Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Главная / Вопрос-ответ /  

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Часто, не дожидаясь муниципальных служб, хозяева стараются заменить проводку в квартире и за ее пределами (от щитка до квартиры) своими руками. Так ли это сложно, и какие меры безопасности должен принимать владелец при самостоятельной замене проводов?

Нормы прокладки питающих кабелей

В соответствии с требованиями, указанными в СП 256.13258000.2016 прокладка кабельных линий питания квартир на лестничных площадках должна, как правило, производится скрыто.

Однако при необходимости замены вводного кабеля в существующих зданиях допускается открытая прокладка в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно.

Таким образом, жильцы самостоятельно открыто прокладывать кабель от щитка до квартиры при условии, если кабель будет надежно защищен металлической трубой имеющей определенную толщину стенки. Выбор трубы с определенной толщиной стенки, которая обеспечивает локализационную способность, можно выполнить по таблице указанной ниже.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

С чего начать

Для того, чтобы осуществить монтаж электропроводки в квартире самому, перед началом работ следует правильно определить их статус. Это значит, что необходимо четко установить, будут ли это работы ремонтные или же предстоит переустройство помещения.

При этом замена старой проводки может явиться ремонтом, когда поврежденные участки или электроустановочные изделия меняются на аналогичные, а может быть и переустройством, если в процессе замены будут изменяться параметры и характеристики электропроводки.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Для чего это нужно? Да просто, чтобы в будущем избежать юридических сложностей с органами местного самоуправления. Ведь в случае переустройства необходимо обязательное предварительное согласование с ними будущих действий.

После улаживания всех необходимых формальностей можно приступать к действиям, направленным непосредственно на монтаж проводки.

Итак, выполнение в квартире проводки своими руками потребует наличия таких инструментов:

  • нож для разделки проводов;
  • кусачки-бокорезы;
  • плоскогубцы;
  • щипцы (клещи) для снятия изоляции;
  • Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электриканабор различных отверток;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • штроборез или угловая шлифовальная машина («болгарка», как ее называют в народе);
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • разметочный карандаш.

Это оптимальный набор инструментов, с помощью которого можно своими руками сделать все работы по прокладке электропроводки.

Монтаж проводки от щитка до квартиры

Часто возникает вопрос о согласовании с домовладением таких мероприятий, как прокладка кабеля или замена проводки. Ответ прост: никогда ранее и сейчас согласовывать эти мероприятия не требуется. Исключением становится только перекоммутация в самом щитке – дополнительное подключение источников питания к клеммам счетчика.

Для этого необходимо обратиться в энергосбытовую организацию (ЭСО)  и сообщить о намерении произвести переподключении питающего кабеля. Данная организация в свою очередь отправит к вам электромонтера, который произведет «снятие» пломб со счетчика, а после подключения кабеля – установит новые.

Однако, перед тем как вызывать представителя ЭСО необходимо проложить соответствующий кабель. Итак, первым делом необходимо произвести замер расстояния от распределительного щита в квартире до щита учета на лестничной клетке.

Кроме того, необходимо учесть длину кабеля для разделки и подключения жил к клеммам автоматов, а так же для аккуратной укладки в щитах. 

Далее необходимо определиться с маркой кабеля и его сечением. Для замены питающего кабеля в домах старого жилого фонда можно использовать медный двухжильный, а в новостройках — трехжильный кабель с жилами сечением 10 кв. мм. Для этих целей подойдет кабель кабель ВВГнг или ВВГ-Пнг. 

Расчет нагрузки

В первую очередь требуется просчитать нагрузку на будущую электропроводку. Для этого необходимо сложить потребляемую мощность всех электроприборов, которые планируется использовать в квартире.

Необходимо учесть все без исключения потребители электроэнергии (стиральные, посудомоечные машины, телевизоры, утюг и прочие). Исключение составляют электроплита, электрический духовой шкаф и проточный водонагреватель. Для этих приборов необходимо выполнить отдельные цепи.

Мощность можно узнать из руководства по эксплуатации каждого прибора или из информации, обычно указываемой на корпусах.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

После этого необходимо умножить полученный результат на 0,9 – коэффициент, учитывающий неодновременность использования нагрузки.

Разделив полученное значение нагрузки в Ваттах на напряжение сети, как правило, это 220 Вольт, можно получить максимальное значение силы тока в Амперах, учитывая которое по таблице 1.3.

4 ПУЭ (правил устройства электроустановок), можно получить требуемое значение сечения кабеля, которым будет осуществляться прокладка проводки.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.

Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.

Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.

Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Поделитесь с читателями вашим опытом самостоятельного заведения проводки в квартиру, подключения розеток и выключателей. Пожалуйста, оставляйте , задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Выбор материалов

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

В подавляющем большинстве случаев для устройства проводки достаточно будет медного кабеля с сечением жил 2,5 мм². При этом для цепей освещения можно использовать кабель с сечением 1,5 мм².

Для цепей подключения электроплиты, электрического духового шкафа или проточного водонагревателя, мощность которых может достигать 5 кВт и более, может понадобиться кабель с сечением 4,0 мм².

Цепи розеток должны быть трехпроводными, с заземляющим кабелем, который впоследствии должен быть подключен к заземленному корпусу электрического щитка.

Необходимо также приобрести определенное количество розеток, выключателей, распределительных коробок. Количество рассчитывается из индивидуальных потребностей в каждой квартире. Розетки должны быть с заземляющимся контактом, рассчитанные на силу тока не менее 16 А.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

  1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
  2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
  3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
  4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Открытый способ прокладки электропроводки

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Электрический щит в подъезде дома

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Схема разводки проводов из квартирного щитка

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

  • Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.
  • Разметка проводки с рекомендациями
  • Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.
  • Устройство гнезда под подрозетник
  • Устройство штробы под проводку
  • Подведение кабеля к гнезду
  • Готовая скрытая проводка

Выбор схемы

Следующим шагом будет выбор схемы проводки в квартире и последующий перенос ее на строительные конструкции здания, то есть разметка мест расположения розеток, выключателей, трасс кабелей. Для этого понадобится уровень и разметочный карандаш.

Необходимо учитывать, что цепи с проводниками разного сечения прокладываются отдельно.

Трассы следует проложить по прямой линии, вертикально от розеток или выключателей к полу или потолку, или горизонтально параллельно полу или потолку на расстоянии 150-250 мм. Никаких наклонных, диагональных линий. Особенно при выполнении скрытой проводки.

Выполнение этого требования поможет в дальнейшем сэкономить владельцу квартиры значительные средства, которые пришлось бы потратить на новый ремонт проводки. Дело в том, что после окончательной отделки стен будет очень трудно определить расположение трасс.

При размещении на стенах элементов интерьера или подвесной мебели, существует возможность повреждения проводки при сверлении стен.

Требований по расположению в квартире розеток и выключателей немного. В ванных комнатах они не должны находиться ближе 0,6 м от двери душевой кабины, а в кухне – 0,5 м от газопроводов.

Выключатели целесообразно устанавливать у входа в помещение со стороны дверной ручки.

Советские стандарты, требующие установки розеток на высоте 0,9 м от пола, отменены и у владельца есть возможность применить всю фантазию для того, чтобы организовать электроснабжение квартиры максимально удобно.

Выводы

Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.

Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Соединение проводов

После прокладки в квартире проводов и кабелей, следующим шагом будет соединение их в распределительных коробках. Для этого используется нож для разделки кабелей, кусачки-бокорезы, плоскогубцы, щипцы (клещи) для снятия изоляции.

Читайте также:  Как выбрать и правильно подключить УЗО

Кусачками подрезаются концы кабелей до необходимой длины, ножом снимается наружная изоляция. Изоляцию с каждого проводника рекомендуется снимать только специальными щипцами.

Во-первых, при большом объеме работ, проводимых своими руками, это позволит значительно сократить время на эту операцию. Во-вторых, если снимать изоляцию ножом, можно повредить жилу, оставив на ней кольцевую риску.

При скручивании проводников друг с другом, жила может сломаться по риске.

Соединение проводов в квартире производится скруткой, спайкой, на винтах или клеммами. Винты или клеммы использовать не всегда удобно по причине ограниченного пространства в распределительной коробке.

Самый простой и в то же время достаточно надежный способ – это скрутить проводники плоскогубцами и пропаять скрутку оловянно-свинцовым припоем.

Все соединения изолируются друг от друга изоляционной лентой или термоусадочными трубками.

В последнее время производятся специальные колпачки для соединения проводников. Используя их, можно быстро и качественно скрутить провода, и после этого соединения останутся изолированными друг от друга. Соединения кабелей вне распределительных коробок не допускается.

Поделитесь в соц.сетях:

Все о монтаже электропроводки

Никакое современное жилище немыслимо без электрооборудования, подобно тому, как жизнь человека 21 века — без электричества. Монтаж электропроводки — обязательный этап оснащения дома или квартиры «системами жизнеобеспечения». При этом постоянно наблюдался прирост потребляемых мощностей электроэнергии.

Почему нужно менять

Быстрый рост «домашней» нагрузки по току — и есть тот фактор, которым обуславливается необходимость замены старой электропроводки на новую. В подавляющем большинстве жилых домов, построенных во времена СССР, применялась электропроводка на основе алюминиевых проводников без использования защитного заземления.

Достоинством такой электропроводки можно назвать только минимальную стоимость и простоту ее монтажа. Но рассчитана «советская» алюминиевая электропроводка только на подключение минимума приборов. Это телевизор, лампа освещения, холодильник, радио и несколько других маломощных приборов.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Электрикам прошлых лет в голову не могло прийти, что к этой однофазной, без «земли», алюминиевой бытовой электропроводке их потомки станут одновременно подключать компьютер, принтер, электроплитку, микроволновку, кондиционер и еще с десяток различных приборов.

На такую колоссальную нагрузку алюминиевые провода не рассчитаны. Перегруз по потребляемому току может быть чреват любыми неисправностями вплоть до пожара. Заменять электропроводку, значит монтировать ее с нуля заново, используя медь.

Проводить монтаж только в одной комнате бессмысленно. А делать это, прикручивая новые медные провода к старым алюминиевым, еще и недопустимо из-за совершенно различных физических свойств этих металлов.

С чего начинать

Монтаж новой электропроводки всегда должен начинаться с изучения ПУЭ — Правил устройства электроустановок, а именно раздела 7.1, касающегося домашней электропроводки.

  • Если вы решили делать подключение новой домашней электросети своими руками, вам будет необходимо изучить правила прокладки сети, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к аварии и даже катастрофе — вплоть до гибели человека.
  • Если вы логично решили доверить монтаж новой электропроводки специалисту — знание хотя бы основных правил поможет проконтролировать его работу.
  • Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика
  • Перед монтажом электропроводки нужно принять решение по следующим ключевым моментам.

Определиться с типом ввода — однофазный (220В) или трехфазный (380В). В подавляющем большинстве случаев используется однофазный.

Трехфазный ввод электропроводки целесообразен, только если в помещении оборудована мастерская или цех, где работают трехфазные асинхронные двигатели или подобное оборудование.

Далее необходимо разработать схему электропроводки. Это подробная разметка на плане квартиры или дома точек размещения розеток, выключателей, основных потребителей тока и — самое главное — линий, идущих к ним от распределительного щитка. В случае сложных работ составляется технологическая карта с подробным описанием порядка действий.

Обязательно надо высчитать суммарную мощность максимального единовременного потребления энергии всеми приборами в доме — не рекомендуется, если она будет превышать 5,5 кВт, поскольку большую мощность для бытовых целей обычно не выделяют.

Учитывается максимум потребителей, которым будет допустимо работать одновременно. Обычно это холодильник, системы освещения, компьютер и роутер, телевизор, системы обогрева (если они электрические), сплит-система, стиральная машина.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Разделение участков и выбор типа монтажа

На монтажной схеме надо разделить участки по уровню нагрузки.

В целях экономии на стоимости кабеля для самых слабых потребителей — ламп освещения, розеток для зарядки маломощной электроники (плееров, телефонов) используется медный кабель сечением 1,5 мм, для основной группы (почти вся бытовая техника) — 2,5 мм, для самых мощных — электроплита — применяется медь сечением 4 мм. Вводный кабель должен иметь сечение не менее 6 мм у каждого проводника.

  1. Важным этапом является выбрать тип монтажа — открытый (в кабель-каналах) или скрытый (внутри стен — замурованный в гипс, скрытый за панелями).
  2. С рулеткой в руках надо замерить требуемое количество кабеля каждого типа, закупить кабель и все составляющие — счетчик, защитные автоматы и УЗО (согласно схеме), сам ящик для монтажа распредщита, если требуется.
  3. По современным стандартам монтажа электропроводки на каждую группу потребителей — плита, основная бытовая техника, освещение — ставится отдельный автомат для защиты от короткого замыкания, и отдельное УЗО — устройство защитного отключения — чтобы обезопасить живущих в доме людей от поражения электротоком.
  4. Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

После того, как вы определились со схемой и типом новой электропроводки, можно приступать к ее монтажу. При этом в первую очередь в полном объеме монтируется электропроводка в доме, а уже во вторую осуществляется ее подключение к общему щитку и электросчетчику.

Последнюю операцию монтажа электропроводки всегда выполняет штатный электрик управляющей компании или ТСЖ, так как. счетчик должен быть опломбирован.

Основные правила

Прокладка проводки в квартире или доме осуществляется только в соответствии с ПУЭ. Но, несмотря на кажущуюся строгость, большинство основных правил монтажа электропроводки не так уж и трудновыполнимы. Приведем их краткий перечень:

  • при монтаже должен обеспечиваться удобный доступ ко всем основным элементам электропроводки — автоматам, УЗО, розеткам, выключателям и распределительным коробкам (коробки запрещено наглухо замуровывать);
  • высота установки выключателя — от 60 до 150 см от пола, место установки — на противоположной стороне от той, куда открывается дверь;
  • электропроводка прокладывается только вертикально или горизонтально, прокладка по диагонали или с вольными изгибами недопустима;
  • установка розетки осуществляется на высоте от 30 см (евростандарт) до 80 см (принято в России для безопасности при затоплении) от пола;
  • расстояние от розетки до газовой или электрической плиты, радиатора отопления и любых труб — не менее полуметра;
  • линия горизонтальной электропроводки монтируется не ближе 15 см к потолку или полу, вертикальной — не ближе 10 см к краю двери или окна;
  • расстояние между параллельными кабелями — не менее 3 мм, либо каждый кабель должен быть в защитном кожухе (гофрированной или бронированной трубе);

Монтаж кабелей должен быть только на клеммах внутри распределительных коробок (их роль могут играть подрозетники). Соединение жил методом скрутки, замотанной изолентой, недопустимо.

В крайнем случае, скрутка должна быть пропаяна и заизолирована применением кембрика — термоусадочной трубки. Обязательно надо позаботиться о заземлении. Если его не было, должно быть смонтировано и подключено к общей шине болтовым соединением.

Выбор кабеля

К основным материалам, используемым для монтажа электропроводки, что логично, относится кабель. Пренебрегать правильным подбором кабелей для электропроводки нельзя, так как в лучшем случае это приведет только к удорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем — к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.

На рынке присутствует огромное многообразие силовых кабелей — и это не считая кабелей для слаботочных систем — сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы не ошибиться с выбором, оговоримся сразу: для монтажа бытовой электропроводки можно применять только следующие виды силовых (!) кабелей:

  • ВВГ;
  • NYM;
  • ПВС (ограниченно — только для освещения).

Применять в качестве силовых провода другого назначения, например, кабели связи, категорически запрещено.

Кабель ВВГ — это российский медный одножильный кабель (рекомендуется выбирать тот, на упаковке которого есть надпись «сделано по ГОСТу», а не по ТУ), специально предназначенный для внутренней прокладки в помещениях.

Он может использоваться для монтажа электропроводки в сетях с напряжением до 1000 В. Внутри кабеля — 2 или 3 медных жилы, каждая сечением от 1,5 до 10 мм (в зависимости от вида кабеля). Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию, все три дополнительно защищены общей. Материал изоляции — винил.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Для систем с заземлением (обязательное требование) используется трехжильный кабель.

Маркировка — ВВГ 3*1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) — для освещения, ВВГ 3*2,5 — монтаж проводки для бытовой техники, ВВГ 3*4 — монтаж линии для электроплиты, ВВГ 3*6 (или 3*10) — ввод электропроводки в дом. Жила в синей изоляции — это всегда (!) ноль, в желто-зеленой — земля, в коричневой, черной или белой — фаза.

Кабель NYM — это германский аналог ВВГ, отличающийся дополнительным слоем промежуточной изоляции для защиты от возгорания. Его достоинством является возможность монтажа без дополнительной изоляции в комнатах с высокой влажностью, а также удобство разделки (обусловлено конструктивной особенностью).

Недостатком является более высокая цена, чем ВВГ, а также низкая стойкость к солнечному свету, присущая ПВХ, из которого сделана его изоляция. Этот кабель рекомендуется для монтажа в кабель-каналах или штробах, но не в земле и не на открытом воздухе. Маркировка полностью аналогична ВВГ.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

ПВС — строго говоря, не кабель, а провод. Он состоит из трех многожильных проводников, и намного гибче, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут выдерживать гибкие многожильники, значительно ниже, чем одножильники.

ПВС сечением 1,5 мм можно применять только для монтажа потолочного освещения, при этом не обойтись без обжимки концов жил наконечниками. Для других элементов электропроводки его использовать нельзя.

Открытый и закрытый способы прокладки

Основных способов монтажа электропроводки, по сути, только 2: открытый, также называемый наружным или внешний, и закрытый — внутренний. Первый способ монтажа проще — он предусматривает прокладку кабелей снаружи стен, в кабель-каналах.

Сначала на стену с помощью дюбелей и саморезов крепится кабель-канал, потом внутри него протягивается кабель. Выключатели и розетки при монтаже электропроводки открытым способом также используются внешние. Достоинства способа состоят в скорости монтажа, чистоте и легком доступе к проводке.

Читайте также:  Пол в гараже: полиуретановая пропитка и покрытие для бетона

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Недостаток у такого способа монтажа один, но существенный — он придает помещению стопроцентно «офисный» вид, поэтому в жилых домах и квартирах монтаж проводки в кабель-каналах применяется редко, в случае крайней необходимости.

Наиболее часто в жилище монтируют проводку скрытым способом, который тоже условно можно разделить на два подвида. Первый вид – монтаж на стену, которая потом закрывается панелями или плитами из гипсокартона, и второй – монтаж внутри ненесущих стен в нишах-прорезях, именуемых штробами.

Последний способ монтажа — самый сложный, но самый долговечный. Вмурованная в стену и правильно подключенная проводка может служить 30-50 лет.

Как проходит закрытая прокладка

Монтаж скрытой электропроводки осуществляется по следующему алгоритму.

Сначала с помощью уровня, карандашей или маркеров размечают стену, определяя линии прокладки кабелей. При этом осуществляется проверка на наличие предыдущей проводки с помощью специального тестера. На стене перед началом монтажа отмечают также точки врезки розеток, выключателей, установки ламп, распределительных коробок — вплоть до щитка.

С помощью ударной дрели или перфоратора с насадкой-коронкой в размеченных местах вырезаются ниши под розетки и выключатели.

После этого болгаркой, перфоратором с насадкой-долотом или молотком (в труднодоступных местах) строго по линиям разметки вырезаются штробы для закладки кабелей. Глубина штроб — около 2 см.

Осуществляется закладка проводов (их можно слегка «прихватить» алебастром), установка подрозетников и распределительных коробов.

Первым идет основной провод ВВГ 3*2,5 (или NYM 3*2,5). Он укладывается в штроб основной магистрали — от подрозетников до распределительных коробов, от них — к основному щитку. В распределительных коробках к нему подключаются кабели освещения сечением 1,5 с помощью клемм.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Монтаж линии электропроводки для большой нагрузки, сечением 4 мм (электрическая плита, котел) осуществляется только в отдельной магистрали.

Подрозетники сажают на гипсовую смесь. После монтажа всех линий электропроводки всю систему прозванивают тестером. Если ошибок не обнаружено, то можно приступать к финишной заделке штробов гипсом, установке розеток и выключателей.

Установка щитка

Это самая сложная и ответственная часть монтажа электрической сети. В щиток монтируются защитные автоматы и УЗО согласно схеме, которая была определена ранее.

В щиток входит толстый вводный кабель от общедомовой шины и посредством промежуточных устройств разводится по всему помещению. Так, для группы освещения можно использовать автомат на 16 А и УЗО на 25А/30мА, для бытовой техники — автомат на 25А и УЗО на 40А/30мА, и так далее.

Обратите внимание, что осуществлять подбор и компоновку устройств в щитке, а также окончательный монтаж электрощитка должен только профессионал!

Щиток можно либо поместить в нишу, если она есть, либо просто повесить на стену. Обратите внимание, что, производя новый монтаж электропроводки в квартире, необходимо заменить также и ввод в дом, то есть подключение к общедомовой шине.

При этом придется отключить от электросчетчика старый ввод электропроводки и подключить новый, что влечет необходимость повторной опломбирования счетчика. Опционально можно попробовать добиться переноса счетчика в дом, но компании-поставщики энергии разрешают это далеко не всегда.

Правила монтажа электропроводки

монтажМонтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрикаЗамена или прокладка кабелей в собственном гараже, даче или доме, квартире доступна большинству из нас. Процесс штробления и укладки не выглядит особо сложным и тяжелым. Но знать основные правила монтажа электропроводки для последующей нормальной работы остается обязательным условием.

За много лет практической деятельности в данной сфере я наработал определенный опыт, с которым хочу поделиться с вами в этой статье. Постараюсь в конспективной форме рассказать читателям все, что считаю самым важным и требующим пристального внимания. Ознакомимся и с нормами выполнения подобных работ, и с видами проводки.

Перечень основных требований

Довольно обширный список, приведенный ниже, не должен пугать вас своим объемом. Внимательное знакомство со всеми пунктами даст возможность убедиться, что они плавно перетекают один к другому и являются логическим продолжением общего списка работ и мероприятий:

  • Как и при выполнении других операций, связанных с обслуживанием электросетей и установок, все ремонтные и монтажные работы без исключения обязательно начинаются с выкручивания предохранительных пробок или отключения автоматических выключателей. Работать под напряжением могут только профессионалы высшего уровня в ситуациях форсмажорных условий.
  • Для обеспечения абсолютной безопасности важно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, выполняющим функцию соединения кабелей и проводов. Ни в коем случае не устанавливайте их за навесными потолками или под слоем штукатурки. Любой ремонт предполагает легкий доступ к коробкам.
  • Важный момент – необходимость идеальной изоляции или хорошо выполненное закрытие оголенных жил и металлических элементов розеток, которые находятся под напряжением. Откинуть в ответвительной коробке концы кабеля – непременное условие при потребности откусить его часть или замазать раствором.
  • Исходя из опыта своей работы, считаю нежелательным использовать в монтажных работах провода. Гораздо рациональнее в случаях с открытой проводкой в коробах и трубах применять кабель ВВГ нг-LS, который не выделяет дыма, а для размещения под штукатурку – марку ВВГ нг с изоляционным слоем с негорючими характеристиками.
  • Монтаж по основанию из дерева, обладающему повышенной горючестью, должен производиться в металлорукаве или трубах из такого же материала.
  • Еще один момент, который не следует упускать из вида – проходы сквозь стены выполняются в трубах с обязательной заделкой раствором. Это обеспечит свободное изъятие при потребности выполнить ремонт или замену.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

  • В последнее время выключатели монтируются по евронормам. Это предполагает размещение со стороны ручки открытия на двери на высоте приблизительно 90 см от поверхности пола. А вот розетки по таким же стандартам будут на уровне 30 см.
  • Для всех участков прокладки кабелей обязательным требованием остается прокладка от потолка не ниже, чем в 15 см.
  • Расстояние от откосов окон, дверных проемов и углов помещения для линий электропроводки составляет не меньше 10 сантиметров.
  • Свои особенности имеются для установки распаячных коробок. Они монтируются над выключателями под самим потолком на уровне прохождения трасс кабеля.
  • Допускается прямая запитка между розетками, но при этом общее число компонентов при таком способе не должно превышать четыре.
  • Не забудьте зафиксировать на бумаге привязки места прохождения монтируемой проводки. Это поможет избежать таких неприятностей, как повреждение кабеля при сверлении стены или забитии в нее крепежных элементов.
  • Также помните, что категорически запрещается штробить несущие стены и потолочные перекрытия.
  • Установка выключателей и розеток в местах с повышенным содержанием влаги предполагает свои специальные ограничения. Об этом я более подробно рассказываю в другой статье.
  • Не забывайте о важной роли заземляющего третьего проводника, который прокладывается и подключается раздельно от ноля. Заземление должно быть выполнено для всех металлических компонентов и корпусов электроприборов.
  • Трубы и короба используются для защиты кабеля в зонах наиболее вероятного механического повреждения.
  • При работе с небольшим участком проводки осторожно обращайтесь с уже размещенными кабелями. Если не удалось избежать повреждения, необходимо заменить всю линию. Потребуется поменять весь участок от розетки или светильника до входа в коробку. Соединения токопроводников допускаются только в распредкоробках.
  • Для добавления розеток и перетягивания проводов используются трубы, в которых размещаются в панельных домах кабеля линий.
  • Оптимальный вариант крепежа кабеля к штробе или стене – фиксация через каждые 40-60 сантиметров.
  • Для подключения от розетки применяется кабель ПВС гибкого типа.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Вид применяемой проводки в основном зависит от специфики помещения, в котором она монтируется.

В квартирах многоэтажных домов и частных строениях обычно применяется скрытый вариант. Он предполагает размещение проводки внутри труб в полу, стенах и потолочных перекрытиях.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

А вот в помещениях технического назначения, подвалах и гаражах более распространенный способ – это проводка по стене в коробах или открытый монтаж. Для таких зон отпадает потребность в затратах на обустройство штроб.

Такой выбор облегчает и проведение замены в будущем, а также упрощает процесс поиска неисправностей. Визуально хорошо смотрится размещение кабелей в ПВХ коробах.

Их можно покрасить в любой цвет, создав гармоничную композицию со стенами.

При выполнении таких мероприятий обязательно учитывайте сечение кабеля. Чаще всего используемый в доме кабель медного исполнения способен выдерживать верхний предел нагрузки до 3,5 Киловатт при сечении 1,5 миллиметров квадратных. До 5 кВт – параметры максимально допустимой нагрузки проводника с сечением 2,5.

Монтаж и замена электропроводки: основные правила, советы электрика

Важные правила монтажа электропроводки в квартире

Делая самостоятельный монтаж или ремонт электропроводки в квартире, не стоит придумывать что-то свое.

Существуют общепринятые правила монтажа электропроводки, несоблюдение которых грозит плохими последствиями. Существует два типа правил, охватывающих устройство электроустановок и строительные нормы.

Сокращенно они называются ПУЭ и СНиП. Все основные пункты этих правил должен знать каждый электрик.

Основные пункты требований и правил

В последнее время из-за экономии средств многие приступают к монтажу электропроводки самостоятельно. Все пункты СНиП и ПУЭ знать простому человеку не нужно, а вот основные нормы и требования помогут правильно и безопасно произвести монтаж.

Выбор проводов по сечению

Согласно статистике, большая часть пожаров возникает из-за плохого состояния электропроводки. Но существует еще один такой фактор, как перегрузка. Прежде чем с этим разобраться, давайте рассмотрим еще одно понятие – электроустановка.

Если обратиться к словарю или тем же правилам, можно выяснить, что под этим понятием скрывается обозначение группы электрооборудования, работающего в одном месте и взаимосвязанного между собой. Все это оборудование создает определенную нагрузку на электропроводку.

Если нагрузка превышает ту силу тока, которую сможет выдержать сечение провода, создается та самая перегрузка. От нее греется, а потом загорается проводка.

Электроустановка квартиры состоит из всех бытовых приборов, работающих от электричества. Сюда обязательно входит узел ввода, представленный распределительным щитом. Внутри щитка обязательно установлены автоматы, защищающие электропроводку.

Они отключают подачу напряжения, если сила тока длительное время превышает номинальное значение. Но когда сечение самого провода меньше нормы, он не выдержит той номинальной силы тока, при которой успеет сработать автомат.

Читайте также:  Как вырастить овощи и фрукты необычной формы

Результатом становится возгорание проводки.

Существуют требования, которые гласят, что внутри помещения современных квартир электропроводка должна быть выполнена из медного кабеля, покрытого негорючей изоляцией. Алюминиевые провода остались в далеком прошлом, так как они не выдерживают всю нагрузку современных бытовых электроприборов.

По нормам используют следующие виды кабеля:

  • для подключения ввода квартиры к распределительному щитку используется ВВГ-2 сечением 6 мм2 или ВВГ-5 сечением 6 мм2;
  • для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм2;
  • все ответвления к выключателям и приборам освещения прокладывают проводом ВВГ-3 сечением 1,5 мм2.

Все эти требования оговорены в правилах СНиП и ПУЭ. Принцип расчетов основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом.

Требования к количеству жил провода

Возвращаясь к тем же правилам ПУЭ, в 7 редакции можно найти требования, гласящие, что вся электропроводка жилого помещения должна быть выполнена трехжильным медным кабелем. Третья жила нужна для заземления.

Существует два вида системы заземления, отличающихся точкой разделения ноля:

  • система TN-S с разделением рабочего ноля (N);
  • система TN-C-S с разделением защитного ноля (PE).

Как бы там ни было, с электрощита в помещение должен выходить кабель с тремя жилами, то есть фаза(L), ноль (N) и, конечно же, заземление (PE).

Заземляющий провод защищает человека от поражения электрическим током, а также все бытовые электроприборы от перегорания. Монтируя электропроводку, заземляющей жиле надо уделить особое внимание. Если произойдет ее разрыв на плохом клеммном соединении, во время пробоя фазы на корпус любого электроприбора опасное напряжение пойдет на все бытовые приборы, подключенные к розеткам.

Чтобы не случилось непредвиденного обрыва, нельзя соединять жилы скрутками. Для этих целей существуют специальные клеммники, различающиеся разным механизмом зажима провода. В крайнем случае, можно выполнить пайку. Все соединения должны находиться в распределительных коробках, подрозетниках и щитках, чтобы к ним был свободный доступ.

Когда в помещении присутствует старая алюминиевая проводка, ее лучше заменить новой медной. Если этого сделать невозможно, соединять медные жилы с алюминиевыми допускается только специальными клеммниками.

Требования к размещению розеток, выключателей и электропроводки

Размещать хаотично по комнате розетки и выключатели нельзя. Здесь существуют свои требования СНиП 23-05-95, гласящие:

  • Выключатели монтируют на расстоянии максимум 100 мм от дверного проема со стороны расположения дверной ручки. К высоте установки в квартире особых требований нет, главное, чтобы удобно было пользоваться. Существуют требования для детских заведений, где удаленность выключателя от пола должна составлять 1,8 м.
  • По нормам СНиП на 6 м2 помещения допускается установка одной розетки. Но по тем же правилам запрещено подключение стационарно установленной мощной бытовой техники через переноски. В таких случаях допускается установка такого количества розеток, которое необходимо для подключения бытовых электроприборов. Часто такие ситуации встречаются на кухне, где одной розетки мало.
  • Розетки для ванной комнаты должны иметь соответствующий класс защиты от влаги. Их размещают не ближе 600 мм от объектов, образующих брызги, и подключают через УЗО. Розетки разрешено размещать там, где ими удобно пользоваться. Единственное требование заключается в минимальном расстоянии 100 мм от пола, окон и дверей, а также 200 мм от потолка.

Что касается проводки, точнее, ответвлениям к розеткам и выключателям, то кабель должен быть удален от газопровода на 500 мм, а от других коммуникаций – на 40 мм.

Существующие виды проводки

Требования СНиП гласят, что все кабеля проводки должны быть проложены строго горизонтальными или вертикальными линиями. Существует несколько видов правильного монтажа электропроводки:

  • самой безопасной и эстетичной считается скрытая проводка. Ее прокладывают под полом, в пустотах плит перекрытия, на стенах под штукатуркой. Если элемент конструкции дома сделан из горючего материала, то кабель защищают металлическим рукавом;
  • самой простой считается наружная проводка. Ее прокладывают в специальных каналах, закрепленных к стене. Плюс такой системы в удобстве доступа к кабелю для выполнения ремонта, но смотрится в жилом помещении такая проводка не эстетично.

Существует еще третий тип электропроводки – комбинированный. Он включает совокупность двух предыдущих видов. Например, основную линию прячут под полом или на потолке, а спуски к розеткам и выключателям делают открытыми. Комбинированный метод применяется крайне редко, и то в основном для подсобных помещений.

Чаще всего применяют скрытый метод монтажа, но здесь желательно предусмотреть возможность замены кабеля при его выходе из строя.

Оптимально прокладывать провода в гофрированном рукаве, чтобы их можно было оттуда вынуть и заменить, не разрушая штукатурку. Гофру прокладывают в тех же канавках, нарезанных болгаркой или штроборезом. Кстати, правила СНиП запрещают при нарезке канавок на ж/б конструкциях перерезать металлическую арматуру. Также недопустимо использование стыков панельных блоков вместо канавок.

Защитные автоматы

Все линии электропроводки в доме должны защищаться автоматами. Их устанавливают в распределительном щите по такому принципу:

  • к автоматам, рассчитанным на 16 А, подключают все линии освещения;
  • на линию розеток ставят 20 А автомат;
  • розетки для подключения мощных бытовых электроприборов выводят отдельной линией к распределительному щиту с подключением через автомат 25 А.

Кроме защитных автоматов, на всю электропроводку ставится УЗО, срабатывающий при утечке тока 100 мА. Каждая линия дополнительно отдельно подключается к УЗО, рассчитанный на показатель утечки 10–30 мА.

Схемы разводки линий

Весь потребляемый в квартире ток разными электроприборами суммируется в распределительном щите, где учитывается электросчетчиком. На вводный кабель припадает основная нагрузка, поэтому его монтируют большим сечением. К каждому потребителю подводятся провода меньшего сечения, так как нагрузка на них меньше.

Основываясь на этих требованиях, существует 3 схемы разводки:

  1. Схема шлейфом еще называется подключением шинами. Она предполагает укладку традиционной общей линии из толстого кабеля, от которого идут через распределительные коробки ответвления с тонкими проводами на потребителя.
  2. Более надежным и удобным считается радикальное подключение. Оно основано на подводе отдельных линий от щитка к каждому потребителю. Минусом являются большие расходы из-за использования большого количества кабеля.
  3. Третья схема называется комбинированной. Она состоит из первых двух.

В последнее время во многих квартирах электрики монтируют именно комбинированную схему.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

Закладка кабеля в стены

Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки.

Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет.

Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов.

В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки.

Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

Укладка кабеля под пол

Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать.

Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно.

Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам.

В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки.

Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

Потолочная укладка кабеля

Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

Монтаж открытой электропроводки

Суть открытого монтажа заключается в прокладке кабеля в специальных коробах. Делается это только по стенам и потолку. Работа начинается с той же разметки комнаты. К нарисованным линиям с помощью дюбелей и саморезов шагом 500 мм крепят короба.

Напротив разветвлений монтируют наружные распределительные коробки. Розетки и выключатели используются тоже только наружные. Подключение всей разводки происходит точно так, как и для скрытой проводки, только здесь не нужно замазывать канавки гипсом.

Короба с кабелем внутри закрываются декоративными крышками.

Способы установки розеток и выключателей

В зависимости от типа проводки используются розетки и выключатели наружного или встраиваемого образца. Наружные модели просто прикручиваются к стене саморезами или приклеиваются клеем. Под встраиваемые модели коронкой в стене вырезают углубление, внутри которого гипсом закрепляют подрозетник. Розетку или выключатель в подрозетнике фиксируют прижимным механизмом.

Соблюдая правила монтажа электропроводки, практически все работы можно выполнить дома самостоятельно. Но если существуют какие-то сомнения, лучше проконсультироваться со специалистами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector