжение (сращивание бруса, монтаж стропильных ферм), накладывают с двух сторон;
- уголки, уголки с ребром жесткости – для угловых соединений стоек, стягивающих балок, стропил; накладывают с двух сторон узла;
- держатели балок – для монтажа перекрытий при больших нагрузках на растяжение; накладывают с двух сторон соединения;
- «башмаки» для стоек – монтируют на готовый фундамент с помощью анкеров или в процессе заливки бетона.
Полезное: Как дешево построить дом своими руками
Использование стальных крепежей для каркасного дома – недешевое удовольствие, но они существенно экономят время на соединениях, выполняемых путем врезки брусьев.
Вопрос, какие крепежи и гвозди использовать для строительства каркасного дома, решают еще на этапе проектирования здания. Тогда же подсчитывают их примерное количество. Для среднего жилого дома это 130-150 кг.
Закладка Постоянная ссылка.
Крепеж каркасно-панельных домов
23 июн 2015,
Для строительства домов используют достаточно большое количество изделий из дерева. Основные изделия делятся на две категории – сборные и натуральные.
К сборным относятся клееный брус и панели каркаса, к натуральным можно отнести доску, пиленый брус и бревно. Что важно, так это сохранения всех качеств дерева в любом из изделий, выполненных из него.
А на деревянные изделия можно применить практически любой вид крепежа.
Сквозные прижимные крепления
Сквозные крепления подразумевают обязательное наличие отверстия, но здесь крепления имеют некоторую классификацию.
Стяжка резьбовым стержнем, или, проще говоря, «шпилькой». Это стяжка стержнем определенной длины, у которого имеется резьба. Шпилька не удерживается в дереве, а сама создает усилие, за счет которого и держится.
Резьбовой стержень имеет два основных направления работы. Это – создание прижимного усилия между элементами и работа в качестве стопора. В первом случае за счет силы трения элементы становятся неподвижными. Метод крайне эффективен при соединении двух не струганных досок.
Во втором случае стальной стержень играет роль дополнительного гаранта прочности. Он предотвращает смещение на плоскости, а прижим будет удерживать элементы вокруг оси стержня.
Если вдобавок нанести еще и клей, то вы сможете получить максимально эффективное использование силы трения.
Для установки шпильки сначала соединяют детали саморезами, а потом сверлят. При сверлении учитывается соотношение диаметра шпильки и длины отверстия. Для отверстий до 150мм требуется шпилька на 1мм больше, если длина отверстия больше 150мм, то диаметр должен быть на 2мм больше.
Шпилькой очень удобно стягивать срубы из клееного бруса.
Нагель деревянный представляет собой круглый штифт диаметром до 40мм. Его применяют в качестве фиксатора венцов сруба. Небольшие деревянные нагели (шканты) используются при сборке мебели.
Принцип монтажа нагеля:
Установка деталей по проекту в нужное положение, выбор места установки нагеля, соединение двух-трех венцов, разметка места для сверления с учетом увеличения диаметра на 2мм, сверление отверстий.
Соединение венцов в данном случае должно быть выполнено сквозным проходом для верхних, нижние же крепятся на половину толщины, обточка нагеля после вбития его в получившееся отверстие.
На последнем этапе допустимо добавление столярного клея.
Во время сверления необходимо четко отслеживать вертикальность бура и его ход. Расположение нагеля должно быть строго вертикальным.
Анкерные крепления
Подобные крепления подразумевают наличие анкера или штифта. Его задача – создавать прижимное и стопорное усилие. Анкерное соединение может иметь множество элементов фиксации – резьбу по штифту, саморежущий наконечник, прижимную головку.
Для крепления ударного анкера не требуется никаких инструментов – его просто забивают кувалдой или молотком. В данном случае самым простым нагелем является гвоздь. На протяжении достаточно большого периода времени это единственный металлический общедоступный крепеж.
В прошлом из-за того, что гвозди производили вручную, подобное крепление было весьма дорогим. Сейчас же это не только дешевый способ крепления, но и дающий возможность дереву «дышать». У гвоздя есть ряд недостатков, которые нужно учитывать, выбирая соединения.
Жесткость конструкции при использовании гвоздей резко снижается, монтаж будет одноразовым, гвозди легко окисляются, образуя ржавчину.
На данный момент гвозди прошли ряд усовершенствований – появились отбойные молотки для гвоздей, сам гвоздь получил продольную винтовую вытяжку, анодирование и зазубрины.
Гвоздь забивается исключительно под углом в 90 градусов для получения максимальной прочности.
Скоба также достаточно давно используется для соединения различных элементов. Изготавливается из стали и имеет повышенную прочность. Используется для фиксации крупных элементов, таких как пятидесятка доска, брус, бревно. Но область применения скобы достаточно узка – только крупные формы.
Скобы не рекомендуется применять в случае, если анкер скобы больше толщины изделия. Если же избежать этого не получается, то загибать концы анкера вовсе необязательно – скоба отлично держит и в таком положении. Если после строительства прошло несколько десятков лет, и вы затеяли профилактический ремонт, то скобы все же придется загнуть.
Винтовым анкером называют шурупы-саморезы. Это самый распространенный крепеж на сегодняшний день.
Массовость выпуска и относительная дешевизна в сочетании с возможностью получить жесткую конструкцию и в случае необходимости – разобрать конструкцию сделали шурупы лидерами в подобных строительных работах.
Единственный существенный недостаток – необходимость электричества – вручную закрепить винтовой анкер вы не сможете.
«Долголетие» вашей деревянной конструкции будет напрямую зависеть от выбора вами способа крепления. конструкция дома прослужит вам гораздо дольше, если вы учтете все нюансы соединений, а не финансовые выгоды, связанные с экономией на крепежных материалах.
Загрузка...
