Натуральная древесина — материал не из дешёвых. Он требует особого обращения. У каждого мастера есть свои секреты работы с деревом. Не важно, делается ли табуретка или же обшиваются стены вагонкой. Эксперты редакции HouseChief собрали рекомендации профессионалов, которые позволят избежать ошибок при работе с древесиной.
ФОТО: santehnika21.ru Древесина требует умелого обращения.
Определяемся с назначением
Прежде чем покупать древесину, нужно определиться с тем, для чего она будет использоваться: постройка дома, бани, забора, изготовление вагонки, мебели или поделок. Поскольку то, что годится для ограждения, совершенно не подходит для создания стола или дверей. Так что определяемся, для каких целей необходим материал и, в соответствии с этим, делаем выбор наиболее подходящих пород.
ФОТО: nik-co-ltd.ru Нужно заранее определиться, для чего вы покупаете древесину.
Выбор подходящей породы древесины
Разные породы деревьев обладают определёнными свойствами. Древесина разделяется на две большие группы: хвойные и лиственные. Разобравшись с ними, можно легко понять, для каких работ или изделий подойдёт тот или иной пиломатериал.
ФОТО: tumac-lumber.com От породы дерева зависит область её применения.
Основные хвойные породы
Практически любой традиционный строительный рынок предлагает потребителю пиломатериалы из сосны и ели. Давайте вкратце познакомимся с этими породами, выяснив, для чего и где они используются.
Сосна. Общестроительный материал, широко используемый для возведения частных домов, изготовления окон, дверей и мебели. Благодаря своей структуре, сосновая древесина устойчива к гниению. Она обладает высокой воздухопроницаемостью.
Качественно высушенный материал прекрасно поддаётся пилению, резке, строганию, склеиванию и окрашиванию. Древесина обладает ярко выраженной текстурой, благодаря чему, её широко используют для изготовления различных поделок.
Из недостатков стоит отметить мягкость и высокую смолистость.
ФОТО: serbestbolge.com Сосновая древесина.
Ель. Отличается сучковатостью и менее выраженной текстурой, по сравнению с сосной. Это делает такой материал малопригодным для изготовления мебели и столярных изделий, а также использования в качестве напольного покрытия.
Эта древесина обладает низкой теплопроводностью, гибкостью, устойчива к короблению и не лопается под воздействием нагрузки. Пиломатериал используется при изготовлении стропильных систем, слег, балок перекрытия, дранок и музыкальных инструментов.
ФОТО: lccabinetry.com Еловая доска.
Лиственные породы
Большой популярностью пользуется дуб, который отличается высокой прочностью, твёрдостью, устойчивостью к гниению и ярко выраженной текстурой. Дубовая древесина хорошо режется и гнётся. Этот материал стоит довольно дорого, используется для изготовления мебели, паркета, дверей, резных изделий и несущих конструкций, выдерживающих большие нагрузки.
ФОТО: eti-online.org Дубовая древесина пользуется большой популярностью.
Не меньшей популярностью пользуется ясень, чья структура похожа на дубовую, но чуть более светлая. Эта порода дерева обладает высокой прочностью, вязкостью, с лёгкостью гнётся и хорошо поддаётся отделке, но при повышенной влажности подвержено гниению. Ясеневая древесина довольно часто используется при создании мебели, лестничных перил, спортинвентаря и различных поделок.
ФОТО: kgs.org.ru Доска из ясеня.
Буковая древесина по прочности не уступает дубовой. Она хорошо гнётся после распаривания, поддаётся обработке режущими инструментами и сверлению. Бук имеет неярко выраженную, но довольно красивую текстуру и нежный, слегка розоватый цвет. Древесина этой породы используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, производства шпона, а также в строительстве.
ФОТО: otzivserdce.ru Бук имеет красивую текстуру и цвет.
Выявление дефектов
При покупке древесины нужно внимательно осматривать её на предмет дефектов.
Незначительные изъяны можно исправить в процессе обработки, а вот от материала с червоточинами, большими трещинами и сучками лучше отказаться.
Погрузку купленного материала лучше контролировать самостоятельно, чтобы недобросовестные продавцы вместе с хорошим товаром не подсунули дефектный, что является довольно распространённой практикой.
ФОТО: stankiexpert.ru При покупке древесины осматривайте её на предмет дефектов.
Как определить влажность древесины
Один из важных параметров древесины — степень влажности. Сухой материал прочнее, не коробится, почти не подвержен гниению, хорошо обрабатывается и отличается более длительным сроком эксплуатации. Дерево для изделий, предназначенных жилым помещениям должно иметь влажность в пределах 10-12%.
ФОТО: sampit.ruРаботайте только с хорошо высушенной древесиной.
На производстве влажность древесины определяют при помощи специального прибора – электровлагомера. Однако такое устройство для домашней мастерской дорогое удовольствие. Как же проверить влажность материала без специального прибора? Есть несколько довольно простых способов:
- с помощью рубанка. Нужно снять тонкую стружку и размять её в руке. Если полоска легко раскрошилась, то древесина сухая;
- химическим карандашом. На сухом пиломатериале останется чёткий след фиолетового цвета;
- на звук. Постучите по древесине, и, если она сухая, вы услышите чёткий звонкий звук.
ФОТО: culturizando.com Определить сухость пиломатериала можно по стуку.
Инструмент
Инструменты для вашей мастерской должны быть безупречного качества и хорошо заточены. Лучше потратиться на рубанок, стамеску, резцы и т.п. от проверенного производителя, чем потом мучиться с некачественным инструментарием.
Также хорошо изучите инструкции к электрооборудованию.
Многие новички, имея только общее представление о работе с тем или иным станком, часто допускают ошибки, которые приводят к тому, что либо заготовка портится, либо оборудование выходит из строя.
ФОТО: honestlywtf.com Столярный инструмент должен быть не только качественным, но и хорошо заточенным.
Подбор текстурного рисунка древесины
Начинающие столяры часто не обращают внимания на текстурный рисунок, ошибочно считая все доски одинаковыми. А зря, ведь от этого во многом зависит внешний вид изделия.
Материал с интересным рисунком можно использовать для изготовления филёнок или крышки шкатулки, а прямослойные доски отлично подойдут для рамных деталей и щитовых заготовок.
При наборе щита потратьте немного времени на то, чтобы рисунок на одной детали совпадал с другой. Так изделие будет выглядеть более привлекательно, а стыки станут менее заметными.
ФОТО: magbober.ru Правильно подобранный текстурный рисунок сделает готовое изделие более привлекательным.
Небольшой припуск не помешает
При распиле досок на отдельные детали, сделайте 1-2 мм припуск по ширине. Для того, чтобы вывести деталь в чистовой размер, достаточно будет сделать на строгальном станке несколько лёгких проходов, удаляя следы пиления.
ФОТО: wwgoa.com При распиле всегда оставляйте небольшой припуск.
Проверка сухой сборкой
Часто в процессе сборки выясняется, что два или более узла конструкции не стыкуются друг с другом. Поэтому необходимо проверять каждое соединение сразу же после его изготовления.
В конце стоит собрать конструкцию целиком «в сухую», фиксируя детали при помощи струбцин и подгоняя их, при необходимости, до полного соответствия.
Если всё в порядке, то можно разобрать изделие и уже снова собрать при помощи клея и всё тех же струбцин.
ФОТО: youtube.com Перед склейкой изделия проверяйте сборку «сухим» способом.
Гладкая поверхность – гарантия качественной склейки
Раньше считалось, что для хорошей склейки сопрягаемые детали должны иметь шероховатую поверхность, однако это не верно. Гладкие составляющие соединяются между собой гораздо лучше, чем грубо обработанные. Поэтому лучше потратить немного времени и сделать поверхности стыкуемых деталей максимально гладкими, плотно прилегающими друг к другу.
ФОТО: vosaduly.ru Склеиваемые поверхности должны быть сухими и гладкими.
Не допускаем появление сколов при резке пиломатериала
При резке древесины на месте пропила с одной из сторон часто появляются сколы и заусенцы, особенно, если используется инструмент с затупившимися зубьями. Но есть довольно простой способ решить эту проблему.
Во-первых, нужно взять острую ножовку, фрезу или лобзик с хорошо отточенной пилкой. Во-вторых, наклеить на место пропила малярную ленту, можно с двух сторон. Далее, выполнить разметку и пилить по намеченной линии.
ФОТО: autogear.ru Малярная лента, наклеенная на место пропила, предотвратит появление сколов.
Избавляемся от вмятин на пиломатериале
Очень часто на пиломатериале по разным причинам появляются вмятины, полученные во время транспортировки, погрузки, неаккуратного хранения, крепежа струбцин и т.п. Это довольно легко исправить при помощи влажной тряпки и обычного бытового утюга.
На деформированную поверхность нужно капнуть немного воды, подождать пару минут до полного её впитывания. Положить на дефект влажную ткань, и приложить сверху горячий утюг.
Нагреваясь, влага будет испаряться, выправляя набухшие волокна древесины и придавая поверхности первоначальный вид.
ФОТО: make-self.net Горячий утюг и влажная ткань помогут избавиться от небольших вмятин на древесине.ФОТО: make-self.net Вид доски с вмятиной и после обработки. Загрузка…
Работа с древесиной: распиловка и соединение
Рубрика:
| Если при вбивании гвоздей не нужны никакие предварительные операции, перед завинчиванием шурупов необходимо провести подготовительные работы. В заготовке сначала проделывают отверстие размером 2/3 диаметра и 1/2 длины шурупа. В это отверстие вставляют шуруп, который легко завинчивается в нужном направлении, не расщепляя древесины. | |
|
|
Если при вбивании гвоздей не нужны никакие предварительные операции, перед завинчиванием шурупов необходимо провести подготовительные работы. В заготовке сначала проделывают отверстие размером 2/3 диаметра и 1/2 длины шурупа. В это отверстие вставляют шуруп, который легко завинчивается в нужном направлении, не расщепляя древесины. Для небольших шурупов отверстие можно сделать гвоздем. Острие шурупа должно быть прямым и заостренным, а прорезь в головке – нестертой. Шуруп лучше завинчивается в древесину, если его покрыть тонким слоем мыла. Чтобы острие шурупа не вышло с другой стороны соединяемых деталей, его длина не должна превышать их суммарной толщины. Нельзя использовать заржавевшие шурупы, но если других под рукой нет, шуруп нужно покрыть слоем масла.
СОЕДИНЕНИЯ НА КЛЕЮДля соединения деревянных деталей кроме шурупов и гвоздей широко применяют клеи. Из теплых (разогреваемых) клеев наилучшими являются костный и мездровый, которые разводят в воде в пропорции 1:3. В продажу эти клеи поступают в виде плиток. На поверхности плитки клея не должно быть пятен масла и краски, а также раковин и трещин. Клей разводят непосредственно перед употреблением. Чаще всего куски клея замачивают в воде примерно в течение 6 ч. За это время в воде всплывут вредные примеси, например жиры и масла. Когда клей размягчится, лишнюю воду сливают и нагревают его до температуры 55-60°С. Лучше всего баночку с клеем поместить в наполненную водой посуду и нагревать, причем необходимо следить, чтобы температура подогрева не превышала 70°С. Клей нужно постоянно помешивать, пока он полностью не растворится. Нанесенный на склеиваемые поверхности клей засыхает через 5-25 мин (в теплом месте еще скорее), поэтому его нужно использовать сразу после приготовления. Холодный (неразогреваемый) клей, например казеиновый, сохнет медленнее, но металлические поверхности от него ржавеют. Кроме того, холодный клей изменяет окраску деревянных изделий, которые содержат дубильную кислоту. Преимуществом холодного клея является то, что он обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и перед употреблением не требует подогрева. Холодный клей растворяют в воде с добавлением щелочи при постоянном помешивании (1 кг клея растворяется в 1,5-2 л примерно за 30 мин). Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 10-20°С. При помешивании холодный клей быстро густеет, но через некоторое время снова приобретает необходимую консистенцию, поэтому не надо спешить подливать в него воду. На 1м2 поверхности равномерным слоем наносят 50 г холодного клея. Хорошо перемешанный холодный клей можно использовать даже через 5 ч после приготовления. Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для клееных соединений, требующих особой прочности. При комнатной температуре эпоксидный клей высыхает за 24 ч. Общие правила склеивания следующие: полностью очищенные от остатков старого клея или краски поверхности должны быть точно подогнаны, клей нужно наносить ровным слоем по всей площади склеивания, склеиваемые детали следует плотно прижать друг к другу, а затем тщательно очистить изделие от выдавленного клея. После этого на склеиваемые детали необходимо положить бруски или планки и уже на них закрепить зажимные приспособления. Благодаря таким прокладкам изделие не повредится и обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности. Распиловка древесины
|
Зубья пилы должны быть правильно разведены. Степень развода зубьев зависит от того, с какой точностью нужно выполнить распил. Развод зубьев препятствует застреванию полотна пилы в распиливаемой древесине. Зубья разводят разводными клещами (опытный мастер может применить для этого и плоскогубцы). Пилой с правильным разводом зубьев трудно сделать запил, поэтому сначала на заготовку долотом или другим режущим инструментом наносят зарубку, а затем уже по этой зарубке распиливают заготовку. Если зубья пилы затупились, их затачивают треугольным напильником, зажав полотно пилы в тисках. Полотно пилы должно выступать над губками тисков не более чем на 0, 5 см. Полотно пилы на рамных пилах натягивают, скручивая колышком соединительный шнур, на металлических рамных пилах – затягивая барашковую гайку. Полотно пилы можно отклонять в ту или иную сторону от плоскости рамы. Даже тогда, когда делают прямой пропил, пилу нужно наклонять вправо примерно на 30°, чтобы видеть направление движения полотна пилы. Необходимо следить также за тем, чтобы полотно пилы не было скручено, т. е. на обоих концах оно должно иметь одинаковый угол наклона. 
Распиливаемую заготовку нужно держать слева от разметочной линии левой рукой так, чтобы большим пальцем можно было направлять движение полотна пилы (рис. 2, а). Палец должен лежать на 1, 5 см выше режущего полотна пилы, чтобы избежать травмы, если полотно пилы выскочит из пропила. При распиловке ход пилы должен быть возможно большим, чтобы зубья входили в древесину по всей длине полотна. Пилу нужно двигать равномерно, без рывков и качаний из стороны в сторону или сверху вниз (рис. 2, б). Необходимо следить за тем, чтобы полотно пилы не отклонялось от разметочной линии. Заготовку можно прочно зажать в тиски или на столярном верстаке, но так, чтобы распиливаемый конец не был слишком длинным (рис. 2, в). Во влажной древесине пила с малым разводом зубьев часто застревает. Этого можно избежать, если полотно пилы покрыть слоем мыла или масла. Надо следить за тем моментом, когда распиловка заканчивается. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким без излишнего нажима, чтобы край отпиленного куска заготовки не расщепился. После окончания работы очищенную от опилок пилу со стальной рамой покрывают маслом, чтобы она не заржавела, а полотно пилы поворачивают зубьями внутрь. 
ДОЛБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫИсточник: www.rmnt.ru
Механические способы обработки древесины
Способы обработки древесины должны применяться с учетом дальнейших предназначений этого материала. Так, механические методы работы с будущими заготовками используются до пропитки и представляют собой последовательное снятие верхних слоев древесины для того, чтобы достигнуть нужной формы. Дерево обрабатывается с четырех сторон, пока не получится чистая и ровная поверхность. Все эти операции относятся к механическим.
Механическая обработка может быть двух видов. Химический состав древесины в любом случае остаётся прежним. Зато происходят другие изменения.
- Нарушение связи на уровне соединения частиц. Это значит, что дерево проходит стадии, когда его распиливают, строгают, проводят фрезеровочные работы, сверлят, долбят.
- Без нарушения связей между мельчайшими частицами. К таким способам относят прессование и гнутье.
Самый элементарный способ механической обработки древесины – распиловка, а также резка.
Пиление и распиловка
Это один из самых древних видов работы с деревом. Первоначально в его основе было разрубание. Позднее добавились ещё два способа. Итак, при резании возможно разделить материал на нужные заготовки, а также убрать лишнюю длину, ширину, объем. В результате должна получиться деталь нужного размера.
Особенность процесса в том, что происходит разрыв между элементами структуры клеток и волокон материала. Принципов такой обработки несколько. В зависимости от количества ножей (резцов), принимающих участие в этом процессе, выделяют два вида работы с деревом.
Разрезать заданный материал можно с выделением стружки, а именно путем фрезерования, пиления:
- строгание при помощи резца, движения которого строго по заданным прямым линиям;
- фрезерование, процесс происходит при помощи резца, который непрерывно вращается;
- распиловка древесины;
- дробление, а именно выработка определённых отверстий на заданную глубину;
- сверление – сквозное или частичное;
- точение древесины;
- лущение элементов заготовок;
- шлифование.
И без стружкообразования, в том числе при создании шпона, а затем дальнейшего его раскроя при помощи ножниц:
- раскол как готовых заготовок, так и целых бревен;
- разрезание, процесс происходит при помощи специальных ножниц;
- штампование листовой древесины при помощи высечки.
Согласно техническим условиям механическая обработка древесины разрешает наличие некоторых погрешностей, в том числе, во внешнем виде заготовок. Это могут быть внутренние трещины и свилеватость на месте распила.
Каким образом может быть распилено дерево — показано на схематичном рисунке
Инструмент для обработки древесины
Инструменты для выполнения такой механической обработки древесины следующие:
- Фрезы. Это несколько резцов, которые позволяют проводить распиловку с минимальным количеством шероховатостей. Чем мельче фреза, тем более гладкой получается поверхность. При работе выделяется некоторое количество стружки.
- Множественное количество фрез – это уже пила. Она может снимать определенное количество древесины как сверху, так и по краям заготовки.
- Один резец – нож. Одним ударом он разрезает древесину. В результате стружек нет. В заводских условиях при использовании высокоточных инструментов поверхность получается максимально ровной.
Каждый из резцов имеет лезвие в режущей кромке, а также грани (боковые и задние). Для качественного выполнения работы важно не только подобрать размер резцов, но и точно установить угол заострения и выставить плоскость резания. При хорошо заточенных режущих элементах можно добиться достаточно ровной поверхности даже при работе с маленькими заготовками.
Виды распилов
После механических способов обработки из срубленного бревна получается пиломатериал. От того, какой он формы, фактуры и размера выделяют следующие виды распилов древесины:
- Тангенциальный.
- Радиальный.
- Рустикальный.
- Поперечный.
Каждый из перечисленных видов применяется не только исходя из того, что планируется получить, но и обязательно учитывается вид дерева и его структура.
Схема с изображением некоторых видов распила
Тангенциальный и радиальный
Тангенциальный распил проводится на заданном расстоянии от сердцевины бревна по касательной относительно годичных слоев дерева. После такого распила текстура готовой доски далеко не однородная.
Здесь возможны древесные поры. Учитывая, что волокна древесины не имеют одного направления, тангенциальный распил приводит к созданию на плоскости естественных узоров. Такой метод распила довольно экономичный.
Коэффициент полезного выхода материала один из самых высоких. Однако метод не исключает, что у готового изделия будут наблюдаться щели и трещины.
Радиальный распил имеет коэффициент усушки в два раза лучше, чем при распиле тангенциальным способом. При таком способе плоскость распила располагается строго перпендикулярно относительно годовых колец. Расстояние между годовыми слоями получается минимальным.
А структура на месте распила максимально однородной, без даже минимальных щелей. Такой метод распила применяется в технологии изготовления клееного бруса. В этом случае бревно делится на 4 части, с каждой из которых отпиливаются доски по очереди.
Таблица сравнения видов распила
| Радиальный способ | Тангенциальный способ |
| Улучшенные характеристики сушки | Высокие механические характеристики |
| Одинаковая структура распила | Геометрическая стабильность размеров |
| Высокие характеристики разбухания | Наличие естественных узоров |
| Высокая цена, широкое применение | Доступная цена |
Рустикальный и поперечные виды распила
Эти два способа менее популярны, чем вышеизложенные. Поперечный распил предполагает, что древесина режется поперек, а на его месте будут видны концентрические окружности. Такой метод обработки достаточно дорогой, подходит он только к определенным сортам дерева и используется преимущественно при создании художественного паркета.
Рустикальный способ распила показывает на месте среза продольные полосы. Метод такой работы с древесиной дорогой и довольно редкий.
Здесь недопустимо наличие не только трещин и сучков, но шероховатостей и даже незначительных повреждений. Готовый материал обладает не только безупречным внешним видом, но и высокой износоустойчивостью.
Используется исключительно для создания паркета высшего сорта.
Наглядно о вариантах распиловки древесины расскажет видео:
После даже самой тщательной распиловки на деревянных заготовках остаются следы распила, шероховатости и неровности. Для улучшения внешнего вида и общего качества древесины необходимо проводить следующий этап её механической обработки.
Способ, при котором происходит постепенное снятие слоев древесины, называется строганием. При нём изделиям придают нужную форму с гладкой поверхностью. Работать можно, как на строгальных инструментах, так и на станках.
Стационарные устройства имеют разные режимы работы, а также несколько скоростей. Для ручной обработки древесины могут использоваться следующие инструменты:
- Рубанок.
- Фуганок.
- Строжка торцовая.
- Отработка зензубелем четверти.
Работать с деревом нужно от себя, строгая вдоль волокон, тогда можно добиться максимальной гладкости поверхности при минимальных усилиях.
При выполнении строгания на стационарных станках необходимо соблюдать технику безопасности. Методы же работы, практически, такие же, как при работе с ручными инструментами.
Токарная обработка
Для деревянных деталей, которые используются для украшения мебели, применяется способ обработки древесины путем обтачивания её на токарных станках. В результате получаются заготовки и полностью готовые части овальных, круглых, волнистых, витых и других форм.
Стационарные станки, а также иные токарные приспособления позволяют вращать детали равномерно. В это время ножи или резцы снимают стружку. В станках, предназначенных для работы с деревом, есть планшайбы и патроны. В них отверстия с резьбой.
Самый распространенный – трехкулачковый патрон. Он прочно закрепляет деталь благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков. При помощи такого устройства можно обрабатывать легкие детали.
Для более тяжелых деталей используется патрон с трезубцем. Зубцы устройства вдавливаются в торцовую часть детали, а после включения станка происходит передача вращательного момента от шпинделя самой заготовке.
В любом случае нужно надежно закрепить обрабатываемую деталь на устройстве. Чем равномернее будет вращаться заготовка, тем более качественным получится её обработка.
На видео — изготовление ножки стула на токарном станке:
Тела вращения свою форму могут передать при обработке деталей при точении. Во время этого процесса происходит вращательное движение или поступательное движение.
Обработка методом точения для деталей может быть внешней или внутренней. А относительно оси вращения может быть осевое и поперечное. По окончательному варианту обработки точение бывает черновым и чистовым.
Метод шлифования
Шлифовка проводится при помощи абразивных материалов. Мягкая наждачная бумага для дерева не подходит, а вот та, у которой жесткость не меньше 10 сможет хорошо отполировать поверхность.
Главная цель такого механического метода обработки древесины в том чтобы качественно удалить дефекты, которые возникли ранее. При плавных движениях можно достичь полной гладкости деревянной поверхности. При работе можно зернистость бумаги постепенно уменьшать.
Фумигация
Фугование древесины – это её обработка специальным газом, например, фосфористым водородом. Цель воздействия – обеззараживание древесины для её дальнейшего безопасного использования. Особый газ имеет высокую проникающую способность, что полностью предотвращает вероятность возникновение любого вида вредителей.
После использования газа, необходимо выдержать период обработки, после чего предстоит процесс распада химического соединения. В итоге обеззараженное дерево невредно для человека.
Фрезерование
Во время этого процесса отделяется от древесины некоторое количество стружки. Фрезерования проходит вращающимся резцом. Можно обрабатывать профильные или плоские поверхности. Фрезерование может быть коническим, торцевым, цилиндрическим.
После обработки древесина остается шероховатой, иногда имеет надломы. Если деталь готова, то её теперь нужно отшлифовать. Иногда после фрезерования проводятся другие работы.
Сверление
Такой принцип работы используется для образования отверстий в заготовках или полузаготовках. Метод сверления заключается в том, что сверло, углубляясь в древесину, при помощи своих граней достает внутреннюю часть дерева. При работе необходимо размечать центры и устанавливать на какую глубину должны опускать сверла.
Лущение
Поперечное резание древесины для получения шпона называется лущением. Режущий механизм при этом движется по спирали. В процессе должен быть использован нож, длина которого намного превышает длину заготовки. Древесина должна быть подготовлена, для чего её увлажняют и нагревают.
- Лущение древесины для получения шпона Игринский ЛПХ:
Полировка древесины
После того как дерево, растущее в лесу, было спилено и прошло тернистый путь разных способов механической обработки, завершающим этапом может стать его полирование. Для чего абсолютно гладкую, отшлифованную поверхность, покрывают политурой.
Если правильно подобрать материал, то можно изменить цвет дерева, несколько упрочить его структуру, придать зеркальный блеск.
Сейчас древесину обрабатывают тремя основными способами:
- Биологический.
- Химический.
- Механический
Биологический метод дает возможность использовать низкокачественную, несортовую древесину в кормовые дрожжи, а также вырабатывать из неё этиловый спирт. В результате микробиологического синтеза получается ценный продукт. Такие продукты экологичные, достаточно просты в изготовлении и, как правило, недороги.
Химический метод лежит в основе нескольких производств, например целлюлозно-бумажного, гидролизного и пиролиза. Воздействие разных химических соединений позволяет получать из сырья древесный уголь, уксусную кислоту, скипидар и канифоль.
Несмотря на то что производители гарантируют полную безопасность древесины после химического на неё воздействия, продукты из неё уже не являются экологическими, их производство требует дорогостоящего оборудования, а это повышает конечную цену.
Механические способы обработки древесины позволяют изменять её форму, цвет и объем. Но неизменным остается химический и биологический состав. Связь между волокнами нарушается, и в процессах не используется свойство пластичности дерева.
Самые безопасные способы воздействия на древесину с экологической точки зрения – это механические. Поменяв свою форму, дерево остается таким же по сути.
Современные способы обработки позволяют использовать как само дерево, так и его производные. Чем качественнее проводились работы по сушке и защите древесины, тем дольше прослужит готовое изделие.
Распиловка и пиление древесины
Древесина является ценным природным материалом, который создан самой природой. Люди много столетий пользуются этим замечательным сырьем для стройки домов, создания мебели, декоративных предметов интерьера, а также применяют его в промышленных целях.
По этим причинам грамотная обработка срубленного ствола представляет собой крайне важную задачу. Распиловка и строгание древесины – наиболее важные операции с деревом.
В этой статье мы расскажем о том, что такое распиловка древесины и какие существуют типы пиления.
Распиловка бревна – это процесс превращения ценного природного сырья в пиломатериал. При пилении древесины различными методами можно получить различных размеров пиломатериал. Для получения качественной продукции нужно выбирать качественные, ровные бревна, не поврежденные вредителями.
Виды распила древесины
Качество конечного продукта зависит от большого числа факторов – сорта древесины и качества исходного сырья, профессионализма работников, правильной сушки. Однако есть еще один немаловажный аспект – это метод распила лесоматериалов.
Различают такие методы распила:
- тангенциальный
- радиальный
- рустикальный
- продольный
- поперечный.
В ходе тангенциального распила плоскость разреза пролегает по касательной к годичным слоям материала на определенном расстоянии от сердцевины. Поскольку волокна древесины, чаще всего, расположены в различных направлениях, то на поверхности получается естественный узор в форме причудливых “арок”, “завитушек”, “колец”.
Структура доски при таком варианте распила отличается неоднородностью, могут присутствовать древесные поры. По окончанию тангенциального распила доски отличаются повышенным коэффициентом усушки и разбухания.
Также эта схема распиловки бревна дает возможность повысить коэффициент полезного выхода, что становится причиной снижения себестоимости конечного продукта.
Пиление заготовок из древесины радиальным методом осуществляется перпендикулярно годовым кольцам. Таким образом, получается однородная доска с наименьшими промежутками между годовыми слоями. При этом создается привлекательный рисунок, а также повышается прочность пиломатериала.
Радиальные материалы характеризуются высокой сопротивляемостью деформации и износоустойчивость. Также такие доски имеют более низкие показатели усушки и разбухания в сравнении с пиломатериалами тангенциального распила.
Поэтому готовые изделия, к примеру, паркетная доска, половая доска, блок-хаус, вагонка, практически не растрескиваются на лицевой части, а вот материалы тангенциальной распиловки подвержены таким явлениям.
Клееный брус создают только из досок радиального и полурадиального распила, потому что механические и геометрические параметры находятся в прямой зависимости от сопротивления волокон. Данное сопротивление растет во время склеивания пластей с разнонаправленными годовыми кольцами под углом наклона не более 45°.
Из цельного бревна можно получить лишь 10-15% радиальных досок. Поэтому они имеют высокую стоимость. Самые лучшие показатели демонстрирует материал, имеющий угол между годичными слоями и плоскостью распила от 80 до 90 градусов.
Пиление древесины поперек волокон
Технология пиления древесины поперек волокон – это наиболее распространенный метод обработки лесоматериалов в столярном деле. Вместе с тем такое пиление можно назвать самым простым. Продольное пиление древесины требует намного больше усилий и определенных навыков.
- электрической дисковой пилой. Она делает аккуратные и быстрые пропилы. Для бытового использования отлично подойдет модель с мотором мощностью 1000 Вт и сечением диска 180 мм. Большая часть дисковых пил имеют в комплекте комбинированное лезвие, которое можно применять для реализации самых разных работ. Зубцы этого лезвия представляют что-то среднее между зубцами поперечной и продольной пил. Для долгой работы лучше взять лезвие, которое покрыто карбидом. Стоимость у него более высокая, но тупится в 10 раз дольше
- стуслом и шипорезной пилой. Они используются для чистовой обработки. Такими инструментами можно сделать наиболее точные пропилы
- циркулярной электропилой
- поперечной пилой. При покупке обратите внимание на то, что зубцы такого инструмента должны быть попеременно разведены влево и вправо от самого полотна. Они должны быть хорошо заточены и быть скошенной формы. Наиболее популярной можно назвать пилу с 10 зубьями на 25 мм полотна. При количестве зубьев 8, пила будет пилить быстрее, однако создавать грубые пропилы.
Столярные и плотницкие работы
| Кроме обработки цельных кусков древесины, часто приходится соединять деревянные детали в узлы и конструкции. Соединения элементов деревянных конструкций называют посадками. Соединения в конструкциях деревянных деталей определяются пятью видами посадок: напряженная, плотная, скользящая, свободная и очень свободная посадка. Узлы — это части конструкций в местах соединения деталей. Соединения деревянных конструкций подразделяются на виды: торцевые, боковые, угловые Т-образные, крестовидные, угловые L-образные и ящичные угловые соединения. Столярные соединения имеют более 200 вариантов. Здесь рассмотрены только соединения, которыми пользуются на практике столяры и плотники. |
| При изготовлении мебели не обойтись без криволинейных деталей. Получить их можно двумя способами — выпиливанием и гнутьем. Технологически, казалось бы, легче выпилить криволинейную деталь, чем отпаривать, гнуть а затем в течении определенного времени выдерживать ее до полной готовности. Но у выпиливания есть ряд негативных последствий. Технологический процесс изготовления гнутых деталей включает в себя гидротермическую обработку, гнутье заготовок и их сушку после гнутья. |
| Пилы и пиление. Пилы изготовляют из высококачественной стали с нарезанными зубьями. Для плотничных и столярных работ используют широкую ножовку, ножовку с обушком, узкую ножовку; пилу с ограничителем глубины пиления (наградку), лучковую пилу, а также фанерную пилку (нож)….. Виды и приемы пиления. По виду закрепления детали в верстаке различают: горизонтальное пиление вдоль волокон, вертикальное пиление вдоль волокон, горизонтальное пиление поперек волокон и пиление под углом…… |
| В столярных работах сверление применяется для устройства отверстий под круглые шипы, шурупы и другие металлические элементы при соединении деталей, под пробки при удалении сучков, под пазы при обработке древесины стамеской и долотом. Принцип работы любого сверла состоит в том, что оно, углубляясь в древесину, своими режущими гранями выбирает материал, образуя отверстие. Типы сверл и подготовка их к работе. Сверла для работы с древесиной. Пробковое сверло и зенковка. Приспособление для сверления отверстий большого диаметра. Затачивание сверла. Ручная винтовая сверлилка и коловорот. Дополнительный инструмент для сверления: бурав, буравчик; ложечный бурав. |
| В самом простом соединении деревянных деталей участвуют шип и гнездо. Гнезда для шипов, а также проушины выполняют долблением по разметке. Для долбления используют долото и стамески. Долотами выдалбливают прямоугольные гнезда,- а стамесками выбирают гнезда в узких и тонких деталях, зачищают шипы и гнезда, подгоняют соединения, срезают фаски. Кроме того, стамески используют для обработки криволинейных поверхностей в тех случаях, когда это невозможно сделать другим инструментом, например рубанком. |
| Основным инструментом для ручного строгания является рубанок. Все модификации рубанка (шерхебель, рубанок с одинарным и двойным ножом, фуганок) имеют принципиально одинаковое устройство; отличаются они в основном толщиной снимаемого слоя древесины и чистотой обработки поверхности заготовки. Так, если рубанок ведет черновое строгание (толщина снимаемого слоя — 2…3 мм), то фуганок завершает выравнивание поверхности (толщина стружки — до 1 мм). Инструменты для ручного строгания. Инструменты для профильного строгания. Наладка инструмента. Затачивание ножа рубанка. Ручное строгание. Приёмы строгания. Контроль качества строгания. |
| Древесину размечают для того, чтобы из пиломатериалов, расходуемых на заготовки для деталей, получилось как можно меньше отходов. Иначе говоря, разметка необходима для получения заготовки с минимальным припуском на обработку ручным или электрифицированным инструментом. Для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют много специальных и универсальных приспособлений. |
| Подготовка пилы включает фугование, разведение и затачивание зубьев. На характер работы пилы влияют форма, размеры и наклон зубьев. Пилы с зубьями равнобедренной формы рекомендуется употреблять только для поперечного пиления, прямоугольной формы — для продольного и поперечного, с наклонными зубьями — только для продольного. |
| Для работы лучковой пилой необходимо правильно установить полотно по отношению к станку. Угол наклона его должен составлять 30°; правильность поворота регулируют ручкой. Полотно пилы должно быть прямолинейным, без перекоса и хорошо натянутым. Пилят не спеша, но уверенными движениями; при спешке распил получается неровным. |
| Чтобы свести к минимуму или не допустить коробления щитов, предназначенных для изготовления мебели и для других целей, принимают следующие меры: для изготовления щитов используют только сухую древесину (влажность — 8— 10 %); широкие доски распиливают на более узкие, а щиты изготовляют шириной не более 100 мм; смежные участки в щитах располагают так, чтобы годовые слои в торцах сплачиваемых заготовок при соединении находились под разными углами (лучше, если они направлены в противоположные стороны). |
| Сращивание широко применяется для получения длинных брусьев, при строительстве каркасов мебели, соединении плинтусов, изготовлении царг для крышек стола и т.п. Наибольшее распространение получило зубчатое соединение (как наиболее прочное), образующее большую площадь склеивания. Сплачивание применяют в тех случаях, когда необходимо соединить столярный материал по ширине кромки в щиты или блоки. Наиболее распространенным методом сплачивания является сплачивание на гладкую фугу. |
| Простейшее столярное соединение можно представить как соединение шипа в гнездо или в проушину. Шип — это выступ на торце бруска, гнездо — отверстие, в которое заходит шип. Шиповые соединения делятся на угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные. В практике столяров-любителей очень часто встречаются угловые концевые соединения. |
| Деревянные конструкции в процессе эксплуатации деформируются, их соединения становятся непрочными. В таких случаях места соединения закрепляют деревянными нагелями, шипами (шканты), клиньями и шпонками из очень твердой и сухой древесины (влажность 4 — 6 %). |
| Деревянных заготовок, именуемых в простонародье «бельё», бывает много разных форм и размеров. Изготовляются они в основном из доступных дешевых пород древесины – липа, береза, осина. Главное правило при выборе заготовки — качество материала и сборка (для клееных изделий). Древесина для заготовки (кроме цельных точеных заготовок) должна быть выдержана — высушена, чтобы после обработки и сушки дерево не «повело», оно не растрескалось и не рассохлось, также не должно быть видимых сильных повреждений, выраженных заусениц, задиров и сквозных отверстий от сучков. Поверхность должна быть гладкая, не рыхлая и не пористая. |
Загрузка...
