Выбираем сруб для деревянного дома

  • Толщина бревна и ширина паза Особенности способов рубки Определяем больные брёвна Определяем наличие короеда Определяем сортность брёвен Недостатки сруба сделанного бензопилой
  • Здравствуйте уважаемые самоделкины.Выбираем сруб для деревянного дома
  • Если Вам нужен качественный сруб, который в дальнейшем станет Вашим уютным домом, давайте научимся его выбирать.
  • Для начала, наверное, нужно понять, а почему, собственно, сруб нужно выбирать, и выбирать тщательно, ведь делают его люди, живущие на этом, и знающие о срубе всё от и до, и неужели они будут нас обманывать, и подсовывать что-то некачественное.

Конечно, это не совсем так. Представим идеальную картину. Человек решил сделать рубленый дом, выбрал в лесу подходящие деревья, в нужное время, и правильно их свалил, и обработал, а затем, не торопясь, срубил сруб.

Это в идеале. Что же происходит у нас на самом деле. Предприниматель, за большие деньги, зачастую взятые в кредит, покупает на торгах участок леса — делянку. Причём, особого выбора ему не предоставили, что выставили на торги, из того и купил.

Теперь эту делянку нужно, как можно быстрее, разработать, ведь проценты по кредиту тикают, какое уж тут «в нужное время». Для этого в лес направляется техника и рабочие, которым нужно заплатить за работу — опять немалые вложения.

Если бы на купленной делянке находился только строевой, здоровый лес, то было бы очень хорошо, но это опять же идеал, на деле же, на ней большой процент стволов имеющих различные изъяны.

Не буду бросаться терминами, так как Вам это совершенно ничего не даст, скажу лишь, что предпринимателю, для того чтобы вернуть вложенные деньги, погасить проценты, и получить прибыль, просто необходимо будет пустить повреждённые стволы в дело, то есть продать, и продать, желательно, первым сортом.

То есть хорошие стволы, обязательно будут «разбавляться» вторым и третьим сортом. И спилены будут деревья от самой земли, чтоб не потерять дорогие кубы древесины, и не остаться в пролёте, какое уж тут «правильно свалить».

Как видите — жизнь диктует свои условия, далёкие от идеальных. А тут ещё бешеный спрос, на вошедшие в моду срубы, внёс свою расслабляющую лепту, и «разбавление» качественных стволов некачественными, стало как бы в порядке вещей.

С теми, кого такой порядок не устраивает, я и хочу поделиться некоторыми нюансами, необходимыми при выборе сруба.

Толщина бревна и ширина паза

  1. Какой толщины бревна нужны для вашего сруба?
  2. Какой ширины межвенцевой паз должен быть у венцов сруба?
  3. Я приведу данные и справочную литературу, которые помогут Вам ответить на эти вопросы.
  4. Толщина бревна и ширина паза зависит от внешней минусовой температуры.

  5. Ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра.
  6. Ширина паза:
  7. при -20°С — 10-12 см.
  8. при -30°С — 12-14 см.
  9. при -40°С 14-16 см.
  10. Исходя из этих данных — диаметр бревна:

при -20°С не менее 20 см.

, с учётом усыхания — от 24см.

при -30°С не менее 24 см., с учетом усыхания — от 28см.

при -40°С 28 см., с учётом усыхания — от 32см.

Особенности способов рубки

Способов рубки очень много. Это и наиболее популярные чаша и лапа, а так же канадская шведская и норвежская рубки, с курдючным пазом и без, в лафет и в паз гребень. Видел комбинирование этих способов и вовсе уж экзотические рубки.

Но расскажу только про те что делал сам, так как знаю все их нюансы, как при рубке, так и при дальнейшей эксплуатации, а это лапа и чашка.

Рубка в чашку, обеспечит Вашему дому тёплые углы и стильный вид. Бревно вдоль волокон промерзает в 3-4 раза быстрее, чем поперёк и выпуски чашки защитят углы от промерзания.

Но чашка потребует дополнительного расхода древесины, или уменьшит внутреннюю площадь помещения. К тому же, если сруб сделан из леса летней валки, то его нужно будет очень плотно пробивать, чтоб брёвна со временем не просели в середине стены.

Рубка в лапу. Лапа бывает двух видов — прямая и ласточкин хвост. Прямую можно сделать в хоз постройках — проще, а для дома только ласточкин хвост. Преимущество его заключается в том, что ласточкин хвост имеют такую форму, которая не позволяет срубу рассыпаться, и даже наоборот, при проседании, ещё больше стягивает брёвна между собой.

Такая рубка более экономична, чем чашка, но требует дополнительного утепления углов. Обычно оно выполняется в обшивкой их дощечкой. Но можно придумать и более оригинальный вариант, а-ля резной наличник, или обшивка сайдингом под натуральный камень.

И ещё одно. В этой статье мы будем говорить именно о срубе. Прошу не путать с оцилиндрованным бревном. С какого перепугу оцилиндрованное бревно называется срубом — я вообще не понимаю. По сути — это пиломатериал, которого топор вообще не касался, и качество этого материала, не идёт ни в какое сравнение, с качеством рубленного бревна.

Вообще — это финская технология, но у финнов и лес другой. Древесина у него более плотная, и стволы более ровные. При оцилиндровке такого ствола, самый плотный верхний слой (облонь), снимается на очень небольшую глубину, и остаётся почти не повреждённым.

В средней же полосе, чтобы выровнять бревно, облонь — самая ценная часть ствола, снимается почти полностью. Ситуация очень напоминает культивацию в России кукурузы при Хрущёве. В Америке она очень хорошо растёт, а у нас вышел сплошной позор, и анекдоты.

Конечно, если у Вас есть возможность приобрести дом из оцилиндрованного бревна, сделанного из деревьев северных областей России, то флаг Вам в руки. Никаких нареканий такое бревно не вызовет.

Теперь, надеюсь, понятно почему, прежде чем отдать свои кровные, и на радостях накрыть поляну, необходимо тщательно проверить качество покупаемого сруба.

А уж потом и обмыть можно.

Сруб зимней рубки

Первое условие — сруб должен быть зимним. Наилучший вариант — деревья сваленные сразу после крещенских морозов. Именно к этому времени, в древесине остаётся наименьшее количество метилового спирта. Это его окисление окрашивает бревно в неприятный серый цвет, а запах этого окисления приманивает короеда.

Определить зимний сруб очень просто. Стволы, сваленные во второй половине зимы, не темнеют до поздней осени, и сохраняют красивый, золотисто-оранжево-коричневый цвет.

Если Вы заказываете сруб, а не покупаете готовый, то делать это лучше в январе. К этому времени запасы стволов летней валки заканчиваются, и чисто визуально можно определить, давно ли свалено дерево.

Выбираем сруб для деревянного дома
Выбираем сруб для деревянного дома

Определяем порядок и качество реза бревна

Следующее на что нужно обратить внимание — это брёвна первого реза. Определяются они по сучкам, которые если и не отсутствуют вовсе, то бывают очень редкими и мёртвыми.

Выбираем сруб для деревянного дома
Выбираем сруб для деревянного дома

Как я уже говорил, весь лес сейчас валится от самого корня. И если для производства пиломатериала такой способ валки очень даже подходит, то для сруба — нет, так как ствол дерева, обычно, ближе к земле, резко утолщается.

При выборе сруба, нужно проследить, чтоб эти утолщения были отрезаны, а не стёсаны, так как стёсывается вся облонь, и мягкая древесина, более подверженная гниению, оказывается как раз в углу дома.

Выбираем сруб для деревянного дома
Выбираем сруб для деревянного дома

Определяем сетовые брёвна

Едем дальше. Теперь определим, нет ли в срубе больных (сетовых) стволов. При внимательном осмотре брёвен, на них легко можно обнаружить, вот такие изъяны:

Выбираем сруб для деревянного дома
Выбираем сруб для деревянного дома
Выбираем сруб для деревянного дома

Если Вы спросите: «А это что?», то получите ответ, что это обыкновенный смоляной карман, что совсем не так. Смола в этих изъянах, конечно присутствует, но смоляной карман находится всегда внутри ствола, а не снаружи, и если сделать по такому изъяну поперечный рез, то откроется следующая картина:

Как видите, внутренняя часть бревна, ближе к сердцевине, как бы отслаивается от внешней. И это у меня показаны только слегка нездоровые брёвна, бывает и гораздо хуже. В любом случае, при обнаружении подобных неприятностей, такие брёвна нужно попросить заменить.

Только пожалуйста не спутайте сетовые повреждения с сучковыми впадинами, и наоборот. Бывают случаи, когда они очень похожи.

В сомнительном случае, лучше взять острый нож, и вычистить во впадине кору. Если под ней окажется только чистая древесина, то тревога ложная. Если же обнаружиться потемневший участок, обычно в самом низу, то значит ствол больной.

Нужен он нам?

Проверяем наличие короеда

Ну и конечно, очень тщательно нужно проверить наличие в брёвнах короеда. В последнее время эта зараза встречается повсеместно, и найти сруб, в котором бы полностью отсутствовали представители этого усатого паразита, стало очень проблематично.

Поэтому, если следы короеда найдутся в небольшом количестве, то отказываться от сруба не стоит. Нужно будет до установки тщательно обследовать каждое бревно, и при обнаружении отверстий, оставленных короедом, впрыснуть в них шприцем скипидар.

Опасны только личинки этого жука, находящиеся внутри дерева. Сам же он, прилетевший на запах метилового спирта, выделяемый строганной древесиной, опасности не представляет, так как на стволах уже нет коры.

Читайте также:  Как избежать крупных ошибок при утеплении дома плитами пеноплэкс®

Теперь посмотрим, как срублен сруб

Проверяем качество рубки

Первым делом смотрим на зазор между брёвен. Лучше всего, когда он вообще не просматривается, с расстояния 5 — 6 метров. А вот зазор более сантиметра, говорит уже о не достаточно качественно выполненной работе.

  • У свежего сруба, в лапах не должно быть вообще никаких зазоров. Вот посмотрите — свежий сруб:
  • А вот такой же, но уже подсохший:

Как видите, щели — палец можно просунуть. Дерево усыхает, и это естественно. Но представьте, если бы щель была у свежего сруба, то какого размера она станет, когда сруб высохнет.

То же самое, кстати, происходит и с зазорами между брёвен. У свежего сруба их быть не должно.

И последнее, что обязательно нужно проверить — это ширина паза. В стопе, не специалисту, это сделать трудновато, поэтому просмотреть пазы, если Вы не присутствовали при рубке, можно перед погрузкой, когда стопа будет раскидана.

Погрузка — дело такое. Все торопятся. Машина, погрузчик, работяги, всем хочется быстрее загрузить, и отправить сруб. Так сказать финишный аккорд.

Вот это настроение надо сразу сбить, и дать понять всем, что вы будете тщательно проверять каждое бревно.

Почему при погрузке, а не при прёмке на месте установки? Канители меньше. Пока все на месте, гораздо легче предъявить претензии, и потребовать исправить брак, или заменить бревно.

Минимально допустимая ширина паза, и только в отдельных, логично объяснённых местах — 10 см.

Определяем сорт бревна

  1. Сначала, положа руку на сердце: кто из владельцев срубов знает, из бревна какого сорта у них сруб.

  2. Сортность бревна имеющая решающее значение при строительстве дома, забыта, как вредный и мешающий бизнесу показатель.
  3. Будем освежать память и восстанавливать истину.

Для справки: испокон веков для строительства домов и бань использовалсь брёвна первого сорта. Второй и третий сорт шли на хозяйственные постройки.

Зачем определять сорт. У бревна есть северная и южная части ствола. Определяются они по годовым кольцам С северной стороны годовые кольца тоньше.

В сруб бревно кладётся северной стороной  наружу здания. Только первосортное бревно удастся так положить.

Отсюда первый вывод определяющий сорт на вскидку: если бревно в срубе лежит северной частью не наружу, то на 99% оно не первого сорта. 1% на не поффесионализм или головотяпство рубщика.

Только в бревне первого сорта удастся сделать межвенцевой паз равномерной ширины и глубины, но это определяется только при разборке стопы.

А вот сучки видны в стопе. У первосортного бревна они не превышают в диаметре 3-5 см.

Я приведу некоторые требования, определяющие бревно первого сорта сосны по ГОСТ 9463-88.  Подробные данные, и данные по другим сортам, вы найдёте в этом ГОСТе.

1. Сбег (разница между торцевыми диаметрами бревна) — 0.6-0.8 см/м

  • 2. Стрела прогиба (% от длины бревна)
  • а) по одной плоскости — 1
  • б) по двум плоскостям — о.5
  • 3. Допустимый размер сучков

а) диаметр бревна до 24 см. — 3 см.

б) диаметр бревна 26 см и выше — 5 см

4. Червоточины  — не допускаются.

  1. И интересные данные по стоимости кругляка 1-го, 2-го и 3-го сортов, диаметром 26 см и более:
  2. 1-ый сорт — 100% стоимость
    2-ой сорт — 80% стоимости
  3. 3-ий сорт — 70% стоимости

Недостатки сруба сделанного бензопилой

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание — это то, каким инструментом сделан сруб. В последнее время, топор в производстве срубов становиться экзотикой. Повсеместно, все операции выполняются бензопилой.

К чему это ведёт, пока сказать невозможно, так как просто нет достаточно старых срубов, выполненных этим инструментом. Однако, если задуматься.

Поверхность после обработки пилой, здорово уступает по качеству от поверхности обработанной топором, который уплотняет древесину.

Не зря же наши предки, выбрали для изготовления сруба, именно рубящий инструмент. Была бы необходимость, придумали бы что нибудь режущее.

Ещё один недостаток бензопилы и бензопильщика в том, что при выборе паза, остаются глубокие пропилы внутрь бревна, которые абсолютно ни к чему, и которые ни за что не возникнут при работе топором. Эти пропилы приходится пробивать мхом отдельно, чтоб в них не пробрался мороз.

Бензопилой делается межвенцевой паз треугольной формы. Ни в истории ни в ГОСТах, ни в других документах нет упоминаний о пазе такой формы.

Есть лунообразный паз, полный и неполный паз-гребень, гребёнка, а треугольного нет. Это новейшее изобретение, призванное уменьшить трудовые и временные затраты, при сохранении стоимости, и извращении понятий качества.

Маркетинг блин!

Окончательное решение в этом вопросе, конечно останется за Вами, а лично я нашёл мастера, мне в помощь, работающего только топором, и дом на дачном участке, буду ставить именно рубленый.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в х. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю удачного выбора, и трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Мох для сруба
Установка сруба
Отделка сруба
Как рубить сруб

Выбираем сруб для деревянного дома

Что нужно знать при заказе сруба для дома или бани; как, не будучи специалистом, проконтролировать качество изготовления сруба; какие существуют нюансы, секреты и особенности при выборе, изготовлении и сборке срубов — ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье.

Деревянный дом — среди всех альтернатив, один из лучших вариантов дома для постоянного проживания. Самые надежные деревянные дома, самые теплые и проверенные временем — это дома-срубы. Сегодня на рынке строительных организаций есть огромное количество предложений по их изготовлению и сборке.

Поэтому каждый человек, не обладая никакими строительными навыками, может придти в такую организацию, ткнуть пальцем в понравившийся проект и, по истечении определенного срока, получить готовый дом. Однако большое количество предложений определяет большое количество недобросовестных исполнителей.

Что же нужно знать при выборе сруба для дома, чтобы не попасться на удочку таким «горе-строителям»? Существует ряд нюансов, которые определяют как качество сруба, так и его итоговую стоимость.

В настоящее время срубы домов делают из двух видов бревен: неоцилиндрованных и оцилиндрованных.

Неоцилиндрованные бревна. По сути это просто ствол дерева, освобожденный от сучков и коры (окоренный). Возможна частичная острожка бревна. Главной отличительной особенностью таких бревен является сохранение естественной сбежистости, то есть разницы между диаметрами противоположных концов бревна.

Выбираем сруб для деревянного дома

Плюсы:

  • так как сохраняется внешний плотный слой, то неоцилиндрованные бревна более устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды, то есть более долговечны. Кроме того, они меньше растрескиваются;
  • обладают меньшей теплопроводностью, то есть дома из таких бревен теплее;
  • натуральный цвет и фактура;
  • дешевле, так как не подвергаются сложной технологической обработке.

Минусы:

  • дольше в подготовке к укладке сруба, так как венцы из таких бревен изготавливаются вручную и требуют индивидуальной подгонки друг к другу, кроме того, невозможность добиться идеальной подгонки приводит к необходимости усиленного утепления швов между венцами;
  • требуют больше времени на усадку.

Оцилиндрованные. Бревна проходят через специальный станок, в котором им придается один диаметр по всей длине. Далее в заводских условиях станками делаются все необходимые пазы. Таким образом, отдельные венцы получаются идеально подогнанными друг к другу.

Выбираем сруб для деревянного дома

Плюсы:

  • отдельные венцы быстрее в изготовлении;
  • из оцилиндрованных бревен легче собирать готовый сруб;
  • из-за заводской подгонки отдельных венцов сруб нуждается в меньшем утеплении швов;
  • из-за единого диаметра бревен готовый сруб выглядит аккуратнее.

Минусы:

  • дом из оцилиндрованных бревен нуждается в дополнительной обработке биозащитными составами;
  • высокая цена.

Из каких бревен делать сруб, решать необходимо каждому самостоятельно. Спор о том, что лучше, начался с появления оцилиндрованных бревен и продолжается по сей день.

Заводские условия изготовления венцов для сруба фактически минимизируют возможные огрехи при производстве.

Однако и здесь есть несколько нюансов, которые необходимо знать и учитывать, если вы решили купить сруб, изготовленный из оцилиндрованных бревен. Эти же нюансы справедливы и для домов из неоцилиндрованных бревен.

Строительство любого дома начинается с выбора или создания проекта. Какие критерии в первую очередь учитываются в проекте? Это, безусловно, размеры будущего дома и этажность.

Длины стен определяют площадь одного этажа, которая, будучи умноженной на количество этажей, даст полную площадь дома, а высота стен определит габариты потолков.

Зная некоторые нюансы строительства домов из дерева, можно оптимально подобрать эти критерии и, при этом, не переплатить.

При выборе проекта следует учитывать, что стандартная длина пиломатериалов — 6 м. Это касается и бревен.

На такой длине сбежистость наименьшая, что при изготовлении оцилиндрованного бревна дает минимум отходов, а строительство сруба из таких неоцилиндрованных бревен наиболее технологична.

Таким образом, планируя дом с размерами кратными 3 м, то есть 3, 6, 9, 12 м и т. д., можно неплохо сэкономить на пиломатериалах, так как другие размеры приведут к перерасходу материала.

Выбираем сруб для деревянного дома

Далее. Конструктивная особенность сруба в том, что половые лаги врезаются между первым и вторым венцами. Потолочные балки аналогично — между предпоследним и последним венцами.

Поэтому фактическая высота потолков будет равна высоте сруба одного этажа минус два диаметра венцов и минус 5–10% на усадку.

Это необходимо знать при расчете необходимого количества материала для обеспечения требуемой высоты потолка.

Читайте также:  Основные ошибки при строительстве монолитно-ленточного фундамента

Следующим нюансом будут внутренние стены. Если вы планируете дом в несколько этажей, то не следует забывать, что межэтажные перекрытия у вас будут деревянными. Чтобы пол не гулял под ногами, необходимо сооружение подпорных стенок или подпорных балок со столбами.

Наибольшая длина половой лаги, которая опирается двумя концами на несущие конструкции и при этом не играет под ногами — 3,5 м. Таким образом, при сооружении несущей внутренней стены ширина комнаты не может быть более 3,5 м.

Сэкономить на материале для такой стены и, при желании, частично обойти ограничение в 3,5 м можно соорудив под лагами подпорную балку, опирающуюся концами на внешние стены, а по своей длине на подпорные столбы. Шаг между столбами имеет смысл делать так же не более 3,5–4 м.

При необходимости сооружения межкомнатных перегородок такая конструкция будет для них основой. Легкая конструкция, а не стена из бревен — это тоже экономия на материале.

Выбираем сруб для деревянного дома

Еще одним нюансом, который следует учесть при проектировании — это фронтоны. Какие выбрать, бревенчатые или дощатые? Пожалуй, если фронтон закрывает не отапливаемый чердак, то можно зашить досками.

Если же планируется делать жилую мансарду, то нет смысла сооружать стену из досок, утеплять и отделывать — операции не из дешевых, да и итоговый внешний вид дома будет подпорчен.

Бревенчатый сруб в этом случае будет предпочтительнее.

Итак, с типом бревен определились, проект выбрали. Что дальше? Дальше заказываем сруб. И тут, если вы хотите чтобы сруб простоял не одно десятилетие, необходимо правильно подобрать материал. Опять-таки, зная некоторые специфические нюансы подбора материала для сруба, можно себя обезопасить от недобросовестных или неграмотных производителей.

Для изготовления срубов домов используют в основном древесину хвойных пород. Это сосна, ель, лиственница, кедр, пихта и пр. Кроме того, в некоторых случаях используется осина. Из нее делают срубы бань, и некоторые элементы срубов жилых домов.

Вследствие своей однородной плотности, достаточной ровности по всей длине и невысокой цены основным материалом для срубов является сосна. Реже используется ель, так как она более подвержена загниванию.

В местах повышенного воздействия влаги — это первый и подстропильный венцы и подоконные балки — желательно использовать древесину, не боящуюся воды — лиственницу или осину. Ничего плохого в изготовлении сруба целиком из лиственницы не будет, кроме его очень высокой стоимости.

Осина же для жилого дома не подходит, так как не достаточно теплая.

Выбираем сруб для деревянного дома

Чтобы проконтролировать подбор древесины для будущего сруба, необходимо знать, как выглядит та или иная порода дерева. Сосна — желтоватая древесина с ярко выраженным текстурным рисунком.

Ель — похожа на сосну, только значительно белее и менее плотная. Лиственница — оранжевая древесина с ярким рисунком. Осина — бело-серая, практически без выраженной структуры.

Зная это, легко проследить за тем, чтобы в нужных местах производитель использовал наиболее подходящую для этого древесину.

Строевой лес, используемый для изготовления сруба, должен быть без видимых и невидимых дефектов. Видимые легко распознаются при простом осмотре. Невидимые можно частично определить по звуку, издаваемому бревном при простукивании обухом топора или небольшой кувалдой. Звук должен быть звонким, высоким, чистым и практически одинаковым по всей длине.

Есть еще один вопрос, на котором нельзя не остановиться в этом разделе — зимний лес — насколько это имеет значение. Зимним лесом называется лес, заготовленный зимой, то есть в период, когда в стволе дерева не происходит сокодвижения.

Такая древесина из-за пониженной естественной влажности не только быстрее сохнет, меньше растрескивается и меньше усыхает, но и, в силу зимнего периода заготовки, изначально менее поражена бактериями и паразитами. Зимний лес, как правило, более дорогой. Отличить его от другого довольно непросто.

Как вариант, если проверка происходит летом, то посмотрите на свежий спил, Если дерево заготовлено зимой, то древесина на спиле должна быть практически сухой. Правда это может быть прошлогодний лес, но тогда и вид у бревна будет отличаться — тусклый цвет и обшарпанный ствол укажут, что скорее всего это не зимний лес, а пролежавший год и более.

Все это справедливо по отношению к материалу для сруба из неоцилиндрованных бревен. Оцилиндрованные в процессе обработки проходят все необходимые процедуры по сушке, а само цилиндрование вместе с внешним слоем древесины удаляет и всех возможных паразитов.

Следует понимать, что от толщины стен зависит не только прочность дома, но и его способность сохранять тепло. Необходимая толщина стен определяется климатом местности, в котором будет эксплуатироваться дом.

В срубах, при расчете толщины, необходимо учитывать два параметра: диаметр бревна (в самой тонкой части, если оно неоцилиндрованное) и ширина чаши, выбираемой в бревне для состыковки венцов. Так вот, чаша должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна. В климате с зимней температурой до -20 °С чашу необходимо делать не меньше 10 см.

При температуре до -30 °С — 20 см, -40 °С — 30 см. Причем, не зависимо ни от чего, диаметр бревна не должен быть меньше 20 см.

Тип врубки

Существует два вида врубки венцов в углах — в лапу и в чашу.

Подходит для летних построек и бань, так как углы в домах с такими срубами значительно холоднее, чем у домов со срубами в чашу. Кроме того прочность такого сруба так же значительно ниже.

При короблении бревен в процессе естественной усушки, венцы на углах, не будучи надежно скреплены, могут расходиться, что создаст дополнительные щели.

Единственным плюсом такого сруба — это низкая цена, так как бревно используется полностью.

Выбираем сруб для деревянного дома

Углы такого сруба значительно теплее и прочнее. Если жить в доме планируется постоянно, то желательно делать сруб именно таким способом.

Выбираем сруб для деревянного дома

Срубы из оцилиндрованных бревен всегда сначала изготавливаются в заводских условиях, и только после этого из них на месте собирается готовый сруб. Интервал между изготовлением и сборкой должен быть как можно меньше, иначе, чем больше времени проходит, тем больше вероятность коробления ничем не скрепленных друг с другом венцов и, как следствие, кривые и щелястые стены.

Кстати, безусловным признаком высокого уровня производителя сруба из оцилиндрованных бревен является вакуумная упаковка на период от изготовления до сборки. Она сохранит исходную влажность материала, что обеспечит венцам идеальное прилегание друг к другу.

Что касается срубов из неоцилиндрованных бревен, то здесь возможно два варианта:

  • изготовление и сборка сразу на месте;
  • изготовление, транспортировка и последующая сборка на месте.

Что лучше? Если вам удастся найти мастера, который согласится на первый вариант, то это будет значительно лучше.

Вы покупаете необходимое количество леса и привозите его на место строительства. Если фундамент дома готов, то сруб собирается прямо на нем по мере изготовления венцов. Ряды сразу же прокладываются уплотнительным материалом. Если фундамента нет, то можно собрать сруб на временных подпорных столбах, с последующим возведением под ним фундамента.

Выбираем сруб для деревянного дома

Что вы получите в этом случае. Во-первых, экономию средств, за счет транспортировки готового сруба. Во-вторых, собирая сруб сразу и навсегда по месту без дополнительных разборок/сборок, получится более качественный итоговый результат.

В заключении необходимо рассмотреть материалы, используемые для утепления/уплотнения швов между венцами. Мох всегда считался идеальным по своим характеристикам материалом.

Он экологичен, гипоаллергенен, в нем не заводятся паразиты и он абсолютно бесплатен (если конечно вы будете его самостоятельно заготавливать). Главным минусом использования мха при сборке сруба — это высокая пожароопасность. Сухой мох вспыхивает как порох.

При этом его совершенно невозможно обработать никакими противопожарными материалами. В этом смысле пакля более выигрышный материал. Для оцилиндрованных бревен хорошо подходит джутовая полоса. Использовать ее для уплотнения сруба из неоцилиндрованных бревен не желательно.

Дело в том, что такие срубы после сборки и усадки нуждаются в тщательной конопатке. А это гораздо проще делать, используя более рыхлые материалы, то есть мох или льняную паклю.

Выбираем сруб для деревянного дома

В настоящее время набирает популярность герметизация швов нетрадиционными материалами — герметиками, полиуретановыми шнурами и т. п. Использовать их или нет — решать вам. Только стоит ли строить экологичный деревянный дом и портить его, при этом, различной химией?

Итак, зная всего лишь несколько нюансов подбора материала и технологий изготовления и сборки, можно легко проследить, чтобы ваш сруб получился качественным, теплым и надежным.

Из какого сруба лучше построить дом?

Выбираем сруб для деревянного дома

Что значит «лучше»? Что под этим подразумевать: теплее, дешевле или эффективнее?

Если выбирать сруб для тепла, точнее, дом для постоянного проживания, то лучше с толстыми стенами. Для таких целей рассматриваем один из типов срубов.

Если нужен вариант экономный, то для этого существует другой тип срубов.

Если ищем эффективный, например, дачный вариант, только для теплого сезона, то тут подойдет сруб из тонких стенок и построить такой дом можно на зависть всем – как картинку, чтобы приезжать, отдыхать в нем и чтобы дом радовал глаз.

Давайте рассматривать все варианты, а что для вас окажется «лучшим», вы уже сами разберетесь.

Итак, если вам нужен теплый дом, чтобы в нем с комфортом жилось зимой, даже в самую сильную стужу было уютно, то, как уже говорилось выше, нужен сруб с толстыми стенами. Для таких целей подходит как бревенчатый сруб, так и брусовой. Главное, чтоб сечение было не менее 150 мм, а лучше ок. 200 мм.

Дерево – материал с низкой теплопроводностью, в отличие от бетонных и прочих каменных стройматериалов, хорошо держит тепло даже при стенах небольшого сечения. Достаточно посмотреть на эту сравнительную таблицу:

«Практика – критерий истины», как сказал известный теоретик классовой борьбы К. Маркс. Что значит – истина познается путем жизненного опыта.

Читайте также:  Заборы для дачи — строим своими руками

По рассказам наших строителей, кто давно занимается возведением деревянных домов, проживая во время работ на загородных участках заказчиков в разных, приспособленных для этого дела местах, замечали, что ночевать комфортней в деревянных помещениях. Будь то домик из бруса или бревна или просто бытовка с деревянными щитовыми стенами – они лучше прогреваются даже обычными электробытовыми приборами.

А бывало, что заказчик отводит бригаде место для ночлега, например, в бетонном или кирпичном помещении, например, в гараже. Там всегда гораздо холоднее и сырее. Плотники рассказывали, как они пытались прогреть помещение гаража с каменными стенами несколькими обогревателями, а в нем все равно оставалось холодно – стены были ледяными.

Вот почему в доме из деревянных стен всегда уютнее – от них не несет уличной стужей, дерево всегда на ощупь теплее, чем камень и бетон, которые мгновенно охлаждаются, особенно, если стены тонкие.

Казалось бы – бери любой дом из бревна, всяко-разно стены там толстые, согреют. А вот и нет! Тут главное ширина стены не в диаметре бревна – оно круглое, а в посадочных пазах, где бревно укладывается на бревно. Там в срубе самая узкая часть, которая может быть недостаточной для сохранения тепла зимой.

Ширина посадочных пазов в оцилиндрованном бревне в два раза уже основного сечения бревна. Таким образом, если считается, что для зимнего строения толщина деревянной стены должна быть не менее 150 мм, то сечение бревен для зимнего дома должно быть 300 мм. Вот подробный расклад по посадочным пазам в оцилиндрованном бревне в зависимости от диаметра:

С домами из бревна ручной рубки все немного иначе. Там срубы рубятся вручную, а бревна подбираются в индивидуальном порядке, т.к. не одинакового сечения, там есть комель – более широкая часть дерева, которая находилась ближе к корням и вершинка – верхушка дерева, более тонкая в диаметре часть ствола.

Мастера при рубке сруба вручную кладут бревна одно на другое, чтобы комель сочетался с вершинкой на торцах. В углах это видно по диаметру бревна, когда меньшее по сечению бревно чередуется с более широким, т.е. на углах заметен этот порядок – комель-вершинка-комель-вершинка.

В «ручном» срубе бревно укладывается в пазах более глубоко, поэтому там сечение иное и не всегда однородное. Например, в бревне среднего диаметра 23 см, посадочный паз будет 17-18 см, что достаточно для сохранения тепла зимой.

Обратите внимание на старинные деревянные дома – в них бревно чаще всего диаметром 24-26 см. Этого с лихвой хватает, чтобы жить в них зимой, в таких домах будет тепло в самую лютую стужу. Конечно, при наличии печек или других отопительных приборов.

С брусом все проще – он одинаковый по сечению во всех его частях. Поэтому, берем брус 150-200 мм по толщине, строим из него дом и он уже будет считаться «зимним».

Итак, чтобы деревянный дом был теплым, «зимним», в нем толщина в пазах должна быть не менее 150 мм – таких стен более чем достаточно для участков Московской области и областей, расположенных южнее.

В наших краях (в Костромской области), расположенных к северу от Москвы, чаще всего возводят дома с толщиной брусовых стен ок. 200 мм. Если из профбруса, то 190х145 мм (где ширина 190, а высота 145 мм – такой брус менее массивный, дает меньше трещин при усадке), а если из простого, то из «двухсотки».

А если дом рубится вручную из бревна, то среднего диаметра 23-24 см. Для традиционных русских построек нетипично нагромождение грубых, тяжелых бревен в срубе. Обратите внимание на старинные деревянные терема и усадьбы – они выглядят легкими, изящными, даже воздушными.

Даже в культовых сооружениях в Кижах прослеживается тот же стиль – деревянные храмы, хоть и старые, потемневшие со временем, не выглядят громоздкими, массивными, а смотрятся, как летящие, стремящиеся к небу.

Мы рассмотрели дома по теплоэффективности, но не заостряли свое внимание на их стоимости. Если с точки зрения экономии бюджета, то какой сруб лучше для дома? Логично предположить, что из недорогих деревянных стройматериалов.

Самыми доступными по цене являются дома из бруса естественной влажности. Они и пользуются бОльшей популярностью у наших заказчиков, т.к.

по остальным свойствам ничуть не уступают домам из профилированного бруса камерной сушки: также хорошо держат тепло, если их стены соответствующего диаметра и также красивы, если выполнены с архитектурными элементами, такими, как эркер, балкон, терраса, «кукушка» на крыше или второй свет.

Дело в том, что брус естественной влажности не проходит принудительную сушку в термокамере, поэтому он и дешевле сухого профбруса, оттого и строительство из сырого бруса обходится дешевле.

Но важно знать, что брус естественной влажности еще «досыхает» в срубе, поэтому строительство домов из него отличается от строительства в сухом брусе. Дома из бруса естественной влажности строятся под усадку: возводится сруб на фундамент и накрывается кровлей.

В стенах вырезаются проемы, чтобы сруб проветривался изнутри, но окна и двери в проемы пока не устанавливаются, не проводится окончательная отделка в доме. Строение отстаивается полгода «под крышей». В это время брус усыхает, изменяется по объемам и дом «садится».

В то время, когда дом оседает, в нем нельзя устанавливать вертикальные детали отделки, потому что они будут препятствовать сжиманию брусьев во время усадки и поэтому могут образоваться щели между рядами.

Нужно дождаться, когда пройдет 6 месяцев, брус за это время отдаст лишнюю влагу и сравняется по влажности с брусом, который прошел специальную сушку в термокамере.

Брус естественной влажности бывает двух видов: простой и профилированный. Простой брус не имеет пазов, как профбрус, т.е. не проходит дополнительную обработку на станке, потому и дешевле.

Итак, чтобы максимально снизить стоимость строительства дома из бруса, следует строить его из простого бруса в «теплый угол».

Далее по цене идет дом из профилированного бруса естественной влажности, его можно строить в чашу или в теплый угол. Последний обойдется дешевле, т.к. на него расходуется меньше древесины.

Самым дорогими, элитными в деревянном домостроении считаются дома из бревна ручной рубки. Это эксклюзивные строения ручной работы и, как всякое уникальное творение, они всегда дороже, чем товары промышленного изготовления, будь то брус или оцилиндрованное бревно, которые обрабатывают и производят на станках.

В нашей компании «Чухломская усадьба» есть бригады мастеров с уникальными навыками, которые умеют вручную рубить срубы из бревна. Это потомственные плотники, которые работают по традициям русского зодчества, т.к. те навыки, которые они имеют, передавались им с опытом их отцов и дедов.

У нас достаточно редки заказчики по срубам из бревна ручной рубки, т.к. это дорогие срубы. Большинство наших клиентов предпочитает более доступные дома из бруса или из ОЦБ.

Кто-то из наших заказчиков ищет дом по иным критериям, чем описано выше.

Для них на вопрос «какой сруб лучше для дома?» считается красивый и недорогой, а сохранение тепла отодвигается на последний план, т.е.

для таких заказчиков нужен дачный дом на летнее время для приятного времяпрепровождения: для отдыха на природе, возможно, для разведения цветов и разной морковки с картошкой и прочей зеленью.

Для летнего домика не нужно массивных стен, поэтому такое строение может быть гораздо дешевле основательных построек для постоянного проживания.

Чаще всего для дачного отдыха заказывают постройки в брусе сечением до 150 мм, реже из ОЦБ небольшого диаметра – 20-22 см.

А в бревне ручной рубки если и заказывают, то баню, ибо настоящая русская баня может быть срублена только вручную и собрана на красный мох – самый экологичный и долговечный межвенцовый утеплитель.

Уважаемые наши читатели! Чтобы решить вопрос, какой сруб лучше для дома именно для вас, вам нужно позвонить в нашу компанию и обсудить этот вопрос с нашими специалистами. Они вам ответят на все вопросы и подскажут, какой именно сруб дома будет самым подходящим для вас и по цене, и по удобству проживания, и по экстерьеру с интерьером.

Мы подберем для вас подходящий проект, если нужно, изменим его по размерам или планировке, убрав и добавив какую-то стену или сдвинув ее, чтобы будущее строение в точности соответствовало вашим запросам.

При заключении договора мы подготовим индивидуальный эскизный проект, а потом, после строительства, вы сравните, насколько ваши ожидания соответствуют действительности.

Но уж разочарованы точно не будете – посмотрите на отзывы наших заказчиков.

Статьи на нашем сайте, которые могут быть полезны и интересны вам:

Характеристика деревянных домовКакой брус лучше для дома постоянного проживания?Пороки древесины и строительство деревянных домовСтойкость и защита древесиныМожно ли жить в бане?10 секретов о строительстве домов из бруса, о которых обычно умалчивают профессионалыТолщина бруса для зимнего домаЗимний северный лесКак определить качество бруса?Домовой в домеЖизнь в частном доме… Житейская историяРешили строиться с этой компанией, потому что доверяете рекламе на ТВ?Что теплее – бревно или брус?Что такое цельный брусЭхо войны: неожиданные находки при строительстве деревянного дома

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector