Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.- Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.
- С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.
- Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.
Достоинства и недостатки
Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.
Преимущества ленты:
- Прочная опора для несущих стен.
- Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
- Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
- Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
- Надежное основание не мешает обустроить подвал.
- Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.
Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.
Монолитная плита
Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.
Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.
Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.
Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.
Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.
Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.
К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.
Общая схема возведения
Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:
С цокольным этажом
В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).
Схема строительства:
- На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину.
- Создается слой засыпки из ПГС.
- Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
- Производится заливка ленты.
- Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
- Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
- Установка арматурного каркаса.
- Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.
Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.
Без цоколя
Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.
После строительства мелкозаглубленной ленты производится:
- Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
- Укладка двойного слоя гидроизоляции.
- Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
- Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
- Выдержка до полного затвердения (28 дней).
Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.
Засыпка под плиту
Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.
Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.
Опалубка
Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.
Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.
Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.
Армирование
Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.
Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.
Нужно ли утеплять пол?
Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).
Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.
Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.
Заливка плиты на ленточный фундамент
Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.
Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.
Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.
По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.
После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.
Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.
Варианты обустройства пола
Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.
Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:
- Слой песка.
- «Тощая» стяжка 5 см.
- Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
- Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
- Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
- Финальное (чистовое) покрытие.
При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).
Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.
Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/zalivka-plity.html
Как правильно залить монолитные плиты ленточного фундамента своими руками — технология
Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.
Преимущества и недостатки
Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.
Среди плюсов плитных фундаментов на ленте следует выделить:
- Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
- Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
- Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
- Возможность обустройства подвала.
- Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.
Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.
Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.
Технология строительства дом без цокольного этажа
Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.
Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.
Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.
Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.
Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.
Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.
На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.
Засыпка под плиту
Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.
Опалубка
Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.
Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.
Армирование
Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.
Нужно ли утеплять пол
Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.
Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.
Заливка плиты
Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.
Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.
Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.
Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.
Технология для дома с цокольным этажом
Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.
Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.
В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.
Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.
Устройство пола
Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.
Пол на лагах
Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.
Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.
Наливной пол
Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.
Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.
Пол сразу на плиту
Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.
Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом.
У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации.
К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/perekritie/monolitnye-plity-lentochnogo-fundamenta
Всё о строительстве и ремонте
Вступление
Фундамент есть, подвал готов, пора делать перекрытие, то есть делать потолок для подвала и пол для первого этажа дома. Решаем из чего лучше сделать перекрытие по фундаменту.
Перекрытие по фундаменту
Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:
- минимально возможная стоимость;
- быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
- возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.
Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.
Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами
Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.
По стоимости исполнения
Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.
Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.
Итого получаем минимум 94345 руб.
Вариант 2. Деревянные перекрытия
Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.
Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.
По стоимости исполнения:
Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).
Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).
Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м).
Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб.
Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.
Итого получаем минимум 43493 руб.
Вариант 3. Монолитная плита
- В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты).
- Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.
- Что необходимо:
Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;
Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);
- цемент (6300 руб), песок, вода;
- на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;
- на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);
- полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)
- Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.
Итоги выбора
- Вариант №1 показался мне дороговатым по стоимости исполнения.
- Вариант № 2 не устроил меня тем, что дерево будет лежать между землей и остальным домом, как оно себя поведет? Может просто субъективное отношение.
- Вариант №3 был взят для исполнения.
Как это было
Сразу оговорюсь, что этот вариант перекрытия был запланирован еще на стадии устройства фундаментной ленты по опорам.
В результате из арматурного каркаса ленточного фундамента горизонтально торчат арматурные прутья длиной 1,5–1,2 м. Эти прутья были выгнуты в виде буквы «Р», изогнутая часть прутьев жестко связана с металлическим каркасом фундаментной ленты.
Фундаментная лента по опорам залита бетоном, но наружная опалубка на фундаментной ленте не снята, и стенка опалубки выше сделанной фундаментной ленты примерно на 15 см. (на ширину одной доски).
Верхняя доска опалубки выставлялась по уровню, чтобы вровень с её верхом, можно было залить бетон, и получилась, примерно, горизонтальная поверхность пола.
Это было сделано для того, чтобы монолитная ж/б плита, которую буду заливать в качестве перекрытия, опиралась (легла краями) на фундаментную ленту по всей ширине.
Как я делал перекрытие
Сначала подсыпал песок внутри фундаментной ленты вровень с этой лентой. Прутья арматуры, которые торчали из фундаментной ленты вверх после заливки, согнул горизонтально, обращенные концами внутрь фундамента, по уровню залитого в ленте бетона.
- Песка дополнительно завозить не пришлось, достаточно было того, что вынули при копке котлована под подвал.
- Поверхность песка выровнял, но особо не трамбовал (к куску бревна сверху приделал горизонтальный брусок, снизу — кусок доски, получилась ручная трамбовка).
- Сильно не уплотнял, потому что в идеале хорошо, если со временем песок просядет на 2-3 см, чтобы под бетонной плитой получилась, со временем, воздушная прослойка между бетоном и песком.
- Дальше, по трамбованному песку настелил полиэтиленовую пленку, по пленке уложил прутья арматуры, связав их с прутьями, торчащими из фундаментной ленты.
Получилась сплошная связанная арматурная сетка с ячейкой 40-50 см. Под прутья подкладывал камушки, куски бетона, чтобы прутья не лежали на пленке и под них, чтобы затек бетон. Это был нижний металлический слой моей плиты.
Затем залил стяжку, около 5-6 см толщиной по всей площади (раствор через бетономешалку). Затем были уложены сетка-карты из проволоки 4 мм с ячейкой 15 см сплошным ковром (вязаны между собой проволокой) по всей поверхности перекрытия так, чтобы не доходили до поверхности будущей плиты на 2-3 см.
Затем был заказан миксер — бетоновоз и все одним махом было залито бетоном вровень с наружными бортами опалубки на фундаментной ленте.
Получилась бетонная монолитная ж/д плита толщиной 15-17 см. Вся плита эта лежит на поверхности подсыпанной снизу земли.
В перспективе, когда песок просядет, пролеты между существующими опорами ж/б плиты будут не более 2,6-3 метров (так расположены дополнительные опоры под плитой — вертикальные стены подвала, фундамент под печку, средняя несущая и наружные фундаментные ленты).
Вывод
Цены используемые в статье вероятнее всего устареют. Однако останется принцип расчета, который поможет вам ответить на вопрос из чего перекрытие по фундаменту лучше.
©domity.ru
Еще статьи
Источник: https://domity.ru/stroitelstvo/podval/iz-chego-perekrytie-po-fundamentu.html
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это разновидность ленточного основания, лента которого возводиться ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м. Применяется для не тяжелых построек, возводимых на любых грунтах. Строительство (МЗФЛ) отличается от остальных типов, минимальными финансовыми вложениями и затратами физических усилий.
Статья расскажет о том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками по инструкции от опытных строителей. О преимуществах и недостатках. На каких грунтах используют и как рассчитать МЗФЛ для своего проекта.
Особенности конструкции основания мелкого заложения
Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента:
- Грунт.
- Песчано-гравийная подсыпка.
- Горизонтальные стержни арматуры.
- Вертикальный арматурный каркас.
- Бетонная лента.
- Рулонная гидроизоляция.
- Вертикальная обмазочная гидроизоляция.
- Цоколь.
- Отмостка
- Утеплитель
- Стена.
Таблица №1. Достоинства и недостатки МЗФЛ.
| Преимущества | Недостатки |
| экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия | заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С |
| простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники | ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности |
| небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м | возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов |
| маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом. | отсутствие подвального помещения в доме |
Виды ленточных фундаментов мелкого заложения
Мелкозаглубленный ленточный фундамент разделяется на три вида:
- Монолитно-ленточный — тип основания возводится на ровной поверхности, подходит для непучинистых и слабосыпучих грунтов.
- Сборно-ленточный – сочетание блоков и ленты, используют на слабо- и среднесыпучих грунтах.
- Комбинированный – сочетание ленты и свай, применяется на склонах и неровных поверхностях. Сваи и буронабивные опоры выравнивают перепад высот. Подходит для средне и сильнопучинистых грунтов.
Область применения (МЗФЛ)
Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.
Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.
Важно! Большая часть глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым, поэтому строительство МЗФЛ на этих типах сопровождается проблемами.
Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.
Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:
- дачных и каркасных домов;
- сооружений из бруса;
- хозяйственных построек;
- бань;
- сараев;
- заборов.
Важно! Сооружения из пеноблоков, газоблоков и домов из кирпича, фундамент малого заложения не подойдёт. Его можно использовать в случае комбинирования с другими типами оснований. Например, в сочетании со сваями.
Для тяжёлых сооружений подойдёт свайно-ленточный фундамент т.к. увеличивается несущая способность за счёт буронабивных опор. Конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84 по прочности и устойчивости к деформациям.
Расчёт мелкозаглубленного фундамента
При расчётах ленточного малозаглублённого фундамента учитывайте следующие особенности:
- Глубину заложения подошвы (этот параметр зависит от глубины промерзания грунта).
- Обустройство песчано-гравийной подушки.
- Установку дренажной системы для отвода подземных вод.
Источник: https://dom-fundament.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html
Фундамент-плита или лента с полами по грунту? Что дешевле и проще?
Те, кто читают и следят за статьями этого канала, знают, что при возведении фундамента мой выбор был сделан в сторону фундамента-плиты.
Самые большие минусы, почему многие отказываются от этого вида простого фундамента – это его высота и больший расход бетона и арматуры. Для большинства строений достаточно расчетной высоты 30 см.
А для одноэтажных, а тем более легких, каких-нибудь каркасных или брусовых домов и 20 см при достаточной надежности несущих грунтов. Но после заливки отмостки от этого еще отнимается примерно 10 см.
Я сделал высоту фундамента 45см. А сама плита – 30 см. По ней залита бетонная лента под стены высотой 15 см. Контур выставлен декоративными плитами несъемной опалубки. Эта информация для новых читателей. Все эти этапы описаны в статьях.
По расчетам на периметр моего фундамента 9,32 х 8,54 м (периметр под плиты перекрытий) мне необходимо было чуть менее 24 м3 бетона на плиту. Я взял с запасом 10% на недолив и просадку подушки. Заказал 26 м. Еще на ленту ушло около 2 м3 бетона. Итого: 28 м3.
Это готовый фундамент с черновыми полами. Давайте посчитаем затраты на ленточный фундамент с обратной засыпкой. Предположим, что все так же делаем сами.
На отсыпку подушки у меня ушло три самосвала ПГС: 30 тыс. руб. На подготовку площадки и перемещение грунта (аренда техники): ~ 20 тыс. руб. Итого: 50 тыс. – стоимость площадки и отсыпки подушки техникой.
Возьмем высоту над землей ленточного фундамента: 0,5 м и подземная часть: 0,5 м. Высота и глубина взяты по-минимуму. Копаем траншею сами. На подушку нужно около 5 м3 песка. Пока не учитываем, т.к. включим его в объем обратной засыпки.
На аналогичный периметр с основанием под центральную несущую стену необходимо 17 м3 бетона. Меньше на 11 м3 чем на плиту. Пока меньше.
Арматуры на ленточный фундамент нужно тоже меньше. Но я для своей плиты использовал стеклопластиковую. А вот на ленточный фундамент я бы ее использовать не рискнул. У меня ушло около 1900 м арматуры. 28 тыс. руб. Привез все за раз на своем автомобиле.
На ленту нужно 265 м арматуры (в 6 прутов). Масса 1 м.п. арматуры 12 мм – 0,888 кг. Итого ~ 235 кг. При средней цене 40 тыс./тонна: 9400 руб. Плюс доставка: 5000 руб. Тоже пока экономия.
Опалубка. В одной из статей я писал, что стоимость изготовления плит несъемной опалубки мне обошлись в 17 тыс. руб.
Для опалубки ленточного фундамента необходимо 64 доски 150х50 мм, 6 м. 2,88 м3. При цене 7 тыс./м3 – это 20160 руб. И опять плюс доставка: 5000 руб.
Итого: ~ 40 тыс. руб. на арматуру, пиломатериал и доставку.
В моем случае (арматура и опалубка): 45 тыс. руб.
Коммуникации (трубы канализации) считать не будем. Затраты там и там будет одинаковые.
После заливки ленты поверх плиты фундамент-плита уже готов, а вот лента с полами по грунту еще нет. Необходимо привезти 60 м3 песка, засыпать его внутрь периметра и утрамбовать. У нас стоимость 10м3 самосвал – 10 тыс. Шесть машин = 60 тыс. руб.
Переместить такой объем в тележке – это руки отвалятся. Нужно нанимать людей или технику, допустим, Бобкэт или фронтальный погрузчик. А трамбовать песок нужно по-слойно. Нужна вибронога. Аренда 2 тыс. руб./сутки. И аренда погрузчика на смену. Пусть будет 5-6 часов: ~ 10 тыс. руб. Вот еще дополнительные 72 тыс. руб.
После трамбовки песка нужно уложить гидроизоляцию и сетку. И залить бетоном.
Стоимость металлической сетки: 0,38х2, d=3 – 70 руб./шт. Нужно 80 шт. Сумма: 5600 руб.
Это еще 5,5 м3 бетона. Можно замешивать самому, а можно заказать бетоновоз, вылить его в заранее подготовленное корыто из досок с полиэтиленом и переносить бетон ведрами. Одному не успеть – бетон схватится в этом корыте.
Итого: 77 600 руб. на песок, сетку и аренду техники.
50 тыс. – грунт и аренда техники для плиты.
Пусть, Вы заливаете эту площадь самомесным бетоном. Итого, бетона на ленту и полы: 22,5 м3. Разница с расходом на плиту: 5,5 м3. Если брать по цене М300 (3500 руб. м3): 19 250 руб.
Переплата за ленточный фундамент с обратной засыпкой грунтом и полами по ним по сравнению с фундаментом-плитой: 8 350 руб.
Можно сказать, что стоимость фундаментов сопоставима. Если использовать одинаковую арматуру, то плита немного дороже. Но при возведении ленточного фундамента с полами по грунту Вы имеете множество дополнительных работ, удлиняющие процесс строительства. Например, выкопать траншею под ленту – это та еще задача для одного. Или перемещение песка вручную и его трамбовка.
Именно по этим причинам я отказался от этого типа фундамента. И ни сколько не жалею, что выбрал именно плиту. Напрягаться приходилось лишь на этапе изготовления плит опалубки. Но это мой выбор. Мог бы и из досок сделать, сэкономил бы две недели.
Продолжение следует…
Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные статьи.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c7e7a1b89984400b42871b3/5d52439cddfef600af0ebcce
Фундамент ленточный с плитой перекрытия
В стране сложилась ситуация, когда многие горожане получили возможность обзавестись собственным загородным домом. Но желание сэкономить подталкивает некоторых из них к решению об отказе от услуг профессионалов и выполнению строительных работ собственными силами.
Однако отсутствие должной квалификации и опыта обязательно скажется на качестве работ. В результате совершаются ошибки, на исправление которых приходится затрачивать дополнительные средства.
Большинство подобных ситуаций встречается при устройстве фундамента, причем чаще всего, когда монтируется ленточный фундамент с плитой перекрытия.
Принципы подбора конструкции фундамента
Наш многолетний опыт строительства загородных жилых домов, коттеджей и дач в Москве и области подсказывает, что геологическая обстановка в этом регионе почти повсеместно позволяет создавать и использовать предварительно смонтированный ленточный фундамент с устанавливаемой на нем плитой перекрытия. Такой фундамент прочен и надежен, он не просядет со временем, передавая нагрузку от здания на подстилающий грунт. В зависимости от состава грунтов мы монтируем одну из следующих конструкций:
- ленточный фундамент с плитой перекрытия мелко заглубленный;
- такой же фундамент, но глубоко заглубленный;
- фундамент из монолитного бетона с армированием;
- фундамент из сборных ж/б элементов.
Отметка заглубления фундамента подбирается в зависимости от нагрузки, то есть от веса стенового материала. Если у дома каркасная или модульная конструкция, а также если он будет сооружаться из легких блочных материалов (ячеистого бетона или древесины), то монтируется мелко заглубленная конструкция.
Когда стены дома запроектированы из более тяжелых материалов (кирпича или монолитного бетона) или грунты оказываются пучинистыми – создается глубоко заглубленная конструкция. Перекрытие всех типов фундаментов осуществляется ж/б плитами, пустотелыми, изготовленными в заводских условиях, или созданными на строительном объекте из монолитного бетона.
Выбор типа плит зависит от ширины перекрываемого пролета и от нагрузки, которую плиты должны будут выдерживать в процессе эксплуатации.
Порядок работ по устройству ленточного фундамента с плитой перекрытия
В последние годы Москва и Московская область активно застраиваются, причем большинство из сооружаемых малоэтажных домов создается за пределами городов.
Выполняя подобные заказы, мы начинаем строительство с устройства фундамента, В подавляющем большинстве случаев фундамент монтируется ленточной конструкции, а его перекрытие выполняется ж/б плитой. Причем эта плита может быть как пустотелой, изготовленной на заводе, так и монолитной.
Добиваясь высокого качества выполнения строительных работ, мы весь процесс сооружения фундамента разделяем на ряд последовательных этапов. В составе каждого этапа выполняются следующие виды работ:
- – подготовительные, когда производится планировка территории, завоз строительных материалов и разметка, то есть обозначение расположения осей дома;
- – земляные, включающие разработку траншей под ленточный фундамент ручным или механизированным способом (в зависимости от объема работ);
- – отсыпка и трамбовка песчаной подушки;
- – опалубочные с устройством проходов под инженерные коммуникации и обязательной проверкой надежности жесткой фиксации отдельных элементов опалубки;
- – арматурные, когда в траншею укладываются арматурные каркасы, у которых вертикальные и горизонтальные стержни соединены при помощи сварки с шагом 10-20 см;
- – бетонные, включающие укладку монолитного бетона, изготовленного непосредственно на объекте строительства, когда размеры фундамента невелики, или произведенного на заводе (производственной базе) в случае потребности в большом объеме бетона;
- – монтируется плита перекрытия, укладываемая на ленточный фундамент;
- – ленточный фундамент с плитой утепляется и гидроизолируется;
- – устраивается отмостка и дренаж.
Некоторые данные о сроках эксплуатации ленточных фундаментов
Заказывая у нас сооружение ленточного фундамента с плитой перекрытия, можете быть уверены, что работы будут выполнены качественно и в согласованный срок.
Мы гарантируем, что фундамент не будет разрушаться 50 лет, если в тело фундамента укладывался кирпич, до 80 лет, если фундамент создавался из сборных ж/б блоков, и до 150 лет, если для монтажа использовался бутовый камень и монолитный бетон.
Источник: https://imperiava.ru/fundament/fundament-lentochnyy-s-plitoy-perekrytiya/
Загрузка...
