Морозобоины на деревьях: профилактика и лечение

Мороз и солнце – явление, столь приятное глазу – может стать причиной появление морозобоин – опасной для плодовых деревьев проблемы, которая в перспективе может привести к их гибели.Морозобоины на деревьях: профилактика и лечение

Какие плодовые деревья подвержены появлению морозобоин?

Морозобоина или морозное растрескивание – это радиальный разрыв волокон на штамбе в результате резких температурных скачков. Величина ее проникновения может быть весьма значительной: иногда морозобоина способна покрыть значительную часть ствола вдоль, а вглубь может достигать сердцевины.

Этой проблеме наиболее подвержены косточковые и семечковые плодовые деревья – слива, вишня, груша, яблоня, нередко его можно встретить на черешне и абрикосах.

Морозный хребет появляется не плавно, а резко, и сопровождается характерным треском, который отчетливо можно услышать, если в это время находиться недалеко от дерева.

Причины возникновения трещин

Существует множество версий, объясняющих причины образования морозобоин. Наиболее достоверными выглядят только две из них:

  1. Значительная разница температуры между центром ствола и его периферийными отделами. Внешний слой древесины под влиянием критически низких температур начинает сжиматься сильнее, чем внутренний, а это провоцирует разрыв тканей;
  2. При нагреве ствола лишь с одной стороны, происходит неравномерная деформация древесины в тангенциальном и радиальном направлениях. Критическое напряжение, возникающее в этом случае, приводит к разрыву волокон и, как следствие, возникновению морозобойных трещин.

Наличие жидкости в центральной части ствола способствует этому процессу.

Морозобоины на деревьях: профилактика и лечениеМорозная трещина, залеченная деревом

Иногда, если камбиальный слой остается целым, дерево способно излечиться самостоятельно. Тогда с наступлением тепла его раны затягиваются камбием, и, если несколько лет не получает повторных травм, может выздороветь.

Но подобное явление – скорее исключение из правил. Чаще всего ствол начинают разрушать грибки, проникшие через рану. Гниль распространяется вглубь, морозобоина превращается в дупло, и дерево гибнет, если не принять мер по его лечению.

Лечение морозобоин

В случае со свежими трещинами небольших размеров достаточно лишь прочного обматывания поврежденной части ствола. Перед этим желательно обработать рану садовым варом – таким способом предотвращается отслаивание коры и попадание микроорганизмов внутрь дерева.

В случае когда на стволе уже образовался “морозный хребет” над спасением придется потрудиться. Процедура проводиться ранней весной, до начала наступления сокодвижения, и повторять их иногда приходится несколько сезонов подряд.

Очищение раны

Прежде всего необходимо обеззаразить поврежденные участки. Места образования трещин тщательно очищают (острым, обеззараженным инструментом!) от омертвевшей древесины. Срезая пораженные участки, необходимо следить, чтобы срез был ровным и сомкнутым, закольцованным, и камбий нигде не прерывался.

Морозобоины на деревьях: профилактика и лечение

Затем проводят дезинфекцию очищенной раны. Для обработки можно использовать медный купорос, бордосскую смесь, раствор марганца или любой другой фунгицид, разведенный согласно инструкции. Если ничего подобного под руками нет, могут подойти и «человеческие» антисептики, такие как йод или раствор зеленки.

Затягивающие составы

Высушенную после обеззараживания морозобойную рану необходимо покрыть затягивающим составом. Наипростейшим, но и наименее надежным, считается садовый вар. Замазав им щель, ствол дерева обматывают мешковиной или любым дышащим укрывным материалом, например спанбондом.

Помимо этого, для замазывания трещин можно использовать смесь глины и коровяка (3:2). Морозобоины на деревьях: профилактика и лечениеТакже хорошо себя показал состав из молотой серы, бензина и пчелиного воска (1:1:5). Готовят его так – в растопленный на водяной бане воск вливают бензин и сохраняют смесь в герметичной таре. Серу добавляют непосредственно перед нанесением.

Подробно о технике лечения морозобоин вы можете узнать из видео ниже:

Альтернативные способы лечения

В зависимости от величины поражения штамба морозобойными трещинами, можно использовать и другие способы лечения:

  • Повязки из щавеля. Используют при небольших поражениях штамба. На предварительно очищенные участки наносят повязки с измельченным щавелем (конский тоже подходит). Прибинтовывать нужно как можно туже. Время от времени повязки нужно менять.
  • Бороздование коры. Эффективно при неглубоких очагах поражений, а также в качестве дополнительной стимуляции к заживлению. На коре делают неглубокие параллельные надрезы, что ускоряет заживление и стимулирует рост новых тканей на поврежденных участках. Проводят процедуру в мае.
  • «Пломбирование» цементом. Наиболее эффективное средство при наличии дупел. Готовят раствор, соединяя цемент (М400 и выше), олифу, калийное мыло и молотую серу (5:1:0,5:0,5). Доводим смесь до консистенции густой сметаны, затем заполняем им раствором вычищенное дупло. «Пломбы» меняют по мере взросления дерева.Морозобоины на деревьях: профилактика и лечение
  • Прививка «мостиком» – при больших очагах поражений (в особенности, круговых) единственный эффективный метод. Чтобы его применить, нужно заготовить черенки яблони, груши, абрикоса – в соответствии с тем какое дерево пострадало. Черенок срезается под острым углом, и вставляется под кору, на которой предварительно делаются Т-образные надрезы выше и ниже морозобоины. Место прививки обматывается повязкой. Молодым деревьям достаточно одного такого «мостика», более крупным – 2-4, установленных с разных сторон. Собственную поросль с прививки удаляют.Морозобоины на деревьях: профилактика и лечение

Как снизить риск возникновения морозных трещин

Предотвратить болезнь всегда легче, чем заниматься ее лечением. Для профилактики морозобоин необходимо:

  1. Правильно выбирать сорта. При выборе саженцев нужно покупать подходящие для региона сорта деревьев.
  2. Высаживать саженцы на безветренных, защищенных участках, где риск влияние холодного воздуха намного ниже.
  3. Правильное внесение удобрений. Начиная с середины лета нужно минимизировать внесение азота и увеличить фосфорно-калийные препараты.
  4. Своевременный сбор урожая, мульчирование и, в отсутствие дождей, обильный полив осенью.
  5. Механическая защита штамбов: побелка ствола, обвязывание нетканым материалом, затенение с южной стороны.

Морозобоины: как лечить и защитить деревья: рассказываем пошагово с фото

Зимой кора плодовых деревьев может пострадать от морозобоин. Из-за резкого перепада температур, когда ночью экстремально холодно, а днем пригревает яркое солнышко, кора трескается, в ствол проникают инфекции. Дерево от таких травм нужно обязательно лечить. Рассказываем пошагово, как замазать морозобоину и уберечь дерево от повреждений.

От чего появляются морозобоины?

В ясные морозные дни солнечные лучи сильно нагревают кору с южной стороны дерева, а ночью температура резко падает. Ткани дерева лопаются, и образуются продольные трещины – морозобоины.

Морозобины – не смертельные раны для деревьев. С такими повреждениями взрослые плодовые и декоративные деревья будут продолжить расти и давать урожай. Однако растение при этом будет, несомненно, страдать, потеряет декоративный внешний вид. 

Трещины и морозобоины – уютное пристанищедля спор грибов и патогенных микроорганизмов.

Они устраиваются под корой на зимовку, их трудно обнаружить.

Основные причины появления морозобин на стволах – сильные морозы и резкие колебания температур. Зимой ночные температуры могут опускаться ниже 30 °C, а лучи яркого дневного солнца, попадая на морозобойную зону, перегревают ствол, и на коре появляются трещины. 

  • Морозобины вы заметите с южной стороны ствола, где под действием солнечного тепла лед в коре оттаивает, ночью опять застывает, кора не выдерживает и появляется трещина – продольный разрыв коры. Омертвевшие клетки впоследствии отслаиваются от древесины.
  • Раны от морозобоя чаще всего появляются во второй половине зимы. Перепады температуры все сильнее, а внутренние защитные механизмы деревьев снижаются, они уже готовятся к пробуждению и постепенно выходят из периода покоя, тем самым становясь более уязвимыми к повреждениям.
  • Страшнее всего морозобоины для молодых одно-, двухлетних деревьев. Побеги на саженцах растут быстро, не успевают окрепнуть, кора у них тонкая, не всегда вызревшая.

Как лечить морозобоины?

Легче всего вылечить свежую морозобоину: отслоившуюся кору замазывают садовым варом и плотно прижимают к стволу, обвязывают пленкой – так есть надежда, что рана затянется.

Однако весной не всякому садоводу удается обнаружить свежие повреждения. А вот со временем такие трещины становятся заметными: поврежденная кора усыхает и отслаивается, ствол дерева растет и расширяется, а кора с годами все больше «раскрывается», обнажая древесину.

Если не принимать меры на месте морозобоины образуется продолговатое некрасивое дупло вдоль ствола, и дерево погибнет, несмотря на то, что оно хорошо растет и уже взрослое.

Для лечения морозобоя проведите ряд последовательных действий:

1.    Очистка коры2.    Опрыскивание фунгицидом3.    Замазывание садовым варом

4.    Оборачивание мешковиной или пленкой

Зачистите ствол

Сначала нужно тщательно очистить место большой морозобоины от старой гнилой отмершей коры до здоровой ткани светлого цвета.

Читайте также:  Как подготовить к запуску систему отопления частного дома

Это можно сделать скребком, острым ножом или металлической щеткой. Главное — инструмент должен быть обязательно обеззаражен, чтобы не занести дополнительных инфекций.

Процесс этот достаточно трудоемкий, занимает много времени. От того, как тщательно вы подготовите место для замазки садовым варом, будет зависеть окончательный результат.

зачистите место морозобоя

Обработайте фунгицидом

После зачистки морозобоины до светлой древесины обрабатываем 1% бордоской смесью или 3-% раствором медного купороса. Опрыскивание фунгицидной смесью помогает уничтожить всех бактерий и спороносителей, которые могут остаться под варом и разрушать дерево.

  • Используйте распылитель, чтобы раствор попал во все мелкие трещинки и отверстия в коре.
  • Опрыскивайте в безветренную пасмурную погоду.
  • Старайтесь, чтобы раствор попал во все маленькие щелочки, промочил всю обрабатываемую поверхность.

опрыскайте морозобой фунгицидом

Замажьте садовым варом

Начинайте замазывать садовым варом подготовленную поверхность морозобоины. Садовый вар наносите тонким слоем продецинфицированным инструментом.

Если морозобойная рана большая, и образовалось дупло, можно развести цемент с песком и замазать этим составом. Глубокое дупло сначала закладывается битым кирпичом, золой и сверху закрепить цементным раствором.

чистым инструментом заделайте рану варом

Оберните рану

После заделки и замазывания дупла и морозобоины ствол нужно обернуть мешковиной, чтобы защитить обработанную поверхность. Мешковина при намокании быстро высыхает, и ствол дерева не будет преть. Мешковину закрепите проволкой.

По другим рекомендациям обработанную рану нужно плотно затянуть пленкой, чтобы образовалась «влажная камера». В таких условиях нарастут новые ткани, и рана затянется через несколько лет.

В том случае, если раны старые, оголен большой участок древесины, кора поражена значительно, лучшим решением будет перепрививка неустойчивых к морозам сортов на штамбо- и скелетообразователи деревьев высокозимостойких сортов.

“укутайте” морозобойную рану

Как защитить дерево от морозобоин?

Всегда осматривайте деревья в саду на предмет морозобоин. Даже небольшие и неглубокие трещины, появившиеся в результате зимних повреждений, могут привести к снижению урожая, пожелтению и усыханию листвы, преждевременному старению дерева.

Для профилактики морозобоин достаточно проводить простые манипуляции:

  • Высаживайте морозостойкие сорта.
  • Осенью штамбы молодых деревьев обвяжите лапником, светлой тканью (белая мешковина) или алюминиевой фольгой со стекловатой.
  • Осенью и весной белите штамбы и основания скелетных ветвей.
  • Зимой стволы окучивайте снегом.
  • Своевременно счищайте садовой перчаткой омертвевшую кору, которая легко отслаивается, это поможет не пропустить серьезные повреждения.

При осенней побелке, чтобы не навредить коре молодых деревьев, известь разводят в меньшей концентрации, используют щадящие краски. Белый цвет ствола отталкивает солнечные лучи и не позволяет коре слишком перегреваться на ярком зимнем и ранневесеннем солнце.

  • Анна Довбыш, садовый журналист
  • Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”
  • А так-же в нашей группе В контакте.

Как лечить морозобоины на деревьях: чем заделать трещины

Мороз и солнце – это, безусловно, гарантия чудесного дня. Но не для плодовых деревьев. Сочетание этих природных явлений может привести к появлению так называемых морозобоин на стволах и побегах деревьев.

Если вовремя не защитить растения или не заметить появившиеся дефекты, то посадки могут погибнуть в самом расцвете сил.

Разберемся, в каких случаях появляются морозобоины на деревьях и как справиться с ними, если профилактика не помогла.

Механизм возникновения морозобоин

Ясные и морозные дни заведомо идут рука об руку с теплыми солнечными лучами. Они нагревают кору деревьев с южной стороны (которая как раз и повернута к солнцу). Но теплое солнышко в дневные часы – это только иллюзия, ночью температура воздуха резко упадет, что приведет к нарушению целостности растительных тканей.

Кора плодовых деревьев потрескается, и на всей ее длине появятся неприятные продольные трещины. Именно они и называются морозобоинами.

Сами по себе морозобоины не являются чем-то смертельным для растительных культур. Даже с такими повреждениями плодовые деревья будут цвести и давать урожай на протяжении сезона. Однако посадки значительно потеряют в декоративности и станут легкой добычей для патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей.

Обширные трещины в древесной коре – это идеальное пристанище для вредоносных насекомых, грибковых спор и других патогенных микроорганизмов.

Они уютно устроятся под потерявшей целостность корой, переживут там холода, а затем начнут активно размножаться.

Причем вы даже не сможете заметить их на раннем этапе, поскольку под толщей растительной ткани не увидеть следов жизнедеятельности паразитов.

Причины появления морозобоин

Основные причины образования неприятных дефектов на коре уже были названы – это резкие температурные скачки.

Зимой в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже -30 градусов, а днем под солнечными лучами кора прогревается до +10 и более.

Резкий перепад от тепла к холоду вызывает деформацию перегретого ствола, ткани коры лопаются, образуя впадины, выемки и трещины и оголяя древесину.

Чаще всего морозобоины проявляются с южной стороны ствола яблонь, слив и других плодовых деревьев, на которую как раз и воздействует солнечное тепло, растапливая слой льда. Ночью кора вновь застывает, так что ткани не способны выдержать такого перепада. Опаснее всего продольные разрывы коры, которые ведут к отслоению коры от древесной основы.

Морозобоины зачастую проявляются во второй половине зимнего периода. Именно в это время температурные скачки сильнее всего. При этом внутренние защитные силы плодовых деревьев начинают снижаться, поскольку они уже готовятся к весеннему пробуждению. Так что посадки становятся все более уязвимыми перед внезапными заморозками и повреждениями коры.

Опаснее всего температурные перепады для молодых саженцев (которым не более 2 лет). На таких деревьях побеги растут крайне быстро, из-за чего не успевают в достаточной мере окрепнуть. Их кора значительно более тонкая, чем у взрослых собратьев, не всегда достаточно вызревшая, так что морозобоины они получают с легкостью даже при незначительных скачках температуры.

В чем опасность трещин

Проблема морозобоин в том, что успешное излечение растения не гарантирует того, что при очередном температурном перепаде не появятся новые повреждения, и всю терапию придется начинать заново.

Обычно повторные деформации коры появляются в тех же местах, где ранее уже трескалась кора. Это связано с тем, что те ткани, которые образуются на повреждении растения, гораздо тоньше здоровой коры.

Процесс полного восстановления дерева занимает долгое время, так что самостоятельное лечение, например, поврежденной коры яблони или груши – это не гарантия того, что теперь дерево сможет противостоять температурным перепадам.

Образование так называемого морозобойного хребта, возвышающегося над ровной поверхностью ствола, занимает не один год. Постепенно дерево сформирует нарост достаточной толщины, который избавит растение от проблем с перепадами температур.

Только после того, как дерево само сможет затянуть рану и нарастить хребет на повреждении, трещины перестанут появляться. Со временем и сам хребет станет гладким и незаметным на поверхности древесной коры.

Однако описанный сценарий – это, скорее, редкость. Гораздо чаще прогнозы для пострадавших от морозобоин деревьев менее благоприятные:

  1. Обычно в повреждение от мороза успевает попасть грибковая спора или парочка вредоносных насекомых.
  2. Попадание на поврежденную поверхность возбудителей инфекции вызывает подавление регенеративной функции камбиального слоя. Именно поэтому трещина становится очагом воспаления и рассадником болезней.
  3. Заражение начинается уже в тот момент, когда морозобойный хребет более или менее сформировался. Через рану, которая не зарастает, гниль начинает проникать в глубинные ткани ствола.
  4. Инфекция доходит до самой сердцевины основания, а уже оттуда она расходится по всем тканям растения: к побегам, листовым пластинам, корням и т. д. Постепенно дерево заболевает, а затем гибнет.

Профилактические меры

Любую болезнь проще предупредить, чем лечить. С морозобоинами на деревьях то же самое. Конечно, полностью защитить посадки от пагубного воздействия температурных перепадов у вас не получится, но если вы будете следовать следующим рекомендациям, вы значительно снизите риск возникновения морозобойных трещин на растениях:

  1. Сажайте плодовые деревья в тех зонах сада, где повышенная влажность и морозный воздух будут влиять на их кору меньше всего.
  2. Выбирайте для посадки только морозоустойчивые сорта (особенно если вы живете в холодном регионе).
  3. Обязательно белите штамб и скелетные ветви деревьев известковым составом в осенний период.
  4. Закрывайте стволы растений плотной мешковиной, лапником или газетной бумагой (понадобится несколько слоев). Это необходимо для того, чтобы защитить растительную ткань от излишнего нагрева.
  5. Вносите подкормки только по мере необходимости. Перекорм (особенно азотистыми составами) приведет к тому, что древесина активно растущего дерева просто не успеет подготовиться к зиме, холода значительно ударят по ней и приведут к появлению ранних морозобоин.
  6. Молодые саженцы высаживайте так, чтобы их прикорневая шейка возвышалась над грунтом. Это нужно для нормального развития растения и укрепления его защитных функций перед наступлением холодов.
Читайте также:  Трассоискатель кабельных линий и подземных коммуникаций

Как лечить морозобоины на фруктовых деревьях

Если вы заметили зимой, что на плодовых деревьях появились морозобоины, то не спешите сразу же принимать какие-то спасительные меры. Вам придется потерпеть до наступления весны, поскольку все лечебные работы можно проводить только в теплое время года.

Существует несколько способов, помогающих бороться с последствиями морозобоин:

  • замазывание;
  • бороздование коры;
  • компрессы из щавеля;
  • оборачивание повреждения.

Замазывание предполагает предварительную зачистку поврежденной области.

Далее зачищенный участок нужно протереть раствором медного купороса (5% концентрации хватит), смесью из коровяка и очищенной глины или же садовым варом.

Если трещины слишком обширные, то стяните ствол растения проволокой (предварительно нужно положить под проволоку деревянные распорки). Повторяйте манипуляции вплоть до полного заживления ран (т. е. каждую весну).

Под оборачиванием понимается использование повязок из пленки или мешковины. Менять такие повязки нужно ежегодно, одновременно зачищая края трещин продезинфицированным инструментом.

Компрессы из щавеля помогают ускорить заживление коры. Следует наложить тугую повязку и подложить под нее пюре из молодого щавеля. В течение всего летнего сезона компресс нужно поменять несколько раз. После этого не останется и следа повреждения.

Более серьезные морозобоины следует лечить бороздованием коры. Проводится оно при помощи острого и обработанного антисептическим составом садового ножа в мае.

Бороздки делайте по направлению сверху вниз по всей окружности штамба. Линии должны быть прерывистыми, их длина должна варьироваться в пределах 30–40 см.

Будет вполне достаточно 3–4 бороздок, проведенных от первого сучка и до основания растения.

Боремся с морозобоинами при помощи прививки

Одним из наиболее эффективных способов лечения морозобоин на плодовых деревьях является прививание растения «мостиком». Для такой процедуры вам понадобится черенок прошлогоднего однолетнего побега:

  1. Проведение процедуры лучше всего отложить на середину мая. В это время кора от древесины отделяется легче всего, так что вам не придется прилагать усилия или еще больше травмировать дерево сторонним вмешательством.
  2. Зону вокруг трещины нужно зачистить, а затем продезинфицировать удобным вам способом (о способах дезинфекции уже говорилось в предыдущем разделе).
  3. Сделайте надрезы с обеих сторон повреждения так, чтобы кора как бы расходилась в обе стороны и раскрывалась «лепестками».
  4. Под «лепестки» нужно вставить концы прививаемого побега. Для этого нужно аккуратно приподнять кусочек коры чистым садовым ножом или вырезать кусок подходящего размера (если плодовое дерево уже старое).
  5. Место прививки нужно хорошенько обвязать шпагатом и смазать садовой смесью.
  6. Если вы действовали правильно, то приживаемость черенка займет всего 14–21 день. В течение всего этого времени вам нужно будет постепенно ослаблять повязку, поскольку побег будет постоянно утолщаться. Следует также удалять с черенка его собственную молодую поросль.

Прививка «мостиком» поможет восстановить нормальное сокодвижение в тканях дерева. Питательные элементы начнут бесперебойно поступать к повреждению, залечивая его.

Число прививок будет напрямую зависеть от возраста поврежденного дерева. Например, для молодых саженцев будет достаточно одного черенка, а вот уже более взрослым экземплярами, диаметр ствола которых превышает 4 см, потребуется от 2 до 4 прививок. Причем при множественном прививании следует внедрять черенки с разных сторон дерева.

Заключение

Выращивание плодовых деревьев в средней полосе России – это заведомо лотерея. Погода здесь всегда неустойчивая. Зимой может за один день переходить от тепла и слякоти к суровым морозам и снежным бурям. Так что избежать проблем в саду не удастся.

Опаснее всего для плодовых посадок морозобоины, появляющиеся при резком перепаде дневных и ночных температур. Сами морозобойные трещины не представляют угрозы для деревьев, но они открывают дорогу грибковым спорам и вредителям в толщу растительных тканей, что может привести к заражению растения и его быстрой гибели.

Так что лечением этих дефектов нужно заниматься как можно раньше, чтобы успеть спасти посадки.

ПредыдущаяСледующая

Морозобоины – что это такое и как с ними бороться? Как лечить морозобоины на плодовых деревьях?

Наверняка многим садоводам или даже тем, кто просто проходит мимо плодовых деревьев, встречалась такая картина: значительная радиальная трещина в коре, которая имеет незначительный угол наклона. Особенно отчетливо заметно подобное явление в солнечный морозный день.

Морозобоину еще называют морозной трещиной. Что делать с этими трещинами, как попытаться их избежать, как вылечить подвергшееся морозобоинам дерево – читайте в нашей статье.

Что представляет собой морозобоина?

  • Морозобоина представляет собой трещину, идущую вдоль волокон. Достаточно часто это явление может наблюдаться на поверхности всего ствола. Как правило, даже зарастая в весенний период, с морозами трещины возникают снова. Такое неоднократное повторение процесса может привести к образованию на месте морозобоин гребней, которые становятся рассадником гнили.
  • Морозобоины могут располагаться не только на поверхности ствола, приводя к разрушению коры, но и проникать к самой сердцевине дерева. Кроме того, кора может отмерзать и отмирать, отваливаясь кусочками. Трещины появляются достаточно быстро, и при этом можно услышать характерный треск.
  • Наиболее подвержены морозобоинам фруктовые деревья: груши и яблони, сливы, черешни и вишни.

Пораженное дерево

По каким причинам возникают морозобоины?

  • Существует 2 основные версии о том, что является причиной возникновения морозных трещин. Первая говорит о том, что в результате сезонного охлаждения деформация, которая происходит в древесине, идет в двух направлениях: тангенциальном (т.е., идущее по касательной относительно годичного слоя ствола) и радиальном, проходящим прямо через его сердцевину. Между этими направлениями деформации и развивается критическое напряжение, которое может привести к разрыву тканей древесины. При этом добавляется еще и фактор воды, которая, скапливаясь в центре ствола, при замерзании расширяется.
  • Существует и другое мнение относительно причин возникновения морозобоин. Оно состоит в значительном температурном перепаде, который наблюдается во внутренних частях древесного ствола: центральной и периферической. Во время зимних морозов, под воздействием низких температур, сжатие наружного слоя более интенсивное, чем внутреннего, что приводит к возникновению морозной трещины под давлением. У этой версии меньше приверженцев, чем у первой, но, тем не менее, она также принята во внимание.
  • Также общепринятой причиной являются температурные перепады в зимнее время, когда ночью мороз усиливается, а в дневное время температура воздуха может достигать и плюсовых значений. Под воздействием такого резкого перепада и происходит деформация нагревшегося за день ствола, приводя к разрыву тканей коры, образованию впадин и трещин.
  • Это подтверждает и тот факт, что морозобоины гораздо чаще возникают на стороне дерева, обращенной к югу и потому больше прогревающейся днем, а ночами подвергающейся застыванию. Наиболее отчетливо выражено это в январе-феврале, когда наблюдаются наиболее резкие температурные перепады, а дерево в это время уже начинает отдавать силы подготовке к весеннему периоду.

Чем опасны морозобоины?

  • Возникнув, морозобоина на плодовом дереве может развиваться в 2 направлениях. Морозная трещина скорее всего зарастет за счет активного развития камбиального слоя, который утолщает ткани и способствует затягиванию раны. Но, к сожалению, это затягивание трещины практически бесполезно для дерева, так как зимой почти со стопроцентной вероятностью наросший слой древесины лопнет вновь, поскольку его плотность незначительна, сама кора гораздо тоньше.
  • Так может повторяться из года в год, что приведет к образованию морозобойного хребта на стволе, представляющего собой определенного размера возвышение.
  • И вот тут возможны следующие исходы дальнейшего развития морозобоины. При благоприятном стечении внешних факторов, при едва ли не идеальных климатических и агрономических условиях этот морозобойный хребет поспособствует ослаблению натяжения при морозе, и тогда трещина больше не будет возникать. Более того – с годами и поверхность морозобойного хребта выровняется и практически станет незаметной и неотличимой от остальной коры.
  • Но это в идеале. На деле же чаще всего в трещине с годами развивается грибок, занесенный грибковой спорой или насекомыми. И тогда в трещине, даже при нарастании морозобойного хребта начинается процесс гниения, проникающий со временем все глубже в древесину. Достигнув сердцевины, инфекция начинает распространяться по всем частям и тканям дерева, включая не только кору, пластины листьев, корни, но и молодые побеги. Кстати, именно молодые саженцы наиболее подвержены морозобоинам, поскольку их кора является наиболее тонкой.
Читайте также:  Правила утепления каркасного дома

Если дерево не лечить, оно погибает.

Как лечить морозобоины на плодовых деревьях?

  • Сразу приготовьтесь к тому, что быстро справиться с морозобоиной невозможно, для этого понадобится несколько лет. Наиболее популярным способом борьбы с морозобоинами является обрезание краев трещины с последующим замазыванием обычным садовым варом, который, независимо от того, что входит в его состав, является водоотталкивающей смесью.
  • Чтобы садовый вар дал максимально эффективную пленку, необходимо, чтобы срезы были ровными и гладкими, кора при этом не должна задираться. Именно эта пленка сделает невозможным риск попадания воды на места среза, а патогенных организмов – в древесину, тем самым минимизируется угроза гниения.
  • Свежие морозобоины лучше обмотать широкими полосами ткани, которые будут противостоять отслаиванию коры. А вот промазывание садовым варом лучше все же отложить до ранней весны. Не дожидаясь начала сокодвижения, а тем более – набухания почек, следует заняться обработкой поврежденного участка.
  • С него обеззараженным ножом (щеткой, скребком) нужно удалить омертвевшую кору так, чтобы стала видна светлая здоровая древесина. Для большего эффекта места срезов лучше продезинфицировать с помощью 5%-го раствора медного купороса или 1%-ным раствором бордосской жидкости. И уже после этого накладывается слой садового вара.

Требуется очищение дерева

  • Заключительный этап – обвязывание ствола мешковиной, которая достаточно быстро высыхает и поэтому не будет способствовать запреванию древесины. Мешковину закрепляют проволокой. Такая последовательность действий должна повторяться при каждой обработке морозобойной трещины.
  • Также морозобоину можно попробовать вылечить, используя метод прививки мостиком. Он используется в том случае, если характер повреждения достаточно серьезный, и тогда вышеописанный способ не применим. Применяется этот способ при морозобоинах на яблонях. Он не сложен, но к нему необходимо тщательно подготовиться.
  • Заключается прививка мостиком в следующем: черенок (берется, как правило, однолетний побег прошлого года) того же сорта яблони нужно вставить на участках, расположенных вверху и внизу морозной трещины. Эта «вставка» туго обвязывается, образуя своего рода мостик, который будет служить для того, чтобы влага и питательные вещества могли передвигаться.
  • Такая прививка делается в середине мая, когда кора прогреется и просохнет и будет свободно отделяться от древесины. Если ранее вы накладывали на морозобоину глину, то места, где будет сделана прививка, нужно аккуратно зачистить мокрой тряпкой, после чего надрезать кору. Надрез снизу должен выполняться буквой «Т», а сверху – буква должна быть перевернута. Необходимо немного приподнять кору дерева с обеих сторон и вставить в это пространство побег. Затем – как и в предыдущем случае, участок, где сделана прививка, обвязывается и промазывается садовым варом. Как правило, срастание занимает порядка 2-3-х недель. За это время происходит утолщение черенка, поэтому, чтобы он не врезался в кору дерева, обвязку необходимо немного ослабить.
  • Такую прививку можно проводить как на молодом дереве, не более 4-х см в диаметре ствола, так и на более толстых. В первом случае делается одна прививка, во втором – несколько, от двух до четырех. Прививать необходимо по разным сторонам ствола. В том случае, если привитый побег дает почки, из которых образуются новые побеги, их нужно удалять.
  • Крупные глубокие морозобоины, чья длина превышает 15 см, стягивают толстой проволокой, под которой укладываются деревянные распорки. Проводить эту операцию необходимо несколько лет подряд в весенний период, до образования хорошо затянувшегося рубца.
  • Еще один способ, который иногда применяют садоводы для того, чтобы кора быстрее зажила – это компресс. Он делается из молодого щавеля, истолченного до состояния пюре, накладывается на кору и туго обвязывается. За лето щавелевый компресс несколько раз меняется.
  • Также можно провести бороздование коры. Острым садовым ножом, предварительно обработанным составом, в котором присутствует антисептик, сделайте 3-4 бороздки, ведя их от верха до низа, захватывая всю окружность штамба. Проводите прерывистые полосы, приблизительно по 35-40 см. Такую операцию также следует делать в мае.

Что делать, чтобы не возникали морозобоины?

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому для предупреждения появления морозных трещин необходимы профилактические меры.

Они сводятся к следующим:

  1. Чаще всего применяется нанесение на ствол защитного слоя, который располагают также по скелетным веткам. Чем замазать морозобоины? Смесь обычно состоит из раствора гашеной извести, но можно использовать и белую краску. Ее нетрудно сделать самим, растворив 3 кг извести в 10-литровом ведре воды. Чтобы краска была более устойчивой и не смывалась в результате воздействия снега или дождя, добавляют немного клея (можно брать обойный или казеиновый). Также допустимо покрытие водоэмульсионной краской. Лучше всего проводить побелку ранней осенью, а в южных регионах – в ноябре.
  2. Морозобоин можно избежать, если обертывать тонкий ствол молодого дерева утеплителем, в качестве которого используются мешковина, камышовые циновки, хвойный лапник, солома или картон. В крайнем случае можно обернуть дерево просто газетами. А вот полиэтилен дереву только навредит, поскольку он не «дышит», как естественные материалы. Такой защитный материал привязывают с помощью обычной веревки. Следует обратить внимание, что обматывать нужно не только ствол дерева, но и нижние ветки в местах их соединений, которые также подвержены возникновению морозных трещин.
  3. Применяется также метод затенения дерева: южную сторону растения огораживают гнутой жестью или досками, что позволяет отражать солнечные лучи, тем самым избегая неравномерного нагрева ствола. Где-то в середине весны такое ограждение убирается.
  4. Изначально следует правильно выбирать место, где будет посажено дерево. Это должно быть пространство, которое максимально защищено от сырости и холодных потоков воздуха.
  5. Корневая шейка саженца во время посадки не должна заглубляться ниже, чем уровень почвы. В противном случае саженец будет развиваться слабо, и минусовые температуры будут для него губительны.
  6. Следует правильно вносить соответствующие удобрения. К примеру, переизбыток азота не дает возможности качественно вызреть древесине, что является дополнительным фактором возникновения морозобоин.
  7. Лучше всего, планируя посадку фруктовых деревьев, остановиться на морозоустойчивых сортах. Особенно актуальным такой выбор является для жителей северных регионов.

Лечение деревьев комплексное и длительное

Как самому приготовить садовый вар: совет

Садовый вар от морозобоин можно приготовить самому. Для этого понадобятся самые распространенные материалы, которые несложно найти.

  • Рецепт 1. На 6 частей растопленного парафина берут 3 части измельченной канифоли и доводят до кипения, после чего добавляют 2 части растительного масла. Кипятят еще с полчаса, а после остывания массу разминают, пока она не станет однородной.
  • Рецепт 2. Доводят до кипения две части пчелиного воска, к нему добавляют четыре части канифоли и одну — нутряного жира. Кипятят 60 минут и также разминают, пока масса не станет однородной.
  • Рецепт 3. Этот садовый вар носит имя Жуковского. По очереди растапливают поровну воска, канифоли и несоленого жира. Затем все части сливают и заливают в холодную воду. Состав в воде свернется, после чего его можно использовать.
  • Рецепт 4. Еще один вар – Раевского. Он включает в себя древесную смолу (0,5 кг), медицинский спирт (60 мл) и льняное масло (2 ст. л.).

Полезные статьи на сайте:

Видео: Лечение морозобоин

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector