Выбивает УЗО или автомат при включении стиральной машины

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие. В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

• в розетке

• в проводке

• в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

• это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 

• такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление

• аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла

• вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

• Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
• Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
• Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

1. Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
2. Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
3. По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 
4. Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ. Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

• замыкание или пробой ТЭНа

• дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

• повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)

• неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник – мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

• Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
• На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
• Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
• Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
• Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
• Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
• Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

9 причин, почему стиральная машина выбивает автомат, пробки или УЗО при включении | РемБытТех

Только что стиральная машина работала в штатном режиме, барабан мерно прокручивал белье – и вдруг наступила тишина, индикаторы погасли, агрегат «встал», да и во всей квартире отключился свет. Что произошло?

Скорее всего, вы и сами уже поняли – «выбило» пробки. И если вы добрались до интернета, вероятнее всего, включить свет вам удалось. Подозрения за беспорядок пали на стиральную машинку, как самого «прожорливого» энергопотребителя. Однако, ваш агрегат может быть не при чем, если:

• Стиральная машинка новая, только что установленная. В этом случае, скорее всего проблема в электропроводке или в неправильно подобранных устройствах защиты электросети. Например, установлены УЗО или автоматы недостаточной электроемкости. Убедиться в том, что проблема именно в проводке, можно, включив в эту же розетку другой электрический прибор аналогичной мощности (2-2,5 кВ) – подойдут чайник или утюг. Если пробки вновь выбило – время бить тревогу и бежать за помощью к электрику!
• При работе стиральной машинки было включено много других электроприборов. Такой классический выходной: машинка стирает, на плите – варится обед, в духовке – субботний пирог, плюс вы решили пропылесосить. Возможно, ваша электросеть просто не выдержала нагрузки. Особенно, если машинка вошла в особо активную фазу – нагрева или отжима. Для безопасности дома и домочадцев в этом случае также лучше обратиться к электрику. Особенно, если раньше сеть выдерживала подобную нагрузку.
• «Коротит» шнур или вилка стиральной машины. Если повреждения видны невооруженным взглядом – шнур с вилкой нужно заменить. Лучше доверить эту процедуру специалисту.

В остальных случаях, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что у вас случилась поломка. Следует немедленно выключить стиральную машину из розетки и вызвать мастера. Мы крайне не рекомендуем включать «выбитый» автомат, если агрегат не отключен от розетки. Это может быть опасно, как для электросети, так и для жителей вашей квартиры.

Наиболее частые поломки, при которых машина выбивает УЗО или автомат

Если вышибает пробки, то скорее всего, что-то «коротит». Очень редкий, но возможный случай – стиральная машина выбивает автомат из-за большого содержания конденсата на электрических элементах внутри машины. В этом случае достаточно оставить машинку на сутки-другие в покое в хорошо проветриваемом помещении.

Но повторимся, шанс, что это ваш случай – не высок. Значительно чаще со стиральными машинками случаются следующие неприятности:

Неисправность ТЭНа (трубчатого электронагревателя) — от 1400 руб.

При работе машинки ТЭН постоянно находится под воздействием воды, моющих средств и микрочастиц из стираемых вещей. Все это постепенно разъедает его оболочку и приводит к попаданию влаги на нагревающую спираль внутри прибора, выходу ТЭНа из строя и короткому замыканию.

Признаки

Стиральная машина выбивает пробки сразу при включении или во время стирки. В редких случаях машинка может вышибать УЗО на полоскании или отжиме.

Как устранить

Сломанный ТЭН подлежит замене

Поломка управляющей платы — от 2000 руб.

От влажности на управляющей плате могут окислиться контакты. Это приводит к замыканию – как следствие, стиральная машина выбивает пробки.

Признаки

Машинка вышибает автомат сразу при включении или через 10-15 минут после начала стирки.

Как устранить

Сломанную плату необходимо отремонтировать или заменить – в зависимости от степени повреждения.

Дефект мотора стиральной машины — от 2000 руб.

Замыкания в моторе стиральной машины происходят либо в случае протечки воды внутри машинки, либо из-за естественного износа. В обоих случаях происходит межвитковое замыкание.

Признаки

Машина вышибает автомат или УЗО при запуске стирки и не крутит барабан.

Как устранить

Неисправный мотор не подлежит ремонту, требуется его замена.

Неисправность кнопки включения — от 1000 руб.

Кнопка включения используется чаще всех остальных: именно поэтому ее контакты «изнашиваются» быстрее прочих. Добавим к этому вероятность окисления – и получим не малый шанс получить короткое замыкание именно на кнопке пуска.

Признаки

Стиральная машинка вышибает УЗО или автомат при включении.

Как устранить

Требуется перепайка контактов и/или замена кнопки.

Ни в коем случае не пользуйтесь стиральной машиной, которая выбивает пробки! При замыкании стиралку может «пробить» на корпус, и вы рискуете получить удар током.

Это смертельно опасно! Также любые нарушения целостности электропроводки (как внутри машины, так и домашней электросети) могут привести к возгоранию.

Пожалуйста, берегите себя и свой дом: в случае, если выбивает пробки – срочно обращайтесь к специалистам по ремонту стиральных машин, или, если проблема с проводкой – к электрикам!

Получите скидку 10%

При онлайн-заказе на все ремонтные работы скидка —10%.

Отправьте ваш телефон прямо сейчас, и мы перезвоним вам для уточнения деталей заказа.

Выбивает УЗО или автомат при включении стиральной машины

Что делать, если в щитке срабатывает УЗО при включении стиральной машины? Ответ очевиден: искать источник проблемы, но как поступить, если поиск исключает дефекты проводки и указывает на бытовую технику? К сожалению, даже новая стиральная машина может провоцировать аварийные отключения, поэтому будем разбираться.

Фото kz.all.biz

Правильно ли выполнено подключение

В большинстве случаев срабатывание УЗО и даже обычного автоматического выключателя служит следствием неверной схемы подключения или выбора номинала. Если существует вероятность ошибки такого рода, её нужно исключить в первую очередь.

Стиральные, посудомоечные машины и прочая бытовая техника с активными нагревательными элементами должна подключаться через устройство защитного отключения для упреждения поражения людей электрическим током.

Поскольку такие бытовые приборы относятся к разряду потребителей повышенной мощности, их питание осуществляется отдельной линией: трёхжильным кабелем с одной штепсельной розеткой, к которой не подключаются любые другие электроприборы.

Защитный проводник подключается напрямую к общей шине заземления, при этом нулевая и фазная жила — только к нижним клеммам УЗО с соответствующей маркировкой. Подключение нулевого проводника на общую нейтральную шину гарантированно приведёт к ошибочным срабатываниям.

Фото samelectrik.ru

Номинал тока утечки УЗО желательно выбрать в 30 мА — более высокие значения могут представлять опасность для человека, при этом более высокий порог чувствительности, например в 10 мА может приводить к ложным срабатываниям из-за утечек в довольно сложной схеме питания бытовых приборов. Отдельная рекомендация: приобретать УЗО механического типа как более надёжное.

Фото pochtidoma.ru

Токовый номинал УЗО выбирается в соответствии с нагруженностью линии. Поскольку мощность большинства стиральных машин находится в пределах до 3 кВт, для защитного устройства будет достаточно способности выдерживать ток в 16 А.

Несколько иной подход действует при выборе защитного автоматического выключателя. Его задача — предотвратить повреждение проводки при перегрузках или коротком замыкании, например при пробое спирали ТЭН'а.

Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм2, для таких проводников предельный ток составляет 25А.

Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока. Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.

Систематичность срабатывания

Если в ходе проверки было установлено, что схема подключения выполнена правильно, следует определить более точно источник проблемы. Для начала нужно понять, в какой момент происходит срабатывание защитных устройств: при подключении машины к розетке, при включении питания или же в процессе работы. Так, УЗО может срабатывать:

• Сразу при включении в розетку — повреждена изоляция провода питания прибора, либо есть намокание клеммных колодок в месте подключения жил к плате преобразователя;
• При включении питания прибора — пробой изоляции внутренней сети питания на заземлённый корпус прибора, либо попадание воды на основную плату;
• При включении двигателя — повреждение изоляции обмоток или в месте крепления силовых ключей к радиатору охлаждения, либо намокание платы;
• При включении ТЭН'а — нарушение целостности корпуса нагревателя или пробой на заземляющий контакт.

Фото fatosdesconhecidos.com.brФото fatosdesconhecidos.com.br

По аналогии можно выделить типовые неисправности, приводящие к срабатыванию защитного автомата:

• При включении в розетку — замыкание на плате преобразователя, пробой изоляции трансформатора или кабеля питания;
• При включении питания прибора — неисправность входного преобразователя;
• При включении двигателя или ТЭН'a — замыкание обмоток или нагревательной спирали.

Фото nn44.org

Стоит отметить, что срабатывание защитных устройств может происходить нерегулярно. Так, защитный автомат может отключаться при пониженном напряжении, когда ток нагрузки превышает установленный предел.

Срабатывание УЗО время от времени свидетельствует либо о периодическом попадании воды на токоведущие части, либо о неисправности самого устройства. Здесь очевиден недостаток дифференциальных автоматов: нет возможности определить, какой именно тип защиты сработал.

Можно рекомендовать временное последовательное подключение с диффавтоматом обычного защитного автомата с более низким номиналом.

Исправны ли защитные устройства

Ошибочные срабатывания могут служить признаком неисправности защитных устройств. Для УЗО установить факт поломки нет особых проблем, для начала необходимо выполнить проверочное срабатывание путем нажатия на тестовую кнопку.

Второй этап — включение в розетку мощного активного потребителя, не имеющего заземляющего контакта, например обычного электрического нагревателя или пылесоса.

Если при этом происходит отключение УЗО — его следует заменить, либо проверить целостность изоляции кабеля в питающей линии.

Фото samelectrik.ru

Автоматические выключатели подвержены старению и износу механизма отключения. Проверка выполняется весьма примитивным способом: в розетку стиральной машины включают один или несколько потребителей фиксированной мощности. При этом желательно проводить измерение действующего тока с помощью токовых клещей. Если автомат отключается при токах ниже номинального порога, автомат следует заменить.

Фото mastercity.ru

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Утечка в линии питания стиральной машины, как правило, наблюдается на открытых токоведущих частях, где возможно образование конденсата. Другим частным случаем можно назвать потерю диэлектрических свойств изоляции кабеля в стене либо шнура питания.

Фото kn-dima.narod.ru

Первый этап проверки на предмет такого рода дефектов — отключение линии питания в щитке и от штепсельной розетки. В итоге должно образоваться по три оголенных жилы с каждой стороны линии. Их нужно развести друг от друга в стороны и измерить сопротивление между жилами с помощью обычного мультиметра, установленного в диапазон не менее 1 МОм.

Обычно возможностей даже недорого измерительного прибора достаточно, чтобы обнаружить утечку, важно лишь, чтобы в мультиметре была установлена свежая батарейка. Похожим образом проводится проверка шнура питания. Он отключается от соединительных клемм внутри самой машинки и так же проверяется на предмет пониженного сопротивления между жилами.

Фото stiralok.net

Если причиной утечки служит намокание платы или вводных клемм, факт такой неисправности определяется периодическим визуальным контролем состояния этих элементов в момент срабатывания УЗО.

В основном попадание воды на токоведущие части возможно при нарушении герметичности шлангов, расположенных внутри корпуса стиральной машинки.

Если причина в образовании конденсата, достаточно усилить изоляцию токоведущих частей и дорожек на плате с помощью диэлектрического лака, либо поместить электрическую схему прибора в герметичную оболочку.

Фото otvet.imgsmail.ru

Проблемы с нагревательным элементом

Пробой ТЭН'а — также весьма распространённая причина срабатывания УЗО или автоматического выключателя. Чтобы убедиться в такого рода неисправности, необходимо открыть ревизионный люк на задней стенке стиральной машины, чтобы получить доступ к клеммному ряду нагревателя.

Открутив центральную гайку, нужно утопить шпильку в глубь, ослабив прижимную скобу, а затем извлечь ТЭН вместе с уплотнительной резиновой манжетой. Очистка поверхности нагревателя от накипи позволит проверить целостность стальной оболочки и установить наличие трещин. Если внутрь ТЭН'а попала вода — это гарантированно будет приводить к срабатыванию УЗО.

Также наличие пробоя на корпус можно определить тем же методом, что и при измерении сопротивления изоляции кабеля.

Фото sovetexpert.ru

Наличие короткого замыкания в спирали нагревателя устанавливается измерением сопротивления. Формула расчёта довольно проста: квадрат напряжения разделить на мощность. То есть если по паспорту стиральной машины мощность составляет 1600 Вт, сопротивление спирали нагревателя не должно быть меньше 30 Ом.

Выбивает автомат при включении стиральной машины: 11 причин

Вы забросили вещи, засыпали порошок, выбрали программу, нажали кнопку запуска — и всё погасло. И на самой машине, и на кухне, в туалете и в ванной. Всё просто: при включении стиральной машины у вас выбивает автомат. Причин этому может быть несколько. Давайте разбираться.

Статья актуальна для большинства марок и моделей стиральных машин: Ardo (Ардо), Bosch Maxx (Бош Макс/Махх), Candy (Канди), Electrolux (Электролюкс), Hotpoint Ariston (Хотпоинт Аристон), Indesit (Индезит), LG Motion (ЭлДжи Моушн), Vestel (Вестел), Zanussi (Занусси), Атлант и других производителей.

Неправильный номинал автоматаНеисправен сетевой фильтрПоломка кнопок управленияПеретерлась электропроводка внутри

Техника безопасности

Ремонт электроприборов собственными руками — это всегда риск поражения электрическим током. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалисту.

Но если вы решились сами устранить поломку, проверьте, что в сети нет напряжения. Убедитесь, что автомат обесточил именно ту электрическую цепь, в которой вы будете производить работы.

Повесьте на автомат табличку «Не включать, работают люди». Перед началом работ отключите стиральную машинку от сети.

Внешние причины

Повреждены провода

• Утечка тока в бытовой сети в квартире или частном доме может быть связана с тем, что электропроводка старая и уже не выдерживает предельно допустимых нагрузок (вышибает «автомат»).
• Изоляция старой проводки могла рассохнуться, и на некоторых участках провод оголился. Также сечение алюминиевых проводов могло уменьшиться в некоторых местах (зачастую в местах контактов и электрических коробках) из-за перегибов.
• Ещё одна из возможных причин — недавняя замена электропроводки (если таковая проводилась), плохое соединение проводов ввиду неправильного монтажа.
• Возможно банальное повреждение провода в стене: может быть вы вбивали гвоздь в стену, чтобы повесить картину и случайно нарушили изоляцию скрытой в стене электропроводки.
• В цепь зачастую включена не только стиральная машина, но и другие бытовые приборы: одновременно работают микроволновка, чайник, кондиционер, обогреватель и прочие мощные электроприборы. Выясните, какие ещё приборы подключены в данную цепь и убедитесь, что причина отключения автомата кроется не в них. Для этого проверьте корректность работы всех электроприборов, подключённых в цепь.

Сработало УЗО

Проверьте, не сработало ли УЗО — устройство защитного отключения. Устройство следит, чтобы по проводам «фаза» и «ноль» шёл ток одинаковой силы, и отключает подачу напряжения, если токи неравны. Часто УЗО и токовый автомат объединяют в одном устройстве — дифавтомате, установленный в щитке (часто около счетчика).

Самая вероятная причина «отказа» устройства — неправильное подключение машинки. Проверьте, верно ли она подключена к заземлению, целый ли кабель и не касается ли корпус машинки металлической ванны или труб.

УЗО также есть на водонагревателе. Оно может сработать по ряду причин: нарушена изоляция ТЭНа или кабелей, к которым он подключён. Металлические части прибора касаются оголённых проводов, протёк котёл, слишком высокая влажность в помещении, из-за которой скапливается конденсат, или перегрев из-за того, что УЗО не подошёл ТЭНу по мощности.

Установлен автомат неправильного номинала или ненадлежащего качества

УЗО может иметь низкое качество, малую ёмкость или просто неправильную регулировку. В этом случае автомат будет отключаться (вырубаться) при включении любой функции машины, например при отжиме или сливе воды. Если проблема кроется в автомате, его нужно просто заменить или отрегулировать, если это возможно.

Устройство выбирается по номинальному току в цепи, в которой он будет работать.

Мощность стиральной машины зачастую не превышает 3 кВт, поэтому защитное устройство с номинальным током в 16 ампер будет достаточно.

Если же мы выбираем защитный автоматический выключатель, его задача — предотвращение повреждения проводки при перегрузках или коротком замыкании. Например, в случае пробоя спирали ТЭН’а.

Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм², для таких проводников предельный ток составляет 25А.

Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока.

Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.

Номинальный ток утечки лучше всего выставить в 30 мА. При более высоком значении автомат может не сработать даже при достаточно чувствительном пробое изоляции на корпус. Но слишком высокий порог чувствительности (например, 10 мА) может привести к ложным срабатываниям из-за иных утечек в достаточно сложной схеме питания бытовых приборов.

Само УЗО, если же все же требуется его замена, выбирать лучше механическое, т. к. оно будет более надёжным. Работу по замене лучше всего будет доверить специалисту, т. к. для этой процедуры нужно будет обесточить какую-то часть дома.

Причины в технике

Если после осмотра мы устранили видимые неисправности, но пробки по-прежнему выбивает, значит, неполадки возникли в машине.

Перебит/поврежден шнур или вилка

Диагностику всегда нужно начинать с визуального осмотра электропровода и вилки. Шнур постоянно подвергается механическим воздействиям: натяжению, прижатию, перехлёсту. Со временем в местах перегибов и натяжки происходят внутренние повреждения провода, которые не всегда заметны по порванной изоляции.

Чтобы проверить провод на повреждение, нужно воспользоваться мультиметром. Для этого:

1. отключаем машину из розетки и перекрываем входной вентиль;
2. обеспечиваем слив воды с помощью шланга (переворачивать машину строго запрещено);
3. снимаем панель, открутив болты, расположенные по периметру;
4. вынимаем сетевой фильтр, предварительно его открутив;
5. прижимаем защёлки и выдавливаем наружу пластмассовый стопор;
6. смещаем в сторону электропривод, обеспечив себе доступ к фильтру;
7. осторожно отсоединяем и вынимаем сетевой шнур из машины.

Для установки нового шнура выполняем эти действия в обратном порядке.

Неисправен сетевой фильтр

Сетевой фильтр может выйти из строя ввиду колебаний напряжений в сети, которые он должен стабилизировать. Чтобы понять, что проблема в фильтре, его нужно прозвонить мультиметром. Первичные признаки неисправности фильтра — оплавления на его контактах.

В случае, если проблема в фильтре, он подлежит ремонту или замене.

Умер ТЭН

Из-за постоянного взаимодействия ТЭНа с некачественной водой, в которой содержатся химические примеси, со временем верхний слой оболочки «съедается», на неё наслаиваются различные примеси и накипь. В результате этого ухудшается теплоотдача и нагревательный элемент подвергается постоянному перегреву, что в конечном счёте приводит к короткому замыканию. В результате выбивает автомат.

Индикатором неисправности ТЭНа может служить тот факт, что до того, как машина потеряла полностью свою работоспособность, она «била током» — это свидетельствует об утечке тока.

Чтобы проверить ТЭН, нужно отсоединить машину от сети и замерять сопротивление при помощи мультиметра, установив предельный показатель на отметке в 200 Ом. Нормальные показатели сопротивления варьируются в пределах от 20 до 50 Ом. В случае, если показания значительно меньше, ТЭН подлежит замене.

Вышел из строя двигатель

Мотор стиральной машины может выйти из строя из-за короткого замыкания в случае попадания воды на обмотку. Также это может произойти ввиду естественного износа. Так или иначе, двигатель подлежит ремонту или замене, если ремонт невозможен.

Однако, в случае, если причиной послужило всё же попадание воды, нужно устранить источник протечки. В противном случае история повторится и с новым двигателем.

Чтобы понять, почему сгорел двигатель, его нужно отнести в сервис, где на этот вопрос вам ответят специалисты.

Произошло короткое замыкание на кнопках управления

Кнопки управления со временем могут износиться из-за постоянных нажатий. Больше всех износу подвержена кнопка включения/выключения. Её контакты изнашиваются быстрее прочих, потому что на эту кнопку нажимают чаще других. Если добавить ещё и вероятность окисления контактов, шанс получить короткое замыкание на корпусе кнопки увеличивается.

Аккуратно снимаем панель и разбираем кнопку. Если повреждения очевидны, ее нужно перепаять или же заменить на новую.

Перетерлась электропроводка внутри машинки

Зачастую эта проблема возникает в труднодоступном месте. При работе в режиме слива воды или сушки машина вибрирует и происходит трение проводов о панели, что ведёт к перетиранию изоляции. Потом оголённый провод замыкается на корпус и у нас «выбивает электропробки».

Определить место повреждения можно визуально по появлению нагара и оплавления в области замыкания. Повреждённый провод нужно перепаять или заменить. На будущее заизолируйте трущиеся части корпуса материалом, не проводящим ток.

Обильный конденсат или протечка

В процессе эксплуатации контактная группа подвергается постоянному воздействию влаги и конденсата. Для того чтобы исключить вариант окисления контактов, нужно провести визуальный осмотр контактной группы. Затем все контакты проверяются мультиметром.

Окисленные контакты чистят, а затем проверяют целостность соединений. Если восстановить повреждённое соединение невозможно, контактная группа подлежит замене.

Неисправен фильтр помех

Фильтр помех располагается в самом начале электрической цепи. Неисправность этого узла можно выявить в ходе визуального осмотра «стиралки»: после короткого замыкания на контактах останутся следы оплавления. Решение в этом случае только одно — замена элемента.

Заключение

Мы рассмотрели, что делать, если выбивает автомат при включении стиральной машины. Всё вышеописанное не является руководством к действию, а представлено лишь для ознакомления. Помните — некачественный ремонт может привести к поражению электрическим током или к пожару. Если вы не уверены, что сможете справиться с ремонтом, лучше обратитесь к специалисту.

Неправильный номинал автоматаНеисправен сетевой фильтрПоломка кнопок управленияПеретерлась электропроводка внутри

Видео