На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно.
Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.
В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.
Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.
1 ошибка – некачественный фундамент
Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, бетон для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт.
То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы.
Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.
Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента.
Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.
Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.
???? Варианты отделки парной в бане: стены, пол
2 ошибка – спил для сруба
Сейчас чаще всего можно встретить проект для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.
Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.
Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.
Здесь вы можете прочитать о плюсах сруба из лиственницы.
3 ошибка – неправильно возведенный сруб
Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.
Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела.
Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам.
Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.
Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.
4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности
Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом.
Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена.
Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.
???? Варианты интерьера бани из дерева
Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.
5 ошибка – некачественная печная арматура
Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е.
вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное.
У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.
6 ошибка – неграмотная облицовка печи
Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.
Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.
7 ошибка – качество топлива для бани
Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной.
Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу.
Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.
8 ошибка – содержимое каменки
Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их.
После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар.
Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма.
Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.
Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.
9 ошибка – неправильная система вентиляции
Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.
???? Варианты интерьера бани из дерева
10 ошибка – неправильное расположение двери
Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.
Чуть не СГОРЕЛА БАНЯ – ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ДЫМОХОДА. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙ!
Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.
Правила и ошибки сборки срубов
Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба
https://www.youtube.com/watch?v=Eh1l0x4Ate4\u0026t=60s
Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.
15 ошибок сборки срубов.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта.
И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д.
Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент.
«Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так чтозаказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает.
Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.
), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр.
В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося.
Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия.
Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
От ствола до бревна
Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов.
Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения.
Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.
https://www.youtube.com/watch?v=Eh1l0x4Ate4\u0026t=246s
После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору.
Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу.
Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.
По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.
Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба
Сборка сруба
Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно.
Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.).
Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.
Схема основных элементов сруба
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя.
Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.
Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка.
Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба.
От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме.
Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
https://www.youtube.com/watch?v=Eh1l0x4Ate4\u0026t=406s
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов.
Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен.
Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
Лучше не допускать, чем исправлять
Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования.
К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).
Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.
Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба.
Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)
Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской
Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.
Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м).
Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.
), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.
Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.
Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.
https://www.youtube.com/watch?v=Eh1l0x4Ate4\u0026t=454s
По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся.
Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима.
В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.
Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет.
И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя.
Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.
По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.
Последовательность установки окосячки с забивкой
Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.
Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.
Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.
8 основных ошибок при строительстве сруба
Строительство дома – ответственный момент, ведь вы возводите дом на десятилетия, а возможно, и на столетия. Поэтому важно построить дом из качественных материалов и с соблюдением технологии строительства. Это касается и строительства сруба, несмотря на кажущуюся простоту, многие строители, даже с опытом, делают много ошибок. О них я и расскажу в этой статье.
Ошибка №1 – некачественные бревна для сруба
Пороки древесины – главная проблема при строительстве деревянного дома. Вот основные пороки бревен, которые могут повлиять на качество и долговечность сруба:
1. Трещины от усушки либо от морозов. Трещины станут отличным прибежищем для грибков, плесени, туда может проникнуть влага. Кроме того, трещины значительно снижают прочность бревен. Так что для сруба такой материал нам не подойдет.
2. Сбежистость, или уменьшение диаметра от основания к верхушке бревна. Это нормальное явление для ствола дерева, который всегда чем ближе к верхушке, тем тоньше. Однако для качественного бревна такое уменьшение диаметра должно составлять не более чем один сантиметр на метр.
3. Овальность, кривизна и наросты – все эти пороки не допустимы для сруба, иначе мы получим кривые стены с огромными щелями.
4. Грибные поражения и червоточины, такие бревна отсортировываются сразу и возвращаются поставщику.
Есть и много других пороков древесины, здесь я перечислил основные, критичные недостатки.
Ошибка №2 – бревна с разными диаметрами
Как правило, бревна не бывают одинакового диаметра, и это нормально. Но разбег в цифрах не должен превышать 3-3,5 см для одного торца. Иначе мы получим сруб со странным внешним видом и потерей прочности и надежности строения.
Рекомендованный диаметр бревен для сруба составляет 250-500 мм.
Ошибка №3 – маленькие пазы в бревнах
При устройстве бруса в нижних частях бревен делаем широкие пазы – ширина паза должна составлять две трети толщины бревна. Если диаметр бревна 300 мм, то ширина паза должна быть 200 мм. Такая ширина паза позволит избежать повреждения стены при усушке бревен, кроме того, не позволит холоду проникать в местах стыков.
Ошибка №4 – сруб без компенсаторов усадки
Опытные строители настоятельно рекомендуют использовать винтовые компенсаторы усадки, и это действительно очень важно. Дело в том, что усадка сруба очень большая – до 10%, и это, скорее всего, деформирует стены.
Ошибка №5 – неправильное утепление венцов или его отсутствие
Утеплитель должен укладываться в чаши бревен и продольные стыки с запасом по 4-5 см с каждой стороны. Это необходимо для забивки этих свесов в щели, после сборки сруба. Такое утепление сруба сделает дом теплым и без «мостиков холода», а если щели сруба заделать еще и конопаткой – то никакой мороз не страшен.
Ошибка №6 – ошибки при вырубке чаши бревна
Распространенная ошибка – размеры чаши бревна. При неправильном расчете оптимального размера могут возникнуть проблемы в дальнейшем. Возможны перекосы и деформация стен – не забывайте о большой усадке сруба.
Ошибка №7 – плохо обработанные бревна
Оставшаяся кора, наросты и неровности не дают возможности бревнам плотно ложиться. А это щели и зазоры, которые, в свою очередь, создадут много проблем в будущем.
Ошибка №8 – неправильная укладка нижнего венца на фундамент
Нижние бревна должны плотно прилегать к фундаменту, любые зазоры и щели не допустимы – вполне вероятно попадание влаги в дом и перекосов всего сруба.
Рекомендую использовать подкладочную доску под венец, это даст дополнительную защиту нижних бревен от гниения.
Разумеется, это общие рекомендации, однако если избежать этих основных ошибок, то вероятность постройки качественного дома возрастет в разы.
Как правильно строить дом – ошибки и проверка качества сруба
Ошибки могут совершать все. Но чтобы не жалеть о неправильном выборе, который может привести к неудобной эксплуатации и большим расходам при строительстве и эксплуатации дома, изучите опыт других Застройщиков.
Чтобы избежать проблем с деревянным домом, нужно ответственно отнестись к стройке. Как построить дом так, чтобы он был теплым, удобным и долговечным?
Мы собрали десять распространенных ошибок, которые совершают Заказчики при строительстве деревянного дома. Мы не рассматривали проблемы, которые возникают при выборе непрофессиональных строителей и случаи мошенничества со стороны недобросовестных компаний. Также в статье вы найдете четыре критерия, по которым вы сможете определить качество сруба.
- Сначала залить фундамент под дом, а потом искать компанию, где заказать деревянный дом из бревна. В этом случае сруб будет стоить дороже, потому что нельзя рационально раскроить бревно, передвигая стены при проектировании. Часто возникает необходимость использовать длинномерные бревна (больше шести метров), что увеличивает расходы на строительство.
- Выбор свайно-винтового фундамента или забивных свай. Это неплохой выбор для небольшой деревянной бани, но для дома лучше заливать ленточный фундамент с армированием. Утепленная шведская плита – это идеальный фундамент, который позволяет не делать деревянный пол по лагам. Но стоит УШП дорого. На фото – схема утепленной шведской плиты для дома из бруса или бревна.
- Строительство деревянного дома в качестве летней дачи. На самом деле при наличии добротного сруба проводить время на природе захочется не только летом, особенно, если сделать на участке русскую баню.
- Использование для возведения дома бревно маленького диаметра. На срубы для постоянного проживания берут бревна с минимальным диаметром – 240 мм. Это нормы для Москвы и Московской области. В этом случае толщина стены (соединительного паза) составит 120 мм. При строительстве срубов домов в более холодном климате, необходимо увеличить диаметр бревна. На фотографии – загородный дом из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм от компании «Азбука Леса».
- Строжка бревна рубанком. Делать окорку лучше скобелем или гидравлическим способом. В этом случае древесина менее чувствительна к биологическому поражению, растрескивание сруба меньше.
- Отказ от канадской рубки при строительстве из бревна диаметром 280-300 мм. Стоимость канадской рубки не намного выше, чем у русской. К примеру, при строительстве из сосны такого диаметра цена на русскую рубку составляет 12 500 руб. за 1 м3, а на канадскую – 13 500 руб. Расходы окупятся впоследствии, когда угловые врубки не будут раскрываться при усушке сруба, как это может происходить при выборе традиционных круглых чаш. На фотографии – дом канадской рубки из кировской сосны диаметром 360 мм.
- Использование каркасных перегородок. Выбор каркасных перегородок при проектировании деревянного дома позволяет уменьшить кубатуру бревна, сократив расходы на строительство. Но правильно собранный и утепленный каркас стоит примерно так же, как и бревенчатая перегородка с отделкой. А плохая шумоизоляция станет неприятным сюрпризом.
- Отказ от комплексной отделки с целью уменьшения стоимости строительства деревянного дома под ключ. При отсутствии опыта самостоятельно качественно отшлифовать и покрасить бревенчатые стены, сделать конопатку или «Теплый шов» очень сложно. Наем частных бригад на каждый этап работ – это также не лучший вариант, потому что в этом случае при каких-то проблемах вы не будет знать, кому предъявлять претензии. Заказ отделки под ключ у строительной компании – это лучшее решение, потому что в этом случае вы получите гарантию, что все будет сделано качественно и в срок.
- Аренда бытовки для проживания бригады и хранения инструментов – это лишние и ненужные расходы. Вагончик потребуется на несколько месяцев во время строительства и, возможно, отделки. Выгоднее приобрести бывшую в эксплуатации бытовку, а потом продать или приспособить для хозяйственных целей.
- Несоблюдение сроков усадки и нарушение очередности этапов отделки. Такой алгоритм действий приводит к плохому качеству отделки, уменьшению срока службы отделочных материалов и лишним расходам на переделки.
4 главных критерия качества строительства деревянного сруба
Большую роль играет соблюдение технологии рубки сруба. Какие аспекты являются важными для долговечности деревянного дома из бревна? Чтобы проверить качество строительства сруба обратите внимание на такие моменты:
- Диаметр бревна. В Договоре на Строительство прописывается один номинальный диаметр. При возведении дома ручной рубки заготовки не бывают идеально ровные, такое характерно только для оцилиндрованного бревна. Измеряют диаметр до окорки бревна в вершине (тонкому краю). В районе комля для шестиметрового бревна стандартным считается увеличение диаметра на 50-60 мм. После окорки диаметр уменьшится на 10-15 мм. При заготовке леса диаметр измеряется в целых числах с интервалом в 20 мм, то есть 240 мм, 260 мм и т.д. Если заготовка имеет толщину, которая не вписывается в норматив, считается, что ее диаметр меньше. К примеру, если у бревна вершина имеет диаметр от 241 до 259 мм, будет указан диаметр 240 мм.
- Угловые врубки. При визуальном осмотре углы рубленного дома должны быть плотно сбитыми с небольшим зазором на межвенцовый утеплитель. После усадки при использовании русской рубки в перерубах будут зазоры, связанны с усушкой бревна. При канадской рубке такой проблемы нет.
- Зауголки (выпуск бревна). Длина выступающих торцов должна быть не меньше диаметра бревна, использованного для строительства деревянного дома из бревна. Вынос торцов планируется при проектировании сруба и делаются с запасом во время работ на производственной площадке. На этапе отделочных работ делают торцовку сруба в выбранном стиле: прямая (по одной линии), в разбежку, под клин. Если сделать короткие заулки, то со временем они могут отвалиться, расколоться или стать причиной продувания углов.
- Монтажный паз. При визуальном осмотре паз должен быть лунообразным и повторять профиль нижнего бревна. В правильно построенном доме не должны быть сильного поднутрения, который можно увидеть, осмотрев торцы и простенки. Межвенцовый утеплитель должен быть закреплен и закрывать всю поверхность паза. Прилегание бревен должно быть плотным, треугольные пазы неприемлемы и характерны для дилетантов.
На заметку! Плотность годовых колец говорит о возрасте дерева – чем больше, тем лучше. Плотность древесины также должна быть максимальной. Небольшое расстояние между годовыми кольцами характерно для качественного леса, из которого правильно строить дом. Это северный лес из Сибири, Кирова, Архангельска и Красноярска.
Плотное прилегание колец говорит о медленном росте дерева, о большой плотности древесины. Это все предпосылки длительной службы деревянного дома из бревна. Возраст дерева можно посчитать на торце сруба – нормальным считается 45-75 лет.
Есть и другие проблемы, которые могут существенно осложнить строительство и увеличить смету. Лучше всего с самого начала выбрать проверенного подрядчика и прислушиваться к его рекомендациям.
Наша компания «Азбука Леса» занимается строительством деревянных домов с 2002 года. Компетенции наших сотрудников достаточно, чтобы оценить все пожелания Заказчика с точки зрения рациональности и практичности. Мы знаем, как правильно строить дом из бревна в соответствии с действующими правилами эргономичности и СНИП.
Загрузка...
