Как правильно сделать дренаж дома

Если на земельном участке много воды, присутствует вода в подвале дома или проседает фундамент дома от замачивания грунта, то для устранения этих проблем стоит сделать дренаж.

«Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений.» — Википедия

Принцип работы дренажа

Принцип работы дренажа заключается в том, чтобы на локальном участке земли создать меньшее сопротивление для воды и таким образом направить ее в нужную сторону. Например, если есть прослойка песка и глины, то вода пойдет по песку, так как он лучше пропускает воду. Если взять песок и щебень, то вода пойдет по щебню.

Самый
простой дренаж можно сделать так, вырыть канаву с уклоном, уложить в нее
геотекстиль, засыпать щебень фракции 20-40. Затем свободными концами
геотекстиля завернуть щебень и засыпать грунтом.

Геотекстиль – эта специальная
ткань, которая не гниет, пропускает воду, но не пропускает мелкие частица песка
и земли.

Таким образом дренажный канал будет защищен от смешивания с землей и,
следовательно, у него не будет уменьшаться фильтрационная способность.

Чтобы еще больше улучшить фильтрационную способность дренажной канавы, в нее укладывают специальные трубы. Вдоль всей трубы по одной ее стороне пробиты отверстия, через которые вода просачивается во внутрь неё и там по ее нижней стороне свободно стекает в нужном направлении. Труба укладывается отверстиями вверх.

Дренажная труба обернутая в геотекстиль.Дренажная труба не требующая обсыпки щебнем.

Раньше простейшую дренажную систему устраивали с помощью вырытой канавы и уложенной в нее связок ивовых прутьев. Затем канава засыпалась землей. Таким образом формировался канал в земле с меньшим коэффициентом сопротивления для воды. Такая система рабочая, но не долговечная. Время ее работы примерно 5-20 лет, пока дерево не сгниет.

Выбор правильной системы осушения.

Перед началом работ следует определиться с видом дренажа, который необходим в этом конкретном случае. От этого будет завесить объем работ по его изготовлению. Выбор системы зависит от нескольких факторов: какой объект необходимо защитить от воды (дом, участок), какой тип воды необходимо дренировать (атмосферные осадки, грунтовые воды), ландшафт участка и другие.

Дренажная система и ливневая канализация.

Представим ситуацию. Земельный участок имеет уклон, и вода течет по участку с участка соседа, расположенного выше. В этой ситуации проблему можно решить двумя способами.

Можно сделать подземный дренаж всего участка, потратив кучу времени и денег , а можно сделать простой водораздел на границе участков, заставив воду обтекать участок.

Для этого нужно будет сделать небольшую насыпь задекорировав её кустами и деревьями или поставить на пути воды искусственные препятствия, например, сделать забор с глухим фундаментом. Можно сделать еще проще: вырыть обычную канаву на пути воды и вывести ее за пределы вашего участка.Канаву можно засыпать щебнем.

Дренажная канава.Дренажная канава засыпанная щебнем.

Если не получается организовать поверхностный отвод воды из-за особенностей ландшафта или по каким-либо другим причинам, то можно осушить участок земли с помощью подземного дренажа.

Для этого копаются каналы, в них укладываются центральная труба и дренирующие трубы с ответвлениями. Расстояние между дренами зависит от типа грунта.

Если глина, то между трубами должно быть расстояние около 20м, если песок, то 50 м.

Схема дренажа участка.На фото видно центральную и отходящие от неё трубы.

Если вы строите дом и хотите, чтобы в доме был подвал, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то дренаж нужно устраивать ниже уровня фундамента дома. Труба должна быть заложена ниже уровня фундамента на 0.5-1м и в стороне от фундамента на расстоянии 1.5-2м.

Почему её нужно закладывать ниже уровня фундамента? Дело в том, что уровень грунтовых вод никогда не упадет до уровня дренирующих труб. Всегда будет существовать подпор воды, и вода примет вид выгнутой линзы.

Поэтому важно, чтобы верхняя точка этой водяной линзы не доходила до фундамента дома.

Схема понижающего дренажа грунтовых вод.

Также дренажная труба не должна находится в зоне напряжения под фундаментом. Если её заложить в этой зоне напряжения, то грунт под фундаментом будет подмываться водой, которая протекает через дренаж и тогда возможна осадка фундамента и его разрушение.

Перехватывающий дренаж.

Если вода после дождя или таяния снега появляется в подвале дома, то необходим перехватывающий дренаж, который будет перехватывать воду на подходе к дому. Его можно устроить вплотную к фундаменту дома или на небольшом расстоянии от дома. Глубина заложения должна быть не ниже подошвы фундамента дома.

Если требуется организовать отвод ливневых вод от дома, то можно сделать подземный отвод воды с точечными водоприемниками или поверхностный дренаж с применением специальных лотков с решеткой. Дренаж из лотков по стоимости может выйти дороже в силу цен на материалы, но он позволяет перехватывать воду на всей длине лотков.

Не
следует путать ливневую канализацию и дренаж воды с участка или от дома. Это
две разные вещи.

При отводе ливневых вод от дома дренажные трубы с отверстиями не используются. Вода отводится по обычным канализационным или специальным гофрированным трубам. Некоторые люди совершают очень большую ошибку, когда ливневую канализацию соединяют с дренажными трубами. Иными словами, ливневые воды запускают в трубы с отверстиями.

По их логике вода, которая собирается с крыши дома, будет отводиться по ним и еще дополнительно вода из земли будет просачиваться в дренажные трубы и уходить по ним. На самом деле большой объем ливневых вод не будет полностью уходить по таким трубам, а наоборот будет из них просачиваться наружу и замачивать вокруг землю.

Последствия работы такой неправильной системы могут быть очень плохими, например, замачивание фундамента дома и его просадка.

Монтаж ливневой канализации.Еще один монтаж ливневой подземной канализации.Монтаж ливневой надземной канализации с лотками.Ливневая канализация из лотков.

В сети интернет многие пишут, что глубина заложения дренажных труб должна быть ниже уровня промерзания грунта. И это правильно. Но не во всех случаях. Приведу пример.

На участке организован дренаж воды с поверхности земли. Трубы заложены ниже уровня промерзания грунта. Представьте ситуацию, когда в осенне-зимний период шел длительный дождь, который пропитал землю. После ударили морозы и заморозили землю. Пришла весна, снег начал таять, и вода потечет по поверхности земли. Будет ли в этом случае работать дренаж? Ответ нет, не будет.

Вода не будет впитываться в землю и не достигнет дренажной трубы по то причине, что земля замерзла на всю глубину промерзания и, следовательно, не пропускает воду. Поэтому правильнее будет заложить трубы ближе к поверхности земли.

Так как они должны укладываться с уклонами, то вода в них не будет застаиваться и, соответственно, не будет причин к их замерзанию и повреждению от обледенения.

Выбор и монтаж дренажных труб

Все трубы дренажной системы должны прокладываться с уклонами. Уклон должен рассчитываться в зависимости от водообильности осушаемого горизонта и типа грунта. Минимальный уклон принимают 1см на метр длины трубы. Лучше, конечно, сделать уклон 2 см на метр длины, но здесь стоит помнить о том, что увеличение уклона дрен приводит к возрастанию объемов работ.

При выборе дренажных и канализационных труб для отвода ливневых вод следует знать, что трубы различаются по классу кольцевой жесткости. Класс жесткости обозначают SN и измеряют числами. Например, SN-4, SN-8, SN-16. Гофрированные канализационные трубы в основном идут классов SN-8 и SN-16. Трубы ПВХ классов SN-4 и SN-8.

На самих трубах данная маркировка обязательно должна присутствовать. Чем выше класс трубы, тем она прочнее и тем глубже ее можно заложить.

Если трубы должны пройти под дорогой, то тогда их лучше укладывать в гильзе из металлической или асбестовой трубы, или использовать в этом месте материалы с большим классом кольцевой жесткости.

Некоторые люди совершают ошибку, когда вместо оранжевых труб для наружной канализации используют трубы серого цвета. Трубы серого цвета предназначены для канализации внутри помещения и не выдерживают давящих нагрузок от земли, они просто раздавливаются.

При покупке дренажной трубы, обернутой в геотекстиль следует её проверить на пропускающую способность. Некоторые недобросовестные производители используют геотекстиль низкого качества, который плохо пропускает воду. Поэтому при покупке трубы следует ее перевернуть отверстиями вниз и налить внутрь её немного воды. Если вода хорошо прошла через геотекстиль, то можно совершать покупку.

Геотекстиль различается по плотности и сфере применения. Чем плотнее геотекстиль, тем он дороже. Для дренажных систем наиболее подходящий геотекстиль плотности 150-200 г/м2.

Инспекционные (смотровые колодцы).

Дренажная система обязательно должна иметь смотровые(инспекционные) колодцы. Они предназначены для прочистки всей системы в случае ее засорения, а также выполняют роль пескоуловителей.

Такие колодцы устанавливают в местах поворота дренажных труб, в местах их сопряжения, на прямых участках и в местах значительного изменения уклона дрен.

Теоретически максимальное расстояние между колодцами должно быть не более 50м, но на практике лучше делать меньшие расстояния.

Смотровые колодцы необязательно устраивать на каждом повороте. Если
дренаж на участке делает несколько поворотов, то инспекционные колодцы можно установить через один поворот.

Стартовые участки дренажной сети можно выполнять без первого смотрового колодца
при условии, что длина от начала дрена до следующего колодца составляет не
более 20м.

В этом случае необходимо
предусмотреть заглушку дренажной трубы. 

Современные инспекционные колодцы изготавливаются из гофрированной пластмассы с минимальным диаметром 315мм. Такие колодцы состоят из трех частей. Сам колодец, пластиковое дно и крышка. Также с колодцем могут продаваться специальные муфты для подключения дренажных труб к нему.

https://www.youtube.com/watch?v=DloSGrkFtYA

Смотровой колодец.

Трубы, которые подключают к колодцу, обязательно должны иметь разрыв внутри колодца. Их следует соединять с колодцем выше его дна на расстоянии не менее 300мм. Таким образом нижняя часть смотрового колодца будет выполнять роль пескоуловителя.

Смотровой колодец. Вид внутри.

При монтаже ливневой канализации следует обратить внимание на точечный водоприёмник. Он, как правило, изготовлен внутри с перегородкой, которая выполняет роль сифона и пескоуловителя.

В результате внутри таких конструкций остается вода и в случае ее замерзания пластик может лопнуть. Весной, когда оттает лед и начнутся дожди, вода через данную трещину пойдет в землю рядом с домом. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо устраивать обогрев.

Его можно сделать с применением греющего кабеля, который пройдет внутри ливневки и опуститься в дождеприёмник.

Обогрев ливневой системы.

Куда сбрасывать воду из ливневой канализации? Ее можно собрать в емкость для последующего использования, например, для полива огорода. А можно сбросить в канаву, водоем или речку. Или можно на участке сделать дренажный колодец и сбрасывать воду в него.

Назначением такого колодца будет дренирование воды в нижние слои земли. Колодец можно сделать из бетонных колец или купить специальный пластиковый. Глубина такого колодца должна быть ниже глубины промерзания грунта не менее чем на 30см.

Также важно понимать, что если на всей глубине дренажного колодца находиться глина, то такой колодец будет малоэффективным, так как глина очень плохо пропускает воду. Поэтому яму нужно копать до песчаного слоя. Если не получилось докопать до песка, то яму под колодец нужно копать как можно большего диаметра.

По центру ставятся кольца колодца, а оставшееся место вокруг колец засыпается щебнем. Такой подход увеличит площадь фильтрации воды.

Схема дренажного пластикового колодца.

Дно колодца обязательно просыпается слоем песка или щебнем толщиной 20см. Со временем дно заиливается и хуже пропускает воду.

Чтобы почистить дно колодца, нужно будет поменять слой песка или струей воды под давлением промыть щебень и откачать грязную воду насосом. Также можно на его дно опустить мешок из геотекстиля с керамзитом.

Тогда проблема заиливания решается просто заменой этого мешка.

Очень важно, чтобы вода при переполнении колодца не пошла в дренажные трубы. Поэтому нужно ставить откачивающий насос с датчиком уровня воды и обратный клапан на дренажные трубы.

Обратный клапан дренажной трубы.

Нужно понимать, что ошибки, допущенные при изготовлении дренажной системы, могут стоить очень дорого. Поэтому проектирование системы лучше доверить проектной организации с предварительным исследованием геологии участка.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома своими руками – обзор вариантов и пошаговая инструкция

Skip to content

Хороший дренаж вокруг дома жизненно необходим хозяевам, живущим на влажных почвах и в низинах. Далее мы поговорим о том, какой существует дренаж дома, как сделать дренаж, плюс я расскажу об альтернативных материалах для обустройства дренажа.

Дренажная система для частного дома жизненно необходима.

Какие существуют дренажные системы

Если вовремя не организовать отвод воды от строения, то вы обречены на постоянную борьбу с подтоплением подвала, а также трещинами и просадкой фундамента, но дренаж вокруг дома можно обустраивать по-разному.

Без хорошего дренажа хозяева обречены на регулярное подтопление фундамента.

• Раньше существовала так называемая открытая дренажная система. На расстоянии 2 – 3 метров вокруг дома копалась глубокая траншея, стенки рва чем-нибудь укреплялись и там, собиралась вода. Сейчас уже люди не желают так уродовать свой участок;
• Закрытая пассивная система фактически является аналогом открытой. Точно так же копается траншея, а дальше в нее засыпается крупный щебень или твердый строительный мусор, сверху насыпается грунт. Такая пористая прокладка вокруг дома хорошо отводит воду, но работает она не более 5 лет, дальше заиливается;

Открытый дренаж в частном строительстве не практичен.

• Трубная дренажная система вокруг дома на данный момент считается самой лучшей. Принцип прост: чуть ниже фундамента вкапываются перфорированные трубы, через которые и осуществляется отвод воды. Есть 2 вида таких систем:

1. В придомовой системе дренажный трубопровод проходит рядом с фундаментом, расстояние не более полуметра;
2. Траншейная система предусматривает обустройство точно такого же трубопровода, только на расстоянии 2 – 3 м от фундамента.

Нельзя сказать, что какой-то из этих двух вариантов лучше, просто если вы только строите дом, то более актуальным будет придомовой дренаж, а людям, которым достался готовый дом проще обустраивать траншейный вариант.

Схема придомового и траншейного дренажа вокруг дома.

Теперь пора поговорить о том, как сделать дренажную систему вокруг дома своими руками, но для начала давайте подберем материал.

Несколько слов об инструменте и альтернативных материалах для дренажной системы

С инструментом все просто, вам понадобится:

• Штыковая и совковая лопаты;
• Болгарка;
• Ножовка по дереву и по металлу;
• Лом;
• Уровень пузырьковый;
• Рулетка;
• Молоток;
• Для выставления наклона трубопровода понадобится гидроуровень или лазерный уровень.

Гидроуровнем удобно контролировать общий уклон дренажного трубопровода.

Устройство дренажа вокруг дома может выполняться разными трубами и у каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.

Иллюстрации	Рекомендации
	Асбоцементная труба.Эти трубы были разработаны специально для нужд мелиорации, так что для дренажа они подходят отлично.Цена у них не высокая, но по сравнению с пластиком асбоцементные трубы тяжелее, плюс если внутри замерзнет вода, то труба лопнет.
	Керамические трубы.Керамика вещь хорошая и долговечная, но эти трубы довольно дорогие и тяжелые.
	Пластиковые трубы.Пластиковые канализационные трубы один из самых подходящих материалов для дренажной системы.Стоят они не дорого, плюс пластик легкий и прочный, а главное, пластиковая система после замерзания остается в рабочем состоянии.Для дренажных систем нужно покупать канализационные пластиковые трубы оранжевого цвета с жёсткостьюSN6, они рассчитаны на прокладку в открытом грунте.
	Пластиковая гофра.Самым лучшим вариантом для дренажной системы считаются специальные пластиковые гофрированные трубы с перфорацией.Это гибкая труба, которая сверху «укутана» геотекстилем или синтетической оплеткой. Такая рубашка пропускает влагу, но задерживает ил.
	Наполнители.Для обустройства вам понадобится еще песок и щебень, так вот песок можно брать любой, а щебень желательно покупать крупный или средний.

Основные правила

• Прежде всего, запомните: ливневая канализация и дренажная система это разные вещи и между собой они практически не пересекаются, точнее основной колодец в котором собирается вода может быть общим, но это единственная точка пересечения ливневой и дренажной системы.
• Некоторые хозяева допускают грубейшую ошибку, они направляют сливные трубы с крыши и ливневые каналы в промежуточные колодцы дренажной системы.
• В результате когда начинаются дожди вода заполняет подземный дренаж и он вместо того чтобы собирать и отводить воду, напитывает влагой все вокруг себя, то есть система работает в обратном направлении.

Ливневая и дренажная системы не должны быть связаны.

В идеале сначала нужно монтировать дренаж, а потом сверху обустраивать независимую ливневую канализацию. Пошаговая инструкция по обустройству своими руками ливневой канализации с подробным объяснением, фото и видео находится «здесь».

1. Схема дренажной и ливневой канализации.
2. Все подобные системы являются самотечными и монтируются под определенным наклоном, для дренажа минимальный наклон составляет 2 см на 1 погонный метр, больше делать можно, а вот меньше не желательно.

• Схема движения воды в системе.
• Если ландшафт участка наклонный, то вам нужно определиться с самой высокой точкой и от нее размечать трассу трубопровода, причем основной водосборный колодец должен монтироваться по диагонали от верхней точки, как показано на схеме выше.
• Если же участок расположен на ровном грунте, то начинать разметку лучше от главного водосборного колодца и монтировать трассу к верхней точке системы, опять же по диагонали.

В идеале каждый поворот трубопровода оборудуется промежуточным колодцем, он нужен для чистки системы. Плюс на прямых участках трубопровода каждые 10 – 12 метров также положено устанавливать промежуточный колодец.

Каждый поворот трассы оборудуется ревизионным колодцем.

В некоторых случаях допускается обустройство поворотов без промежуточных колодцев, но такие повороты должны быть плавными и обязательно под развернутым, тупым углом.

Скрытые повороты делаются под развернутым углом.

Монтаж дренажа

После разметки трассы вам нужно будет выкопать траншею шириной около полуметра, точнее в верхней части траншея, может быть какая угодно, а вот там где будет проходить дренажная труба, делается 50 см.

1. Траншея под дренаж.
2. Не забывайте, что дренаж должен монтироваться примерно на 30 см ниже подошвы фундамента, а это значит, что траншея копается на 60 см глубже подошвы, те лишние 30 см уйдут на отмостку из щебня и выставление нужного уклона.

На дне траншеи положено делать небольшую песчаную подушку, с ней будет проще выставлять уклон труб. Дальше застилаете полотно геотекстиля и засыпаете его на 20 см щебнем. Ширина рулона геотекстиля должна быть около 2 м, так у вас останется примерно по метру с обеих сторон от трубы.

Застилаем дно геотекстилем и засыпаем щебнем.

Чтобы уклон трубы постоянно не вымерять гидроуровнем я придумал для себя более простой метод. Опытным путем подбирается нужный уклон, после чего по этой величине вырезается дощечка и приматывается к пузырьковому уровню. На фото снизу показано такое нехитрое приспособление.

Простейшее приспособление для контроля уклона трубы.

Когда уклон трассы выставлен, труба засыпается по бокам и сверху щебнем еще примерно на 20 – 30 см, после чего края полотна геотекстиля закрываются внахлест. Сверху этот кокон можно завязать веревками, но честно сказать, под землей кокон и так никуда не денется.

Схема кокона для дренажной трубы.

Дальше траншея практически полностью засыпается смесью песка и щебня. Некоторые сыплют просто щебень, но это не совсем верный подход, через 5 – 7 лет щебень заилится и вода будет проходить хуже, а песок отлично пропускает воду и не дает дренажной подушке заилиться.

Этапы обустройства дренажа в траншее.

Что касается промежуточных дренажных колодцев, то они делаются на 20 – 30 см глубже точки входа дренажных труб, этот зазор нужен для того чтобы в нем оседал случайно попавший в систему мусор и песок. В заводских моделях есть специальные лотки для мусора, в самодельных колодцах придется делать этот лоток своими руками.

Лоток для сбора мусора в промежуточном колодце дренажной системы.

Сами дренажные колодцы можно купить, сейчас они делаются из пластиковой гофры большого диаметра. Но если тратиться на них нет желания, то есть вариант сделать такой колодец из асбоцементной трубы диаметром от 30 см.

На дно котлована нужно будет залить порядка 100 мм цементно-песчаного раствора и притопить трубу строго вертикально, только не забудьте сначала прорезать отверстия под входы дренажных труб.

Заводской колодец сделанный из пластиковой гофры.

Сливной колодец зачастую обустраивается где-нибудь в дальнем углу участка. Обычно такие колодцы делают из железобетонных колец. Для среднего частного дома хватает дренажного колодца глубиной в 3 – 4 кольца. Кстати кольца вы также можете сделать своими руками, технология расписана и показана на видео «здесь».

Выкопать колодец самому не сложно. Устанавливаете бетонное кольцо в нужном месте, залазите внутрь и выбираете землю. По мере заглубления кольцо будет проседать. Когда верхний край кольца сровняется с землей, надвигается следующее кольцо и так заглубляетесь на нужную глубину.

Дно колодца нужно на полметра засыпать щебнем, а в стенах насверлить побольше дренажных отверстий диаметром 10 – 12 мм.

Если вы боитесь, что колодец переполнится и вода пойдет обратно в систему, то на дренажные выводы можно поставить обратные клапаны, которые не допустят такой неприятности.

Дренажный колодец лучше обустраивать бетонными кольцами.

Вывод

Как видите дренаж вокруг дома своими руками сделать вполне реально и причем не очень накладно. На видео в этой статье вы найдете рекомендации по дренажу от других бывалых мастеров. Если же остались вопросы, пишите в комментарии, чем смогу, помогу.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома

Фундаменты частных домов требуют защиты от излишнего намокания, так как атмосферные осадки и повышение уровня грунтовых вод могут привести к разрушению монолитных оснований. В связи с этим возникает вопрос: как правильно сделать дренаж вокруг дома своими руками. Мнение о том, что при наличии отмостки можно избежать попадания излишней влаги в прилегающий к основанию грунт, ошибочно. Только установка продуманной дренажной системы позволит защитить дом без привязки к наличию или отсутствию помещений ниже уровня земли.

Проектирование

Монтаж любого вида дренажной системы вокруг жилого здания должен в обязательном порядке начинаться с проектирования всех этапов работ по созданию сооружений, способствующих отведению излишней влаги. Для защиты фундамента дома и подвальных помещений оптимальным решением станет использование пристенного дренажа, обеспечивающего полноценное отведение осадков от здания.

Если на участке подземные воды расположены довольно высоко, то вас никоим образом не спасет наличие одной лишь гидроизоляции.

В данном случае отвести осадки от фундамента жилого здания можно исключительно посредством обустройства продуманной системы дренажа.

Если подходить к вопросу о создании инженерного сооружения комплексно, понадобится выполнение следующего фронта работ:

1. За счет использования качественных материалов произвести гидроизоляцию фундамента.
2. Осуществить установку системы, способной повлиять на подземные воды в плане снижения их уровня (дренирование).
3. Смонтировать поверхностный дренаж дома.

Виды дренажа

При выборе конкретного инженерного сооружения для установки вокруг жилого здания следует учитывать, что существует несколько видов подобных систем.

Пристенный

Этот тип дренажа является обязательным к установке, если в доме имеются цокольные и подвальные помещения. Монтаж пристенного водотока производится по периметру фундамента, что желательно делать на стадии котлована при строительстве дома.

Такой подход избавляет от проведения лишних земляных работ, а это в свою очередь снижает стоимость установки системы и уменьшает трудозатраты.

Непосредственная укладка дренажа осуществляется по периметру основания здания с выводом труб от его углов к смотровым колодцам. Наиболее низко расположенная часть системы должна быть использована для устройства в этом месте выводящего колодца, который, с функциональной точки зрения, станет играть роль накопителя атмосферных осадков с дальнейшим их выводом за территорию участка.

Чтобы обеспечить больший уровень безопасности, желательно оборудовать так называемый глиняный замок на расстоянии одного метра от жилища.

Траншейный

Если дом расположен на почве, которая насыщена глиной и отличается отсутствием цокольных помещений и подвалов, то можно использовать траншейную систему дренажа, известную как кольцевую. Такой водосборный канал закладывается с отступом от здания на 1,5-3 м.

Здесь так же, как и в предыдущем случае, предполагается установка глиняного замка, местоположение которого должно определяться пространством между фундаментом и системой дренажа.

Важно, чтобы глубина залегания дренов соответствовала уровню, находящемуся на 0,5 м ниже самой глубокорасположенной точки фундамента. Укладка труб производится на слой из материала, не препятствующего прохождению воды, например, на щебень.

Когда лучше всего монтировать дренаж

Наиболее подходящим временем для установки систем, предназначенных для отвода осадков от дома, считается летний период, начиная с 15 чисел июля и заканчивая серединой августа. Выбор этого времени объясняется предельно просто: в связи с пиком летней жары, приходящемуся на обозначенный отрезок, происходит снижение уровня залегания подземных вод.

Хотя расслабляться в данном случае не следует, так как форс-мажорные обстоятельства никто исключить не может. Поэтому стоит позаботиться о наличии насоса, с помощью которого можно оперативно откачать атмосферные осадки.

Все-таки копка траншей приближает вас к подземным водам, но никак не удаляет.

Не хотелось бы, чтобы довольно трудоемкий процесс по установке инженерно-технического сооружения пришлось повторять заново, так как вода в траншеях может наделать бед.

Схема дренажа

На практике используются такие дренажные системы, как траншейная и пристенная. Выбор определенного варианта реализации рассматриваемых разновидностей в большей мере зависит от следующих факторов: тип грунта, рельеф местности и т. д.

Траншейный дренаж, который также называется кольцевым, находит свое применение на тех территориях, где присутствует песчаная почва.

По структуре он является замкнутой системой, накапливающей атмосферные осадки в коллекторе с дальнейшим их отведением в овраги и различные водоемы.

Такую систему нельзя устанавливать ближе 5 м от дома, так как несоблюдение подобного требования может послужить причиной усадки грунта, а это в свою очередь негативно скажется на состоянии фундамента.

Пристенный дренаж применяется при наличии других условий по сравнению с траншейной системой. В частности, его используют на почвах с большим содержанием глины и характеризуемых высоким залеганием подземных вод.

Главными элементами пристенного дренажа являются дрены, то есть перфорированные трубы.

Кроме того, подобное сооружение состоит из колодцев, служащих в качестве накопителей воды, и смотровых ям, необходимых для контроля над функционированием системы в местах соединения труб и на поворотных точках водовода.

Пристенный дренаж загородного дома – это система, состоящая из труб и других элементов, представляющая собой замкнутую конструкцию, расположение которой определяется периметром здания на расстоянии полуметра от стен строения.

Если рельеф территории не позволяет установить дренаж вокруг частного дома так, чтобы вода удалялась из коллектора естественным путем, необходимо позаботиться об установке насосного оборудования.

Монтаж пристенного дренажа

Если у вас есть желание самостоятельно обустроить систему водоотведения, то знайте, что эта работа по плечу каждому. Поэтому смело исправляйте ошибки, допущенные при строительстве дома, так как дрены желательно устанавливать еще на стадии возведения того или иного строения.

Чтобы реализовать задуманное на практике, следует уяснить основы создания рассматриваемого вида систем, а затем произвести рытье траншей и укладку труб. Водоводы, известные как дрены, требуется располагать под определенным уклоном по отношению к накопительному колодцу, который должен составлять примерно 2 градуса, отталкиваясь от наивысшей точки дренажной системы.

Если перевести это в сантиметры и погонные метры, то получится, что на каждую указанную длину трубы должно приходиться 2 см понижения.

При укладке цилиндрических изделий без изгибов следует устанавливать смотровые колодцы на удалении не более 40 м. В случае если предполагается наличие поворотов водоводов, то такие колодцы должны располагаться на расстоянии не более 25 м от тех мест, где наблюдаются такого рода изгибы.

Монтаж труб производится на глубину от 30 до 50 см от той точки отсчета, которая устанавливается на уровне нижнего основания фундамента. При этом требуется соблюдать еще одно условие: глубина системы дренажа не может быть выше глубины промерзания почвы.

В то же время сооружаемая отмостка должна иметь достаточную ширину для исключения возможности попадания воды в грунт, находящийся между домом и системой дренажа. Отмостку следует воспринимать как слой теплоизоляции, который способствует уменьшению глубины промерзания почвы и защите водоводов.

Гидроизоляция фундамента

Перед монтажом дренажа следует провести некоторые предварительные работы, направленные на защиту основания от проникновения воды. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

1. Открыть фундамент, то есть прокапать по его периметру соответствующего размера траншею. Землю при этом необходимо оставить, так как она понадобится в дальнейшем для восстановительных работ: засыпки траншеи и утрамбовки земли. Ширина выкапываемой канавы должна быть не больше 1 м, но и не меньше 50 см.
2. Открытый фундамент очистить от старой изоляции и земли.
3. Просушить основание естественным способом без задействования специальных устройств в виде газовых горелок.
4. Определиться с типом гидроизоляции фундамента:

• применить геотекстильное полотно с дальнейшим его покрытием битумной мастикой;
• воспользоваться рубероидом, что подразумевает обязательное возведение так называемой прижимной стены из кирпича;
• применить напыляемую гидроизоляцию с последующим ее армированием с помощью геотекстиля.

Монтаж дрен

На этом этапе можно приступать к установке водоводов. Подобный процесс подразумевает проведение достаточно трудоемких работ, включая следующее:

1. Изначально требуется выкопать траншею для прокладки дренажных труб. Длинный ров должен находиться на удалении не менее 1 метра от фундамента при условии его более низкого расположения относительно основания дома. Так как предполагается, что для прокладки дренажа будет использоваться 110 мм перфорированная труба из полимеров, то ширина траншеи должна ей соответствовать. Цилиндрическое изделие не должно укладываться вплотную к стенкам канавы, так как это не позволит произвести засыпку грунтом должным образом. Необходимо, чтобы с каждой стороны от трубы оставалось свободное пространство не менее 10 см.
2. Дно траншеи необходимо выровнять с помощью слоя песка толщиной от 5 до 10 см. В то же время не следует забывать о том, что дно канавы должно иметь уклон в 2 см на 1 погонный метр.
3. На полученную песчаную прослойку необходимо уложить геотекстиль так, чтобы края полотна заходили на стенки траншеи, где их требуется надежно закрепить.
4. Следующим слоем должен стать гравий – от 10 до 15 см.
5. Затем можно переходить непосредственно к монтажу дрен, устанавливаемых с уклоном в направлении колодца.
6. Поверх уложенных труб засыпается еще один слой гравия той же толщины, что и снизу, то есть от 10 до 15 см.
7. Сверху строительный материал накрывается полотном геотекстиля, концы которого закрепляются.
8. На последнем дрене, устанавливаемом на расстоянии не менее 5 метров от дома, осуществляется монтаж приемника воды.
9. Место под резервуар для сбора осадков выстилается геотекстилем с захватом дна и стенок. Затем здесь размещается пластиковая емкость, на дне которой делаются отверстия, что предпочтительнее по сравнению с другими решениями.
10. Резервуар с проемами необходимо прочно закрепить, так как силы пучения могут его просто выдавить. На последнем этапе работ данная конструкция в обязательном порядке засыпается гравием с укладкой поверх слоя грунта.



Уход за пристенной системой дренажа

Для полноценного функционирования этого типа искусственно созданного водотока следует осуществлять его регулярный осмотр с периодичностью не менее одного раза в месяц. Здесь имеется в виду контроль за колодцами, которые могут загрязниться, что предполагает обязательную их очистку от мусора.

Весной и осенью такого рода проверки необходимо производить чаще, так как в эти периоды года обычно бывает много дождей. В весеннее время происходит таяние снега, что провоцирует появление большого количества талых вод. Здесь уже необходимо чистить не только саму систему дренажа, но и ливневую канализацию.