Как и чем резать керамическую плитку и керамогранит, чтобы не было боя и лишних отходов? Это вопрос возникает абсолютно у всех начинающих мастеров, взявшихся выполнить ремонт в квартире своими руками. Конкретного и однозначного ответа на данный вопрос нет, так как все зависит от прочности материала, его толщины, рельефности поверхности и траектории по которой необходимо выполнить резку.
Резка по прямой линии плиткорезом
Перед тем как рассматривать, как правильно резать плитку плиткорезом, необходимо указать вообще случаи, когда плиткорез можно применять.
Плиткорезом можно разрезать по ровной линии настенную и напольную керамическую плитку или настенный и напольный керамогранит с глянцевой ровной поверхностью.
Использовать плиткорез для раскроя керамогранита с рельефной поверхность или гипсовой рельефной настенной плитки-вставки, нереально, так как 100%, что облицовочный материал разобьется вдребезги.
По своей конструкции плиткорез состоит из платформы, над которой смонтированы две направляющие трубки из нержавейки или другого прочного металла, устойчивого к окислению и ржавлению.
На направляющих параллельных трубках установлена перемещающаяся подвижная каретка. На верхней части каретки расположен рычаг.
В нижней части каретки на одной ее стороне размещены прижимные лапки, а на противоположной стороне от лапок размещен роликовый резак.
Так как резать плитку плиткорезом необходимо строго нужного размера, изначально на плитке выполняют разметку при помощи угольника и мягкого карандаша.
После этого кафель помещают на платформу плиткореза под направляющими.
Используя рычаг и передвигая плитку рукой, кафель выставляют так, чтобы его торец упирался в упорную поперечную рейку, а роликовый резак был установлен строго на линию разметки.
Оттягивая каретку, рычагом резак выставляют в самое начало линии, после чего на рычаг умеренно нажимают и протягивают каретку с резаком по всей траектории линии.
Далее рычаг переводят в противоположное положение, что приводит к тому, что на плоскость кафеля опускается вторая сторона каретки, на которой расположены прижимные лапки.
Резким, но очень четким и размеренным нажимом на рычаг, прижимные лапки создают усилие на две части кафеля с разных сторон от выполненного надпила роликовым резаком, что приводит к расколу керамической плитки строго по ровной траектории.
Выше было рассмотрено, как возможно разрезать кафельную плитку самым простым плиткорезом. Однако в продаже встречается много плиткорезов с большим количеством технических узлов и деталей.
Например, популярны плиткорезы с двумя рычагами, где один рычаг нужен для перемещения резака, а второй рычаг используют для усилия на прижимные лапки.
В более сложных конструкциях под платформой присутствует подвижный «зуб», который соединен шарнирно с опускающимися сверху на кафель прижимными лапками.
Резка маленькой болгаркой
Один из частых вопросов новичков в ремонте – можно ли резать плитку болгаркой? Не то что можно, а нужно, можно даже сказать что, другого выхода нет, так как разрезать керамогранитную плитку высокой прочности или с рельефной поверхностью не получится больше ничем. Для резки используют маленькую болгарку (УШМ) с мощностью более 700 Вт, и скоростью более 11000 об/мин. Для работы используют диски с победитовым напылением на режущей кромке (алмазные диски) с наружным диаметром 115 или 125 мм.
Более слабую по мощности УШМ не рекомендуется использовать, так как велик риск перегрева ее ротора. Собственно, сгорит инструмент, если не давать ему периодически остывать. Может доходить даже до абсурда, когда полплитки разрезано, но надо сделать паузу, чтобы слабая болгарка остыла.
Перед тем как резать плитку болгаркой, на ее поверхности выполняется предварительно разметка. Керамогранит укладывают на ровное устойчивое приподнятое основание лицевой стороной вверх.
Резку вращающимся диском начинают производить по начерченной линии всегда от себя. Первый раз по карандашной линии проходят диском с очень незначительным нажимом, как бы намечая будущую траекторию раскроя материала.
После этого с небольшим нажимом производят разрез керамогранита на всю его толщину в самом начале линии и в самом ее конце. Данные пропилы по длине должны составлять 2-3 см., они необходимы, чтобы кафель не раскололся на углах.
На следующем этапе вращающимся победитовым диском последовательно проходят 3-4 раза взад вперед по линии резки до тех пор, когда керамогранит не будет полностью разрезан.
При укладке керамогранита на пол, нередко возникает необходимость его нарезать не по ровной линии, а по кривой радиусной линии.
Например, когда одна часть пола отделывается ламинатом, а вторая часть пола керамогранитом, при этом соединение двух напольных поверхностей выполнено по кривой.
В этом случае используют режущий победитовый диск с диаметром 115 мм. При этом во время резки болгарку располагают не параллельно плитке, а под углом в 45-60°.
Сверление в керамической плитке и керамограните
Выше было рассмотрено, как работать с ручным инструментом и, как резать плитку без плиткореза при помощи маленькой УШМ и, если остались какие-то непонятные моменты, то перед работой нелишним будет просмотреть видео по резке облицовочных материалов.
Однако при укладке плитки на пол или на стену, практически в каждом помещение находятся участки, где необходимо в плитке просверлить ровное отверстие для выпуска различных коммуникаций.
В зависимости от диаметра отверстия для сверления используют разные инструменты.
Отверстия диаметром от 5 мм до 14 мм
Такие отверстия в керамограните в основном изготавливают для выпуска электрического кабеля. Например, в ванной вешается на стену большое зеркало с подсветкой, для которой заранее нужно выпустить провод электропитания.
Чтобы просверлить отверстие такого диаметра, используют электродрель с оцентрованным патроном и сверло с победитовым наконечником. Для того чтобы при начале сверления сверло не скользило по гладкой поверхности керамогранита, на ту точку где будет выполняться сверление предварительно плотно наклеивают 3-4 слоя бумажного малярного скотча.
Начинают сверлить плитку на очень маленьких оборотах и, лишь после заглубления сверла на несколько мм, количество оборотов увеличивают.
Отверстия для труб на три четверти, полдюйма и подрозетников
[ads-pc-3][ads-mob-3]
Отверстия на три четверти и полдюйма необходимы для выпуска из стены водопроводных, газовых и отопительных труб. Отверстия для подрозетников нужны, чтобы смонтировать выключатели и розетки.
Для сверления отверстий такого диаметра используют коронки с редкими зубьями, изготовленные из титана и на зубья которых методом электролиза наплавлен слой бронзы или меди. В народе называются – алмазные коронки. Встречаются двух типов: с внутренним центральным сверлом и без центрального сверла.
Сверлить отверстия коронкой в керамограните необходимо на малых оборотах мощной электродрелью.
Отверстия для канализационных труб и стояков на 55, 110, 115 мм
Отверстие на 55 м изготавливают для канализационной ПВХ трубы от раковины или ванны, а отверстия на 110 и 115 мм выполняют для выпуска канализационной стояка. Если для отверстия на 55-60 мм можно еще найти и использовать алмазную коронку, то для отверстий большего или нестандартного диаметра используют балеринку.
Балеринка представляет собой по конструкции победитовое сверло, на середине которого закреплен горизонтальный держатель. На конце держателя параллельно центральному сверлу закреплен резак.
Встречаются балеринки, у которых параллельно центральному сверлу расположены сразу два резака с противоположных сторон.
Такие балеринки используют для сверления отверстий в особо прочном керамограните нестандартных или больших по диаметру отверстий.
Например, необходимо просверлить плитку в домашних условиях, при этом диаметр отверстия должен быть 110 мм. Значит, диаметр делят на 2 и находят радиус. 110 / 2 = 55 мм.
Используя шестигранный ключ, на балеринке ослабляют болт фиксирующий держатель с резаком.
Дальше с помощью линейки положение держателя выставляют таким образом, чтобы между центром победитового сверла и кончиком резака было расстояние в 55 мм.
Если же в балеринке 2 резака, то от каждого из них до кончика центрального сверла должно быть одинаковое расстояние в 55 мм. Настроенная балеринка зажимается в патрон электродрели и на малых оборотах в кафеле высверливается ровное правильное отверстие.
Отверстия более 12 см в диаметре
Такие отверстия предназначены для воздуховодов или вытяжек. Сверху отверстий монтируют пластиковую вентиляционную решетку, однако необходимость в сверлении плитки от этого не уменьшается.
Чтобы вырезать отверстие без сколов диаметром больше 12 см используют маленькую болгарку и победитовым диском на 115 мм. Плитку режут с тыльной стороны, а не с лицевой. На тыльной стороне находят будущий центр отверстия. В этом месте наклеивают 1-2 полоски бумажного скотча.
Далее воткнув в скотч иглу чертежного циркуля, на тыльной стороне кафеля прочерчивают правильный круг.
На следующем этапе с маленькой болгарки снимается полностью защитный металлический кожух и устанавливается алмазный диск на 115 мм. Обязательно надевают защитные очки и одежду с длинным рукавом.
Вырезку отверстия большого диаметра выполняют удерживая болгарку под углом в 90° по отношению к уложенному абсолютно горизонтально керамограниту. Никогда не надо пытаться прорезать сразу всю толщину керамогранита.
Вначале болгаркой проходят по кругу, намечая будущее отверстие, после чего постепенно, круговыми движениями, медленно прорезают толщу керамогранита.
22.12.2016
Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?
При планировке ремонта в ванной кажется, что самое сложное – укладка плитки, однако очередные трудности нас поджидают при монтаже на облицованных стенах сантехнических приборов, полочек, шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Для этого в изразцовом плиточном покрытии придется сверлить отверстия.
В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.
Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть.
Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки.
Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.
Шаг 1. Знай свою плитку
Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.
Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.
Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.
Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.
Шаг 2. Выбери правильное сверло
Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.
Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:
- Сверла трубчатые с алмазным напылением.
- Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
- Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.
Типы сверл по керамике
Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.
Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.
Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.
Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента.
Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой.
Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.
Чем сверлить большие отверстия в плитке?
Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:
- алмазные коронки
- круговое регулируемое сверло (балеринка)
Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике
Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон.
Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов.
Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.
Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой.
Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм.
Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.
Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».
Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление
Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.
Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах
Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал.
Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию.
После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.
Шаг 5. Не забудь охладить инструмент
Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.
Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену
После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.
Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт
Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.
Подведем итог:
Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:
- Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
- Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
- Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
- Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
- Периодически охлаждайте оснастку водой.
При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.
Как сверлить кафельную плитку на стене?
Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.
Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Появляются такие мелкие задачи, как повесить зеркало в ванной. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.
Как просверлить кафель?
Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:
- прокладка водопровода или иных коммуникаций;
- монтаж электророзетки;
- подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
- врезка полотенцесушителя, которая требует также знаний о том, как резать плитку;
- установка сушилки для белья.
Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.
Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.
Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.
Что требуется для обработки?
Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.
Может быть интересно: Как резать плитку болгаркой без сколов
Выбор сверла и бура
Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:
- Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
- Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
- Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
- Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
- Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.
Чем еще можно просверлить?
Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.
Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.
Техника сверления
Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.
Может быть интересно: Выбираем диск по плитке для болгарки
Большие отверстия
Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы “почувствовать” инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.
Еще один способ сверления пошагово:
- Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
- Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
- Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
- Края шлифуют, придавая правильную форму.
Маленькие отверстия
Пошаговая инструкция:
- На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
- Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
- Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
- Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
- Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
- Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.
Как сверлить керамику для установки дюбелей?
Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.
Отличительные особенности сверления
Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.
Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.
Может быть интересно: Как резать керамогранит болгаркой без сколов
Какое выбрать сверло?
Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.
Порядок работы
Алгоритм действий:
- Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
- Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
- Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
- Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
- Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
- Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
- Очистить выемку от пыли и вставить дюбель
Полезные рекомендации
- Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
- Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
- Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
- Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
- Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
- Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.
Как просверлить чтобы материал не треснул?
Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:
- Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
- Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
- Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
- Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
- Не включайте агрегат в режим реверса.
- При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
- Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.
И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.
Может быть интересно: Как резать плитку болгаркой
Как и чем резать плитку и сверлить отверстия
При проведении ремонта требования к эстетичному виду плитки весьма строги. Для качественной установки инсталляций и устройства узлов примыканий следует уметь правильно подрезать плитку и сверлить в ней отверстия, именно об этих операциях и пойдет речь в статье.
Подрезка торцов плитки
Наиболее простая операция — ровная подрезка плитки по размерам. Самый удобный способ это сделать — с помощью ручного плиткореза, с которым не сравнятся по скорости и практичности даже электрические станки.
Для одиночных подрезов по месту используют ручные резцы с победитовым колесом или алмазный карандаш. Техника работы с ними сложнее: надрез нужно вести под рейку, а излом производить на специально изготовленной дощечке со штапиком.
Электрические плиткорезы незаменимы при больших объемах работ. В бригадах, где укладкой плитки занимается 3–4 человека, один почти всегда находится у станка и нарезает детали для всех облицовщиков. Станки также выполняют безупречный рез плитки под любым углом и точно соблюдают размеры, что необходимо для укладки плитки на углах без листвы (специальные уголки) или для облицовки сложных форм.
Можно отрезать плитку под 45° и без электрического станка, но для этого нужна определенная сноровка. Первый способ — зачистить торец болгаркой, можно даже под более острым углом, главное, сохранить ровной кромку глазури.
Второй способ требует тренировки и для некоторых сортов плитки не подходит. Его суть в следующем: если это позволяет рельеф тыльной поверхности, выполнить надрез и на ней тоже, сместив линию на толщину плитки.
Отламывать плитку необходимо, положив ее лицевой стороной на штапик: так излом идет по косой и почти всегда образует гладкий торец, не требующий доработки.
Фигурная резка плитки
Тема вырезания неправильных и криволинейных форм, пожалуй, наиболее обширна. Из многочисленных способов внимания заслуживают только три.
Первый и самый правильный — с использованием алмазной струны и корпуса ножовки по металлу. Метод привлекателен и своей дешевизной: струна стоит около 250–300 рублей, одной хватает на 100–150 см реза.
Единственный недостаток резки алмазной струной — малый рабочий ход ножовки. Иногда ее заменяют лобзиком, однако для плитки крупных форматов эта хитрость не применима.
Приходится периодически отламывать отпиленные фрагменты или использовать другой способ.
Плитку можно также отрезать по кривой линии с помощью болгарки, выполняя множество надрезов и отламывая отпиленные полоски. В завершении срез можно скруглить напильником или кусачками. Способ очень трудоемкий и применяется только в тех случаях, когда неровный срез будет закрыт декоративной накладкой.
Третий способ подразумевает сверление множества отверстий по контуру среза. Впоследствии отверстия могут быть расширены сверлением под углом, хотя чаще обрезок просто отламывают и доводят форму по уже открытому торцу.
Работа с торцевыми кусачками
Несмотря на кажущуюся топорность кусачек, с их помощью удается выполнить достаточно ровные фигурные срезы, которые могут даже образовывать швы под затирку. Полученный срез после минутной дошлифовки становится гладким и безопасным.
Плиточники используют два типа такого инструмента. Первый кусачками как таковыми не является, речь о шарнирных щипцах. С их помощью отламываются крупные фрагменты, уже имеющие подрезку по глазури. Кусачки же используют для отделения очень мелких фрагментов и придания ровной формы срезу детали.
Чтобы керамика крошилась так, как задумано, следует откусывать от края участок, не превышающий 2/3 толщины плитки. Кроме того, инструмент не должен сильно отклоняться от плоскости обрабатываемой детали. При крошении плитки под чистовой срез следует остановиться в 1/2 толщины кафеля от линии реза, а затем провести доработку торца напильником или бруском.
Дошлифовка срезов
Обрабатывать срезы при резке плитки приходится почти всегда. Первоочередная цель шлифовки — затупить острую грань глянцевой глазури как наиболее травмоопасную и свести ее видимую кромку в прямую линию, чтобы после затирки торец нельзя было отличить от фабричного.
Самый быстрый способ зашлифовать срез — обтачивать его болгаркой с кругом под наждачную бумагу с зернистостью 120–160 грит. Если на кромке имеются крупные сколы, можно предварительно обработать срез диском для полировки гранита и природного камня, а потом довести наждачной бумагой.
Есть и ручные способы доработки: тот же брусок, оббитый наждачной бумагой, отлично справляется с задачей. Недостаток этого метода — невысокая точность обработки и небольшая кривизна среза, появляющаяся из-за отсутствия твердой шлифующей плоскости. Этого недостатка нет у наждачного камня: он имеет абсолютно плоскую поверхность и очень медленно изнашивается.
Описанные способы хороши для шлифовки прямых срезов и наружных изгибов, внутренние радиусы приходится обрабатывать вручную с помощью иных инструментов.
В первую очередь мастера пользуются всевозможными напильниками и абразивными брусками круглого профиля. Из подручных материалов можно предложить деревянный цилиндрик, оббитый наждачной бумагой.
При обработке изогнутых краев на глянцевой поверхности обязательно должна быть размечена линия реза, по которой и выводится кромка.
Методы изготовления отверстий
Изготовление отверстий можно отнести к наиболее простым и не трудоемким видам работ. Способов также несколько и каждый имеет свою специфику использования.
Очень часто приходится сверлить плитку на стенах, чтобы закрепить предметы мебели. Без специального инструмента это можно сделать обычным буром перфоратора, установленного в режим вращения. Способ плох своей низкой скоростью, иногда чтобы перетереть плитку может потребоваться несколько минут, поэтому рекомендуется использовать новые буры с более острой кромкой.
Существуют специальные сверла для плитки. Их не стоит путать с алмазными трубками, которые применяют для сверления стекла. Сверла для плитки имеют вид копья с двумя или четырьмя режущими кромками. Сверлить ими можно даже с помощью шуруповерта, особых усилий прилагать не потребуется.
Для изготовления более широких отверстий можно использовать балеринку, в которой на центровочном сверле закреплен регулируемый резец. Из-за несимметрично приложенной нагрузки балеринка часто испытывает биение, что может привести к раскалыванию детали. При сверлении сначала с двух сторон нарезаются кольцевые борозды, затем полученную шайбу выбивают из отверстия.
Наилучший инструмент для изготовления крупных прорезей — алмазные коронки, которые оставляют идеально ровный срез и работают почти без вибрации.
Это достаточно дорогой инструмент, поэтому для одноразового изготовления крупного отверстия лучше прибегнуть к хитрости: сперва воспользоваться небольшим сверлом, протянуть сквозь плитку струну и ей вырезать крупное отверстие с ровным краем. Этот способ также отлично подходит для вырезания фигурных отверстий в центре кафеля.
Не следует хитрить и пытаться перенести отверстие на шов плитки или их перекрестие. Такой обход будет бросаться в глаза, к тому же на стыках декоративные накладки плотно подогнать не получится.
рмнт.ру
Загрузка...
