О возможности сделать забор из штакетника своими руками задумываются и дачники, и владельцы загородных домов. Действительно, этот процесс не кажется сложным, но некоторые тонкости приходится узнавать уже на практике. Подробная пошаговая инструкция монтажа забора для дачи позволит понять, какое расстояние сделать между столбами, как выбрать материал, а затем закрепить его на каркасе.
Современный забор из штакетника мало похож на классическую его версию. Сохраняется лишь способ крепления вертикальных планок с зазором между ними.
Для дачи и загородного дома рачительные хозяева выбирают евроштакетник, изготовленный из оцинкованного и окрашенного полимерным составом металла. Устройство конструкции максимально простое, даже расстояние между столбами можно взять стандартное, использовав готовый чертеж.
В качестве крепления обычно применяют саморезы, каркас собирается из металлического профиля или трубы квадратного сечения.
Создание забора из евроштакетника подразумевает использование готовых материалов. Можно подобрать планки с разным дизайном, шириной и толщиной. Процесс монтажа всегда предваряется подготовкой: нужно иметь под рукой необходимые инструменты, разметить территорию и определиться с материалами.
При монтаже забора из штакетника потребуется определенный комплект инструментов. Для каждого этапа работ он будет свой. Стоит рассмотреть перечень приспособлений более подробно.
- Для разметки. Основные инструменты — триммер или газонокосилка, измерительные приборы (лучше лазерный уровень). Также понадобится веревка-шпагат, позволяющая обозначить место для будущего забора. Выравнивать рельеф не придется. Евроштакетник можно монтировать ступенчато.
- Для установки столбов. Понадобиться ручной бур, способный проделать лунку глубиной до 1,5 м, строительный уровень для определения правильного угла под 90 градусов. Лопата и кувалда для фиксации опоры в яме. Бетономешалка для приготовления смеси, на местности с высоким уровнем грунтовых вод — лом, арматура и брус из дерева для бутования.
- Для сборки каркаса. Если фиксация горизонтальных лаг выполняется сварочным методом, единственным инструментом, необходимым для монтажа, станет специальный аппарат. При фиксации на саморезы понадобится дрель для высверливания отверстий в металле, кронштейны X-образной формы, кровельные саморезы с резиновыми прокладками. Для их вкручивания нужен шуруповерт.
- Для установки секций. Здесь понадобятся режущие инструменты — подойдет любой, от ручной циркулярной пилы до электролобзика, болгарки. Если материал придется подрезать, стоит заранее запастись средствами для обработки краев — грунтовкой, лакокрасочными аэрозолями нужного оттенка.
Это основной перечень инструментов, которые могут понадобиться при установке забора из штакетника на участке. Деревянные планки тоже монтируют на лаги, можно использовать саморезы, но сами секции обычно собирают отдельно.
Создание забора из штакетника подразумевает возможность формирования временного ограждения на 2-3 года из деревянных планок или более долговечного варианта из металлического профилированного материала. В зависимости от бюджета и назначения загородки, можно выбирать традиционные или более интересные по дизайну варианты.
Модный евроштакетник — современное дизайнерское решение, обладающее массой достоинств. Он не боится воздействия внешних факторов, перепадов температуры, повышенной влажности.
В сравнении со сплошным забором из профнастила такая конструкция допускает гораздо больше различных вариантов для оформления.
Кроме того, ее парусность существенно ниже, что уменьшает риски падения ограды в случае сильного ветра, на участке сохраняется нормальный воздухообмен.
Евроштакетник выпускается из стального проката, полученного горячим или холодным способом. Полимерное покрытие сверху обеспечивает возможность для защиты от погодных влияний.
Такие планки изготавливают холоднокатаным способом, их толщина не превышает 0,7 мм. Профиль может быть полукруглым, трапециевидным, П-образным, М-образным.
Антикоррозионное и декоративное покрытие представлено в достаточно разнообразной цветовой гамме, можно подобрать варианты для дома и дачи.
Такие виды штакетника часто выпускаются уже собранными в секции для упрощения их монтажа.
Стоит отметить, что декоративное оформление евроштакетника подразделяется на несколько типов. Выбор может быть сделан в пользу одного из следующих вариантов.
- Одностороннее, с фасада. Планки монтируются декоративной стороной на улицу, внутри используется окрашивание светлой грунтовкой.
- Полимерное двухстороннее. Планка имеет равномерное окрашивание по всей поверхности. Ограждение получается привлекательным и со стороны дома. Именно этот вариант часто монтируют с 2-х сторон направляющих лаг, в шахматном порядке, делая забор сплошным, но при этом воздухопроницаемым.
- Печатное, в цветном исполнении. Позволяет имитировать практически любой материал. Покрытие создается при помощи специальной пленки. При повреждении покрытия его довольно сложно отреставрировать. Этот вариант может имитировать дерево с высокой степенью достоверности, при этом сохраняя все достоинства профилированного металла.
Древесно-полимерный штакетник — «родственник» террасной доски, изготавливается путем формовки композита из опилок и пластиков разных типов. Он считается экологичным, имеет не слишком большой вес, долговечен.
Такой штакетник делают полым внутри, ему можно придать разную форму и внешний облик, любую расцветку. Покрытие долгое время сохраняет привлекательный внешний вид, его не нужно регулярно красить.
Резка планок производится болгаркой, крепится конструкция к основе на саморезы.
Изготавливается из реек разного типа, гладких или профилированных, декоративных. Такой забор можно крепить на деревянные лаги, окрашивать в разные цвета, его элементы легко поддаются ремонту. При правильном обустройстве и грунтовании ограждение прослужит 3 года без особых хлопот.
Подготовка участка для установки забора проводится на начальном этапе. Чтобы расчистить пространство для монтажных работ, нужно:
- вырубить кустарники и другую растительность;
- выкорчевать пни и корни деревьев;
- убрать остатки старого ограждения;
- удалить остатки строительных материалов;
- выкосить траву.
После очистки периметра нужно измерить его протяженность и начертить план будущего забора. На месте протягивается веревка, определяющая привязку чертежа к реальному объекту. Место для столбов отмеряется через каждые 2-2,5 м периметра, по всей его длине. Здесь устанавливаются отдельные метки, позволяющие в дальнейшем выполнить выкапывание или бурение ям с высокой точностью.
После разметки будет ясно, сколько секций и столбов придется подготовить.
Расчет количества планок выполняется, исходя из размеров зазора между ними. Обычно штакетник подразумевает сохранение расстояния равного ширине 1 элемента.
То есть нужно просто поделить общую площадь на это число, умноженное на 2. Это позволит узнать, сколько материала требуется на весь забор.
Для калитки расчеты производятся индивидуально, если ее высота будет отличаться от остальных частей ограждения.
Наиболее часто на 1 м используется 6, 7 или 8 планок, с шагом в 60, 37 и 20 мм соответственно. Количество саморезов для крепления зависит от того, сколько лаг используется. Их будет 6 на каждую планку при трех горизонтальных элементах и 4 при двух.
Чтобы сделать забор из евроштакетника своими руками, нужно тщательно все подготовить.
Важно все: ровно вкопать или забетонировать столбы, правильно установить опоры, даже крепить отдельные планки нужно по правилам.
Сделать забор из деревянного штакетника проще, чем из металлического, — достаточно ровно прибить все элементы друг к другу. Построить металлическое ограждение из евроштакетника сложнее: важно соблюсти схему, отпилить лишнее или разместить без подрезки, выдержать зазор, быстро снять пленку по завершению монтажа.
Прикрепить рейки можно различными способами.
- Вертикально. В традиционном варианте или в шахматном порядке. Этот вариант довольно прост в исполнении, может быть глухим или с просветом.
- Горизонтально. Не самый типичный вариант, хорошо вписывающийся в стиль кантри или прованс. Здесь придется использовать дополнительные лаги, вспомогательные вертикальные опоры при большой длине пролета.
- Горкой. Верхняя часть вертикальных реек имеет разную высоту с чередованием пиков.
- Ёлочкой. Каждая планка имеет заостренный треугольником верх.
- Холмами. С двумя возвышениями одного размера и вида.
- По горизонту. С ровным верхним краем.
Пленку надо снимать сразу после монтажа. Если этого не сделать, с течением времени она будет лопаться, приобретет неэстетичный вид. Стоит помнить, что защитное покрытие призвано обезопасить полимерный слой от повреждения при хранении и транспортировке. Оно не дает эксплуатационных преимуществ, подлежит обязательному удалению.
Забор из евроштакетника можно изготавливать на ленточном фундаменте, но гораздо чаще используются обычные столбы. Порядок действий при установке опор будет следующим.
- Подготавливается профилированная труба квадратного сечения 50×50, 60×60 или 70×70 мм с толщиной стенок от 3 мм.
- Бурится яма глубиной 1-1,5 м. Дно засыпается слоем песка и гравия в 15-20 см, устанавливается опора строго под 90 градусов относительно уровня. Сверху засыпается мелкодробленый щебень, утрамбовывается грунт.
- Бетонирование необходимо при повышенной рыхлости, сыпучести грунта. В этом случае поверх подушки из гравия и песка устанавливается столб. Яма заполняется бетоном, внутрь опоры его тоже лучше залить. Поверх столба устанавливаются распорки, пластиковые заглушки.
Для выхода пузырьков воздуха нужно обязательно проколоть бетонный раствор железным прутом. Средний срок формирования монолита — 20 суток. В течение первых дней свежий бетон нужно увлажнять.
Каркасная часть собирается на столбах при помощи сварки или с креплением саморезами. Сначала фиксируется верхняя лага, на 45 см ниже края столба. Затем нижняя, если высота большая, стоит закрепить 3 горизонтальных опоры. Обрешетка собирается по всей длине забора. Далее ее покрывают грунтовкой, окрашивают в цвет всего забора.
Крепление реек к лагам производится кровельными саморезами со специальной резиновой шайбой. Их располагают попарно, сверху и снизу планки. Шаг выдерживается в диапазоне 35-50 мм, обычно равен ширине рейки или ее половине.
Для глухого забора планки крепят по обе стороны лаги, со смещением на 1/2 ширины, в шахматном порядке их сдвигают на 1/4.
При необходимости вертикальные элементы подрезаются по высоте, край обрабатывается грунтовкой и краской из аэрозольного баллона.
По завершении работы монтируется калитка, врезаются замки. Обычно здесь используется более широкий профиль или планки с оригинальным декором, формой, срезом края. Можно собрать калитку отдельно, а затем навесить ее на петли.
Существуют определенные правила, которые опытные мастера не рекомендуют нарушать. Так, при установке столбов следует сначала выставлять крайние опоры для каждого ряда, затем натягивать между ними шнуры, а уже потом по меткам вести монтаж остальных элементов. Оптимальная высота для лаг от земли — 35-60 см. Этот же шаг используется для отмеривания расстояния между элементами.
Покрасить деревянный штакетник можно после монтажа, вместе с лагами. Для металлического такой порядок не годится. Здесь придется все делать в другой последовательности: сначала обработать лаги антикоррозионным составом, дать им просохнуть, а потом уже навешивать готовые рейки.
Для повышения устойчивости столбов нижнюю часть приваривают к металлической площадке квадратной формы. Так опору будет легче позиционировать. Для защиты от коррозии столбы в области их заглубления покрывают битумной мастикой.
О том, как сделать забор из евроштакетника своими руками, смотрите в следующем видео.
«Деревянный» забор из металлического штакетника своими руками
Все чаще можно услышать о таком материале для строительства забора, как металлический штакетник. Если вы хотите устроить опрятную и легкую ограду для участка, изучите эту статью, где подробно описаны особенности выбора материала и правила самостоятельного монтажа.
Аргументы в пользу металлического штакетника
Главными преимуществами евроштакетника можно назвать высокий срок службы и отсутствие какого-либо обслуживания по ходу эксплуатации. Своей функциональностью и внешним видом такая ограда полностью повторяет деревенский деревянный забор, однако она имеет ряд позитивных особенностей, многие из которых сопряжены с простотой установки.
Монтаж деревянного штакетника требует некоторой профессиональной подготовки. Пиломатериалы нужно правильно выбрать и обработать: каждая дощечка должна быть острогана и покрашена, а готовые штакетины обойдутся значительно дороже.
Также существуют специфические сложности в креплении деревянных поперечин к металлическим столбам. Срок службы деревянного забора составляет около 10 лет, за этот период придется выполнить 3–4 покраски.
И даже не смотря на приложенные усилия, внешний вид с высокой вероятностью будет испорчен: дереву свойственно ссыхаться и скручиваться.
От этих недостатков избавлен металлоштакетник, к тому же он имеет срок службы примерно втрое выше: горячая оцинковка и полимерное покрытие надежно защищают от коррозии, краска на солнце почти не выгорает. Стоимость такого забора лишь немного выше деревянного: цена комплектующих секции 2х2 метра составляет около 2800 рублей против 1700 рублей для деревянного забора без учета покраски.
Выбор и покупка материалов
Металлический штакетник имеет около 6 типов профиля и 4 формы обрезки верхнего торца, это разнообразие делает максимально гармоничным сочетание внешнего вида забора, фасада здания и ландшафтного оформления. Помимо формы покупатель может выбрать один из полутора сотен цветов монохромной расцветки, либо отдать предпочтение более дорогому покрытию с принтом текстуры древесины или природного камня.
Форма профиля определяет как устойчивость к ветровым нагрузкам и общую жесткость, так и внешний вид забора. Существуют М-образные, П-образные и скругленные профили, каждый из них имеет усиленный вариант с двумя или тремя штампованными ребрами жесткости.
Верхний торец может быть ровным, со срезанными углами или же скругленным. Существуют также штакетины с острым углом или отогнутыми лепестками, они крепятся при высоте забора свыше 180 см и обеспечивают дополнительную безопасность от проникновения.
Заборы из металлического штакетника могут иметь высоту в 1,5–2 метра.
Установка вертикальных опор
Перед началом работ по линии установки забора следует организовать чистую полосу шириной около метра, скосить на ней траву и вырезать кустарники.
На подготовленной местности выполняют разметку.
Каждый прямой участок забора должен быть определен капроновым шнуром, натянутым строго горизонтально между двумя кольями, отстоящими в обе стороны от углов и поворотов ограждения на 1,5–2 метра.
Желательно придерживаться одного горизонтального уровня, на наклонных участках следует просто задать общий уклон: штакетник будет выравниваться «лесенкой» по высшему верхнему углу относительно шнура.
Длина секций для заборов из евроштакетника составляет 1,5–2,5 метра в зависимости от требуемой жесткости ограждения и прочности отдельных элементов несущего каркаса. Разделив пролеты ограждения на секции, следует откопать приямки глубиной в 35% высоты забора, но не больше глубины промерзания грунта.
Если грунт достаточно плотный и опоры не требуют бетонирования или бутования, их просто забивают на 80–100% высоты забора. Столбы выверяют по горизонтальному уровню и опускают на 20–30 см ниже верхнего края штакетника. Оптимально использовать для столбов (как и для поперечин) профильную трубу 60х60 мм, к нижней части которой приварены опорные плечи из арматуры 12 мм.
После установки опор их верхние торцы закрывают пластиковыми заглушками.
Устройство несущей рамки
Крепить горизонтальные перекладины к столбам лучше с помощью сварки. Для обшивки забора штакетником требуется как минимум две горизонтальные перекладины. Верхнюю укладывают поверх столбов и приваривают, затем выравнивают сварочный шов болгаркой. В этом случае глушить торцы вертикальных опор нет нужды.
Для устройства нижних перекладин профильную трубу режут на участки, равные расстоянию между столбами, и приваривают в торец, располагая строго горизонтально. Нижняя перекладина располагается в 20–30 см от края штакетин.
При таком креплении толщина ограждения остается минимальной и сохраняется возможность сделать забор двухсторонним.
При недостатке опыта в работе с металлоконструкциями можно упростить задачу и крепить горизонтальные перекладины, прикладывая их с внешней стороны забора.
Так уменьшается вероятность искривления плоскости несущей рамки, но и толщина ограждения будет больше.
При таком способе монтажа желательно располагать стыки перекладин на столбах, однако в целях экономии материала их также можно сваривать в любом месте пролета по всем четырем граням, а затем сглаживать сварочный шов.
При отсутствии сварочного аппарата столбы и перекладины соединяют болтами, используя специальную соединительную крестовину из перфорированного швеллера. Такой метод крепления не менее надежен, но занимает несколько больше времени.
Обшивка забора металлическим штакетником
Для крепления планок штакетника часто используют саморезы для профнастила с шестигранной головкой, что несколько портит внешний вид забора.
Специальные саморезы для евроштакетника имеют круглую шляпку с крестовым шлицем, но такой крепеж отыскать не всегда получается. Существуют и так называемые антивандальные саморезы.
Шляпка в них может либо обрываться при затяжке, либо иметь специальный шлиц, к которому трудно подобрать инструмент.
Штакетник на заборе располагают с отступом от земли в 5–7 см, разметочный шнур при этом должен быть натянут свободно на высоте в 3–4 см от верхнего края забора.
Желательно заранее изготовить шаблон из деревянного бруска с прорезью для определения высоты установки планки.
После крепления очередной штакетины с нее снимают шаблон, таким образом шнур будет провисать свободно и не зацепится о закрепленные планки.
Монтаж штакетин начинают от углов, совмещая крайние планки разных пролетов с минимальным отступом и строго выверяя вертикальный уровень установки.
Последующие планки крепят с просветом в 3–5 см, для чего также удобно использовать деревянный шаблон.
После того как боковой и верхний отступы заданы, планку крепят к верхней перекладине, затем проверяют вертикальный уровень и регулируют при необходимости. Далее нужно закрутить остальные саморезы и переходить к следующей штакетине.
В большинстве случаев при монтаже не требуется подрезка планок, но при необходимости ее выполняют болгаркой и замазывают срез битумной мастикой под цвет покрытия. Если забор имеет ровный верхний срез, ограждение накрывают горизонтальной планкой, которая крепится подкрашенными саморезами к каждой пятой штакетине.
рмнт.ру
12.08.15
Компания «Заборы для Вас» — качественная продукция по выгодным ценам на заказ из металлического штакетника, кирпича, дерева, профнастила.
Контактные данные:
- Адрес: Россия, 117216, г. Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского, ул. Старокачаловская, д. 16
- Телефоны: +7 (495) 644–61–05, +7 (499) 341–11–28, +7 (495) 162–25–72, +7 (916) 822–23–33
- Сайт: zaborvam.ru
Как самостоятельно построить деревянный забор штакетник: выбор и подготовка пиломатериалов, строительные работы
Все фото из статьи
В этой статье мы подробно расскажем о том, как построить деревянный забор из штакетника своими руками. Тема статьи представляет немалый интерес, так как пиломатериалы все ещё доступнее кованных и сварных металлоконструкций или кирпичиной кладки. Опять же, древесина проста в обработке, в результате чего при проведении монтажных работ можно будет обойтись доступным инструментом.
Ограждение, которое может собрать каждый
Выбор пиломатериалов
Отсутствие видимых дефектов позволяет применить лак вместо покраски
Деревянный штакетник с давних пор считается одним из наиболее популярных материалов для сборки ограждений. Ассортимент этой категории пиломатериалов представлен продукцией с различными типоразмерами и с разной степенью обработки. (См. также статью Сорт древесины: особенности.)
Разумеется, цена продукции в соответствии и с перечисленными качествами может быть разной. Итак, что такое штакетник, как он изготавливается, и что нужно учесть при его покупке?
Металлические заборы из евроштакетника под дерево — альтернатива пиломатериалам
В промышленных масштабах деревянные штакетники изготавливаются из горбыля. Учитывая то, что горбыль является отходом деревообрабатывающей промышленности, цена изделий из него невелика. Длина таких пиломатериалов, чаше всего, составляет не более 1,5 м при толщине от 1,5 до 2 см и ширине в 6,5 см.
При выборе материалов для постройки забора нужно обратить внимание на следующие моменты:
- Одинаковость размера и конфигурации досок. Если приобретенные доски, пусть даже незначительно отличаются формой или размерами, их впоследствии придется подрезать, что займёт немало времени.
- Степень кривизны. При неправильном хранении пиломатериалы имеют свойство изгибаться. Будьте внимательны при выборе, чтобы купленные доски не были кривыми.
- Степень обработки. Сегодня можно приобрести заборные доски шлифованные и обычные. Разумеется, цена этих пиломатериалов будет разной, но шлифованную доску можно сразу же применить по назначению, тогда как нешлифованное изделие нужно будет дополнительно обработать.
- Степень влажности. Убедитесь в том, что выбранные вами доски одинаково сухие.
Определить степень сухости можно по весу. Если доски на вес примерно одинаковы, значит они в одинаковой степени сухие. Если пиломатериалы влажные, вероятно, что после постройки забора они будут неравномерно сохнуть и потрескаются. - Количество дефектов древесины. Разумеется, деревянные заборы из штакетника — это не мебель из ценных пород дерева. Но, чем меньше на поверхности пиломатериалов будет сучков и механических повреждений, тем лучше. (См. также статью Стол из дерева своими руками: особенности.)
Если фактура выбранной древесины будет смотреться привлекательно, можно будет покрыть забор лаком или пропитать антисептическими препаратами и вообще обойтись без покраски.
Итак, мы рассмотрели основные требования, предъявляемые к выбору пиломатериалов, осталось рассказать о том, как из них построить забор.
Подсчет количества материалов
На фото — шлифованная доска, не требующая дополнительной обработки
Перед тем как сделать забор из деревянного штакетника нужно определиться с количеством материала.
Посчитать количество досок несложно:
- Меряем периметр будущего забора.
- Меряем ширину доски.
- Определяемся с расстоянием зазора между соседними досками.
- Общую протяжённость забора делим на сумму ширины зазора и ширины доски.
- В итоге получаем количество штакетин и зазоров. Делим результат на два и получаем количество досок, которые нужно купить.
Кроме досок потребуются брусья сечением 5*5 см и шурупы, исходя из 6 штук на каждую штакетину.
Подготовка пиломатериалов
Так можно защитить деревянный штакетник своими руками от гниения
После того как приблизительное количество пиломатериалов установлено, и они приобретены, самое время приступить к подготовке древесины.
Древесина — это прочный строительный материал, но его ресурс может быть существенно сокращен вследствие высокой влажности и резких температурных перепадов. Для того чтобы штакетник из дерева прослужил долгое время его следует обработать специальными антисептическими пропитками.
Пропитка наносится на сухие пиломатериалы обычной кистью в несколько слоев с перерывом, необходимым для высыхания каждого предыдущего слоя. Правильно подобранное антисептическое средство делает дерево устойчивым к намоканию и гниению.
После полного впитывания и высыхания пропитки, поверхность досок может быть окрашена.
Совет: Если цена специальных антисептических пропиток вам кажется высокой, в качестве пропитки можно использовать очищенную отработку.
Преимущество нанесение отработки заключается в том, что она препятствует разрушению досок и в то же время заменяет олифу.
В итоге расход краски при окрашивании существенно сократится.
Строительные работы
Схема, по которой можно закрепить деревянный штакетник для забора своими руками
Инструкция проведения строительных работ следующая:
- На начальном этапе при помощи колышков и шнура размечаем периметр будущего сооружения.
Бурение ям
- Через каждые 3 метра копаем яму глубиной 1,2-1,5м с радиусом 22-30 см.
- В каждую яму опускаем профильную трубу с квадратным сечением длиной 3 метра. Для того чтобы готовый забор прослужил дольше, трубы должны быть оцинкованными.
- В зазор между грунтом и трубой заливается бетон.
Заливка бетона
Залитый бетон уплотняем, наклоняя трубу из стороны в сторону. Затем трубу фиксируем в перпендикулярном положении ориентируясь по водяному уровню. Пропорции бетона следующие: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части мелкого щебня.
- Через несколько суток после того как бетон схватиться, можно приступать к монтажу брусьев. Для этого отмеряем на первой трубе 20 см от грунта и привязываем шнур который натягиваем до крайней трубы. Направление шнура с помощью водяного уровня делаем строго горизонтальным.
- В верхней части первого столба также отмеряем 20 см от края и привязываем шнур. Шнур натягиваем до последнего столба и там его привязываем, выровняв по горизонту.
- По заранее натянутым шнурам в лицевой части труб устанавливаются металлические крепления. Крепления на трубе можно фиксировать болтами или саморезами. Для максимальной надежности и устойчивости забора, крепеж к трубе следует приварить.
- На предварительно установленных креплениях монтируются горизонтальные брусья.
Монтаж брусьев
Монтаж брусьев выполняется на саморезы. Положение брусьев во время монтажа проверяется посредством водяного уровня. - На установленные брусья крепится первая доска. Перпендикулярность штакетины определяется по водяному уровню.
Совет: Чтобы упростить работу и повысить качество монтажа, из дощечки изготавливаем шаблон, толщина которого соответствует зазору между штакетинами в заборе.
Еще один шаблон должен равняться расстоянию от нижнего края горизонтального бруса до нижнего края первой штакетины.
Прикладывая изготовленные шаблоны в ходе монтажа последующих досок, не нужно будет постоянно делать новые замеры.
- Крепим последующие штакетины.
Готовое соединение брусьев и штакетин - После того как забор окончательно построен, все сооружение окрашиваем лакокрасочными материалами, устойчивыми к негативному воздействию факторов внешней среды.
Вывод
Итак, мы рассмотрели особенности выбора и подготовки материалов для строительства деревянных ограждений. Кроме того, теперь вы знаете как справиться со строительными работами своими руками.
Если вам кажется, что описанная инструкция сложна, в специализированных компаниях можно заказать готовый забор, при сборке которого применяется двусторонний металлический штакетник под дерево. Остались какие-либо вопросы? Больше полезных сведений можно обнаружить, посмотрев видео в этой статье.
Штакетник для забора металлический своими руками
Иногда перед владельцами территорий встает трудный выбор ограды. Важно, чтобы оно сочетало в себе надежность, привлекательность и долговечность. По упомянутым параметрам подходит железный штакетник. По-другому его еще называют евроштакетником.
Злоумышленникам или хулиганам трудно на него забраться хотя бы из-за недостаточной жесткости. Красота здесь понятие относительное, но выглядит он в целом неплохо. Забор устойчив перед сильным ветром, поэтому можно не беспокоиться о дополнительных опорных стойках. Ко всему прочему стоит добавить про то, что штакетник хорошо продувается.
Сегодня разберемся в разновидностях и формах забора. Расскажем, на что обращать пристальное внимание. И самое важное – изучим схему монтажа и поясним, как можно сделать его собственноручно.
Что такое металлический штакетник
Изготавливают стальной штакетник из оцинкованного металла. На поверхности листов формируют рельефные волны. Нарезают на полоски, которые и называются штакетинами. Их покрывают специальным защитным составом и краской.
Все фрагменты получаются определенной длины. Чаще всего она варьируется от 150 до 180 см. Чтобы укомплектовать забор, необходимы опорные стойки, тетива и фиксирующие детали.
Виды, формы, профили
Для создания штакетника берут сталь толщиной 0,4-1,5 мм. Наиболее часто используют сталь 0,5 мм. Ширина одной полоски 80-130 мм, а длина может достигать пары метров.
У стального штакетника бывает разный профиль. Более распространены три вида: прямоугольный, М-образный и полукруглый. Самыми жесткими принято считать М-образные, потому что у них больше ребер.
Среди прямоугольных профилей тоже встречаются модели с канавками на «спине». Тут мнения о максимальной жесткости расходятся.
Скорее, лидером останется прямоугольный профиль при условии, что его края завальцованы.
Полукруглые профили тоже достаточно жесткие. Но их сложнее формировать и их цена гораздо выше остальных моделей. Для повышения прочности на их длинной стороне тоже формируют дополнительные канавки.
Количество канавок влияет на степень изгибания по длине. Но, модели со сложным рельефом всегда стоят дороже.
На что обратить внимание при выборе
Партиями закупают металл, который идет на производство штакетин. Поэтому, когда вы ищете ограждение, обязательно попросите показать вам всю партию приобретаемого материала.
Иногда у продукции может быть прописана одна толщина металла, а на деле окажется, что штакетины из одной партии могут сгибать руками, а вот с прочими подобное не сделать. При этом, производитель будет один.
Все дело именно в качественности очередной партии стали.
Обязательно смотрите на края. Желательно, чтобы они были завальцованы. Почему? Это делает ограждение более привлекательным. Такие края делают забор наиболее жестким и прочным. И еще немаловажно то, что загнутые края не станут причиной внезапных ран.
У такого забора может быть только недостаток – стоимость. Цена на завальцованые ограждения высокая, потому что при производстве используют специальную технику и тратят на процесс обработки больше времени.
Если забор сделан из металлического штакетника, это не значит, что он будет выглядеть серо и уныло. Доступно несколько способов окраски. Бывают двусторонние и односторонние штакетины.
При одностороннем окрашивании тыльную сторону покрывают грунтовкой без краски. Там, как правило, остается серый цвет. Обычно эта сторона находится изнутри территории. Во всем надо искать плюсы и здесь тоже. Такой забор не будет выделяться, что иногда нужно владельцам участков.
Тех, кого подобный вариант не устраивает, могут приобретать двусторонние штакетники. Впрочем, покрасить забор можно самостоятельно. Окрашивающие средства берут те, которыми красят крыши. Только важно подбирать оттенок, подходящий под общий экстерьер.
Покрасить штакетник можно обычной кисточкой, только это сразу будет бросаться в глаза. Поэтому, если есть возможность, то лучше выбрать краскопульт. Пусть ограждение где-то будет неидеально, зато окрасится оно более равномерно.
Существуют два метода нанесения краски:
- Полимерное покрытие;
- Порошковая краска.
При выборе первого метода результат наиболее надежный. Потому что такое нанесение краски требует использования специального оборудования и четкого соблюдения технологии.
Окрашенный таким методом забор будет устойчиво переносить воздействие любых внешних факторов. Надо сильно постараться, чтобы даже просто поцарапать забор. Но, даже маленькая царапина не станет причиной развития ржавчины.
Это все благодаря специальным защитным покрытиям, защищающим от коррозии.
На самом деле второй метод – порошковое окрашивание, тоже не совсем плохой. Но, при условии, что покраска проводилась с соблюдением всех правил. Металл сначала грунтуют, смазывают защитным средством и только потом распыляют на него порошковую краску. Далее изделие «запекают» в специальных камерах.
Таким способом окрасить забор можно и в домашних условиях, и даже обжечь можно. Только вот результаты будут серьезно отличаться.
На рынке доступны китайские листы, которые были окрашены в производственных условиях. их цена ниже, но и минус у них есть. Обычно краску наносят без предварительной грунтовки.
Визуально такие тонкости не определишь. Только вот малейшая царапина станет причиной развития коррозии. Поэтому именно полимерное покрытие принято считать самым надежным.
У каждого из нас свои вкусовые предпочтения, поэтому металлический забор может нравиться одним, и совсем не подходить другим. О вкусах спорить не положено, поэтому все нормально. Если здесь разговор о красоте, то упоминая про надежность, можно уверено сказать, что металлический штакетник точно выигрывает у деревянного аналога.
Стальные ограждения простоят долгие годы. Они не требуют регулярного ухода и окрашивания, потому что даже краска стойко продержится много лет. Именно эти характеристики служат основной причиной популярности металлического ограждения.
Способы монтажа
Существуют два способа установки штакетника: однорядный и двухрядный.
Во втором случае штакетины устанавливаются по обе стороны относительно тетивы. Главное условие – они должны заходить внахлест друг на друга на 1 см. Чтобы достичь этого, нужно, чтобы дистанция между ними была меньше ширины самих планок.
При таком способе установки, на погонный метр ограждения необходимо приобрести на 50-60% больше штакетин. В этом есть существенный плюс – забор становится практически сплошным.
Надо очень постараться, чтобы рассмотреть, что происходит на участке.
Штакетины крепят вертикально. Но, можно воспользоваться и горизонтальным методом крепления. Он тоже бывает однорядным и двухрядным. Горизонтальное ограждение выглядит более интересно и необычно. Такой забор получается непроглядным.
При этом следует учесть недостаток монтажа. Он заключается в необходимости установки специальных и промежуточных стоек. Они отвечают за жесткость, прочность изготовленной конструкции.
Учтите еще одну тонкость: производят штакетины длиной около 180 см, а для изготовления горизонтального забора нужны планки длиннее. Поэтому придется потратить дополнительные деньги на индивидуальный заказ. Выбирайте, как поступать: покупать дополнительные столбы или переплачивать за уникальный размер планок.
Размеры и расстояния
Дистанция между штакетинами может отличаться при однорядной установке. Впрочем, расстояние выбирает сам владелец. Ведь оно зависит от того, насколько непроглядным он хочет сделать ограждение. Зачастую стандартная дистанция между планками равна 40-50% от их ширины. Это необязательно брать за правило, ведь бывают зазоры больше и меньше.
При двухрядном монтаже нужно накладывать штакетины так, чтобы они заходили внахлест друг на друга примерно на 50% от своей ширины. Тогда ни один прохожий не сможет просмотреть, что творится у вас на территории.
Владельцы также самостоятельно выбирают высоту универсального ограждения. Чтобы скрыть участок от прохожих, следует отдавать предпочтение планкам с длиной от 180 см. При этом, штакетины при установке будут подняты над землей, поэтому ни один любопытный прохожий не заглянет внутрь.
Не беспокоят прохожие? Тогда смело выбирайте планки высотой 120-150 см. В таком случае, высота готового забора без фундамента или кирпича будет примерно заканчиваться на уровне глаз или груди человека.
Ширина пролета – 200-250 см. Именно такое расстояние принято считать оптимальным для установки столбов. После их вкапывания между ними крепят 2-3 перекладины – лаги или тетивы. Для небольшого забора достаточно установить пару перекладин, а для высоких – можно три.
Типы заполнений
Заборы отличаются по типу пролетов. Это дистанция между столбами. Самым простым способом установки считается прямой. Это когда у всех штакетин одинаковая длина. По верхним частям таких планок можно разместить еще одну – горизонтальную. Она придаст забору не только больше эстетики, но и скроет стальные срезы. Это продлит срок эксплуатации ограждения.
Рельеф требует подрезки штакетин на определенную дистанцию. Иногда одну «волну» необходимо разместить на расстоянии 25-50 мм. При расстоянии 50 мм разница высоты между короткой и длинной штакетиной заметна сильно, но сама ограда в результате выглядит оригинально.
А при расстоянии 25 мм – разница будет заметна меньше.
Особенности и правила монтажа
При установке следует соблюдать некоторые правила и учитывать особенности материала. Например, монтируя забор в районах средней полосы нашей страны, специалисты советуют использовать столбы из профилированной трубы. Ее размеры 60х40 или 60х60 мм.
Для перекладин можно использовать тот же материал, только с размерами 40х20 мм. Такое ограждения стойко перенесет любой ветер или снегопад.
Рекомендуемая дистанция между столбами – 2 метра. Если устанавливают две перекладины, то их фиксируют таким образом, чтобы расстояние до края штакетины было примерно 25-35 см.
При длине планок от 1,5 м и больше, рекомендуется делать расстояние 30-35 см. А для более коротких планок – 25 см.
Если высота ограждения превышает 150 см, то рекомендуется крепить три тетивы. Это касается не только тех районов, где часто дует сильный ветер. Три лаги сделают забор надежнее. Ведь при установке двух поперечин образуется большое расстояние, поэтому штакетины будет легко раздвинуть.
Штакетины фиксируют двумя методами: заклепками или вкручивающимися метизами. Их крепят по бокам планки на каждую перекладину. К примеру, если установлено две тетивы, то для каждой планки необходимо по 4 метиза. Если использовать меньшее количество крепежных деталей, то планки можно будет опять же легко раздвинуть и пролезть через образовавшееся пространство.
Саморезами легко пользоваться. Но, их запросто можно открутить. В этом их существенный недостаток. На фиксацию заклепками уходит больше времени, но и убрать их труднее.
Как сделать своими руками
Технология производства металлического мало чем отличается от изготовления профлиста. Но, последний отличается более доступной ценой.
Поэтому неудивительно, что у некоторых возникает идея – сделать штакетник самостоятельно, разрезав профлист. Если вы сможете разрезать его ровно, то никаких проблем нет. Достаточно взять ножницы по металлу.
А вот болгарку лучше не применять, потому что она способна выжигать защитный слой.
Сделать такую ограду своими руками можно, но трудоемко и долго. Если вас не смущают трудности, тогда – за дело.
Среди явных недостатков заборной конструкции собственного изготовления – неровности краев. Их редко покрывают защитными составами, поэтому они могут быстро заржаветь.
Чтобы предотвратить коррозию, можно загрунтовать и покрасить поверхность, но она должна быть чистой. Поэтому предварительно нужно края очистить даже от пыли, а потом обезжирить.
Только такая обработка может гарантировать качественность готовой конструкции.
Загрузка...
