Мастер-класс по укладке паркета на фанерное основание

Как на бетонном перекрытии сделать паркетные полы? Как уберечь дорогое деревянное покрытие от остаточной влаги бетонной стяжки? Во сколько обойдётся 1 квадратный метр напольного покрытия? В этой статье вы найдёте пошаговую инструкцию и смету для устройства пола из паркетной доски.

О достоинствах и качественных характеристиках паркетной доски сказано уже много, мы расскажем, как её правильно уложить. В этом процессе нам придётся решить следующие задачи:

1. Защита паркетной доски от влаги из бетона — выбор материалов и технологии.
2. Правильное определение ориентации рисунка в помещении с фигурным периметром.
3. Оптимизация рабочего процесса — экономия времени.

В городском строительстве перекрытие пола всегда будет бетонным, исключая немногие исторические здания, сохранившие надёжную деревянную основу. Бетонное перекрытие позволяет применять любую технологию и принимает значительные нагрузки. Мы воспользуемся его крепостью и способностью удерживать анкер.

Идеальной основой для паркетной доски служит фанера.

Гладкая и ровная, она не имеет «противопоказаний» к применению с любыми видами деревянных покрытий и при достаточной толщине (15–22 мм) вполне может заменить нивелирную стяжку.

Строго говоря, паркетная доска — тоже некоторая разновидность фанеры, обработанная особым образом. Крепиться к бетону она будет пластиковым дюбелем с саморезом по дереву.

Вопрос. Почему бы не воспользоваться дюбелем «быстрый монтаж» (БМ)?

Ответ. Во-первых, саморез лучше притягивает плоскости, БМ в таких случаях часто выскакивает. Во-вторых, шуруповёртом можно плавно контролировать усилие, чтобы избежать перетяжки и вырывания дюбеля. В-третьих, шляпки крепежа должны быть утоплены. Чтобы «спрятать» БМ, нужно заглублять каждую шляпку пробойником, а это дополнительная операция.

Итак, порядок работы предполагается следующий:

1. Нарезка квадратных листов фанеры.
2. Уборка, обеспыливание.
3. Нанесение защитного консервирующего слоя.
4. Укладка фанеры.
5. Укладка паркетной доски.

Нам понадобятся следующие инструменты:

1. Плотницкий электроинструмент — ручная циркулярка, лобзик, дрель ударная, шуруповёрт.
2. Компрессор с пневматическим степлером (скобострелом).
3. Пылесос (желательно промышленный).
4. Плотницкий ручной инструмент — уровень, угольник, шнур, молотки, киянки и др.
5. Вспомогательные — удлинители, шпатели, «гребёнки», ветошь.

В качестве материала основы были выбраны фанерные листы размером 1525х1525 мм и 15 мм толщиной. Для получения ровных квадратов мы распилим их на 4 равные части.

Вопрос. Зачем резать целые листы? Почему бы не положить их целиком как есть, ведь квадратура от этого не изменится?

Ответ. Листы значительной площади (1,75 м2 и более) при повышении влажности могут заметно расширяться по линейным размерам. Это может привести к подвижности отделочного слоя и расшатыванию анкера (дюбеля). Чем мельче элементы, тем меньше коэффициент линейного расширения и надёжнее посадка.

Поскольку квадратура помещения большая и листов много, для их оперативной распиловки рекомендуем изготовить жёсткий кондуктор, подобный тому, что изображён на фото.

С его помощью можно быстро нарезать листы на четыре части. Для этого выставьте ограничитель на 0,76 м плюс расстояние от края плиты до края зубьев диска циркулярной пилы (около 40 мм).

Далее необходимо заранее насверлить отверстия, чтобы свести к минимуму пыль и сор во время монтажа. Для этого нам понадобится шаблон. Размечаем один лист — наносим сетку 3х3 равные ячейки с отступом от края 30 мм. Делаем отверстия на пересечении осей.

Далее для разметки нужно будет только прикладывать шаблон к нижнему листу, и намечать дрелью места отверстий. Затем шаблон снимается и отверстия просверливаются полностью. При определённой сноровке можно сверлить 3–4 листа за один раз. Такой подход экономит время на разметку и сверление каждого листа по отдельности.

После всех подготовительных работ отбираем необходимый инструмент и материалы, остальное удаляем из помещения и делаем тщательную уборку, зачищая и обеспыливая бетонное основание (стяжку).

После уборки на поверхности пола должна остаться только стопка фанеры.

Ещё 15–20 лет назад не было иного способа подготовить к эксплуатации листы из переработанного дерева (ДВП, ДСП, фанера), кроме как покрыть их олифой с двух сторон. Таким образом листы «консервировались» и становились гидрофобными.

Технический прогресс и международные торговые отношения предоставили мастерам широкую альтернативу этому дорогому и неудобному способу. Она проявилась в виде консервирующих грунтовок, но не для листов покрытия, а для бетона.

В нашем случае это однокомпонентная полиуретановая грунтовка-праймер PRIMER/PU французской фирмы ACM.

Аккуратно наносим состав валиком на основание. При необходимости (если появились бледные «островки»), наносим второй слой.

Раскладка фанеры. Листы будут крепиться на дюбель через слой клея. Он нужен для дополнительного сцепления и плотного прилегания поверхностей (фанеры и бетона). В нашем случае выбран клей Artelit RB 110, который будет использован также для паркетной доски.

Внимание! Между гранями листов должен оставаться зазор 5–10 мм.

Для того чтобы ускорить процесс работы и сэкономить время на подрезке фанеры, следует правильно выбрать основную линию. Она должна быть максимальной длины. Потом от неё легче и быстрее продвигаться дальше, она служит упорным маяком. При пересечении ОЛ приоритет отдаётся той, которая претендует на бóльшую длину (окажется длиннее, если её не прервать).

Основная линия (ОЛ) — это ровная (по шнуру) граница ряда, в которую выстраиваются заводские (или ровно подрезанные) грани отдельных элементов (доски, листов) при укладке или монтаже. Выявляется при устройстве первого ряда и служит ориентиром при дальнейшем устройстве одного слоя. При этом элементы, ровная грань которых составляет ОЛ, могут быть подрезаны по другим граням.

После укладки первого ряда и определения ОЛ укладываем на клей и дюбели второй и последующий ряды.

Внимание! Любой листовой материал укладывается на плоскость с разбежкой швов.

Последние листы ряда в нашем случае приходят к скошенным граням. Каждый лист этих рядов подрезается индивидуально.

• Окончательный вид фанерного основания, на котором чётко просматриваются основные линии (ОЛ):

Ключевой момент. Определяем основную линию паркетной доски. Это ответственная работа, выполнить которую должен мастер с большим навыком. ОЛ доски должна:

• быть максимально длинной — чтобы упростить монтаж маячного ряда и всех последующих рядов;
• учитывать наличие и расположение ниш, проёмов, выступов. За «отправную точку» ОЛ принимается прямая наибольшей длины, проходящая по касательной без подрезки через наибольшее (больше 1) количество препятствий (условно её называют «линия препятствий» — ЛП);
• находиться на расстоянии одной ширины элемента (доски) от ЛП.

Подобные сложности возникают в помещениях, имеющих сложный периметр, пересекающиеся коридоры, изгибы и т. д. В помещениях квартирного типа всё гораздо проще, однако правила при этом остаются те же.

Определив ЛП и приложив к ней доску, натягиваем шнур по наружной грани. Это будет ОЛ.

По ОЛ на клей укладываем первый («маячный») ряд.

Внимание! Первый ряд должен быть уложен максимально тщательно. Малейший перекос маячного ряда может обернуться существенными расхождениями пазо-гребневых соединений в середине или на последних рядах.

1. Чтобы выровнять поперечные стыки, подгоняем по сырому клею второй сплошной ряд
2. Фиксируем оба ряда скобами.

Внимание! Скоба служит средством временного прижима для схватывания клея. Вбивайте скобы в нижний бортик паза доски.

• Маячный ряд, готовый к дальнейшей укладке выглядит так:
• От него в сторону помещения выкладываем остальные ряды, фиксируя их также скобами.

Внимание! При поджиме доски используйте деревянную надставку (кусок паркетной доски), чтобы не сломать гребень.

Скобы вбиваются в нижний бортик паза. Аккуратно, чтобы не заполнить его пространство.

1. В углах и скошенных сопряжениях каждая доска подрезается индивидуально.
2. В местах примыкания напольного покрытия к стене для тщательного прижима используйте клинья.
3. Полы в помещениях, расположенных за перегородками на пути ОЛ, укладываются согласно маячному ряду.
4. Последняя стадия — установка плинтуса — производится после полного высыхания клея согласно данным инструкции.
5. Расчёт стоимости 1 м2 пола из паркетной доски на фанерной основе:

Материал	Форма выпуска	Цена ед., руб.	Расход на 1 м2	Цена 1 м2, руб.
Полиуретановая грунтовка ACM PRIMER/PU (Франция)	Канистра 13 кг	6000	0,21 кг	100
Клей Artelit RB 110 (Польша)	Ведро 21 кг	3000	1,4 кг	200
Фанера 1525х1525х15 мм, 1 сорт, берёза (Россия)	Лист 2,25 м2	650	1 м2	290
Клей Artelit RB 110 (Польша)	Ведро 21 кг	3000	1,4 кг	200
Доска паркетная Tarkett Salsa (дуб натур),	Упаковка 2,66 м2	4000	1 м2	1500
Итого материал	2290
Работа	2000
Итого материал и работа	4290

Ассортимент паркетной доски, клея и праймеров большой, в нашей работе мы использовали качественный материал средней ценовой категории. Разброс цены может составлять до 50% от представленных в таблице данных.

рмнт.ру

28.10.14

Технология укладки паркетной доски на фанеру: цена за квадратный метр

Паркетное покрытие известно уже много веков. Монтаж его до недавнего времени был сложным и трудоемким. Но новые технологии облегчили этот процесс, и теперь его возможно выполнить самостоятельно. Давайте выясним, как произвести укладку паркета на фанеру и когда применяется этот наиболее предпочтительный для сохранения максимальной долговечности покрытия способ.

Зачем нужно фанерное основание?

Перед тем как начать класть паркет, необходимо выполнить целый комплекс подготовительных работ. Этот вид напольного покрытия требует соблюдения жестких условий:

• Основание должно иметь перепад высот не более 1–2 мм на каждый метр поверхности.
• Крайне важно обеспечить необходимую защиту от влаги.
• Влажность основания не должна превышать 6 %.

• Выполнить все эти условия поможет укладка фанерного слоя на старое основание.
• 
• Фанеру рекомендуется стелить в следующих случаях:

• На выравнивающую стяжку или бетонный пол. Древесная плита облегчит крепление паркетных плашек, станет барьером, препятствующим передаче влаги от перекрытия, а также компенсирует разницу температурного расширения древесины и материала стяжки.
• Укладка паркета на старый деревянный пол. Редко дощатая основа находится в состоянии, близком к идеальному. Конечно, можно провести цикл ремонтных работ, чтобы достичь требуемых параметров, но положить листовой материал намного проще.
• Иногда целесообразно укладывать фанеру прямо на лаги. Это самый быстрый и простой способ приготовить качественное основание. Этот метод можно использовать как в новостройках, где полы полностью отсутствуют, так и при значительном износе старого напольного покрытия, когда приходится осуществлять его полный демонтаж.

Использование фанеры позволяет:

• Выровнять поверхность за минимально короткий срок времени и с наименьшими усилиями.
• Улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства напольного покрытия.
• Оградить паркет от влияния деформаций, связанных с усадкой и тепловым расширением материала.
• Обеспечить надежность фиксации плашек паркета. При креплении их непосредственно на стяжку возможно разрушение со временем ее верхнего слоя, вследствие чего будут проседать и расшатываться паркетные планки. При использовании фанеры этого не случится.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Как утеплить пол на лоджии своими руками

Подготовка к укладке

После окончания предварительных работ можно переходить непосредственно к монтажу паркета. Перед тем как его уложить, надо определиться со схемой укладки. Самые распространенные варианты:

• «елочка»;
• палубный способ;
• «диагональ»;
• «квадрат»;
• «плетенка».

Только после составления схемы следует закупать материал, учтя количество отходов, неизбежных при обрезке паркетных планок. Но даже при самых тщательных расчетах лучше закупаться с запасом, составляющим не менее 5 % от требуемого количества материала.

Уложенная фанера перед монтажом паркета должна быть отшлифована и прогрунтована.

Перед укладкой следует удостовериться, что в помещении создан нужный микроклимат: влажность воздуха должна составлять 35–60 %, а температура – 17–22 °С.

Следует измерить и остаточную влажность пола и стен, ее параметры не должны превышать 5–6 %. Несоблюдение этих условий может привести к порче уложенного покрытия.

После довольно непродолжительного периода времени оно рассохнется или, наоборот, набухнет.

Важно! Паркетным планкам необходимо вылежаться в помещении не менее 2–3 суток, для того, чтобы он адаптировался к микроклимату комнаты.

Способы монтажа паркета

По характеру фиксации различают следующие виды укладки паркета:

• Плавающий метод.
• Монтаж при помощи клея.
• Крепление гвоздями, скобами или саморезами.
• Комбинированный. Предполагает одновременное использование клея и метизов.

Плавающий способ

Планки паркета фиксируются только между собой. Прочность соединения обеспечивает система шипов и пазов на элементах паркета.

Плюсы:

• Такой пол без всяких последствий может менять свои линейные размеры под воздействием внешних факторов.
• Паркет довольно просто отремонтировать.

Минусы:

• Прочность покрытия крайне мала: нарушение одного замкового соединения приведет к неизбежной деформации всего пола.
• Обязательным является использование шумоизоляционных материалов в подложке.

Крепление на клей

Более надежный способ фиксации паркета, но ремонтировать такое покрытие в случае необходимости будет сложнее.

Для работы лучше выбрать двухкомпонентный полиуретановый состав.

Порядок действий простой:

• На полу ставятся отметки в зависимости от выбранной схемы укладки.
• На небольшое пространство наносится клеевой состав. Рекомендуется использовать для этой цели зубчатый шпатель.
• Паркетная планка укладывается на клей и плотно прижимается.
• Следующий ряд элементов дополнительно фиксируется посредством шипа и паза. Для получения ровного и плотного шва планки подбивают молотком через деревянную дощечку или подбойник.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Стяжка исправит все неровности пола

Так ряд за рядом укладывается весь паркет. Планки подрезаются согласно выбранной схеме.

Комбинированный способ

Самый надежный метод крепления. Но отремонтировать паркетное покрытие, уложенное таким образом, крайне сложно.

Порядок работы практически тот же, что и при укладке на клей. Единственное отличие: каждая планка дополнительно фиксируется тремя саморезами или шпильками. Крепление осуществляют через шип под углом 45°. Таким образом, после присоединения следующего элемента места крепежа будут незаметны.

Существенно упростит и ускорит работу строительный пистолет, снаряженный шпильками или скобами. С его помощью легче всего качественно зафиксировать плашки на фанерном основании.

Использование паркетной доски

Паркет – дорогое удовольствие. Поэтому в последнее время все большую популярность набирает более дешевый материал – паркетная доска. Ее планки состоят из трех частей или слоев:

• Верхняя изготавливается из шпона ценных сортов дерева.
• Средняя состоит из древесины хвойных пород, в ней находятся фиксирующие элементы системы шип-паз.
• Нижнюю часть изготавливают из фанеры.

Технология укладки клеевой паркетной доски такая же, как для классического покрытия из массива. Но больший размер элементов существенно ускоряет и облегчает процесс. Схемы укладки паркетной доски на основание из фанеры используются те же, чаще всего это «елочка», «палуба» и «диагональ».

Завершающая отделка паркета

После окончания монтажа покрытие должно вылежаться минимум неделю. Это нужно для полного затвердевания клеящего состава. После чего прибиваются плинтуса, поверхность циклюют и шлифуют.

Окончательный этап – нанесение на паркет лака или специального масла.

Для паркетной доски, а также разновидности паркета, у которого финишный слой уже нанесен в заводских условиях, этапы шлифовки и лакировки опускаются.

Стоимость работ

При решении доверить укладку паркета профессионалам нужно быть готовым к серьезным тратам. Ориентировочная цена работ по Москве:

• укладка фанерных листов с присверливанием или на клей – 140–250 руб./м2;
• шлифовка фанеры – 90–150 руб./м2, грунтовка – 30 руб./м2;
• настил паркета плавающим способом – 300–350 руб./м2, путем приклеивания – 450–560 руб./м2, на клей и гвозди – 450–630 руб./м2;
• монтаж деревянного плинтуса высотой 60–100 мм – 180–320 руб./м2;
• циклевка, шлифовка паркета, шпаклевание щелей – 350 руб./м2.
• грунтование, лакировка – 60–150 руб./м2, покрытие маслом – 80–200 руб./м2.

Цены на аналогичные работы в Санкт-Петербурге и регионах могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону.

Паркет, уложенный на основание из фанеры, будет радовать долгие годы, если сделать работу аккуратно и соблюсти перечисленные правила.

Фанера под паркет – тонкости многослойной укладки + видео

Фанера под паркет не является обязательным условием для укладки паркетных элементов, но в большинстве ремонтных случаев именно дополнительная основа позволяет обустроить покрытие с надлежащим качеством.

В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?

Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.

Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола. Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.

Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.

Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками.

Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной “подложке”, что является непременным условием долговечности финишного покрытия.

Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на наливные полы самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.

Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, “расплатой” будет длительный характер измерений.

Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками.

Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.

Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из “испытуемых” квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.

Фанера под паркет – основные разновидности

Промышленность строительных материалов выпускает широкую номенклатуру фанерных листов. Наша задача – выбрать из этого ассортимента оптимальную основу под паркет. Прежде всего, обратим внимание на марку фанеры, о чем можно судить по литерам в ее названии:

• ФК – средняя степень влагостойкости, слои проклеены составами на базе карбомидных смол. ФК-фанера рекомендована для помещений с низкой влажностью – как самих полов, так и воздуха;
• ФСФ – повышенная влагостойкость, проклеена фенолформальдегидными составами. Листы ФСФ допустимы для укладки на террасах и верандах, т.е. совместимы с наружным применением;
• ФБ – наиболее дорогостоящая и стойкая к влажности фанера. Б обозначает пропитку бакелитовыми лаками, причем пропитываются все слои. По своему противодействию влажности среды превосходит любой паркет, так что в качестве основания может быть использована по остаточному принципу;
• ФЛК (реже встречаются аналогичные ФОФ, ФЛБ) – фанера с покрытием специальной пленкой и пропиткой синтетическими составами. Достаточно привлекательна с эстетической точки зрения, может применяться как оригинальный декор одновременно с паркетом.

В качестве стандартной основы лучше всего подходит фанера марок ФСФ и ФК. Она обеспечивает разумный ремонтный бюджет и качественную укладку паркета при различной влажности пола и окружающего воздуха.

При выборе между хвойной и березовой фанерой следует учесть два обстоятельства. Хвойные листы меньше весят и проще в монтаже. Однако их березовые аналоги лучше выдерживают циклевание и шлифовку при укладке. При прочих равных условиях ответ на вопрос: “Какая фанера под паркет лучше – березовая или хвойная?” заключается в выборе березовых листов.

Для толщины фанерной основы достаточно 12 мм – при выравнивании полов свежей стяжкой допустимо применение листов в 10 и даже 8 мм. Если имеется возможность отциклевать и отшлифовать фанерные листы после монтажа, разумно использовать фанеру III либо IV сорта – она заметно дешевле аналогов высокой сортности, а довести ее до “товарного” вида качественной основы не составит особого труда.

Технология укладки паркета на фанеру – пошаговая инструкция

• Итак, пол выровнен стяжкой, паркет складирован в другой комнате, и можно приступать к монтажу фанерного основания. Вся работа уложится в несколько этапов:
• 

Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной “парусностью” листов при крепеже.

Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.

Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса.

Читайте еще:   Что лучше: паркет или ламинат – рассуждения на тему

Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку.

Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.).

В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.

Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли.

Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно. Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности.

Завершающим подготовительным этапом является праймирование. По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу.

Клей для фанеры – он часто идентичен клеевому составу для паркета – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность.

Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.

Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области.

Читайте еще:   Бамбуковый паркет как новый тип напольного покрытия

Очень важно добиться полного “утопления” головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета.

Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует. Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера.

Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).

Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм. Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному.

• Михаил Малофеев
• Распечатать

Укладка паркета на фанеру: как правильно уложить покрытие

Фанерная подложка, устанавливаемая на бетонную стяжку перед укладкой паркета или паркетной доски, служит для удаления неровностей поверхности и снижения шума от ходьбы после монтажа.

При этом фанера может укладываться как на бетонную стяжку, так и на лаги, которые должны быть расположены как можно ближе к горизонтальному уровню.

При этом очень важно чтобы технология укладки паркетной доски на фанеру строго соблюдалась, в противном случае может получиться поверхность с дефектами.

Подготовительные работы при монтаже паркета на фанеру

Для того, чтобы правильно уложить паркетную доску, требуется тщательно подготовить поверхность под укладку. Возможен монтаж фанеры на лаги и прямо на бетонную стяжку. Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Монтаж фанеры на лаги

Данный способ монтажа возможен в помещениях с деревянными или бетонными полами. В любом случае, поверхность следует предварительно выровнять и только затем приступать к установке лаг.

После того, как поверхность очищена и выровнена, нужно уложить пароизоляцию, исключающую попадание влаги на фанеру. После того, как поверхность подготовлена, монтируются лаги. Для этого можно использовать строительный уровень, позволяющий уложить их максимально ровно. Затем на высоту лаг можно установить звуко-, и теплоизоляцию, в зависимости от типа помещения.

Следующим этапом следует провести разметку фанеры, которая будет расположена под паркетом, таким образом, чтобы получаемые квадратные площадки были максимально одинаковыми, а их края располагались строго на направляющих лагах.

Укладка фанеры под паркетную доску осуществляется в шахматном порядке, то есть стыки соседних листов не должны продолжаться в следующем ряду.

Это поможет значительно увеличить устойчивость чернового пола к деформациям под нагрузкой и воздействием излишней влажности.

В зависимости от типа помещения, в котором будет установлена паркетная доска, может применяться фанера различных марок:

• В помещениях, в которых возможно появление излишней влаги, лучше использовать фанеру марки ФК, поскольку она является влагостойкой и лучше противостоит воздействию влаги. Однако это не спасет поверхность от коробления в случае постоянно повышенного уровня влажности, поскольку даже специальные пропитки не смогут предотвратить разбухание деревянных волокон, находящихся под водой. Использование других водостойких марок в помещениях не желательно, поскольку не исключено содержание вредных веществ.
• Фанера под паркетную доску марок Ш-1 или Ш-2 может использоваться в помещениях, в которых постоянно поддерживается нормальный уровень влажности. В случае попадания влаги на поверхность этой фанеры возможно коробление пола, поэтому следует тщательно следить за отсутствием излишней влажности в таком помещении.
• Фанера марки НШ также может быть использована в качестве основы под паркетные доски, но потребует шлифования одной из сторон.

Также следует обратить внимание на сортамент фанеры. Для получения идеально ровной поверхности нужно применять I и II сорт, поскольку в них отсутствуют такие деффекты, как трещины, крупные сучки.

Крепление фанеры при таком способе выполняется с помощью саморезов. Каждый саморез должен быть полностью утоплен и не выдаваться над поверхностью фанеры, поэтому перед вкручиванием желательно предварительно насверлить отверстия и рассверлить их в верхней части сверлом, диаметр которого будет больше шляпки самореза.

Следует учесть, что чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть фанера. Это связано с тем, что тонкая фанера может прогибаться под весом людей и паркет может скрипеть, а более толстая лучше противостоит нагрузкам и меньше деформируется.

Еще одним нюансом является температурный зазор. Фанера не должна вплотную прилегать к стене, поскольку под воздействием различных температур материал может немного расшириться или сжаться, поэтому рекомендуется оставлять щель 0,8-1 см по всему периметру.

Установка фанеры на бетонную стяжку

Устанавливать фанеру на бетонную стяжку можно только с соблюдением ряда условий:

• Поверхность должна быть идеально ровной. Обычно достаточно ровной считается поверхность, полученная с применением самовыравнивающегося состава.
• Бетонная стяжка должна быть не только идеально сухой, но и исключать появление влаги в дальнейшем. Проверить достаточно ли сухая поверхность можно с помощью обыкновенной ПВХ пленки, уложенной поверх стяжки. Если за 1-2 дня не появляется следов испарения, капелек влаги, то можно смело приступать к монтажу фанеры. В противном случае следует дать стяжке еще несколько дней на просушку.
• Поверхность пола должна быть достаточно теплой, поскольку слой теплоизоляции под фанерой при таком способе монтажа не предусмотрен.

Иногда такой способ монтажа фанеры под паркетную доску применяют поверх «теплого пола». Это позволит избежать излишней влажности, вызывающей коробление поверхности.

Укладка фанеры на «теплый пол»

Разделка и укладка фанеры осуществляется также, как и в предыдущем случае, но при таком способе фанера может крепиться к полу не только на саморезы или дюбель-гвозди, но и на клей. Кроме того, существует способ, при котором фанера вообще не крепится к полу, но для поверхности, подготавливаемой под установку паркетной доски он не используется.

При монтаже на саморезы, следует предварительно подготовить отверстия в фанере и установить пластиковый крепеж в бетонном полу. Обязательно следует рассверлить верхнюю часть отверстий для того, чтобы шляпки саморезов не выдавались над фанерой.

Для монтажа фанеры вторым способом можно использовать несколько видов клея:

• Дисперсионный. Достоинством этого клея является использование безвредных компонентов. К недостаткам относится долгое застывание и слабая фиксация, поэтому его лучше использовать совместно с креплением дюбель-гвоздями.
• На основе спирта или других органических растворителей. Применение таких клеев требует обязательного применения респираторов при работе. Превосходно заполняет микротрещины и поры поверхности, что обеспечивает хорошее крепление фанеры к бетонной стяжке.
• Двухкомпонентный клей. Применение данного клея потребует предварительного грунтования поверхности эпоксидной или полиуретановой грунтовкой. Качество приклеивания очень высокое, что позволяет обойтись без дюбель-гвоздей.

Монтаж паркетной доски на фанеру

После того, как черновой пол полностью смонтирован, можно приступать к установке паркетной доски.

В зависимости от вида замковых соединений досок, существует два способа укладки:

• Сухой. При этом способе клей не используется, а вся поверхность держится только за счет плотных замковых соединений.
• Клеевой. Практически любой вид соединений досок допускает применение этого способа. Желательно использовать именно те виды клея, которые рекомендованы производителем.

Для того, чтобы избежать проблем с тепловыми расширениями в дальнейшем, необходимо оставлять тепловые зазоры по периметру помещения. Целесообразно использовать для этого специальные пластиковые клинья.

В отличие от паркета, паркетная доска монтируется полностью в одном направлении, поэтому для создания сложных узоров нужно использовать 2-х и более полосные. В таких досках лицевая поверхность состоит из нескольких кусочков шпона, которые могут быть состыкованы различными способами.