Теплотехника холодного чердака
Тёплый воздух всегда движется вверх, проникая даже через малейшие трещины и зазоры в перекрытии. Чтобы сохранить максимум тепла внутри дома, над потолком устраивают достаточно мощный пояс теплозащиты толщиной до 300–350 мм. Теплоизоляция укладывается максимально плотно, чтобы как можно сильнее замедлить восходящий горячий поток.
Утеплитель нуждается в защите от намокания, поэтому пару, который переносится тёплым воздухом, нужно преградить путь.
Для этих целей изнутри потолок покрывают паробарьером — специальной мембраной, которая пропускает газы, но задерживает испаренную влагу и подробнее рмнт.ру уже рассказывал об этих материалах в отдельной статье .
С внутренней стороны теплоизолятор имеет достаточно высокую температуру и поэтому конденсат на парозащитной мембране не выпадает.
Внешняя сторона утеплителя холодная. Она вентилируется наружным воздухом, благодаря чему в утеплителе не накапливается влага. Чердачное перекрытие — единственная ступень теплозащиты, никакие другие конструкции холодного чердака этой функции не выполняют.
Основная проблема холодной кровли заключена в том, что при перепадах температур на тыльной стороне покрытия выпадает конденсат.
Поскольку воздух на чердаке достаточно долго остается тёплым после захода солнца, а кровля практически сразу приобретает температуру уличной среды, появление капель влаги — неизбежное явление. Падая вниз, они попадают на пирог перекрытия, увлажняя его.
Это приводит к утяжелению наполнителя, потере теплоизолирующих свойств, образованию сырости и плесени. Именно поэтому при устройстве кровли холодного чердака в обязательном порядке требуется монтаж подкровельной гидроизоляции.
Стропильная система
Поскольку между стропильными ногами не будет укладываться утеплитель, их шаг и сечение можно выбирать абсолютно свободно. В этом деле поможет сервис kalk.pro: в разделе «Крыши» имеется возможность смоделировать и рассчитать несущие элементы и обрешётку для любого типа крыш.
Наиболее подходящим пиломатериалом для устройства стропильных ног считается доска толщиной 50–70 мм и шириной 100–200 мм.
Исходя из веса кровли и прогнозируемой снеговой нагрузки, шаг между стропилами такого сечения корректируется в диапазоне 60–120 см.
Обязательно нужно учитывать, что стропила при монтаже усиливаются контробрешёткой толщиной 30–40 мм, поэтому ширину доски разумно изначально выбирать немного меньшей.
При монтаже стропильной системы обязательно нужно выставить ноги в общих плоскостях, чтобы впоследствии избежать проблем с выравниванием обрешётки.
Для этих целей рекомендуется жестко закрепить на распорках крайние стропила, натянуть шнуры в верхней и нижней части ската, а затем по ним выставить остальные ноги.
Стропила должны быть временно скреплены с внутренней части крыши до тех пор, пока на наружной не будет смонтирована гидроизоляция и контробрешётка с обрешёткой.
Гидроизоляция кровли
Наилучшим образом для гидроизоляции холодной кровли подходит плёнка с микроперфорацией. Это один из самых дешевых и простых в монтаже материалов, который полностью решает проблему с выпадением конденсата. При монтаже рулон плёнки раскатывают поперёк уклона ската, начиная снизу. Каждое последующее полотно следует укладывать с нахлестом на нижнее шириной около 70 мм.
Монтаж гидробарьера лучше проводить в безветренную погоду.
Временное крепление выполняется скобами к верхней грани стропильных ног, при этом нужно отрегулировать усилие пружины степлера так, чтобы скоба не прижималась вплотную к пленке, продавливая ее, а образовала зазор около 0,5 мм.
Пленку необходимо крепить таким образом, чтобы между стропилами образовался провис порядка 20–25 мм. Так вода не будет замачивать контробрешетку, собираясь в самой низкой точке.
Когда весь скат покрыт гидробарьером, нужно прибить контробрешётку — рейки той же толщины, что и стропильные ноги. Перед тем, как прибить рейку, ту сторону, которой она прилегает к стропилам, можно покрыть любой алкидной эмалью.
Пиломеатериалы для контробрешётки и обрешётки следует предварительно обработать огне-биозащитной пропиткой. Крепление контробрешётки рекомендуется выполнять либо ёршенными гвоздями, либо анодированными шурупами.
Чёрные калёные саморезы для этой цели не подходят.
Контробрешётка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она надёжно прижимает гидробарьер, перекрывая при этом проколы в местах крепления. Во-вторых, за счёт увеличенной дистанции между покрытием и гидроизоляцией появляется путь для восходящего воздушного потока, за счёт чего образованная влага быстро испаряется.
Монтаж обрешётки
Тип и способ монтажа поперечной обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия. Для холодной кровли хорошо подходят и шифер, и профилированный лист, металлическая и битумная черепица. Все зависит от эстетических предпочтений и уклона скатов.
Всего можно выделить два вида обрешётки для холодной кровли: сплошную и дощатую. Сплошная обрешётка хорошо подходит для мягкой черепицы , а также материалов вроде профлиста , сильно шумящих во время дождя. Плотное прижатие покрытия к сплошной массивной основе устраняет нежелательный акустический эффект и существенно облегчает монтаж кровли.
Сплошную обрешётку выполняют либо из ОСП 3 и 4 классов, либо из влагостойкой фанеры на фенол-формальдегидных смолах. Минимальная толщина фанеры составляет 8 мм при шаге стропильных ног 60 см. ОСП имеет более рыхлую структуру, для надёжной фиксации крепежа в ней толщина должна быть не менее 12 мм.
Монтаж сплошной обрешётки рекомендуется вести, начиная от лицевого фронтона, укладывая цельные листы и смещая доборы в наименее обозримую часть ската.
Между плитами обязательно нужно оставлять деформационный зазор порядка 10–15 мм.
Если стык между плитами находится не в области стропильной ноги, допускается скрепление через подкладную рейку толщиной 20–25 мм по тому же принципу, что и скрепление горизонтальных стыков.
Когда все листы закреплены, стыки нужно заполнить нетвердеющей битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. После герметизации рекомендуется проверить по натянутому шнуру плоскость обрешётки, при необходимости устанавливая подкладки разной толщины в местах основного крепления.
Устройство дощатой обрешётки значительно проще. Для неё подойдёт и обрезная, и необрезная доска, важно только не использовать материалы, не калиброванные по толщине. Доски обрешётки прибивают перпендикулярно стропилам. При этому нужно учесть два фактора:
В случае выбора в пользу необрезной доски, её нужно располагать более широкой плоскостью кверху. Для крепления лучше не использовать шурупы и саморезы, обычные гвозди подойдут лучше любого другого крепежа.
Вентиляция холодного чердака
Последний вопрос в обустройстве холодной кровли — вентиляция чердачного помещения.
Она должна быть регулируемой, чтобы в летний зной на уровне чердачного перекрытия температура была близкой к температуре воздуха, а в случае резкого похолодания не было обильного выпадения конденсата.
В зимнее же время вентиляция перекрывается, что позволяет исключить интенсивное продувание утеплителя и сберечь как можно больше тепла.
Как правило в частном доме достаточно входной двери на чердак и одного открываемого окна в верхней части фронтона с противоположной стороны. Если кровля вальмовая, под окно нужно сделать небольшой уступ.
Для кровель площадью свыше 300 м 2 рекомендуется организация дополнительных отдушин. Они врезаются в верхнюю часть ската и способствуют удалению воздуха, поступающего на чердак в области мауэрлата.
Чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, при зашивке софитов нужно через 70–80 см вставлять перфорированные панели. Избежать установки отдушин можно при покрытии кровли материалом с волнообразным профилем.
На линии схождения скатов нужно оставить зазор порядка 100–140 мм, который накрывается широким коньком.
Видео по теме
Холодный чердак: правила обустройства кровли
Последнее обновление статьи 02.05.2022
Большинство скатных кровель в нашей стране имеют в своей конструкции холодный чердак. Такое название обусловлено температурой воздуха на чердаке, которая не должна сильно отличаться от температуры воздуха снаружи дома.
При таком устройстве чердачного помещения, образуется достаточно большая буферная воздушная зона, которая позволяет эффективно регулировать температуру на чердаке при правильном его обустройстве.
Конструкция холодного чердака
устройство холодного чердака
При строительстве крыши дома многие задумываются сделать под ней холодный чердак или мансарду? Проще всего организовать крышу с холодным чердачным помещением.
Строительство мансарды обойдется в несколько раз дороже и потребует больше затрат труда. Хотя, неоспоримо, что мансарда позволит значительно расширить жилую площадь.
Крыши с холодным чердаком имеют следующие основные составляющие в своем пироге:
- кровельное покрытие;
- чердачные наружные стены (применимо для двускатных крыш с фронтонами);
- утепленное перекрытие между жилым помещением и чердаком.
пирог холодного чердака с появившимся конденсатом
Вентиляция обеспечивается за счет карнизных и коньковых продухов. Воздух, проходящий через карнизные отверстия называется приточным, а выходящий через конек – вытяжной. Дополнительно можно сделать вентилирование через слуховые окна на фронтонах или скатах крыши. Окна оборудуют жалюзийными решетками для возможности регулировки интенсивности проветривания.
Слуховые окна располагают на противоположных скатах крыши для того, чтобы не было непроветриваемых участков.
Слуховые окна могут быть прямоугольной, треугольной и полукруглой формы. Их нижняя часть должна находиться на высоте не более 0.8-1.0 м от пола перекрытия на чердаке, а верхняя часть не ниже, чем 1.75 м от пола на чердаке. Также они могут служить выходом на крышу дома для осмотра кровли, вентиляционных и дымоходных элементов.
Обязательно почитайте: Вентиляция чердака в частном доме: делаем правильно
виды форм слуховых окон
Паро- и теплоизоляция холодного чердака
Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция.
Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы.
Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.
устройство пирога перекрытия холодного чердака
В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов:
- пенополистирольные и пенопластовые плиты;
- минераловатные плиты или маты;
- керамзитовые гранулы;
- шлак топливный или гранулированный;
- опилки с известью или глиной;
- пемза.
Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.
толщина утеплителей для холодных чердаков
Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.
Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.
Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.
Устройство гидроизоляции чердака
Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.
Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата.
Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя.
Обязательно почитайте: Как правильно сделать чердак жилым
Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.
гидроизоляция на кровле
Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.
Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м2.
Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек.
При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства.
Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.
Температурный режим холодного чердака
Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима.
При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие.
Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.
Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.
соотношение температуры воздуха и утеплителя на чердаке
Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.
Кровля с холодным чердаком: выбор и расчет материалов
Чердак холодного типа устроен проще, чем утепленная
разновидность, но и здесь есть тонкости. Разбираем обустройство кровли с
холодным чердаком, а также советы опытных строителей.
Холодный тип чердаков наиболее распространен в
индивидуальном строительстве. Справедливо считается, что соорудить такую кровлю
проще, чем делать полноценное утепление пространства под кровлей. Однако и при
обустройстве кровли с холодным чердаком есть неочевидные моменты. Разберемся,
какие ошибки чаще всего допускают неопытные строители и как сделать холодную
кровлю по всем правилам.
Теплозащита холодного чердака
Согласно физическим законам, нагретый воздух поднимается, а
холодный – опускается. В прикладном применении это означает, что тепло из дома
будет стремиться улетучиваться через крышу через любую щелку в изоляции.
Поэтому необходимо создать на пути восходящего теплого потока надежный
изоляционный слой. Его рекомендуемая толщина составляет 30-35 см.
При этом восходящий поток воздуха выносит из жилых помещений
не только влагу, но и водяные пары.
Если не преградить влаге дорогу, вымокший
утеплитель перестанет выполнять свои функции и превратится в идеальное место
для развития бактерий и плесневых грибков.
Чтобы преградить путь водяным парам,
под утеплитель настилается слой мембранного материала, проницаемого для газов,
но задерживающего воду.
Еще одна проблема при создании теплозащиты холодного чердака
– практически неизбежная конденсация воды на нижней стороне кровельного
материала в вечернее время.
После захода солнца температура на улице снижается
быстро, поэтому кровля остывает буквально за час. Воздух в чердачном
пространстве остается теплым гораздо дольше. При этом неизбежно выпадение росы.
Чтобы падающие капли не вымочили утеплитель, кровлю выстилают снизу слоем
гидроизоляции.
Появление конденсата на утеплителе маловероятно. При
правильной конструкции «пирога» его нижняя сторона будет теплой, а верхняя –
холодной.
Воздух на чердаке обновляется через вентиляционные отверстия, и влага
не скапливается в слое утеплителя.
Таким образом, утепление перекрытия образует
надежную защиту от потери тепла, а слои гидроизоляции не позволяют водяным
парам накапливаться на чердаке.
Разобравшись с основными принципами теплозащиты чердачного пространства, рассмотрим подробно все составляющие правильно обустроенной холодной кровли, чтобы выяснить, какие подводные камни могут встретиться при строительстве. Для того чтобы узнать чем лучше утеплить потолок под холодной крышей читайте в этой статье.
Стропильная система: как правильно рассчитать число ног
Главная задача стропил – стать надежной опорой для кровли.
Стропильные ноги должны уверенно выдерживать вес кровельного материала и
дополнительную нагрузку, создаваемую ветром и снежными массами. Если вес кровли
легко посчитать, основываясь на свойствах выбранного материала, то снеговая
нагрузка индивидуальна для каждого региона. Получить данные о средней и пиковой
нагрузке можно в метеорологической службе региона.
Поскольку кровля не будет утепляться, при расчете расстояния
между элементами стропильной системы не принимается во внимание ширина пластов
утеплителя. Существует множество вариантов каркаса для холодной кровли.
Наиболее распространены решения, укладывающиеся в следующие параметры:
- Применяемый пиломатериал – доска с шириной от 10
до 20 см и толщиной в 5-7 см. - Шаг между стропильными ногами – от 0,6 до 1,2 м.
- Контробрешетка выполняется из доски толщиной в
3-4 см.
Расчет каждого элемента каркаса для кровли, оптимального для запланированной нагрузки на кровлю, помогут выполнить сетевые калькуляторы. Такие сервисы (к примеру, kalk.pro) позволяют определить геометрические размеры каждого элемента, построить трехмерную модель и распечатать чертежи.
При создании стропильной системы крайне важно добиться расположения внешней поверхности всех стропильных ног строго в одной плоскости. Если стропила выставить недостаточно ровно, не избежать проблем при создании обрешетки и настиле кровли.
Чтобы идеально выровнять все элементы, крайние стропила жестко закрепляют с помощью распорок, а между ними натягивают шнур. Для того чтобы узнать как правильно выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками читайте тут.
Гидроизоляция кровли: стоит ли ее делать
Недостаточно опытные строители нередко подвергают сомнению
принципиальную необходимость сооружения на холодной крыше гидрозащитного слоя.
В качестве аргумента приводится пример деревенских домов старой постройки,
которые стоят десятки лет, не нуждаясь в ремонте кровли, несмотря на отсутствие
влагозащитных прослоек.
Однако этот аргумент не применим к современному
строительству. Дело в том, что в старых и современных строительных технологиях
есть целый комплекс существенных отличий:
- Старые технологии строительства предполагали использование впитывающего утеплителя. В разных регионах использовались смеси глины и опилок, различные промышленные шлаки и другие пористые материалы. Толстый слой засыпки служил утеплителем и при этом прекрасно впитывал конденсат. Современные утеплительные материалы гидрофобны, поэтому вода пойдет в перекрытие, и ничем хорошим это не кончится.
- Фронтоны и свесы кровли в старину без особых затей зашивались досками, при этом оставалось множество щелей. Такая конструкция кровли прекрасно вентилировалась, поэтому любые протечки и конденсат быстро высыхали. Современные материалы гораздо хуже проницаемы для воздуха.
- Современные сложные архитектурные формы крыш существенно затрудняют вентиляцию по сравнению с простейшими двускатными кровлями.
- Кровля деревенского дома практически никогда не отделывалась снизу. Это облегчало осмотр и поиск повреждений. Кроме того, чердак почти всегда использовался для хранения различных вещей. А значит, любую протечку обнаруживали (и исправляли) очень быстро. Современный дом строится так, что посещать чердак незачем, да и обнаружить протечку гораздо сложнее.
Все эти изменения в технологии строительства сделали гидроизоляцию кровли не пустой предосторожностью, а совершенно необходимым элементом. Современные гидроизоляционные пленки (например, «Ютафол Д110», «Ютакон», «Изоспан Д») дешевы, просты в монтаже и позволяют навсегда избавиться от конденсата.
Слои изоляционной пленки укладывают поперек стропил. Каждый новый слой стелют выше предыдущего. Чтобы исключить просачивание влаги между полосами, монтаж делается внахлест (новое полотно наслаивают на предыдущую полосу на 6-8 см).
После того, как весь скат крыши застелен, полотно
гидробарьера крепят с помощью контробрешетки. Она надежно прижмет
гидроизоляционную пленку к стропилам и создаст дополнительный зазор между
кровельным покрытием и гидрозащитой. Зазор облегчит испарение конденсата.
Монтаж обрешетки
Обрешетку поперек стропил делают двумя способами. Обрешетка из сплошных листов (может использоваться ОСП либо влагостойкая фанера) делается, если для кровельного покрытия планируется применить мягкую черепицу или профлист. Под ударами дождевых капель эти материалы сильно шумят. Сплошная обрешетка уменьшит шум. Кроме того, на сплошную обрешетку проще крепить кровельный настил.
Стелют листы от фасадного фронтона к заднему. Тогда все
доборы будут находиться в той части крыши, которая меньше всего бросается в
глаза. При перепадах температур фанера (как и ОСП) будет расширяться и
сужаться, поэтому между листами оставляют промежуток в 1-1,5 см. Когда монтаж
закончен, зазоры заполняют кровельным герметиком, чтобы преградить путь воде.
Чтобы не сомневаться в надежности обрешетки, используют ОСП толщиной не менее 1,2 см, а фанеру – не менее 0,8 см. Эти параметры оптимальны для шага стропил в 0,6 м. При увеличении шага толщину листов сплошной обрешетки пропорционально увеличивают.
Второй способ сооружения обрешетки предполагает
использование досок. При этом годится и обрезная, и не обрезная разновидность,
главное, чтобы толщина досок была одинакова. Доски прибивают к стропилам с
помощью обычных гвоздей. Шурупы или саморезы для этой работы лучше не
использовать.
Доски перед началом монтажа сортируют по ширине. Самые
широкие пиломатериалы пускают по скату так, чтобы на них пришелся стык между
листами кровельного материала. Более узкие доски пускают между основными
элементами. Шаг между досками подбирают на основе рекомендаций производителя
кровельного материала.
Вентиляция чердака
К вентиляции чердачного пространства существуют два
требования:
- Достаточная площадь отдушин. Так, если площадь
кровли менее 300 кв. м, хватит входной двери в чердачное помещение и одного
окна на противоположном фронтоне. Если же площадь кровли велика, в верхней
части ската делают дополнительные продухи. - Возможность управления воздушным потоком. В
летний зной вентиляционные отверстия открываются максимально широко, в зимний
мороз – перекрываются, чтобы предотвратить выстуживание чердака.
Общую площадь вентиляционных отверстий определяют, исходя из
площади чердака. 1 кв.м. продухов обеспечит надежную вентиляцию чердака в 500
кв.м. При этом потери тепла не будут сколько-нибудь заметными. Минимально
допустимое соотношение – 1 к 300.
Советы профессионалов по обустройству
- Чтобы вам было легче представить все этапы работы,
посмотрите предложенные видеоматериалы. Они содержат советы опытных строителей,
которые помогут не ошибиться с подбором материалов и обустройством кровли с
холодным чердаком:
Чтобы кровля не требовала ремонта, а в доме было тепло в
любую погоду, к сооружению холодной кровли необходимо подходить максимально
ответственно. Если каждый этап строительства проведен в строгом соответствии с
требованиями технологии, кровля прослужит десятки лет, не требуя ремонта.
Холодный чердак или жилая мансарда: проблемы при строительстве, советы экспертов
Большинство коттеджей обладает скатной крышей. Учитывая высокую стоимость земельных участков, заказчики стараются максимально полезно использовать площадь своего дома, и потому обычно скаты крыши утепляют, устраивая под ними жилое помещение — мансарду. Между тем есть свои преимущества и у холодного чердака
Пожалуй, главное преимущество хорошо проветриваемого чердака над мансардой — это возможность создать буферную зону между помещениями здания и внешней средой. Такая зона обеспечивает защиту от резких колебаний температуры и влажности, свойственных климату многих регионов России.
Благодаря этому легче поддерживать условия для комфортного проживания в доме. К тому же при устройстве холодного чердака значительно продляется срок службы крыши.
В частности, за счет того, что добиться качественной вентиляции подкровельного пространства в случае чердака намного проще, чем в случае мансарды.
Вентиляция нужна любой скатной крыше, чтобы удалять за ее пределы водяной пар, неизбежно попадающий туда. Он содержится в теплом воздухе, который направляется в результате конвекции из помещений здания вверх и через зазоры в паробарьере (а они, увы, не редкость) проникает под кровлю.
Он может попадать туда и другими путями, например за счет диффузии через некачественную пароизоляцию или через стены (из щелевого кирпича, пенобетона и пр.). Если пар не удалять, то в межсезонье при падении температуры он конденсируется на холодных поверхностях крыши, что оборачивается целым рядом проблем.
При наличии чердака это приводит к образованию инея на гидроизоляции, к увлажнению и последующему гниению деревянных элементов крыши, к подтекам на стенах здания и др. А в случае мансарды, помимо прочего, вызывает намораживание льда на волокнистом утеплителе и дальнейшее его намокание, отчего резко ухудшаются его теплозащитные свойства (дом начинает промерзать) и сокращается срок службы.
В этом плане у чердака есть преимущество: качественному проветриванию подкровельного пространства способствует большой объем чердачного помещения и отсутствие преград на пути движения воздуха.
Есть и другие плюсы у чердака по сравнению с мансардой.
Его конструкция проще (в частности, легче выполнить утепление и паробарьер), а кроме того, все его элементы доступны для обследования (например, не составит труда обнаружить протечку в кровле) и при необходимости их удобнее ремонтировать.
Наконец, в ряде случаев чердак оказывается безальтернативным решением. Так, невозможно создать мансарду на крыше, где стропильная конструкция представляет собой фермы (систему стержней, соединенных между собой в узлах).
Добавим, что существует множество способов обустроить чердак: можно сделать здесь летнюю игровую комнату или спальню для гостей, техническое помещение для оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции, склад для стройматериалов, инструментов, вещей, продуктовых запасов и т. п.
Чтобы надолго сохранить конструкцию чердака, нужно предусмотреть ее вентиляцию. Зимой температура воздуха на чердаке должна быть близкой к уличной
При устройстве холодного чердака нужно помнить о ряде важных моментов. Прежде всего, необходимо качественно выполнить пароизоляцию и утепление перекрытия последнего этажа. Зачастую перекрытие представляет собой конструкцию из лаг.
Между ними укладывают плиты волокнистого утеплителя, снизу закрывая их пароизоляционной пленкой для защиты от водяного пара.
Обратите внимание: какое-то количество пара все равно будет попадать в теплоизоляцию, и, чтобы обеспечить его беспрепятственный выход оттуда, рекомендуют со стороны чердака оставлять утеплитель открытым, а для ходьбы по помещению использовать, например, деревянные мостки.
Проблемное место — люк для выхода на чердак. Он должен быть надежно тепло- и пароизолирован по периметру, а также иметь хорошее уплотнение между крышкой и рамой, иначе он может стать зоной обильного проникновения пара в конструкцию крыши.
Некоторые специалисты советуют еще создавать утепленный и пароизолированный тамбур в месте выхода на чердак, чтобы полностью отсечь пар от этого помещения. Поверх стропил настилают гидроизоляционную пленку для защиты элементов крыши от протечек через кровлю.
Обязательно предусматривают систему вентиляции чердака — с таким условием, чтобы она обеспечивала здесь в зимнее время температуру воздуха, близкую к уличной.
Приток воздуха осуществляют, как правило, либо за счет зазоров на свесе карниза (притом воздух должен поступать в пространство и над, и под гидроизоляцией), либо за счет решетчатых слуховых окон, расположенных в стене здания на уровне чердака.
Вытяжку организуют с помощью отверстий в коньке или специальных скатных вентиляционных элементов (пластиковых труб, вентиляционных черепиц и пр.), установленных близко к коньку. Притом в районе конька делают разрыв в гидроизоляционной пленке, чтобы воздух из чердачного помещения беспрепятственно поступал к коньку.
Альтернативное решение — дефлекторы или вентиляционные турбины, способные создать принудительную тягу. Их нижняя часть должна проходить через гидроизоляцию, чтобы вытягивать воздух именно из чердака.
На крышах с малым уклоном зимой может завалить снегом вентзазоры, предусмотренные в коньке, так что рекомендуют в качестве вытяжки устанавливать здесь вентэлементы в виде труб, высота которых больше высоты снежного покрова.
Некоторые специалисты считают ненужным строительство мансардных крыш в условиях нашего климата. Объясняют это следующими факторами.
Резкие перепады температуры и влажности обуславливают необходимость холодного чердака – буферной зоны между улицей и верхним этажом, которая компенсировала бы климатические нагрузки, тем самым поддерживая комфортные условия для проживания людей в доме, а также увеличивая срок службы конструкций крыши и отделочных материалов мансарды.
Кроме того, в случае чердака намного проще добиться качественного проветривания подкровельного пространства за счет его большого объема.
В случае утепленной крыши сделать это значительно сложнее: вентзазор сам по себе невелик (обычно канал шириной 50 мм), к тому же если один скат нагрет солнцем, а другой – в тени, то перепад давлений, необходимый для движения воздуха, будет только в зоне одного ската, а значит, проветривание крыши будет неравномерным. Наконец, для чердачной крыши проще выполнить надежное основание, поскольку есть место для установки опорных элементов (ферм и пр.), в то время как мансардной крыше чаще всего приходится опираться только на мауэрлат и конек.
Мансарда
Сегодня утепленная крыша, под скатами которой расположено жилое помещение, безусловно, самое популярное, хотя и непростое в реализации решение для загородных домов.
Оно продиктовано не только необходимостью дополнительной жилплощади (иначе в случае многих коттеджей достаточно было бы увеличить высоту здания на 80–100 см и построить еще один полноценный этаж, увенчанный чердачной крышей с малым уклоном). Это решение связано, прежде всего, с желанием заказчиков сделать «пятый фасад» здания максимально красивым.
И потому скатные крыши, как правило, обладают большим уклоном, что позволяет обустроить под ними мансарду. Правда, из тех же эстетических соображений форма крыши чаще всего является непростой, а это крайне нежелательно для мансарды с точки зрения обеспечения ее надежности и долговечности.
Ведь по своей конструкции мансардная крыша — многослойная (так называемый кровельный «пирог»). В ее основе — слой теплоизоляции, который снизу закрыт слоем пароизоляции, а сверху — гидроизоляции. Кроме того, поверх гидроизоляции предусматривают вентиляционный зазор.
Дополнительный слой утепления под стропилами
Проблема заключается уже в том, чтобы качественно утеплить сложные участки крыши, например зоны хребтов и ендов, где стропильные ноги под углом соединяются с опорной балкой хребта или ендовы. Здесь приходится обрезать плиты волокнистого утеплителя по форме межстропильного пространства.
Подрезку не всегда удается сделать идеально ровно даже профессиональным кровельщикам, а значит, есть риск появления зазоров в слое утепления.
Эти зазоры приводят, в частности, к утечке тепла из здания и к проникновению в теплоизоляцию избыточного водяного пара, который при понижении температуры воздуха может превращаться в конденсат и увлажнять ее.
В связи с чем рекомендуют на крышах сложной формы либо устраивать теплоизоляцию поверх стропил, либо в дополнение к слою утепления, находящемуся в межстропильном пространстве, создавать слой утепления под стропилами, и тогда нижний слой перекроет возможные мостики холода в верхнем или сделает путь движения воздуха слишком длинным и, следовательно, не представляющим серьезной опасности.
https://www.youtube.com/watch?v=1MSUXLFdjWs\u0026t=93s
Современные изоляционные материалы и технологии позволяют обустроить качественную и надежную мансарду. Главной проблемой была и остается реализация этой задачи на стройплощадке
Вариант устройства карнизного свеса крыши с притоком воздуха через зазор, создаваемый контробрешеткой
Другая проблема — организовать качественное проветривание утеплителя и деревянных частей крыши. Приток воздуха обычно происходит за счет отверстий на карнизном свесе, вытяжка — за счет отверстий на коньке или хребте. Проветриваться должен каждый межстропильный пролет.
Даже на мансардной крыше простой формы при создании вентиляции нередко допускают ошибки.
Скажем, не обеспечивают возможность притока воздуха: карнизный свес обшит неперфорированными софитами или устроен так, что гидроизоляционная пленка доведена до карнизной планки, которая нависает над водосточным желобом, закрепленным на лобовой доске (и тогда зимой при образовании в желобе наледи отверстие для притока воздуха перекрывается).
- Правильным решением можно считать, например, карнизный свес, где желоба зафиксированы на карнизной доске (крайняя доска в плоскости обрешетки), и, таким образом, вентзазор и гидроизоляционная пленка находятся ниже желобов (конец пленки крепят к особому капельнику, установленному на свесе), а значит, в любое время года препятствий для притока воздуха под кровлю не будет.
Устройство вентиляции подкровельного пространства
Ошибкой является отсутствие отверстий для вытяжки в районе конька. Это бывает, в частности, когда при монтаже кровли из керамической или цементно-песчаной черепицы делают неправильное основание для коньковых черепиц (в сочетании с коньковым аэроэлементом, который способствует вентиляции, но препятствует попаданию осадков и мусора под конек).
Такие черепицы надо крепить к бруску, зафиксированному на основании с помощью особых металлических держателей. Эти держатели, в свою очередь, крепят к прибитой поверх стропил контробрешетке, так что между ними есть воздушный зазор.
Между тем нередко вместо держателей устанавливают обычную доску, вплотную подводя к ней черепицу с обоих скатов, и в результате отверстий для вытяжки воздуха не остается.
Подчас строители забывают, что мансардное окно (тем более их комбинация) или широкая дымовая труба становятся преградой на пути у воздуха.
Чтобы обеспечить здесь вентиляцию подкровельного пространства, нужно либо прорезать отверстия в стропильных ногах или контробрешетке (в зависимости от конструкции крыши) для движения воздуха в соседние межстропильные пролеты, либо предусмотреть дополнительные вентиляционные элементы — перед преградой для вытяжки воздуха, а после нее — для притока. Общепринятая величина вентзазора — 50 мм. Однако в случае пологих или очень длинных скатов для полноценного воздухообмена могут понадобиться либо зазор большего размера, либо дефлекторы.
Укладывать утеплитель со стороны помещения нужно осторожно, чтобы не продавить гидроизоляцию, иначе уменьшится вентзазор между ней и кровлей
Когда у крыши здания сложная форма, добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства еще сложнее и дороже. Так, затруднен приток воздуха в зоне ендов, поэтому необходимо усиливать его за счет скатных вентиляционных элементов.
Обратите внимание: недопустим вывод мансардного окна, дымовой или вентиляционной трубы через ендову или в непосредственной близости к ней. Помимо создания преграды на пути у воздуха, такое решение ослабляет несущую способность основания крыши и значительно повышает риск появления протечек.
Крайне нежелательно создавать крыши, где есть ромбообразные скаты, всевозможные «карманы», — здесь также не добиться качественного проветривания.
https://www.youtube.com/watch?v=1MSUXLFdjWs\u0026t=120s
Одна из причин появления конденсата в конструкции мансардной крыши — проведение в здании зимой влажных отделочных работ, при которых в должной мере не обеспечена вентиляция помещений
Другой важный момент. У многих мансардных помещений есть потолок, образованный за счет горизонтальных ригелей в стропильной конструкции крыши. Обычно утеплитель кладут между ними, и тогда под коньком появляется небольшой холодный чердак.
Однако возникает проблема: чаще всего в качестве гидроизоляции на мансардных крышах используют паропроницаемые (диффузионные) пленки, которые необходимо укладывать непосредственно на утеплитель и в зоне конька настилать с перехлестом с одного ската на другой, чтобы защитить подкровельное пространство от протечек.
И хотя в данной конструкции утеплитель находится частично в горизонтальном положении, пленку, как правило, все равно доводят до конька, обеспечивая требуемый перехлест. Но холодный чердак должен проветриваться, а при таком способе монтажа пленки этого не происходит.
Специалисты рекомендуют в подобной ситуации оставлять разрыв в пленке на коньке для вытяжки воздуха из «мини-чердака» над мансардным помещением. Также возможно применение дефлектора.
Вместе с тем не стоит забывать и об отверстиях для притока воздуха внутрь «мини-чердака», поскольку через карнизный свес воздух попадает только в зазор над гидроизоляцией, но не под нее.
Для притока предусматривают либо решетчатые слуховые окна во фронтонах здания, либо, если крыша вальмовая или шатровая, вентиляционные черепицы или аэраторы на скатах (притом в пленке делают разрез для поступления под нее воздуха).
По мнению специалистов, до 90% протечек в зоне мансардного окна — это результат образования конденсата из-за его некачественного монтажа
Зачастую проблемы возникают при устройстве пароизоляции. Дело в том, что у водяного пара, стремящегося из помещений здания под кровлю, очень высокая проникающая способность.
Как уже говорилось, чаще всего он попадает в конструкцию крыши через неуплотненные стыки, разрывы в паробарьере.
Поэтому необходимо настилать пароизоляционную пленку с нахлестом рулонов не менее 10 см и с обязательной герметизацией стыков и мест примыканий специальными материалами (скотчами, лентами, клеями, пастами): их выбор зависит от типа поверхности (гладкая или шероховатая), к которой примыкает пленка. Между тем порой стыки либо не герметизируют, либо делают это некачественно и без учета типа поверхности. Нередко разрывы в пароизоляции появляются уже по окончании кровельных работ — во время установки неквалифицированными монтажниками антенн, розеток, светильников и пр.
Многолетний опыт строителей и научные исследования показывает, что через неплотные стыки и примыкания пароизоляции в конструкцию крыши проникает значительно больше водяного пара, чем в результате его диффузии через пароизоляционный слой.
Поэтому необходимо качественно герметизировать места стыков рулонов пароизоляционной пленки и примыканий ее к стенам, дымовым или вентиляционным трубам, антеннам, мансардным окнам, чего зачастую не делают. Притом важно правильно выбрать материал для герметизации.
Для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганая древесина, металл, пластик) можно использовать любые специализированные продукты – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты.
Если основание шероховатое (нестроганая древесина, кирпич, бетон, штукатурка), односторонние ленты недопустимы, двухсторонние подходят, но требуют дополнительного уплотнения прижимными планками, а оптимальным вариантом являются клеи и пасты. В случае сложных примыканий наиболее качественное уплотнение обеспечивает паста на основе вискозы: ее наносят в два слоя, между которыми утоплена армирующая сетка из нетканого полиэстра.
Обратимся к гидроизоляции.
При укладке диффузионной пленки также надо герметизировать места стыков и примыканий для лучшей защиты от протечек и для предотвращения выдувания тепла из утеплителя воздухом, поступающим в вентзазор на свесе карниза.
Не рекомендуют применять на мансардной крыше, особенно сложной формы, паронепроницаемые пленки: они требуют два вентзазора — над и под пленкой, а обеспечить приток воздуха под пленку в случае крыши, имеющей, например, ендову, крайне проблематично.
Во избежание намокания утеплителя из-за конденсации водяного пара недопустимо устройство лестницы, ведущей от бассейна на нижнем этаже дома до мансарды
Как мы видим, нормальное функционирование и долговечность мансардной крыши напрямую зависят от правильности выполнения всех сложных узлов.
Притом большая их часть оказывается впоследствии скрытой, и потому заказчикам приходится либо полагаться на квалификацию кровельщиков, либо постоянно контролировать строительство с привлечением экспертов, что значительно повышает затраты на возведение мансарды.
Добавим, что специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об устройстве в мансардной комнате, как и во всем здании в целом, системы приточно-вытяжной вентиляции, чтобы добиться хорошего микроклимата в помещении и обезопасить конструкцию крыши от давления на нее избыточного водяного пара.
Холодный чердак: правила обустройства кровли и устройства вентиляции
Выбирая конструкцию дома, необходимо сразу решить, будет у него теплый или холодный чердак. Первый вариант сложнее и дороже в исполнении, но дает дополнительную жилую площадь в виде мансарды.
Второй обходится дешевле и имеет более простую конструкцию, однако именно при обустройстве холодной кровли чаще допускаются грубые ошибки, приводящие к избыточным тепловым потерям и быстрому разрушению «скелета» крыши.
Эти последствия обычно связаны с неправильной теплоизоляцией и вентиляцией чердака.
Конструктивные отличия холодного и теплого чердаков
Подкровельное пространство эксплуатируется в разном режиме, зависящем от его назначения. Если это жилое помещение, то для сохранения в нем тепла обязательно необходима теплоизоляция всей кровли, исполняющей в мансардном этаже роль потолка и стен. Если же оно остается холодным, в утеплении нуждается только перекрытие, отделяющее это пространство от верхнего этажа.
Ещё один важный момент – вентиляция чердака, необходимая для постоянного воздухообмена, удаления влажного пара и предотвращения выпадения конденсата, губительно влияющего на деревянные конструкции крыши и утеплитель.
По законам физики более легкие теплые воздушные массы вместе с водяными парами поднимаются к потолку, вытесняя тяжелый холодный воздух, который спускается вниз.
Если над потолком расположено отапливаемое помещение, то воздушное давление с обеих сторон от перекрытия примерно равно, и тепло из комнаты не уходит через потолок.
Если же крыша не утеплена, оно находит любые щели и стремится улетучиться.
Утеплять кровлю бесполезно, без отопления температура на чердаке будет очень близка к наружной. Потому что изоляционные материалы сами по себе не греют помещение, а лишь удерживают в нем тепло.
Единственно правильное решение – остановить восходящий тепловой поток, уложив толстый слой изоляции на перекрытие. От проникающих снизу водяных паров и влажного воздуха его защитит пароизоляция и качественная вентиляция чердака в частном доме.
А от конденсата – уложенная под кровлей гидроизоляционная мембрана.
Это общие принципы. Теперь подробнее обо всех тонкостях устройства холодного чердака.
Особенности монтажа кровли
Конструкция несущего каркаса крыши мало зависит от того, будет под ней жилое или нежилое помещение. Но обустройство холодного чердака все же дает большую свободу выбора конструктива и применяемых материалов.
Стропильная система
Основной частью кровельного «скелета» являются стропила, несущие на себе нагрузку от кровельного покрытия, снежных масс, а также от ветра. По этой сборной нагрузке и рассчитываются параметры стропил и их шаг.
При устройстве теплой мансарды расстояние между стропильными ногами должно быть равно ширине плит утеплителя, поэтому их часто приходится ставить чаще, чем это необходимо. Если же запланирован холодный чердак, обустройство кровли упрощается, и шаг выбирается произвольно с учетом расчетной величины.
Как правило, этот шаг равен 80-120 см при использовании в качестве стропил поставленной на ребро доски сечением 50х100-150 мм.
Гидроизоляция и контробрешетка
Если вы строите сарай, баню или деревенский дом по старой технологии, без гидроизоляции можно обойтись. С поддержанием нормальной влажности в подкровельном пространстве вполне справится вентиляция холодного чердака.
Не использовать гидроизоляцию можно, если:
- утеплять перекрытие материалами, не боящимися влаги и легко её отдающими – сухой землей, смесью глины с опилками или соломой, керамзитом, шлаком и т.п.;
- для подшивки свесов и фронтонов использовать доски, а не воздухонепроницаемые бесшовные материалы, препятствующие вентиляции;
- покрывать крышу шифером, рубероидом или другим кровельным материалом, стойким к образованию конденсата;
- не отделывать чердак изнутри, оставляя всю стропильную конструкцию видимой и доступной для осмотра.
Если холодная кровля покрывается профлистом или металлочерепицей, которые очень быстро нагреваются и остывают при изменении температуры воздуха с образованием на их нижней стороне конденсата, гидроизоляцию лучше сделать.
Особенно при использовании в качестве утеплителя для перекрытий современных гидрофобных материалов – каменной ваты, стекловаты.
Впитывая в себя воду, они теряют свои теплоизоляционные свойства, долго сохнут, что приводит к потерям тепла из дома и гниению соприкасающихся с мокрым утеплителем деревянных конструкций.
Вообще любые сомнения должны решаться в пользу устройства гидроизоляции. Лишней она точно не будет – защитит деревянный каркас в случае возникновения протечек на кровле. Тем более, что стоят гидроизоляционные пленки и мембраны недорого в сравнении с общими затратами даже на холодную крышу.
Рулонные гидроизоляционные материалы настилают поперек стропил, начиная с нижней части и наслаивая каждую верхнюю полосу на нижнюю.
Между стропилами полотно должно слегка провисать. Его крепят к деревянным элементам степлером, а по окончании монтажа прижимают к стропилам рейками контробрешетки толщиной 30-40 мм. Они не только надежно зафиксируют изоляцию, но и за счет своей толщины создадут воздушный зазор между ней и кровельным покрытием, необходимый для свободного стекания и испарения конденсата.
Для справки!
Обрешетка
Обрешетка бывает сплошной, из листовых материалов, или разреженной, из досок, уложенных поперек стропил с определенным шагом. Выбор зависит исключительно от вида кровельного материала: сплошную обрешетку устраивают под мягкую кровлю, разреженную – под жесткий настил.
Однако теплый чердак будет более комфортным для проживания только при хорошей звукоизоляции, роль которого частично берет на себя утеплитель.
Но при использовании металлических профильных листов и схожих материалов, усиливающих шум падающих дождевых капель, рекомендуется дополнительная шумоизоляция в виде сплошного настила.
Для нежилых же помещений этот фактор не имеет значения. Исключение – чердаки, эксплуатируемые в теплое время года.
Правила обустройства холодных чердаков
После завершения кровельных работ можно приступать к обшивке фронтонов, устройству коньков и монтажу теплоизоляции на перекрытия. Укладывать её раньше не рекомендуется из-за риска намокания в случае дождя.
Вентиляция
Чтобы пространство под крышей хорошо продувалось, а образовавшиеся в воздухе водяные пары высыхали и выносились наружу, необходимы продухи на чердаке или иные элементы вентиляции. Обеспечить качественное проветривание можно разными способами. Это могут быть:
- дверь в одном фронтоне и небольшое окно в противоположном;
- парные слуховые окна, расположенные напротив друг друга в скатах кровли;
- вентилируемый конек с зазором по линии прилегания к кровле для вывода влаги, с устройством притока воздуха через карниз.
В последнем варианте карниз подшивается досками с небольшим зазором или перфорированными софитами. В сплошной карниз устанавливают вентиляционные решетки.
Чтобы система работала нормально, площадь отдушин должна быть достаточной. Она подбирается по площади чердака исходя из соотношения 1:300 – 1:500. То есть, для чердака площадью 300-500 кв.м. достаточно 1 кв.м. общей площади вентиляционных отверстий.
Совет!
Теплоизоляция
Восходящие к потолку теплые воздушные потоки несут с собой водяные пары, образующиеся в помещениях при влажной уборке, стирке, приготовлении пищи и даже при дыхании.
Частично они могут преодолевать препятствие в виде перекрытия и попадать в слой утеплителя.
Поэтому устройство холодного чердака двускатной крыши начинают с того, что застилают пол сплошным слоем пароизоляции, чтобы преградить влаге доступ к теплоизоляции.
Лучше всего с этой задачей справляется специальная мембрана, но можно использовать и обычную плотную полиэтиленовую пленку. Как и гидроизоляцию, её укладывают с нахлестом, причем по периметру поднимают вверх на высоту утеплителя.
Если чердак будет использоваться как склад материалов или других хозяйственных целей, утеплитель сверху закрывают паропроницаемой гидроизоляционной мембраной с устройством вентзазора, и делают настил из досок или листовых материалов.
Коротко о главном
Чтобы исключить утечку тепла из теплого помещения через холодный чердак, устройство теплоизоляции чердачного перекрытия необходимо. Современные ватные утеплители, которые чаще всего и применяются с этой целью, теряют свои изоляционные свойства при намокании.
Поэтому со стороны дома их защищают пароизоляцией, не пропускающей водяные пары, идущие снизу, а под кровлю монтируют гидроизоляционную пленку для отвода конденсата.
Но этих мер недостаточно, необходима постоянная вентиляция подкровельного пространства, которую обеспечивают слуховые окна, продуваемые карнизы и вентилируемые коньки.
Загрузка...
