Работа с древесиной: забивание гвоздей

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Виды гвоздей

Традиционный строительный гвоздь представляет собой наиболее часто встречаемую разновидность гвоздей, используемых для различного рода работ на строительных площадках, так и для проведения ремонта в домашних условиях. Строительный гвоздь является прямым стержнем, который возле шляпки имеет несколько насечек.

Во время эксплуатации эти насечки увеличивают трение, что способствует улучшению качества соединения. Плоская шляпка по сравнению с длиной стержня имеет достаточно небольшие размеры. Сегодня используются гвозди медные, оцинкованные и стальные без какого-либо покрытия. Длина колеблется в рамках от 12 до 300 миллиметров и даже больше.

Для надежного, долгосрочного крепления лучше всего подойдут гвозди, изготовленные из горячо оцинкованной стали. Для временного крепления подойдут и не оцинкованные гвозди черного цвета. Например, они отлично подходят для работ со строительным лесом. Недостатком гвоздей, которые не имеют покрытие, также считается их неустойчивость к коррозийному воздействию.

Если гвозди выбираются для работ внутри дома, то лучше остановиться на электрооцинкованных гвоздях.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Винтовые гвозди представляют собой гвозди, рабочее тело которых выглядит, как винтовой стержень.

Наиболее часто данный вид гвоздей применяется для работы с конструкциями, которые могут подвергаться дальнейшей деформации под воздействием различных факторов, например, под влиянием высоких влажностных показателей или больших механических нагрузок.

Если говорить о различных настилах причалов, о наружной обивке зданий или полах, следует уточнить, что гвозди со скрытой шляпкой увеличат прочность конструкций минимально в 4 раза, если сравнивать с традиционными гвоздями.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Толевой гвоздь используется для эффективного удержания листов из мягких материалов, например, из толи, строительного картона, кровельной дранки, рубероида или битумного покрытия. Данный вид гвоздя представляет собой круглый стержень с крупногабаритной плоской шляпой, предохраняющей от разрывов в местах пробития и удерживающей тонкий материал мягкой текстуры.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Финишный гвоздь имеет небольшую овальную шляпку, что позволяет производить с его помощь практически незаметное крепление. Они часто применяются для соединения между собой различных деревянных деталей.

Например, для крепления паркета, вагоночной доски, наличников, декоративной отделки и так далее. Использование финишного гвоздя допустимо везде, где нужно утапливать головку гвоздя в древесине.

Для производства данного вида гвоздей используется низкоуглеродистая сталь без дальнейшего покрытия, а также оцинкованная, латунированная и обмедненная сталь.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Ершенный гвоздь представляет собой стержень с нанесенной на него поперечной насечкой, с конусным острием и конической или потайной головкой.

Его забивают преимущественно в предварительно подготовленные отверстия немного меньшего размера. Только таким методом может быть достигнута наиболее плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди дают отличную прочность соединения.

Как правило, такой гвоздь выдернуть практически не возможно. При демонтаже он, скорее всего, сломается.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Шиферный гвоздь представляет собой гвоздь, который имеет шляпку относительно большого диаметра. Такая шляпка покрыта антикоррозийным покрытием. она не является не разделимой с гвоздем.

Исходя из названия, можно понять, что данный вид гвоздей используется для монтажа шифера и прочих кровельных покрытий. Длина шиферного гвоздя может составлять от 17 до 120 миллиметров, а шляпка в диаметре может достигать 14.

Антикоррозийное покрытие наносится потому, как шиферные гвозди подвергаются чрезмерному воздействию температур и влаги. Для улучшения гидроизоляционных свойств под ножку гвоздя может подкладываться прокладка из резины.

Выбирать гвозди данной категории необходимо, ориентируясь на максимальную высоту гребня используемого шифера. Особенностью таких гвоздей считается тот факт, что загибать их нельзя, так как со временем на месте загнутого крепления может образоваться трещина.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Как правильно забивать гвозди?

Существует несколько способов для соединения деталей гвоздями, когда речь идет о креплении различных деревянных деталей.

Если для изготовления детали использовались твердые породы дерева, то, перед тем как забить гвоздь, нужно просверлить отверстие, диаметр которого будет немного меньше, чем толщина гвоздя.

Данное правило также отлично работает, если речь идет о креплении тонких планок или о работе с гвоздями длиной от 120 до 200 миллиметров.

Советы:

Если вы забиваете гвоздь в тонкую деталь, необходимо его острие немного затупить, например, стукнув по нему молотком. Если небольшой гвоздь обдать водой, он легче забьется в доску. Если гвоздь при вбивании загнулся, вытащите его и замените на новый.

Для демонтажа небольших гвоздей можно использовать плоскогубцы или клещи. Для удаления длинных гвоздей отлично подойдет гвоздодер. В случае, когда необходимо потайное скрепление, можно предварительно клещами откусить шляпку каждого гвоздя.

Перед тем как соединять детали гвоздями, убедитесь, что она имеет твердую опору. Во время работы опора не должна вибрировать или прогибаться, иначе гвозди будут плохо забиваться в дерево и часто гнуться.

Когда вы используете в качестве рабочей поверхности стол, верстак или табурет, заготовку необходимо класть над ножкой. Если вы работаете с большими конструкциями, скорее всего, гвозди вам придется забивать на полу. Расположите все скрепляемые детали в проеме дверей, именно там пол меньше всего вибрирует и пружинит.

Если нет возможности обеспечить прочную опору, под заготовку можно положить топор, второй молоток или брусок дерева.

Если в одну доску вы планируете забить несколько гвоздей, обязательно расположите их не в одну линию, а в шахматном порядке.

Забивать гвоздь необходимо правой рукой, придерживая его левой. Ударное движение должно исходить от кисти, не нужно наносить всей рукой, так вы быстро устанете. Усилить удары можно только тогда, когда гвоздь плотно «сядет» в дерево.

Ослабьте удары, когда над поверхностью детали останется 5 – 6 мм гвоздя, чтобы исключить осечку и деформацию заготовки. Чтобы утопить шляпку в дереве можно использовать кернер или любой другой сердечник. Полученную выемку лучше всего зашпатлевать.

Если вам необходимо соединить две детали, сначала вбейте гвоздь в одну из них так, чтобы его острие немного выступило с обратной стороны. После чего можно следует приложить полученную конструкцию ко второй части и забить гвозди так, чтобы заготовки не сдвинулись, а соединение осталось нетронутым.

Чтобы придать соединению большей прочности в скрепляемые заготовки гвозди можно забивать не совсем перпендикулярно, а под углом к плоскости древесины от 75 до 85 градусов. Концы гвоздей, которые пройдут насквозь, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника.

Для того чтобы легко извлечь утопленный гвоздь, необходимо при помощи стамески или отвертки поддеть его загнутый, острый конец и по возможности выровнять его. Затем, используя молоток, нужно бить по острой стороне до того момента пока утопленная шляпка не покажется наружи, после чего ее можно захватить клещами и полностью изъять гвоздь.

Если нет возможности подобраться к острому концу гвоздя, подложите под гвоздодер дощечку и постарайтесь поддеть им шляпку гвоздя.

Гвоздь должен в несколько раз быть длиннее толщены прикрепляемой доски. Если вы работаете с твердым деревом или с внешней кромкой, рекомендовано до середины глубины гвоздя просверлить отверстие.

Выбирайте для проведения работ сверло с диаметром равным толщине гвоздя. Если вы заметите, что древесина начинает раскалываться, зажмите ее в тисках или же притупите каждый используемый гвоздь.

Для того чтобы исключить возможность появления зазора между досками следует забивать гвозди наискось в направлении стыка.

Риск раскалывания заготовки выше в случаях, когда для работы вы выбираете крупные гвозди, особенно если вы будете забивать их по краям планки или доски.

Чтобы избежать раскалывания, необходимо немного утопить кончик гвоздя при помощи отбойника. По этой же причине нельзя использовать слишком сильные удары молотком.

Запомните, лучше гвоздь будет держаться, если его вбить поперек, а не вдоль волокон.

В некоторых случаях могут использоваться специальные гвозди, которые еще называются наметочными. Они вбиваются в соединяемые заготовки перед использованием основных гвоздей. После того как работа заканчивается, наметочные гвозди извлекаются.

Правильное соединение деталей гвоздями

Чтобы соединенная гвоздями деталь была максимально надежной и прочной, следуйте нескольким полезным рекомендациям.

Первое, что следует учесть, гвоздь используемый для определенного соединения должен быть правильного размера.

Если для скрепления заготовок также используется клей, отдайте предпочтение тонким длинным гвоздям, которые должны быть длиннее прикрепляемой планки минимально в три раза.

Во-вторых, при монтаже крупногабаритных конструкций из дерева максимально эффективное сцепление при работе с Т-образными соединениями может быть достигнуто, если набивать гвозди крест накрест. И, в-третьих, надежное, прочное соединение может быть достигнуто путем вбивания нескольких гвоздей наискось по отношению друг к другу.

Также необходимо избегать забивания нескольких гвоздей в одно и тоже древесное волокно. Это может стать причиной растрескивания поверхности. Старайтесь располагать все гвозди в шахматном порядке или просто со смещением. По этой же причине также следует отпиливать конец вбитой планки только после того, как все гвозди будут забиты.

Всегда во время работы с деревянными заготовками и гвоздями используйте подставку-опору. Только так вы сможете избежать вибрации при ударах, которая способна навредить и поверхности изделия, и гвоздю.

Гвозди для специальных работ

Гвозди, необходимые для специальных работ, обязательно есть в каждой мастерской и покупаются по мере надобности. Только профессиональный продавец подскажет вам, какие гвозди, для какого типа работ и материалов вам лучше использовать.

Специальные гвозди могут иметь различную длину, некоторые из них производятся в различных формах и цветовой гамме. Например, гвозди, используемые для обивки мягкой мебели, могут иметь головки, покрытые хромом. Данное покрытие отлично справляется не только с декоративной функцией, но и противостоит воздействию коррозии.

Читайте также:  Гаражные подъемные ворота своими руками: инструкция, чертежи, видео

Если вы приобретаете специальные гвозди, возьмите немного больше необходимого вам количества.

Как замаскировать гвоздь?

Гвозди с небольшими шляпками можно заколотить в деревянную поверхность и замаскировать так, чтобы их головки стали практически невидимыми. Для этого необходимо с помощью чекана отколоть от деревянной поверхности небольшую щепку.

В полученное отверстие вбиваем гвоздь и закрываем его обратно отколотой щепкой, которую можно зафиксировать при помощи восковой или столярной замазки.

Чтобы упростить себе задание, лучше всего выбрать гвозди с утопленной головкой, которую можно вбить глубже уровня заготовки из дерева.

Как забивать мелкие гвозди?

Соединение деталей мелкими гвоздями. При забивании небольших гвоздей могут возникнуть проблемы. Для работы с мелкими гвоздями используйте клещи, которыми удобно придерживать их во время забивания. Так вы сможете избежать нечаянных и неприятных ударов по пальцам. Нельзя отпускать гвоздь, который еще недостаточно зафиксирован на поверхности.

Если вы работаете с гвоздиками длиной 15-20 мм, попробуйте шилом наколоть небольшие отверстия, куда в дальнейшем можно будет вставить гвоздь, чтобы вам было удобнее его забить. Чтобы гвоздь устойчивее стоял на поверхности, можно укрепить его с помощью мякиши хлеба или пластилина.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Статьи по теме

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Как забить гвоздь?

На этот вопрос, казалось бы, должен знать ответ каждый уважающий себя мужчина.

Но так ли все просто на самом деле, если то и дело приходится слышать о расколовшихся досках, отвалившейся штукатурке, погнутых гвоздях и травмированных пальцах? Может все-таки существуют какие-то правила, нюансы и секреты проведения данной «манипуляции»? Попробуем разобраться.

Оглавление

Каждому гвоздю – свой молоток

Самые обычные столярные молотки бывают четырех типоразмеров:

  • МСТ-1 (рукоятка – 25-28 сантиметров, рабочая часть – 9 сантиметров, вес- 250 грамм) предназначается для забивания посылочных и обойных гвоздей (длиной до 40 миллиметров);
  • МСТ-2 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 11 сантиметров, вес – 500 грамм) предназначается для забивания более крупных крепежных изделий. Самый многоцелевой инструмент;
  • МСТ-3 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 12 сантиметров, вес – 800 грамм) справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто он тяжелее;
  • МСТ-4 (рукоятка – 35-37 сантиметров, рабочая часть – не более 13 сантиметров, вес – 1000 грамм) предназначается для забивания крупных (длиной свыше 80 миллиметров) гвоздей, а также дюбель-гвоздей.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Безусловно, обойный гвоздь неплохо встанет «на место» и при помощи четвертого молотка, но с адекватным поставленным целям размером ударного инструмента работать значительно комфортнее.

Основные секреты забивания гвоздей

  1. Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия. Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать.

    Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых должно быть достаточно.

  2. Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.

  3. Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.
  4. При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».

  5. Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.
  6. Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.
  7. Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.

  8. Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.
  9. Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком.

    Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.

  10. Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.

  11. Телефонную проводку, прежде чем прибивать, нужно сначала проткнуть гвоздями – посередине, аккуратно, таким образом, чтобы они не касались жил.
  12. Многие народные умельцы часто интересуются, как рукой забить гвоздь. В древесину или бетон загнать крепежное изделие вручную не получится – это очевидно для любого здравомыслящего человека.

    А вот в песок, землю или глину – очень даже. Главное – соблюдать осторожность и совершать манипуляции уверенно.

  13. Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Чаще всего вопрос, как правильно забить гвоздь, возникает при работе с труднодоступными участками поверхности. Например, когда нужно установить крепеж в углублении. Но достаточно всего лишь вооружиться стальным сердечником и металлической трубкой как проблема сходит на нет. Взгляните на картинку – и убедитесь сами.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Инсталлировать крепежное изделие в каком-нибудь коварном закутке можно с помощью гайки и болта:

  • немного накрутите гайку на болт;
  • водрузите это «устройство» на шляпку гвоздя;
  • забейте гвоздь ударами по шляпке болта.

Занимаясь изготовлением поделок или ремонтом деревянной мебели, частенько приходится обращаться к нагелям – крупным деревянным гвоздям.  Так «просто», как стальные, их забивать, конечно же, недопустимо. Сперва сверлят отверстие, капают туда клей, и лишь затем вгоняют нагель.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Как правильно забить дюбель гвоздь?

В бетон:

  • наметьте место под отверстие молотком и кернером;
  • при помощи перфоратора пробейте буром отверстие нужной глубины. Обратите внимание: на поверхности бура имеется маркировка с указанием диаметра – она должна обязательно совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия должна превышать длину дюбеля примерно на 5 миллиметров;

Ударную дрель для работы с бетоном можно использовать только в случае, если «раздобыть» перфоратор не представляется возможным.

  • удалите пылесосом остатки пыли;
  • при помощи молотка углубите патрон дюбеля;
  • забейте на нужную глубину гвоздь из «комплекта», оставив несколько миллиметров от головки для подвеса.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

В кирпич:

  • определите наилучшее месторасположения дюбеля, с учетом того, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза опора совсем ненадежная, так что лучше не рисковать;
  • кирпич желательно бурить ударной дрелью. Стартуйте аккуратно и медленно, дабы не расколоть кладку. После преодоления сантиметрового «барьера» скорость вращения дрели можно увеличить до нормы;
  • удалите пыль и кирпичные крошки из отверстия;
  • забейте патрон и гвоздь.

В кафель/керамическую плитку:

  • определите место вхождения дюбеля при помощи маркера. Это может быть как поверхность плитки, так и шов;
  • наметьте поверхность саморезом по металлу. Совершайте очень легкие постукивания, пройдя при этом не более 0,5 миллиметра эмали;
  • ударной  дрелью со сверлом по металлу (диаметр – 3 миллиметра) просверлите плитку на всю толщину;
  • доведите отверстие до нужных размеров;
  • пробурите стену под плиткой согласно инструкции для бетона или кирпича;
  • осторожно инсталлируйте дюбель гвоздь.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

В гипсокартон:

  • перед тем, как забить гвоздь в гипсокартон, стоит хорошенько подумать, не испортите ли вы тем самым поверхность. Если груз планируется размещать тяжелый, то данный материал – не лучший выбор для опоры;
  • для легких предметов подойдет крепеж молли, разработанный специально для оснований с низкой несущей способностью;
  • сделайте в поверхности отверстие нужного диаметра;
  • постукивая, введите крепеж в отверстие до упора;
  • шуруповертом или вручную закрутите шуруп.

На этом все. Теперь вы знаете, как забить дюбель гвоздь и обычный гвоздь правильно. Надежных вам конструкций! И берегите пальцы!

Работа с древесиной, часть 1

В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е.

пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева.

Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.

Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.

Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.

Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева.

Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки.

Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру.

Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм.

Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева.

Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.

ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами.

Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 11, а, б).

Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани.

Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 11, в), не повреждая ее.

Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).

Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д).

После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь.

Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис.

11, е).

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала.

Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис.

12, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.

При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.

Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.

У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.

Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.

Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.

Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.

Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.

Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.

Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г).

Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов.

Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

интернет-проект “Новый дом” noviy-dom.com office@noviy-dom.com дополнительная информация:

консультант: Кулаков А.С. akex@kulakoff.org

Забиваем гвозди правильно

Возможные способы

А чтоб забить гвоздь без появления трещин в край доски, надо древесину в участке забивки гвоздя уплотнить. Для этого пробойник слегка углубляют ударами молотка.

Если деревянная планка пружинит и ее невозможно подпереть снизу, то забить в нее гвоздь не так-то легко. Положение можно облегчить, если вместо молотка взять струбцину и посредством нее вдавить гвоздь в планку.

Если требуется забить сразу несколько гвоздей, то во избежание расщепления заготовки гвозди необходимо вбивать не по одной прямой линии, а в два-три ряда, соблюдая при этом шахматный порядок. Чтобы наделить сколачиваемые бруски большей жесткостью, гвозди надо забивать под углом один к другому (одни с наклоном влево, другие – вправо). 

Благодаря использованию листа фанеры либо стали вы не только убережете поверхность деталей от случайных ударов по ним молотком, но и создадите направляющую для вбиваемых гвоздей.

Когда гвоздь надо забить в труднодоступном месте, то можно воспользоваться нехитрым приспособлением в виде болта, оснащенного на конце гайкой.

Вбивать гвозди в деревянную деталь, которая не опирается ни на что, довольно сложно: они гнутся и плохо заходят в материал, который при этом еще и пружинит. В результате соединение двух сбитых заготовок может оказаться не прочным. Здесь требуется обеспечить жесткую опору – ее надо подложить под точкой забивания. В качестве такой опоры отлично подойдут топор либо молоток.

Вообще, гвозди следует начинать вбивать несильными ударами, работая лишь запястьем. При этом рукоятку молотка желательно держать ближе к его головке.

Когда гвоздь начал входить в дерево неправильно, его следует направить при помощи легких боковых ударов. Убедившись, что вы направили его верно, начинают производить сильные перпендикулярные удары молотка.

В этот момент инструмент уже держат за конец рукоятки. В конце работы проследите, чтоб шляпка гвоздя не выступала над поверхностью древесины.

Чтобы произвести загибание выступающего с противоположной поверхности доски гвоздя, лучше всего использовать старый трехгранный напильник таких размеров, чтоб выступающий кончик гвоздя был примерно в полтора-два раза длиннее его граней. Ребра напильника надо плотно приложить к выступающему острому кончику и загнуть гвоздь на напильник легкими постукиваниями. После этого напильник убирают, и созданный металлический крюк вбивают в дерево, не повреждая его. 

Для того чтоб направлять гвозди и при этом не повредить свои пальцы, можно использовать старые ненужные плоскогубцы.

Домашним мастерам нередко приходится заниматься вытаскиванием старых гвоздей. Данную операцию удобно выполнять следующим образом. Вначале при помощи отвертки либо иного инструмента надо поддеть и отогнуть острие старого гвоздя.

Потом легко ударяют по его острию, выбивая его шляпку. Захватывают шляпку гвоздодером или клещами. Затем просовывают прорезь гвоздодера под шляпку. При этом наружная сторона изгиба должна располагаться так, чтоб у нее был упор в поверхность древесины.

Нажимая на рукоять инструмента, вытаскивают гвоздь.

В ходе работы с гвоздодером следите, чтоб его V- образная прорезь охватывала гвоздь максимально плотно.

Если вы хотите сберечь поверхность древесины в имеющемся виде, тогда под изгиб инструмента следует подложить брусок дерева либо металла.

По мере вытаскивания гвоздя подкладывают бруски большей толщины, чтоб у рукояти гвоздодера постоянно была опора. В случае использования клещей либо кусачек подкладки также следует использовать. 

Работа с древесиной: забивание гвоздей   Работа с древесиной: забивание гвоздей

Классификация

  • Поскольку пользоваться гвоздями приходится очень часто (к примеру, чтоб обить мебель, повесить картину, укрепить расшатавшийся стул), важно уметь подбирать их в соответствии с видом работ и типом материала. Так, для соединения элементов древесных конструкций применяют, как правило, следующие виды гвоздей:
  • ·         плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;
  • ·         оснащенные плоской шляпкой,
  • ·         замковые,
  • ·         бесшляпочные, заточенный с двух концов.

Размеры гвоздей принято выражать дробью (к примеру, 25/25).

При этом верхнее число показывает толщину гвоздя, выраженную десятых долях миллиметра, а нижнее – показывает его длину в миллиметрах. По мере увеличения длины увеличивается и диаметр гвоздя.

В ходе выбора гвоздей требуется знать их названия и тип. Перечислим типы.

  • Столярные. У них шляпка плоская (если гвозди крупные, то шляпка рифленая – это не дает молотку соскальзывать). Их применяют для работы с пиломатериалами из различных сортов древесины.
  • Плотницкие. У них шляпка поменьше и немного закруглена. Данный тип гвоздей  применяют для разных столярных работ (изготовление мебели, настилка полов и т.д.). Благодаря тому, что шляпка глубоко входит внутрь древесины, ее при обработке изделия не задевает нож рубанка. 
  • Обойные. Их используют для обивки мебели.
  • Обойные декоративные. Предназначены для декоративной отделки предметов мебели.  Продаже имеются декоративные обойные гвозди нескольких расцветок.
  • Замковые. Оснащены закругленной шляпкой. Как правило, общая длина не превышает двадцати миллиметров. Их применяют, чтоб прибивать замки в столах, шкафах и иных предметах мебели. 
  • Строительные. На их стержне имеются насечки, благодаря чему гвозди лучше удерживаются внутри древесины. Применяют для сколачивания оконных и дверных коробок. Подобно шляпке плотницких гвоздей, шляпка строительных аналогов целиком сходит в древесину.
  • Штукатурные. Их размеры составляют 22/30. Применяют для штукатурных работ, а также с целью предварительного закрепления натянутой ткани и проволоки при обивке стен.
  • Шпильки. Это согнутые гвозди, заостренные с двух концов. Размеры шпилек проставляются точно так же, только нижняя цифра показывает всю длину двух согнутых концов (к примеру, 18/18). Предназначены для закрепления на деревянных деталях пружин, проволоки, стержней и т.д.
  • Костыли. Оснащены плоской четырехгранной шляпкой, которая располагается перпендикулярно стволу гвоздя. Данные элементы незаменимы, когда необходимо повесить какие либо тяжелые предметы (полки, картины, зеркала и др.).
  • Долбежные. Относятся к подтипу специальных. Оснащены закругленной плоской шляпкой. Такие гвозди могут быть вбиты даже в стены из кирпича.
  • Сапожные. Применяют для ремонта обуви. Хорошо подходят и для сколачивания разных небольших изделий. Для проставления размеров надо указывать только длину. 
  • Стекольные. Обладают треугольной формой. Применяют при остеклении дверей и окон для закрепления стекол. Вбитый стекольный гвоздь абсолютно не помешает вам работать шпателем.

На сегодняшний день в ходе соединения деревянных элементов все чаще применяются шурупы. Объясняется это тем, что гвозди, насколько прочно их не вбивай, после того, как древесина высохнет, зачастую расшатываются. Кроме того, их сложно вытаскивать, чтоб при этом не повредить поверхность древесины. 

Шурупы по форме их шляпок подразделяют на четыре вида:

  • с потайной головкой,
  • с полукруглой головкой,
  • с шишкообразной (полупотайной) головкой,
  • строительные.

У первых трех видов шурупов в головке имеется прорезь. Благодаря этому их можно завинтить либо вывинтить при помощи точно подобранной отвертки. А вот четвертый вид шурупов применяют для того, чтоб скреплять строительные леса. Их ввинчивают и вывинчивают при помощи гаечного ключа.

Источник gvozdem.ru

Гвозди и шурупы – советы по использованию

Обычные столярные молотки в зависимости от размеров подразделяются на четыре вида.

Конечно, обойный гвоздь может с успехом разместиться в отведенном месте при использовании и последнего, самого крупного ударного инструмента. Но работать с молотком, размеры которого соответствуют поставленной задаче, намного проще. А результат будет получен быстрее.

Советы профессионалов в отношении использования молотка представлены ниже.

Домашние мастера прибегают к использованию шурупов весьма часто. Обусловлено данное явление тем, что вворачивают эти крепежи, преимущественно, в деревянную основу. Из этого материала изготавливается большое количество объектов, которые иногда приходится ремонтировать.

Устройство шурупа

Если говорить об общем случае, то у такого изделия имеется шляпка и стержень, состоящий из двух частей – гладкой и с витками резьбы. Основное правило, касающееся размеров шурупа, формулируется так: диаметр резьбового участка идентичен значению данного параметра гладкого отрезка. 

  • Сфера применения – соединение двух поверхностей стройматериалов.
  • Советы по использованию
  • Ниже приведены лишь основные советы от строителей-профессионалов относительно работы с шурупами.
  • Современная металлургическая отрасль производит такие крепежные изделия, резьба у которых накатана не только по части, но и по всей длине ножки/стержня. Однако они пригодны для создания не очень ответственных соединений.
  • Закрепление шурупа можно осуществлять клеевой смесью. Она выполняет 2 функции:
    • в ходе его закручивания играет роль смазки;
    • в период эксплуатации препятствует вывинчиванию шурупа от воздействия вибрационной нагрузки.
  • При вкручивании нужно использовать отвертку с жалом, точно подходящим под шлиц. Иначе велик риск порчи шурупа и его неполного вкручивания в сопрягаемые элементы, либо придет в негодность сам инструмент. Проверка соответствия отвертки конфигурации шлица выполняется так:
    • шлиц наполняется пластилином;
    • после этого туда вставляется жало отвертки.
  • Полное выдавливание пластилина свидетельствует о том, что отвертка подходит. Практика показывает, что домашнему мастеру вполне достаточно иметь в своем арсенале три таких инструмента с прямым концом, и столько же с крестообразным жалом.
  •      Использование короткой отвертки во всех случаях хуже, чем длинной, не считая специфических ситуаций. Обусловлено это устройством человеческой руки. Попытка поворачивания отвертки вокруг ее продольной оси сопровождается тем, что ось значительно отклоняется. 

  • При увеличении длины данного инструмента градус наклона, наоборот, уменьшается. По этой причине надежность контакта отвертки с шурупом возрастает. Когда ее жало срывается со шлица, из крепежной детали либо из самого инструмента вырывается немного металла. В итоге возможны 2 исхода:
    • докрутить шуруп до конца не удастся;
    • отвертка придет в негодность после неудачного вкручивания десятка шурупов, и ей придется искать замену.
  • Лучше использовать не один крупный шуруп, а несколько мелких. Надежность конструкции возрастет, прежде всего, за счет равномерного распределения нагрузки. Подтверждением данного тезиса служит сравнение толстой палки и веника. При наличии у первой надтреснувшего сегмента либо обыкновенного сучка, чтобы сломать ее огромных усилий прикладывать не придется. Иная картина с веником. Присутствие в нем нескольких треснувших прутьев общую прочность, практически, не уменьшает.

Кроме того, проектируя соединение на шурупах следует учитывать такой момент: сдвинуть крепежный элемент данного типа вбок гораздо труднее, чем выдернуть его вдоль продольной оси.

Заключение

В заключение рекомендуем просмотреть два коротких полезных видео. Первый ролик наглядно показывает, как вбить крупный гвоздь в маленькую дощечку так, чтобы она не треснула. Для его воспроизведения наведите стрелку курсора на ниже распложенную картинку, а затем действуйте по подсказке.

Второе видео рассказывает о нюансах ввинчивания шурупов в твердую древесину. Чтобы запустить ролик, проделайте вышеописанные манипуляции с картинкой, которая размещена ниже.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector