Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом Если столярная или слесарная работа стала для вас полноценным увлечением и вы большую часть свободного времени планируете проводить в домашней мастерской, значит, в ваших ближайших планах покупка необходимого инструмента.

Но с чего начать? В магазинах от представленного ассортимента разбегаются глаза. Мы решили помочь вам с выбором и составили топ необходимых электроинструментов для мастерской, которые работают от аккумуляторов и от сети.

a. Потребности – планируете заниматься конкретным типом работ или стать мастером-универсалом. b. Необходимости – какой инструмент потребуется для вашего хобби: например, необходима мощная дрель или же можно обойтись одним шуруповертом. Мы рекомендуем ориентироваться на наш ТОП-7: c. Возможности – прикиньте бюджет. Дорогие и мощные инструменты пригодятся, если со временем хобби вы превратите в профессиональную деятельность. Если же планы не такие грандиозные, нет смысла гнаться за крутыми моделями.

2. Покупайте инструменты из одного «семейства» моделей:

Bosch, Makita, Crown и пр. К примеру, вы приобретаете шуруповерт в полной комплектации – с аккумулятором и зарядкой одной фирмы. А затем отдельно докупаете любой другой инструмент: пилу, перфоратор или шлифмашину, но уже без зарядки и батареи. В этом случае экономия при общей покупке будет не менее 30%.

1. Шуруповерт

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Этот инструмент работает с любым типом крепежа: гайками, шурупами, саморезами, винтами и анкерами. Кроме того, шуруповерт способен заменить дрель, если нужно просверлить отверстие или нанести резьбу в детали.

Основные характеристики:

Тип питания

В продаже есть модели, работающие от сети и аккумулятора. Мы рекомендуем обращать внимание на второй тип, поскольку он подходят для большинства задач. Такой шуруповерт обеспечивает большую свободу действий: не нужно искать розетку и протягивать удлинители.

Крутящий момент и скорость вращения

Крутящий момент определяет силу, с которой шуруповерт закручивает крепеж. Здесь ориентироваться стоит на конкретные потребности.

Если вы собираетесь работать только с мягкой древесиной и небольшими саморезами, подойдет базовое значение в 15–30 Н/м. Вал двигателя у таких моделей вращается со скоростью около 500 оборотов в минуту. Для более плотных материалов, в том числе и для металла, лучше выбирать крутящий момент не менее 60 Н/м со скоростью вращения в 1300 – 1900 об/м.

В зависимости от типа работ крутящий момент можно регулировать с помощью ограничителя. Если усилие мастера превысит установленное значение, в ограничителе сработает «трещетка» и патрон остановится.

Дополнительные характеристики

Есть модели с дополнительными функциями, которые сделают работу с шуруповертом более комфортной:

  • Обратный ход – можно вытащить закрученный крепеж
  • Быстрозажимной патрон – не нужно фиксировать биты специальным зубчатым ключом
  • Ударный режим – можно использовать шуруповерт в качестве дрели

→ выбрать шуроповерт

2. Перфоратор

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Это второй по необходимости электроинструмент для работы с твердыми поверхностями: бетоном, камнем или кирпичом. Для новичков подойдет бытовой бур, рассчитанный на небольшую нагрузку, – пробурить отверстие под розетку или сделать канал для электропроводки. Кроме ударного режима, некоторые перфораторы можно переключать на сверление дерева, пластика или металла.

Основные характеристики перфораторов:

Мощность мотора

Чем мощнее мотор, тем быстрее бур продвигается вглубь материала. От этого параметра зависит и вес инструмента. По мощности перфораторы делятся на три основных типа:

  • Легкие до 4 кг – 400–800 Вт
  • Средние до 8 кг – до 1 000 Вт
  • Тяжелые более 8 кг – до 2 000 Вт

Для домашнего применения подойдут легкие и средние инструменты.

Энергия (сила) удара и скорость вращения

Энергия удара влияет на глубину и диаметр отверстия. Для бытовых работ хватит перфоратора с силой удара в 1–4 Дж. По скорости вращения вала двигателя ориентируйтесь на модели с показателем в пределах 600 – 1500 оборотов в минуту. Этого вполне достаточно, чтобы просверлить отверстия под полки или кабель.

Вид патрона

Определяет, с каким хвостовиком нужно выбрать бур для работы с инструментом. Самым распространенным видом патрона является быстрозажимной SDS – steck-dreh-sitzt (с немецкого «вставь-поверни-готово»):

  • SDS-plus – для 10 мм хвостовиков с двумя пазами, чаще встречается у легких моделей. Менее распространенный аналог этого патрона SDS-top используется как правило в инструментах Bosch.
  • SDS-max – для 18 мм хвостовиков с тремя асимметричными пазами –устанавливается на средние и тяжелые модели.

Режим работы

Для домашней мастерской удобны перфораторы с переключением между тремя режимами:

  • Сверлением с ударом (основной)
  • Сверлением
  • Ударным – превращает перфоратор в отбойный молоток

У некоторых моделей есть еще режим реверса. С его помощью бур легче извлекать из отверстия.

→ выбрать перфоратор

3. Дрель

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Самым распространенным видом дрелей являются ударные, в которых сверло работает еще и как долото. В отличие от обычной дрели, ударная справится не только с деревом и металлом, но и с бетоном, кирпичом или камнем. Кроме того, в продаже можно найти универсальные модели с переключателем режима сверления.

Основные характеристики:

Мощность

Этот параметр дрели определяет ее возможности.

Инструменты с мощностью до 600 Вт подойдут для создания неглубоких отверстий в дереве, гипсокартоне или газобетоне. В более плотных материалах сверло может вязнуть и клинить.

Дрели мощностью от 600 до 900 Вт – самые подходящие для домашней мастерской, они осилят большинство материалов. Крупногабаритные инструменты на 1000 Вт и более подходят для профессиональных работ с материалами большой плотности, а также для замешивания строительных растворов.

Скорость

Хороший показатель для дрели 2800 – 3000 оборотов в минуту. Такой инструмент просверлит отверстие быстро и без лишних усилий. Средние показатели для разных материалов таковы:

  • Твердый металл, керамика, стекло – 2500 – 4000 оборотов в минуту
  • Железо – 500 – 500 об/мин
  • Дерево – 500 – 1000 об/мин

Максимальный диаметр сверления

Речь идет о диаметре сверла. Обратите внимание, что диаметр указывается для разных материалов. Например, распространенный параметр для дерева – 25 мм, для металла – 13 мм.

Тип патрона

Самые распространенные – модели с ключевым патроном, насадка к нему крепится зубчатым ключом. У более дорогих моделей патрон быстрозажимный.

Дополнительные функции и детали дрели

  • Реверс – для быстрого извлечения сверла из глубокого отверстия, выкручивания винта или самореза
  • Дополнительная рукоять – удобно удерживать дрель во время работы
  • Ограничитель глубины сверления – позволит погрузить сверло на нужную глубину
  • Блокировка кнопки пуска – исключает случайное включение.

→ посмотреть все дрели

4. Электролобзик

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Этот инструмент понадобится при отделочных работах. Электролобзиком выполняют сложную, фигурную, криволинейную резку, работая с любым видом материалов: фанерой, ДСП, картоном, керамической плиткой, ламинатом, стеклом, пластиком, металлом. Нежелательно работать лобзиком с асбестосодержащими материалами. При их резке появляется абразивная пыль, которая портит инструмент.

Основные характеристики:

Мощность

Чем мощнее электролобзик, тем больше скорость пропиливания и тем толще материал можно брать для работы. Так, инструментом на 600 Вт вы легко и быстро распилите доску толщиной 6 см. Модели на 350 Вт легко справятся с фанерой, ДСП, ламинатом или картоном. Лобзиком мощностью 500 Вт можно работать с листом металла толщиной 5 мм, на 800 Вт – 8 мм.

Длина хода пилки

Этот параметр определяет скорость пропиливания материала. Для работы с листовым металлом подойдет лобзик с ходом от 20 мм. Для распиловки фанеры, ДСП, картона, ламината можно использовать лобзик с ходом от 15 до 20 мм.

Ход пилки

У большинства современных моделей есть переключатель между маятниковым и прямым ходом. В первом случае пилка отклоняется при обратном ходе, что снижает нагрузку на двигатель.

При прямом ходе пилка двигается не отклоняясь, вверх и вниз по одной оси. Маятниковый ход используют при пропиливании прямых и слабоизогнутых резов. Для фигурной резки потребуется прямой ход.

Он снижает вероятность появления сколов и щепок на резном шве.

Частота движения пилки

При выборе ориентируйтесь на материалы, с которыми планируете работать. Чем они прочнее, тем с меньшей частотой должна двигаться пилка:

  • кафель — до 500 ходов в минуту
  • металл — 500–800
  • дерево — 1500–2000
Читайте также:  Кирпич глиняный и пустотелый

При распиловке пластика выбирают электролобзик с 800–1200 ходов в минуту, потому что при интенсивном пилении этот материал начинает плавиться.

Есть универсальные модели с регулировкой хода, к примеру DORN DJ-850, Makita 4329 и CROWN CT15212.

Тип рукояти

Она бывает грибовидной или скобовидной. Электролобзиком с грибовидной рукоятью хорошо выполнять фигурную резку, но удобнее держать его двумя руками. Управлять лобзиком одной рукой при распиловке материала или пропиливании прямых резов позволяет скобовидная рукоять.

Дополнительные детали

  • Плавный пуск — снижает нагрузку на двигатель
  • Зажим пилки — в быстрозажимных лобзиках заменить режущее полотно можно за пару секунд
  • Раструб для подключения пылесоса — облегчает процесс резки, делает шов более заметным.

→ выбрать электролобзик

5. Шлифовальная машина

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

С помощью этого инструмента ровняют поверхность изделия, убирают ржавчину, накипь, щепки и заусенцы. Чаще всего в мастерских используют такие шлифмашины:

  • Ленточную – для черновой обработки: зачистки от ржавчины или старой краски
  • Эксцентриковую – для тонкой чистовой шлифовки и полировки выпуклых, вогнутых или плоских деталей
  • Угловую, она же болгарка – многофункциональный инструмент для шлифовки, зачистки и резания деталей

Кстати, название «болгарка» родилось в 70-х годах в СССР. В это время в советских магазинах появились первые угловые шлифмашины, которые делали в Болгарии на заводе Sparky.

Основные характеристики:

Мощность

Зависит от обрабатываемого материала. Для дерева подойдет модель с мощностью 800–850 Вт. Для металла – до 1500 Вт.

Число оборотов

Шлифмашины работают на скорости от 250 до 4 000 оборотов в минуту. Чем мягче обрабатываемый материал, тем ниже скорость инструмента. Для универсальной работы выбирайте шлифмашины с электронным регулятором, он настраивает скорость под нужное изделие.

Чем больше диаметр щетки, тем выше обороты для ее раскручивания. У шлифмашин скорость может достигать 3000 – 4000 об/мин. Но это не самое главное.

Гораздо важнее наличие электронной регулировки оборотов. Тогда машинка сможет подстроиться под мягкое дерево, работая на скорости до 1000 об/мин.

А если нужно обработать грубый массив дерева или стальной лист, сможет развить максимальную скорость.

Вес

Легкими инструментами до 2–3 кг проще работать в труднодоступных местах, например, обрабатывать фигурную металлическую или деревянную деталь с выступами и полостями. Более тяжелые шлифмашины по 4–5 кг помогут работать с горизонтальными поверхностями – за счет веса инструмента мастеру не придется прикладывать много усилий.

Питание и дополнительные детали

Большинство моделей запитываются от сети, но есть портативные болгарки с аккумуляторами.

Подумайте и над тем, нужны ли вам дополнительные компоненты: антивибрационная ручка, пылевой фильтр или плавный спуск. Такие функции облегчают работу с инструментом, но делают его более дорогим.

→ шлифмашина угловая, шлифмашина эксцентриковая

6. Электрорубанок

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Инструмент для строгания – базовой обработки древесины. С его помощью выравнивают заготовку, контролируют глубину среза. Им можно снимать кору, удалять мелкую ворсистость материала. Когда мастер набьет руку, то будет выполнять электрорубанком более тонкую работу, например, проделывать соединительные пазы и выступы.

Основные характеристики:

Мощность

Мощный рубанок строгает глубже. Новичкам вполне хватит модели с мощностью до 600 Вт для грубой и чистовой обработки.

Максимальное число оборотов

Насколько ровно рубанок будет обстругивать поверхность, зависит от скорости вращения барабана с лезвиями. Оптимальный показатель для начинающего мастера – не ниже 16000 оборотов в минуту.

Максимальная глубина строгания

Для небольших деревянных брусков хватит глубины от 0 до 3 мм. Если предполагается работа со свежеспиленной древесиной, выбирайте глубину побольше. В этом случае и запас мощности должен быть солидным, не менее 1000 Вт.

Ширина строгания

Это ширина полосы, которую инструмент простругивает за один проход. Чем этот показатель больше, тем выше производительность инструмента. Самые распространенные модели рубанков – с шириной строгания 82, 102 и 110 мм.

Дополнительным детали:

  • Мешок для сбора стружек – не дает стружкам и опилкам разлетаться по мастерской
  • Муфта для подключения пылесоса – делает то же самое, но более продолжительное время
  • Плавный пуск – регулирует набор скорости барабана, чтобы снизить нагрузку на двигатель

→ выбрать электрорубанок

7. Электрофрезер

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Этим инструментом выпиливают пазы и отверстия, детали по шаблону, снимают фаски и скругляют углы. Со временем, в умелых руках электрофезер заменяет пилу, стамеску и рубанок.

В продаже чаще всего встречаются верхние и кромочные модели. Первые – более универсальные, вторые – более легкие, но и подходят они больше профессионалам.

Основные характеристики:

Мощность

Определяет производительность электрофрезера. Оптимальный показатель варьируется в пределах 750 – 1500 Вт. Такие инструменты подойдут для древесины с разной структурой волокон и плотностью, и весят они не более 4 кг. Собираетесь работать только с мягкой древесиной или гипсокартоном, можно брать инструменты на 500 – 750 Вт.

Скорость вращения

От этого показателя зависит чистота обработки поверхности. Стандартная скорость у большинства моделей – 11000 – 30000 оборотов в минуту с возможностью регулировки. Для инструментов с большей скоростью потребуются дорогие фрезы, к тому же при работе они издают сильный свист.

Тип цанги

Служит для крепления фрезы в патроне. Для надежной и безопасной работы лучше выбирать конусные цанги из закаленной стали. В продаже чаще всего встречаются модели с цангой на 6, 8 или 12 мм. Не знаете, какую точно выбрать, – ориентируйтесь на фрезеры с комплектом сменных цанговых креплений разных диаметров.

Конструкция подошвы

Подошва фрезера служит для упора инструмента. Литая подошва делает инструмент более устойчивым и меньше деформируется при работе. Фрезеры со штампованной подошвой стоят дешевле.

Дополнительные детали

При выборе обратите внимание на наличие патрубка для пылесоса, регулировки глубины хода фрезы и защиты от перегрузок – эти детали и функции сделают работу комфортной, а срок службы фрезера продолжительным.

→ посмотреть все фрезеры

Что еще может потребоваться для мастерской

Кроме набора электроинструментов при оборудовании рабочей зоны следует подумать и о порядке, безопасности и чистоте в помещении. Поэтому со временем пополните список покупок:

Техника безопасности при работе с электроинструментом

Прогресс не стоит на месте: электроинструменты становятся дешевле, легче и удобнее в использовании, ассортимент их растет с каждым днем. Так что многие инструменты, ранее используемые только профессионалами, сегодня вполне доступны домашнему мастеру.

Однако если профессионал получает доступ к инструменту только после проверки знаний техники безопасности, то домашние мастера частенько полагаются на «авось». Это становится причиной множества травм, большинства из которых можно было избежать при соблюдении ТБ.

Электроинструмент является источником нескольких видов опасностей:

  1. Поражение электрическим током. Чаще всего происходит из-за нарушения изоляции сетевого кабеля или внутренней поломки инструмента. Это может привести не только к удару током, но к короткому замыканию и, как следствие, к пожару.Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом
  2. Травмирование движущейся оснасткой. Степень опасности отличается для разных видов инструментов. Как правило, чем массивнее оснастка и выше скорость или амплитуда ее движения, тем опаснее инструмент.
  3. Выбросы пыли и частиц материала. При работе электроинструмента в большом количестве образуются опилки, пыль, стружка и прочие отходы. Они могут повредить глаза, органы дыхания и кожу.Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом
  4. Высокая температура. Рабочие органы и корпуса многих видов электроинструмента нагреваются во время работы. Неосторожное прикосновение к нагретым частям может привести к серьезным ожогам.
  5. Вибрация. Любой оснащенный двигателем электроинструмент (а таких большинство) является источником вибрации. Длительное воздействие сильной вибрации может привести к заболеваниям суставов.
  6. Шум. Повышенный уровень шума также может вызвать множество неприятных последствий, включая снижение слуха.

Как защититься от этих опасностей? Соблюдать технику безопасности.

  • Всегда проверяйте кабель и сам инструмент перед включением в розетку. Особенно тщательно осматривайте изоляцию в точке выхода из вилки и входа в инструмент. Имейте в виду, что на холоде изоляция кабеля становится хрупкой и часто ломается в местах изгибов. Использовать инструмент с поврежденным сетевым кабелем нельзя вне зависимости от вида повреждения!
  • Проверьте выключатель, убедитесь, что инструмент выключен. Будьте внимательны при включении инструмента в розетку. Искрение, сильный гул, запах дыма, «моргание» света — признаки того, что с инструментом что-то не в порядке и использовать его нельзя.
  • Перед началом работы проверьте инструмент на холостом ходу.
  • При работе следите за положением сетевого кабеля, не допускайте его попадания под инструмент. Сетевой кабель не должен натягиваться во время работы. Если у инструмента есть греющиеся элементы, следите за тем, чтобы не допустить их контакта с кабелем как во время работы, так и в перерывах.Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом
  • Не используйте сетевой инструмент в условиях высокой влажности, под открытым небом в дождь или снег.
  • При отключении электроэнергии не забудьте выключить инструмент.
  • После работы обязательно отключите инструмент от сети и только после этого почистите его от грязи и пыли.
  • Имейте в виду, что аккумуляторный инструмент в плане опасности поражения электрическим током намного безопаснее сетевого.
  • Разные виды электроинструмента имеют различную оснастку, поэтому правила ТБ в этом случае во многом зависят от того, какой инструмент применяется.
Читайте также:  Автоматика без условий

Общие правила

  • Ручной инструмент при включении в сеть не держите в руке. Лучше положите его на стол так, чтобы оснастка была «в воздухе». Это защитит вас от неожиданного пуска, если выключатель на инструменте остался включенным или просто сломался.
  • Не выпускайте ручной инструмент из рук до полной его остановки.
  • Не перегружайте инструмент: не прилагайте к нему чрезмерное усилие, не устанавливайте оснастку, предназначенную для более мощных моделей.
  • В обязательном порядке используйте средства индивидуальной защиты: как минимум, перчатки и очки.
  • Соблюдайте особую осторожность при работе на высоте — не работайте с незакрепленных подставок и лестниц. Падение с высоты само по себе травмоопасно, а если при этом у вас в руках еще и цепная пила или болгарка, риск возрастает многократно.

Болгарка

По статистике именно болгарки чаще всего становятся причиной несчастных случаев. Причина в том, что многие недооценивают опасность этого повсеместно распространенного инструмента. И зря.

Высокая энергия диска позволяет болгарке нанести глубокие раны за считанные мгновения, а при поломке диска его осколки могут причинить серьезные травмы на расстоянии нескольких метров от места работы. Поэтому, работая с болгаркой, следует быть особо внимательным и осторожным.Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

  • Не используйте болгарку без защитного кожуха при установленных абразивных дисках.
  • Правильно ориентируйте болгарку и ее кожух при работе — вы должны находиться вне плоскости вращения диска, а кожух должен защищать от возможных осколков.
  • Следите за тем, чтобы искры не попадали на горючие материалы.
  • Не используйте поврежденные диски — с трещинами или со сколотыми краями.
  • Используйте диски только по назначению: не устанавливайте отрезные для шлифовки, диски для железа — на резку алюминия и т. п.
  • Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте на УШМ диски от циркулярной пилы.
  • При работе с болгаркой обязательно используйте плотные перчатки или рукавицы из кожи (спилка) и защитные очки. Не используйте обычные тканевые перчатки — их может намотать на оснастку.Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом
  • Держите инструмент обеими руками.
  • Располагайте заготовку так, чтобы избежать заклинивания диска в конце пропила.

Дрель и шуруповерт

  • Не используйте тканевые перчатки — их может намотать на сверло или патрон, применяйте резиновые, обливные или спилковые перчатки и рукавицы.
  • При сверлении деталей (особенно металлических) закрепляйте их в тисках. При завершении отверстия сверло часто подклинивает, и незакрепленная деталь может начать вращаться, создавая опасность.
  • При сверлении с высокой нагрузкой используйте дополнительную ручку и держите инструмент обеими руками, чтобы удержать его в случае заклинивания
  • Производите пиление только нижней частью шины. Не допускайте соприкосновения с чем-либо верхней частью шины и особенно верхней передней (зоны обратного удара).Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом
  • Не поднимайте пилу выше уровня плеч.
  • При работе держитесь в стороне от плоскости, в которой движется шина — чтобы не пострадать при обрыве цепи.
  • Перед спиливанием дерева ознакомьтесь с соответствующими правилами ТБ: валка деревьев — опасный процесс, требующий тщательной подготовки и неукоснительного соблюдения правил безопасности.Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом
  • Надежно закрепите отпиливаемую деталь.
  • Не используйте поврежденные и тупые пильные диски.Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом
  • Электролобзик предназначен только для сквозных пропилов, не используйте его с материалом, толщина которого больше, чем может прорезать пилка.
  • Работайте в перчатках, защитном щитке, закрытой обуви и закрытой одежде.
  • При работе не приближайтесь к другим людям и животным ближе, чем на 15 м.
  • Не выполняйте резы глубже 5-8 мм за один проход.
  • Фреза должна соприкасаться с материалом только на полных оборотах. Не допускайте пуска или остановки фрезера, когда фреза контактирует с материалом.

Просто зажмуриться — не самый лучший способ защиты от опилок, летящих из-под пилы или шлифовального диска. Увы, многие беспечные мастера убеждаются в этом слишком поздно. Не пренебрегайте защитными очками — даже самые дорогие очки обойдутся вам намного дешевле травмы глаза.

При работе со шлифмашинками образуется много мелкодисперсной летучей пыли. Обычных очков будет недостаточно, следует использовать плотно прилегающие к лицу. Кроме того, необходимо озаботиться и защитой органов дыхания — противопылевая маска или респиратор сохранят ваши легкие здоровыми.

Многие инструменты оснащены мешком для опилок или креплением для подключения строительного пылесоса. Оба способа снижают количество пыли, но второй (с подключением к пылесосу) эффективнее.

Перчатки, перчатки и еще раз перчатки. Даже самая тонкая ткань не прогреется моментально, а значит, у вас будет немного времени, чтобы отдернуть руку от нагревшегося инструмента и избежать ожога.

Имейте так же в виду, что некоторые инструменты нагреваются до температуры, вполне способной воспламенить опилки или бумагу — не кладите горячий инструмент на горючие материалы.

Сильные вибрации не только вредны, они утомляют руки, снижают концентрацию внимания, да и просто неприятны. Поэтому желание защититься от них вполне понятно.

Хорошо, если инструмент снабжен соответствующей защитой — антивибрационным подвесом или хотя бы накладками на рукоятки (особенно это актуально для перфораторов, отбойных молотков, больших болгарок).

А еще можно воспользоваться антивибрационными перчатками — они уменьшат неприятные ощущения при работе.

Если шум инструмента вызывает у вас дискомфорт — не надо терпеть. В наушниках работать будет намного комфортнее. Если наушники по каким-то причинам вам не подходят, используйте шумозащитные пробки (беруши).

Если вы серьезно относитесь к безопасности при работе с инструментом, рекомендуется обращать внимание на дополнительные опции, которыми оснащаются некоторые модели:

Ограничение пускового тока обеспечивает постепенный набор оборотов двигателя при включении инструмента и предназначено в первую очередь для снижения нагрузки на двигатель. Но это также и повышает и безопасность — инструмент с плавным пуском не будет дергаться и вырываться из рук при включении.

Если у инструмента есть риск заклинивания оснастки (дрели, перфораторы, лобзики, циркулярные и цепные пилы, УШМ и т. д.), обратите внимание на наличие защиты от перегрузок.

Она позволит избежать чрезмерных рывков при заклинивании. Защита от перегрузок может быть электрической, выключающей двигатель при превышении тока, или механической, с муфтой, расцепляющей двигатель и оснастку при заклинивании.

Последний вариант дороже, но намного эффективнее.

Для инструмента с тяжелой инерционной оснасткой (пилы, болгарки, рубанки и т. д.) важным элементом безопасности является тормоз оснастки, останавливающий ее сразу после выключения инструмента.

При выключении инструмента внимательность притупляется, что является причиной множества инцидентов, когда оснастка, продолжающая двигаться, повреждала материал или наносила травмы.

Инструмент с расцепной муфтой и тормозом оснастки в этом случае будет намного безопаснее.

Сильно вибрирующие инструменты (перфораторы, цепные пилы) могут оснащаться антивибрационной системой.

Это может быть как подпружиненный подвес, отделяющий вибрирующую часть инструмента от его ручек, так и активная система, использующая набор рычагов и противовесов для гашения рывков.

Последние позволяют значительно снизить уровень вибрации, но, к сожалению, сильно повышают цену инструмента.

Как видите, правила техники безопасности при работе с электроинструментом довольно просты. Не пренебрегайте ими — это поможет вам сохранить здоровье во время проведения домашнего ремонта или работ в саду. Если же вы согласны с утверждением, что на безопасности экономить нельзя, выбирайте электроинструмент со всеми возможными опциями безопасности.

Читайте также:  Натуральный и пвх линолеум: что выбрать

Инструменты, которые должны быть в квартире

Иногда из-за мелкого ремонта в квартире приходится ходить по соседям в поисках нужной отвертки, дрели или уровня. А если у соседей нет — срочно бежать в магазин. Удобнее, когда дома есть минимальный набор всего необходимого. Вот список инструментов для квартиры, которые всегда должны быть под рукой.

Лучше покупать набор, где не меньше 20 различных насадок на отвертку.

Также полезны насадки-шестигранники для мебельных болтов. Ими удобнее пользоваться, чем вложенными Г- и S-образными ключами.

Простые шлицевую и крестовую отвертки лучше купить отдельно: они пригодятся, чтобы затянуть, например, расшатавшиеся саморезы в шкафу

Цена: отвертка с 20 насадками — 336 Р. Комплект из 2 отверток — 205 Р

Пригодится для любых работ с электричеством: чтобы поменять розетку или соединить провода в люстре.Индикатор на отвертке покажет, есть ли ток в проводе. Если индикатор загорится, провод под напряжением.

Затягивать что-либо такой отверткой не рекомендуют, разве что болты в клемниках для проводов

Цена: от 55 Р

Подойдут, чтобы перекусить электрический кабель, сетевой шнур для вайфай-роутера или проволоку.Также бокорезами можно уменьшить слишком длинный саморез или гвоздь, но только если он небольшого диаметра

Цена: от 181 Р

Универсальный инструмент для сантехнических работ. Пригодятся, чтобы подключить смеситель, фильтр, стиральную или посудомоечную машину, радиатор отопления.

Клещи можно быстро отрегулировать под любой размер гайки, неважно, навинчивается она на 1/2 или 2/3 резьбы

Цена: от 310 Р

Гаечные ключи постоянно нужны не только в гараже, но и в квартире. В деревянных кухонных столах ножки крепятся болтами и гайками. В диванах, чтобы сменить наполнитель в посадочном месте, сначала нужно снять его с болтов. Еще гаечные ключи пригодятся, чтобы заменить сливной бачок унитаза или арматуру для слива

Цена: от 349 Р

В квартире они нужны практически все время. Пассатижами режут провода, сгибают проволоку, вытаскивают гвозди из стен, удерживают гайки и болты при затяжке.Еще с их помощью ремонтируют велосипеды, вытаскивают из патронов цоколи лопнувших лампочек, держат над свечой гвоздь, чтобы заменить им паяльник

Цена: от 181 Р

Это линейка, которая помогает понять, ровно ли стоит полка или висит кухонный шкафчик.

Для квартиры подойдет средний уровень длиной 30—50 см. Если брать маленький, он будет давать погрешность при измерениях в большом пространстве. А слишком большим будет неудобно пользоваться

Цена: уровень 30 см — 273 Р

Понадобится, чтобы ровно отмерить угол в 90 градусов, когда надо выпилить столешницу или полку.Еще угольником проверяют наклоны стен и качество углов, например, после укладки плитки

Цена: от 89 Р

Лучше приобретать с функцией удара, чтобы была возможность сверлить отверстия и в гипсокартоне, и в бетоне, и в кирпиче. Тогда дополнительно не нужен будет перфоратор. Также дрелью можно закручивать саморезы, а еще с помощью специальной насадки месить штукатурку, краски или клей

Цена: от 1452 Р

Пригодится, чтобы снять шторы, повесить карниз или установить люстру, а также вытереть пыль со шкафа.В отличие от табуретки стремянка более устойчива, а ее высоту можно регулировать. Кроме того, она складывается и не занимает много места

Цена: от 1610 Р

В квартире понадобится небольшой молоток весом до 500 г. Им можно и гвоздь забить, и сколоть старый бетон при ремонте.Лучше брать молоток с прорезиненной — фиберглассовой — рукояткой: она уменьшает отдачу при ударе, а работать таким молотком приятнее, чем молотком с деревянной рукоятью

Цена: молоток с прорезиненной рукояткой — 250 Р

Пригодится, чтобы обрезать обои, потолочную плитку из пенополистирола, разрезать гипсокартон, зачистить кабель или поточить карандаши

Цена: от 62 Р

Бывает по дереву и по металлу. По металлу пригодится, чтобы уменьшить длину болта или самореза, а еще она может частично заменить ножовку по дереву: можно напилить плинтус, ламинат и наличники на межкомнатные двери

Цена: ножовка по дереву — 419 Р. Ножовка по металлу — 280 Р

Помогут содрать старые обои, замазать неровности и отверстия в стене штукатуркой или шпаклевкой. Шпателями наносят плиточный клей и убирают старую краску.Пластиковыми лопатками укладывают герметик, заталкивают в щели теплоизоляцию и выравнивают при монтаже окна

Цена: от 50 Р

Нет смысла покупать самую длинную в надежде на то, что ее хватит в любой ситуации.

Для квартиры достаточно рулетки длиной 3—5 м. Этого точно хватит, чтобы измерить место под шкаф или кровать и понять, пройдет ли холодильник в дверной проем

Цена: рулетка с металлической лентой — 96 Р

Подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку. Присылаем лучшие статьи об управлении личными финансами: от покупок и ведения бюджета до дневников трат и инструкций на все случаи жизни

Цены действительны на момент публикации

Что еще почитать о ремонте в квартире:

1. Как сделать ремонт.
2. Как не переплачивать за мелкий ремонт.
3. Как сделать ремонт в съемной квартире.

Профессиональные советы при работе с инвентарем и инструментом

Качественный инвентарь стоит дорого, а для длительного сохранения на долгие годы его следует правильно использовать и ухаживать за ним. Достаточно соблюдать простые правила, а также придерживаться условий хранения инструмента.

Уход и восстановление

Если не придерживаться инструкций по работе с садовым инвентарем, то он быстро придет в негодность. В результате при использовании затупленной лопаты потребуется много усилий, а тупой секатор повредит ветку дерева и не срежет, а раздавит ее.

После применения инструмент нужно очистить и оставить на хранение в подвешенном состоянии. Все изделия следует располагать в сухом месте, защищенном от воздействия влаги. Особенно важно удалить с инвентаря остатки бетона, пластификатора, которые могут застыть и сделают невозможной дальнейшую работу с ним.

Подготовка инвентаря на зиму

  • Осенью, когда закончен уход за осенним садом и огородом, нужно подготовить инструмент к зимовке. Для этого выполняют следующие действия:
  • • рабочие поверхности изделий очищаются от земли, растворов, остатков растительности, затем промываются в воде;
  • • для удаления влаги со стыков и высушивания деревянных частей нужно подержать инвентарь 2–3 часа на улице в теплую и ветреную погоду;
  • • металлические элементы тщательно обрабатываются специальными составами;
  • • секаторы и другие режущие инструменты упаковывают в чехлы или заворачивают в мешковину, другую грубую ткань;
  • • рукоятки лопат, граблей шлифуют мелкой наждачной бумагой и покрывают слоем лака для защиты от влаги.

После зимовки нужно проверить деревянные рукоятки инвентаря, а также прочность фиксации черенков с металлической частью. Если есть зазор или деталь шатается, нужно поместить дерево в воду на несколько дней, оно разбухнет, и люфт будет устранен.

В распоряжении у каждого садовода должно быть всё многообразие садового инструмента: лопаты–совковые и штыковые, вилы, грабли, мотыги, плоскорезы, цапки, культиваторы и некоторые другие виды садового инструмента. У каждого из них своё индивидуальное предназначение. Поэтому ежегодная покупка некоторых видов нового инвентаря должна стать правилом любого садовода.

У лопат, наиболее частой проблемой появившейся за зиму являются ржавчина, сломанные и покореженные черенки, плохое закрепление инструмента и различные трещины. Когда штыковая лопата затупилась, то лучше всего наточить её напильником. Ржавчину довольно просто убрать с помощью машинного масла.

Вилы и мотыги необходимые для хорошего рыхления почвы непременно стоит смазать маслом для удаления прошлогодней ржавчины и заточить концы. Основным преимуществом данных видов садового инвентаря является именно то, что они с лёгкостью берут любую почву, не зависимо от её влажности и плотности.

Сорняки удаляются довольно быстро и не нужно прикладывать излишних усилий в рыхлении почвы в трудно доступных местах. Хорошо заточенная двусторонняя мотыга сделает это с лёгкостью. А для вил основным преимуществом являются хорошо закалённые и зазубренные зубцы.

Помимо тщательного ухода за лезвиями, о черенках забывать тоже не стоит. Его главными преимуществами должны стать правильная длинна, гладкая поверхность и высокая прочность. Шероховатую поверхность черенка мотыги или вил довольно просто привести в надлежащий вид при помощи простой наждачной бумаги.

После тщательной обработки, черенок стоит немного смазать машинным маслом.

Цапки, прежде всего предназначенные для неглубокого рыхления земли, должны быть хорошо зазубренными и лёгкими. Благодаря цапкам удаляется большее количество сорняков и рыхлится почва на грядках. При работе с этим инструментом совершается большое количество механических движений, поэтому черенки должны быть гладкими и правильной длинны.

Садовые грабли весной необходимы для очистки огорода от мульчи и других древесных частиц, защищавших почву в период холодов. Поэтому стандартная заточка и обработка маслом им просто необходимы.

Небольшие садовые совки, грабельки, цапки, предназначенные для работы на грядках привести в порядок лучше заранее. При их покупке стоит учитывать их качество, так как плохой садовый инструмент может затруднить и замедлить работу на участке в дальнейшем. А в весенние дни любое промедление может стоить урожая.

Интересно увидеть результат работы специалистов АСУиТП? Тогда специально для Вас наше большое портфолио – посмотреть

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector