Технология строительства домов Tilt-Up

Как тщательная подготовка упрощает строительство, даже если технология нетривиальная

    Главное – тщательная подготовкаКонструктив, подготовка к заливкеБетонирование первой партии плитПодъем и сборка панелейВторая партия панелейТретья партияПерекрытие

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку.

Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up.

А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой.

Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.

Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости… Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

Стены:

    Несущий слой – 120 мм бетона, высота 3,2 м. Утеплитель – ПСБ-С-25, 200 мм, высота 3,4 м. Наружный слой – 40 мм бетона, высота 3,4 м.

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками.

Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном.

Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута.

В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры.

Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой.

Полная готовность к заливке несущего слоя.

Технология строительства домов Tilt-Up
Технология строительства домов Tilt-Up

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене.

Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины.

После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки. 

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Технология строительства домов Tilt-Up
Технология строительства домов Tilt-Up
Технология строительства домов Tilt-Up
Технология строительства домов Tilt-Up
Технология строительства домов Tilt-Up

Подъем и сборка панелей

Самая тяжелая плита получилась около 7,5 тонн, но умелец это предвидел и еще при заливке выложил массивные стены таким образом, чтобы их не пришлось отрывать от земли при установке на постоянное место. Половина нагрузки на кран, половина нагрузки на плиту, уже меньше вероятность форс-мажора с вырванными петлями и разбитыми панелями. Плюс, дополнительная подстраховка.

Для более точной установки панелей решил сделать «столбики» из арматуры. Просверлил буром отверстие 12 мм, заколотил туда кувалдой кусок арматуры d12 (арматура по ребрам больше чем отверстие), обрезал, оставив торчать около 3-х сантиметров, верх немного скруглил болгаркой, в плите пробурил отверстие 14 мм. Главное – не ошибиться в расчетах.

Первая плита не как блин, который комом, но при подъеме рывком немного перекосило – отделались легким испугом и слегка выкрошенным в районе петли бетоном.

Фиксировали панели плиточным клеем, шпатель-гребенка 8 мм, изнутри понадобится доводка при отделке.

Дальше плиту закрепили на самодельные телескопические подкосы (но лучше использовать фирменные с шарнирными пятками), сзади подперли подручными средствами, приставили перегородку и обварили по верху металлической пластиной.

Сняли подкос, перешли к установке следующей плиты таким же способом, за шесть часов собрали три наружных плиты и одну перегородку. Много времени отняла «возня с подкосами и выравнивание в ноль по электронному уровню», но опять же – отделка будет и проще, и быстрее. С подъемом и установкой панелей справились вдвоем с супругой, освободив место под заливку следующей партии плит.

Технология строительства домов Tilt-Up
Технология строительства домов Tilt-Up
Технология строительства домов Tilt-Up

А пока Yuri5 замонолитил стыки, предварительно вставив в тросовые петли арматуру d8, через два дня снял опалубку и прошелся болгаркой с алмазной чашкой. На фото ниже хорошо видно закладную под розетку и заднюю стену – качество для самоделки, да еще первой, более чем хорошее.

    Вторая партия панелей

    Как и в первый подход, во второй панели расположили с учетом подъема без отрыва, а самую легкую, с окном, придется все же перемещать. Небольшая оптимизация перед заливкой.

    Жена придумала оконные проемы в наружном слое сделать на 5-8 см. меньше, чем во внутреннем. Чтобы пластиковое окно изнутри прижать рамой к наружному бетону. Тогда не придется заделывать снаружи пену и штукатурить откосы.

    В остальном, алгоритм обкатанный – сборка опалубки, армирование, заливка, укладка утеплителя с гибкими связями, сборка опалубки, армирование, заливка, сборка. Все прошло «спокойно и без приключений», благо, крановщик умелый и никто никуда не спешил. В этот раз соседние панели стягивал самодельной струбциной, чтобы потом не пришлось исправлять ступеньки.

    • Заделка стыков.

    Лишний бетон, который иногда остается при заливке плит, идет в дело – заранее приобрели формы для тротуарной плитки. Так как раствор П4, и без вибрирования получается неплохая плитка без пустот.

    Третья партия

    Плиты, как и предыдущие, разве что больше гибких связей при заливке плиты с входной дверью, усиление арматурой и установка закладных под короб, чтобы потом не пришлось бурить.

    Не обошлось и без форс-мажора – отрубили электричество и «самая фасадная» панель получилась качеством похуже, как и остальные. Пришлось убить два дня на шлифовку и доводку плиточным клеем, но выровнял.

    Однако больше всего возни получилось с перегородками.

    Крановщик не видит что делает, потому что сидит за стеной, и не слышит, потому что работает мотор. Рации не было. Приходилось передавать команды через помощника, который стоит так, чтобы его видел крановщик и жестами показывает, куда и на сколько подвинуть.

    Заводили плиту примерно куда надо, приопускали до касания (кран держал примерно 80% веса) и дальше двигали ее ломиком, вымеряя рулеткой со всех сторон. Жена вымеряла, а я двигал. Один край двинешь – другой уедет, и так несколько раз. Затем привариваем к закладным пластину и можно отцеплять крюки.

    Времени на все это уходило много!

    Лом нужен толстый, сантиметра 3 толщиной, «стандартный» тонкий не справляется. Ну, или специальную мощную монтировку. Дольше всего ставили несущую внутреннюю перегородку: она 7 метров длиной, и к тому же лежала внутри дома перпендикулярно (по-другому не разместить было).

      Заканчивали уже в темноте, всего собирали почти 13 часов, получилось бы быстрее с парой помощников. Но и сами справились, пусть и сил со временем ушло больше.

      Читайте также:  Умные выключатели — обзор современных технологий управления светом

      Перекрытие

      Ребристо-монолитное выходит примерно так же, сколько стоит метр плит, плюс возни на месяц. Но «хоум мэйд тильтап» перекрыть монолитом – правильное решение, так как все стены оказываются залиты одним «армопоясом» включая внутренние перегородки.

      Если же перекрываться плитами перекрытия, то нужно отпиливать все петли и внутренние стены уже не будут так жёстко стоять. К тому же для перекрытия плитами нужно делать ровный верх стен, что немного усложняет их изготовление.

      Для монолитного же перекрытия плюс-минус 2 сантиметра никакой роли не играет.

      Толщина перекрытия 200-230 мм (где балки), между ними около 80 мм, утеплитель и наружный слой бетона выше, чтобы перекрытие получилось внутри теплого контура. Заодно и верхний стык закрыт от воды с парапета, и на стены меньше капает, и визуально так больше нравится.

      • Внутри.
      • Снаружи.

      Такой вид у дома был в феврале 2020 года (стройку начали летом 2019 года). Притом, что на улице морозы, внутри без отопления, окон (заткнуты пенопластом) и кровли – плюсовая температура; высокое теплосопротивление подтвердилось.

      Работы впереди не много, а очень много, но и данный, самый трудоемкий этап радует и результатом, и бюджетом.

      Примерные расходы на стены (один этаж, 8 трехслойных наружных стен и 8 внутренних перегородок).

        пенопласт ~28 кубов (60 т.р.) бетон ~30 кубов (115 т.р.) железо (арматура, профтруба, сетка, подъёмные петли, pvl) ~60т.р. п/э пленка, уголки для опалубки, СПА для гибких связей, болты, анкера и т. п. ~20т.р. работа (вызывал рабочих на прием бетона) ~15т.р. кран 40 т.р. (вызывал три раза, работал один, с женой, поэтому так долго и дорого).

      Итого примерно 310 т.р. или ~ 2600 р. за м² площади первого этажа. С перекрытием получается 2600+1600 = 4200 р. на квадратный метр площади фундамента.

      Следить за продолжением строительства можно в теме автора – она «живая», очень подробная и весьма полезная для последователей. Некоторые наши умельцы собирают монолитные дома из готовых блок-комнат и тоже, довольны результатом. 

      В видео –про особенности технологии частного монолитного домостроения.

      Tilt Up технология строительства

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Northgate Distribution Centre – крупнейший логистический центр в Южной Неваде (США) и один из самых масштабных проектов, строительство которого реализовано по технологии Tilt Up. Это многоэтапный проект с общей площадью застройки более 300 000 квадратных метров и площадью стеновых конструкций порядка 100 000 квадратных метров (804 панели высотой 8-17 м). В числе других рекордсменов – 9-этажное здание Международного университета Флориды с самыми высокими стенами, возведенными по технологии Tilt up (34 м). Об этом проекте мы писали ранее.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Это популярная в Соединенных Штатах и достаточно редкая в нашей стране технология строительства из железобетона, суть которой заключается в следующем.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Непосредственно на месте строительства, в горизонтальном положении на ровной поверхности устанавливается опалубка для стен здания, в которой монтируется арматурный каркас и укладывается бетонная смесь. После набора прочности, готовые панели поднимаются в вертикальное положение и устанавливаются на фундамент.

      Размеры каждой панели могут равняться размерам одной стены здания (как правило, для небольших зданий так и поступают), либо части стены здания, но, в любом случае – на всю высоту. Все дверные, оконные, технологические и другие проемы предусматриваются при разработке опалубки.

      Опалубка может быть и несъемная – например, из пенополистирола, который впоследствии будет выполнять функции теплоизоляции.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Расположение опалубки должно обеспечивать минимум операций по установке панели в проектное положение. В идеальном случае панели располагаются горизонтально по периметру здания и нижней частью упираются в край фундамента – тогда вся операция сводится к подъему и фиксации ограждающей конструкции временными распорками (собственно, термин «tilt-up» переводится, как «наклон вверх»).

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Считается, что технология появилась в США в 1905 году, а в 1908 метод был запатентован Робертом Акиным, и позднее усовершенствован при строительстве дома архитектора Рудольфа Шиндлера в Калифорнии в 1922-1924 годах.

      Панели заливались на площадке и монтировались при помощи ручной лебедки.

      После завершения строительства архитектор стал активно продвигать технологию в Соединенных Штатах в качестве варианта для быстрого и бюджетного строительства.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      В настоящее время в США базируется международная организация — Tilt-Up Concrete Association, которая занимается продвижением и популяризацией технологии, а также обучением и сертификацией специалистов. Технология продолжает совершенствоваться: в 2011 году под воздействием торнадо Joplin в Канзасе сложился торговый центр Home Depot, возведенный по технологии Tilt-Up.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Порядка 45 тонн стеновых панелей рухнули вследствие «эффекта домино», погребя под обломками семь человек. На основании полученных данных, в том числе, поведения конструкций во время землетрясений, технология подвергалась модернизации, а некоторые ранее возведенные объекты — были реконструированы.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      The basics of Tilt-Up construction

      • Tilt-Up construction combines the strength and durability of reinforced concrete with the precision and efficiency of the Design-Build methodology.
      • This one-two punch delivers new buildings quickly and economically, which might explain why more than 650 million square feet of Tilt-Up buildings go up every year.
      • If you’re planning a new building, Tilt-Up is too practical to ignore. But you may have some questions that we can help answer:
      • How does Tilt-Up construction work?
      • How long has it been around?
      • How does Tilt-Up compare to alternative methods in terms of cost and quality?
      • What are the main benefits of Tilt-Up construction?
      • When is Tilt-Up not the right fit?
      • How is The Korte Company using Tilt-Up?

      How Tilt-Up construction works

      Tilt-Up construction features series of concrete panels tilted up into place to form a building’s exterior wall. These panels are created at the work site using wood forms, rebar and concrete. The forms are shaped and rebar cut to match final designs. Next, concrete is poured into the forms and finished.

      When the walls are ready, they’re tilted into vertical position and set on foundational footings where they form the external structure of the building. Each panel is temporarily braced until the roof ties the structure together.

      As we describe below, the outward-facing portion of these panels is a blank slate on which almost any exterior siding, cladding or veneer can be applied.

      Same goes for the interior, which can be further insulated or otherwise coated to meet the specific needs of a facility.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      The history of Tilt-Up construction

      People have probably been tilting walls into place for as long as they have been building them. Old-fashioned barns were raised using Tilt-Up, for instance.

      According to Concrete Construction magazine, commercial buildings using Tilt-Up construction first appeared in the early 1900s.

      The method became popular in the boom years after World War II, when a labor shortage placed a premium on economical construction methods.

      Since then, Tilt-Up has caught on across the U.S. and around the world. Advances in computer aided design and project estimation have dramatically increased the efficiency and flexibility of the Tilt-Up construction process.

      In a later section, we’ll discuss the ways owners can drive additional cost savings on a Tilt-Up project with the help of advanced estimating software.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Tilt-Up: How does it compare?

      Tilt-Up construction is a viable alternative to:

      • Wood-frame construction, which can be labor intensive.
      • Steel beam construction, which is quite costly and therefore better suited to high-rise buildings.
      • Prefabricated steel frame construction, which is also an economical solution but has some design limitations.
      • Masonry construction.

      There’s no one sector best suited for Tilt-Up construction. While it’s most commonly used for large-scale warehouses and distribution centers, you can use it anywhere it makes sense. We’ve even built a church using Tilt-Up concrete panels.

      Технология строительства домов Tilt-Up

      Each project is unique, so it’s unrealistic to compare any of the above-mentioned construction methods in terms of cost per square foot. But we can make these broad assumptions:

      • In general, Tilt-Up construction becomes more cost-effective compared to other methods as square footage increases. This is because greater efficiencies are realized as economies of scale kick in.

      Полузакрытый способ строительства глубоких котлованов

      Полузакрытый способ строительства заключается в строительстве подземной части здания и сооружения путем устройства ограждения практически с поверхности земли (при минимальной предварительной срезке) или с необходимой отметки, после этого возводятся перекрытия и разрабатывается грунт под их защитой. Разработанный грунт извлекается на поверхность через специальные технологические отверстия в перекрытиях.

      Роль распорных конструкций в данной технологии выполняют перекрытия, а также возможно устройство плиты «jet-grouting» по дну котлована.

      Различают два основных метода строительства:

      • «top-down» (сверху — вниз) (см. рис.1);
      • «up-down» (вверх-вниз) (см. рис.2).

      Возведение по методу «top-down» (сверху-вниз) осуществляется по следующим основным этапам:

      • Устройство ограждения котлована и постоянных или временных (демонтируемых после строительства) опор поддерживающих перекрытия.
      • Разработка грунта ведется с поверхности земли и до необходимой отметки экскавации.
      • Устраивается фундамент здания, демонтируются временные опоры и возводится надземная часть.

      Технология строительства домов Tilt-UpРис. 1. Технологии строительства «top-down»: 1 – ограждение котлована, 2 – временная опора, 3 — перекрытия

      Читайте также:  Перьевое сверло по дереву: размеры, фото, выбор и заточка

      Возведение по методу «up-down» (вверх-вниз)  осуществляется для подземной части здания или сооружения, как и в технологии «top-down» (сверху — вниз), но разработка грунта ведется с одновременным возведением надземной части здания или сооружения на постоянных опорах и в необходимых случаях на дополнительных временных опорах.

      Технология строительства домов Tilt-UpРис. 2. Технологии строительства «up-down»: 1 – ограждение котлована, 2 – временная опора, 3 — перекрытия

      Ограждения котлована выполняют чаще всего по способу «стена в грунте», но также возможно применение шпунтового ограждения. Устройство ограждения осуществляют обычными методами по соответствующим технологиям для данных видов ограждений.

      Разработка грунта и устройство перекрытий ведется с использованием  трех основных методов:

      • Опережающее возведение перекрытий с последующей поярусной разработкой грунта в котловане, причем бетонирование перекрытия осуществляется безопалубочным методом по подготовленному грунтовому основанию.
      • Опережающая поярусная разработка грунта в котловане с последующим устройством перекрытий с помощью инвентарной опалубки, опирающейся на подготовленное грунтовое основание.
      • Комбинированный методсочетающий первые два метода.

      Опережающее возведение перекрытий с последующей разработкой грунта состоит из следующих основных этапов:

      • Подготовка грунтового основания:
      • укладка уплотненной песчаной подсыпки;
      • устройство бетонной подготовки с выравниванием цементно-песчаным раствором.
      • Укладка полиэтиленовой пленки (исключение адгезии с бетонной подготовкой).
      • Армирование перекрытия.
      • Бетонирование перекрытия.
      • Разработка грунта на следующий ярус под перекрытием после набора требуемой прочности бетона.
      • Подготовка грунтового основания для устройства следующего перекрытия.

      Опережающая разработка грунта с последующим устройством  перекрытий состоит из следующих основных этапов:

      • Разработка грунта на ярус.
      • Подготовка основания под установку стоек опалубки
      • уплотнение грунта с втрамбовкой в грунт щебня;
      • укладка деревянных лежней на щебень.
      • Установка стоек на лежни и устройство инвентарной опалубки.
      • Армирование перекрытия.
      • Бетонирование перекрытия.
      • Разборка опалубки перекрытия после набора требуемой прочности бетона.
      • Разработка грунта на следующий ярус.

      Опережающее возведение перекрытий с последующей поярусной разработкой грунта в котловане имеет большую трудоемкость, но позволяет уменьшить горизонтальные усилия на ограждение при строительстве, что приводит к экономии материала ограждения котлована.

      В свою очередь опережающая разработка грунта с последующим устройством перекрытий менее трудоемка, но при этом возникают большие горизонтальные усилия в ограждении.

      Поэтому при строительстве можно комбинировать эти методы (на основании технико-экономического сравнения): верхние перекрытия устраивают по второму методу (с опережающей разработкой грунта), а нижние по первому (с опережающим возведением перекрытий).

      Основные достоинства полузакрытого способа строительства:

      1. Минимальные деформации существующей застройки (за счет жестких монолитных перекрытий) при точном соблюдении технологий возведения.
      2. Снижение сроков строительства при применении технологии «up-down»(вверх-вниз).

      Основные недостатки:

      1. высокая трудоемкость строительства;
      2. тяжелые условия труда рабочих;
      3. требуется специальная мобильная техника;
      4. требуется время для набора прочности бетона перекрытия.
      • Открытый способ строительства глубоких котлованов
      • Комбинированный способ строительства глубоких котлованов
      • Состав ПОС по пост. 87
      • Список использованной литературы:
      1. Руководство  по комплексному освоению подземного пространства крупных городов, Москомархитектура, 2004..
      2. Петрухин В.П., Колыбин И.В., Разводовский Д.Е.  Ограждающие конструкции котлованов, методы строительства подземных и заглубленных сооружений
      3. Юркевич П.Б. Возведение монолитных железобетонных перекрытий при полузакрытом способе строительства подземных сооружений.

      Tilt-up. А дешевле ли на самом деле?

      Технология монолитного домостроительства имеет много приверженцев. В плюсы монолитных домов можно записать: отсутствие кладочных швов (мостиков холода), возможность строительства коттеджей в стиле хай-тек, с большими безопорными пролётами и оконными проёмами.

      Главными минусами, препятствующими широкому распространению этой технологии, являются:

      • высокая цена по возведению коробки дома;
      • необходимость использования профессиональной многоразовой опалубки;
      • повышенные требования к квалификации рабочих;
      • большой объём работ по бетонированию.

      Можно ли как-то упростить и удешевить эти работы? А главное – как адаптировать монолитное строительство под потребности самостоятельного застройщика? Обратимся к практическому опыту форумчан.

      Теория

      Эта история началась в 2007 году, когда на сайте FORUMHOUSEпоявилась тема под названием: «Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного». В этой теме форумчанин под ником Бурят рассказал о своём видении, как быстро и недорого построить прочный, недорогой и надёжный дом.

      У меня большой строительный опыт. Однажды я задумался, почему так мало самостройщиков, кто строит дома по монолитной технологии, ведь её выгоды очевидны.

      Например, возьмём дом 10х10м с высотой потолка в 2.7 м. В доме будет подвал, второй этаж мансардный. Стены – монолитный железобетон, толщиной 150 мм, армированный металлической сеткой из арматуры диаметром 8 мм и ячейкой 20х20 см. Утепление снаружи – пенопластом, толщиной 100-150 мм, затем финишная отделка фасада.

      Это пример классической схемы монолитного строительства. Но у него есть как плюсы, так и минусы.

      Плюсы:

      • Повышенная прочность и долговечность дома. Высокая несущая способность стен.
      • Невысокая стоимость 1 кв.м стены из бетона. Затраты на материалы сравнимы с затратами на брусовой дом со стенами аналогичной толщины. Если месить и заливать бетон вручную, при помощи бетономешалки, литров на 200, то затраты сократятся ещё больше.
      • Для большего удешевления можно использовать переставную (скользящую) опалубку.
      • Возможность проведения практически всех работ самостоятельно, без привлечения тяжёлой техники.
      • Из-за небольшой толщины стен – 15 см, увеличивается внутренняя площадь дома.

      Стены можно сделать толщиной и в 10 см, но это технологически неудобно.

      • Высокая степень тепловой инерционности дома. Из-за большой массы бетона зимой хорошо протопленный дом при отключении системы отопления будет долго остывать, а летом в нём будет прохладно.

      Минусы:

      • Высокая трудоёмкость работ, связанных с установкой опалубки, контролем её вертикальности.
      • Трудности при заливке бетона выше первого этажа. Бетон придётся таскать вручную или заказывать дорогой бетононасос.
      • Большой объём «мокрых» работ накладывает существенные ограничения на строительство в холодное время года.
      • Трудности с установкой арматуры и  вибрированием бетона в вертикальной опалубке.
      • Большой вес дома, что приведёт к необходимости усиления фундамента.

      Можно ли как-то усовершенствовать или упростить этот процесс? Эта технология широко известна и давно применяется – это панельное домостроительство. Но из готовых ЖБ-панелей чаще всего строят типовые многоэтажки.

      И хотя на форуме есть и частные дома, построенные на основе заводских ЖБ-плит, этот метод, несмотря на высокую скорость строительства, не получил широкого распространения. Панели стандартного размера ограничивают выбор проектов домов. Коттедж, в буквальном смысле этого слова, приходится «подгонять» под размер панелей.

      Если же заказывать бетонные панели на заводе, которые изготовят по индивидуальному проекту, то это слишком дорого.

      Идея, которая буквально витала в воздухе – это изготавливать монолитные утеплённые бетонные панели самостоятельно, на участке, путём их отливки в горизонтальной опалубке. Первым её озвучилLeoSTAR:

      Суть технологии заключается в следующем – на ровном, заранее подготовленном основании (это может быть фундаментная плита или хорошо уплотнённый грунт) раскладываются плиты из пенопласта ПСБС25. Лист пенопласта не сплошной, а со специальными вырезами. Благодаря этому, при заливке бетона в опалубку, смонтированную вокруг листа пенопласта, формируется плита, наподобие ребристого перекрытия.

      Перед заливкой бетона в вырезы в пенопласте укладывается арматура, а поверх листов – металлическая сетка. Это необходимо для армирования плиты.

      В такой плите пенопласт является и технологическим элементом (благодаря чему формируются ребра жёсткости), и теплоизоляционным материалом – утеплителем, уже интегрированным в стену.

      Расход материалов на 1 кв.м стены следующий:

      • бетон – 0.07 м3;
      • ПСБС25 – 0.2 м3;
      • армирование – 0.005-0.0075 т.

      Существенный плюс этого метода – гладкая поверхность стен, уже готовых под финишную отделку.

      Геометрические характеристики стены:

      • ребро – 150 мм;
      • стенка – 50 мм;
      • пенопласт – 200 мм основная часть, 100 мм –ребро.

      Эта технология получила название «Tilt-Up» и активно продвигается в Америке.

      Несмотря на то, что при строительстве по этой технологии не обойтись без вызова крана, необходимого для подъёма отформованных плит, работы обходятся дешевле, чем при монолитной заливке бетона в вертикальную опалубку.

      Также нет необходимости заказывать бетононасос или таскать вёдра с цементом на второй этаж строящегося дома. Вибрирование горизонтально залитого бетона значительно упрощается.

      Плиту можно провибрировать, используя перфоратор в режиме отбойного молотка, с насадкой в виде горизонтальной площадки, закреплённой на буре. Это увеличивает качество работ.

      Все этапы по изготовлению плиты – начиная от нарезки листов пенопласта, установки опалубки, заливки бетона из бетономешалки, можно осуществить силами 1-2 человек. Оконные и дверные проёмы также заранее формируются в опалубке.

      Несмотря на существенное снижение затрат на строительство, технология Tilt-Up требует тщательного соблюдения всех подготовительных этапов и расчёта армирования.

      Кроме этого, технология накладывает ограничение при строительстве коттеджа, имеющего сложную форму, с закруглёнными эркерами, башнями и другими архитектурными элементами.

      Строительство дома по этой технологии существенно осложняется на небольших участках. В этом случае плиты можно отливать, укладывая их друг на друга.

      Также это непросто вблизи линий электропередач, т.к. крану при подъёме панелей необходимо место для маневрирования.

      Главный плюс технологии – существенное удешевление затрат на возведение 1 кв.м стены.

      1м3 пенопласта стоит меньше, чем 1м3 бетона. Слой утепления получается не сплошной, а от 100 до 200 мм. Формируя из пенопласта ребристый профиль, с чередующейся толщиной бетона от 50 до 150 мм, мы, не снижая несущих параметров стены, уменьшаем расход бетона, уменьшаем массу стены, сокращаем объёмы работ.

      Пенопласт, вмурованный в бетон, повышает общее термическое сопротивление стены. Также внутри стен можно заранее сформировать технологические каналы под прокладку инженерных сетей дома – электрокабелей, воздуховодов, водопроводных труб.

      Практика

      Несмотря на настороженное отношение к технологии «Tilt-up» среди самостройщиков, на FORUMHOUSE появились первопроходцы, решившие строить дом по этой методике.

      Я долго думал, из чего построить дом. Изучал различные технологии, рассчитывал стоимость того или иного стенового материала, прикидывал свои возможности как самостройщика.

      Сначала я хотел строить дом размером 8х8,5 м по технологии несъёмной опалубки из пенополистирола.

      Читайте также:  Идеи пасхального декора

      Но подумав и изучив опыт форумчанина под ником Weldcut, который первый построил дом по технологии «Tilt-up», я отказался от своей идеи и выбрал этот способ.

      Я не понимаю, почему эта технология не получила широко распространения. Возведение 1 кв.м стены выходит дешевле, чем из других материалов, используемых для строительства каменных домов. Думаю, мой практический опыт сподвигнет других форумчан на строительство по этой технологии.

      На изготовление одной плиты, в зависимости от числа помощников и опыта, в среднем уходит 1-3 дня. Плюс необходимо дать время на набор бетоном прочности, необходимой для подъёма и установки плиты. При заранее подготовленных плитах 1 этаж дома возводится за 1 день.

      Порядок шагов по изготовлению плиты:

      1. Подготовка площадки под заливку плиты.
      1. Нарезка и склейка друг с другом листов пенопласта, образующих рёбра плиты.

      Пенопласт можно нарезать нихромовой проволокой с питанием от зарядного устройства.

      1. Нарезка в размер арматуры.
      1. Укладка листов ПСБ и арматуры в опалубку.
      1. Укладка армирующей сетки.

      При этом необходимо соблюдать ряд нюансов:

      • Сетку укладываем, когда уже залит бетон, и слегка её придавливаем.
      • Если в каком-то месте плиты сетка или арматура «всплывёт», то их надо «утопить».
      • Заливка осуществляется за один раз.
      • Залитый бетон ровняем правилом или виброрейкой.

      Чтобы ходить по пенопласту, когда он залит бетоном, на него можно положить доски. При заливке надо стремится к тому, чтобы бетон сначала попал на пенопласт, а потом уже в промежутки под рёбра. Так мы придавим лист пенопласта, и он не сдвинется в сторону.

      На первый взгляд кажется, что сделать такую плиту легко – надо всего лишь залить пенопласт бетоном. На самом деле, большая часть времени уходит на подготовку к заливке. Чем тщательнее готовишься, тем лучше результат.

      Работая по технологии «Tilt-up», нужно всё продумать заранее, а именно:

      • как расположить панели на участке;
      • где будет стоять кран;
      • хватит ли его грузоподъёмности и вылета стрелы;
      • не помешают ли работе крана ветки деревьев или линии электропередач;
      • какую плиту поднимать первой и как её закреплять на фундаменте;
      • сколько потребуется помощников.

      Для подъема плиты сверху неё замоноличиваются монтажные ушки.

      Опираясь на опыт форумчан, можно сказать следующее:

      • Для подъёма и установки отлитой плиты достаточно трёх человек, при условии, что каждый знает, что ему делать.
      • Кран придётся вызывать два раза – для установки плит каждого этажа (в случае если дом двухэтажный).
      • Установленные панели скрепляются друг с другом при помощи скручивания арматуры (длина выпусков арматуры из тела плиты просчитывается заранее). Стыковочные углы плит замоноличиваются и утепляются, чтобы избежать мостиков холода.
      • Правильность установки стен можно проверить по уровню и перемерив диагонали.
      • Плиты выравниваются так, чтобы они стояли вертикально и были в одной плоскости по наружному периметру. При необходимости низ плит пододвигается ломом.
      • Верх плиты «ловится» за счёт наклона плиты наружу или внутрь.
      • Для временной фиксации плит используются заранее изготовленные регулировочные распорки, представляющие собой уголок или трубу, один конец которых крепится к полу (в этом месте заранее замоноличивается закладная пластина).

      Верх распорки крепится к плите за арматурный выпуск. К распорке приваривается шпилька с резьбой на М16. Закручивая/откручивая гайку, можно регулировать угол наклона плиты.

      Технология «Tilt-up» требует тщательного и скрупулёзно расчёта всех материалов и своих действий. Работать «на глазок» нельзя! Только таким образом можно добиться качественного результата и удешевить строительство.

      Все детали технологии «Tilt-up», включая фотографии и чертежи узлов, находятся здесь и тут. В этой теме представлено пошаговое описание изготовления мастерской по этой технологии. Узнать о нюансах строительства дома из монолитного железобетона можно, перейдя по этой ссылке. А в этом видео представлен подробный рассказ о технологии и особенностях монолитного домостроения.

      Технология строительства домов Tilt-Up | Проектирование коттеджей

      До сих пор особой популярностью пользуются монолитные дома из бетона. Они прочные, надежные и долговечные. Теперь множество домов строятся по новой технологии, которая называется Tilt up.

      • Происходит процесс следующим образом – внутрь опалубки заливается бетон. Правда у данной технологии существуют недостатки:
      • — строить опалубку достаточно трудно, необходимо соблюдать вертикальность;
      • — выше 1 этажа раствор заливать сложно;
      • — установить арматуру и уплотнить в вертикальной опалубке бетонный раствор непросто.

      Все эти недостатки связаны с тем, что строительство загородного дома происходит вертикально. Однако можно построить дом в горизонтальной плоскости. Для этого и была создана технология Tilt up. Процедура происходит так:

      • Подготавливают ровную площадку, чтобы залить стену. Если на участке найдется плита фундамента, ее выравнивают и используют для работы. Следует учитывать, что чем ровнее она будет, тем меньше придется ее штукатурить;
      • Строят съемную опалубку, используя доски или фанеру. Все края должны быть ровными, ведь затем их состыковывают друг с другом, фундаментом и верхним перекрытием;
      • Нарезают арматуру, рассчитать ее нужно предельно точно. Определяются, где в будущем доме будут находиться окна и двери. Проводят армирование данных проемов и устанавливают там опалубку;
      • Заливают первый слой бетонного раствора с несущего или наружного края;
      • Бетон выравнивают, сверху выкладывают утеплитель (пенопласт или ПСБ). Вырезают в листах канадки для удобства укладки арматуры;
      • Снова выкладывают арматуру (в пенопласт);
      • Заливают последний (верхний) слой, уплотняют его виброрейкой. Также можно использовать перфоратор, который ставится на режим отбойного молотка;
      • После того, как стена высохнет, ее поднимают краном и ставят на фундамент.

      Следует отметить, что такой способ строительства намного удобнее.

      Строительство дома не занимает так много времени, как уходит на подготовку к заливке бетонного раствора. Ведь необходимо обдумать, куда поставить кран, подготовить площадку, рассчитать размеры арматуры. Строительство загородного дома под ключ по горизонтальной технологии намного удобнее и выгоднее, чем по вертикальной.

      В Америке давно используют технологию Tilt up, так как она доступна, экономична и занимает немного времени. У нас в стране строительство таким методом используют редко, но все же такие дома уже есть.

      У вас есть вопросы? Позвоните нам или отправьте сообщение через специальную форму обратной связи сбоку и мы с радостью ответим на все интересующие вас вопросы. +7 (499) 899 88 28

      Технология Tilt-up: изготовление стеновых панелей из бетона на своем участке с затратами 1000 руб/м2 плюс бесплатный…

      Статья Дом за один день. Стоимость строительства частного дома из панелей многоэтажек вызвала противоречивый интерес у читателей. С одной стороны это удобно, когда практически за одну смену Вам собирают стены одного этажа из панелей. Но вот стоимость таких стеновых панелей зачастую выше стоимости дома из блоков.

      Оказывается, стоимость стен можно удешевить, если отлить их на своем участке – с учетом монтажа опалубки и армокаркаса своими руками. На западе технология называется: Tilt-up

      На ровной площадке (обычно, на бетонной плите) устанавливают съемную опалубку с геометрией стен по проекту, армируют (если необходимо – делают панели с утеплением) и заливают марочным бетоном. После набора прочности и заливки определенного набора – устанавливают их краном. Крепление – как и панелей наших многоэтажек (сварка по закладным). Где-то стягивают арматурой.

      Но это большие по площади промышленные здания. На их фундаментах можно отлить весь набор за раз – площадь позволяет. А можно ли эту технологию приспособить для самостройщиков?

      Примеры отливки утепленных панелей одна над другой на ограниченной площади участка. Для заливки каждой плиты нужно заказывать каждый раз бетоновоз. Либо замешивать бетон самостоятельно и в течение нескольких часов успеть залить. На одну плиту его нужно немного.

      Пример утепленной стеновой плиты пенопластом до начала армирования. И схема армирования на третьем слайде. При такой схеме бетона потребуется не много, а нагрузку панель будет выдерживать за счет ребер жесткости. Внешняя поверхность получается под штукатурку (нужно закрыть пенопласт).

      Примерный расход материалов из расчета на 1 м2 стены: 0,07 м3 – бетон; 0,2 м3 – пенопласт (ПСБС25); 5-8 кг арматуры. По стоимости это получается примерно 1000 руб./м2 стены. На этаж дома 10х10 м понадобится материалов 120 тыс. руб. без учета их доставки и установки панелей краном. Особо важная задача – вертикально выставить эти плиты на фундаменте, связать.

      Согласитесь, отливать такие панели для стен своего дома без проекта – дело абсурдное. Делюсь ссылкой, где можно скачать рабочую документацию со всеми размерами и приемами вот такого одноэтажного дома:

      Ссылка на проект. На сайте представлены проекты домов на 72, 94 и 120 м2, которые строятся по этой технологии.

      Это не теория, дома такие строятся, вот фотографии этого сезона:

      На фотографиях мощная сетка из арматуры. Возможно, проектировщики перестраховались. Но это лишь мои предположения.

      Пример монтажа (установки) плит, отлитых по технологии Tilt-up:

      • Если кто-то строил дом по этой технологии – поделитесь в х…
      • ***
      • Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

      Подписывайтесь в раздел, заносите его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

      Ссылка на основную публикацию
      Adblock
      detector