Мастер-класс: ремонт сетевого шнура дрели

Данная статья поэтапно описывает процесс диагностики неисправности сетевого шнура и его ремонт. Опираясь на данную статью, вы сможете также полностью заменить сетевой шнур, подобрав новый по длине, удобной для вас. В работе использована ручная дрель Einhell 550E.

• Подготовка к работе
• Выполнение работ

Распространенной неисправностью ручных электродрелей является выход из строя сетевого шнура. Одной из причин данной поломки является то, что дрель относится к часто перемещаемым инструментам, соответственно, и ее шнур находится в условиях постоянной деформации.

Как следствие, жилы кабеля со временем перетираются в местах, где происходит наибольшее количество изгибов (вход шнура в корпус дрели и в вилку). Неисправность шнура — еще не повод выбрасывать старую дрель, ведь этот дефект легко диагностируется и исправляется.

Подготовка к работе

Для диагностики неисправности и последующего ремонта кабеля нам понадобится следующий набор инструмента:

• отвертка с крестообразным шлицем;
• бокорезы;
• индикаторная отвертка;
• мультиметр;
• изолента;
• паяльник;
• набор для пайки (канифоль, припой).

Выполнение работ

Местом износа стал отрезок шнура, который входит в корпус дрели. Это возможно определить, подключив дрель к розетке и сгибая-разгибая шнур в предполагаемом месте, при этом держа кнопку включения нажатой. Если в определенных положениях дрель будет срабатывать — причина найдена.

Исходя из того что длина шнура до поломки была довольно большой, было принято решение не менять его полностью, а только укоротить на длину поврежденного участка. Если же место износа определить не удалось — придется заменить шнур.

Вынимаем шнур из розетки. Выкручиваем крестовой отверткой восемь винтов, фиксирующих корпус.

Снимаем крышку корпуса.

Выкручиваем два винта, фиксирующих пластиковый хомут.

Вынимаем кнопку включения из посадочного места.

Диагностируем неисправность. Для этого можно измерить сопротивление каждой жилы на предмет обрыва либо измерить напряжение на концах провода. В данной работе выбран второй вариант. Для этого включаем электродрель в сеть и измеряем напряжение на жилах шнура. По показаниям прибора видно, что напряжение отсутствует. Соответственно, причина неисправности — шнур.

Примечание: при отсутствии мультиметра, данную процедуру можно проделать с помощью индикаторной отвертки. Для этого подключаем дрель в сеть. Подносим индикатор к каждому из контактов. Находим фазу. Переворачиваем вилку в розетке. Подносим индикатор к каждому из контактов и опять ищем фазу. Если на одном из этапов фаза не найдена — провод неисправен.

Вынимаем шнур из розетки. Откручиваем отверткой винты на клеммах кнопки включения.

Откусываем шнур ниже выявленного места износа бокорезами.

• Зачищаем наружную изоляцию шнура примерно на 50 мм.
• Зачищаем изоляцию на каждой из жил примерно на 10 мм.

Проверяем исправность кабеля. Подключаем кабель в сеть и измеряем напряжение. Как видно по показаниям прибора — кабель исправен.

Вынимаем шнур из розетки. Лудим жилы и наносим на них слой припоя.

Подключаем шнур к кнопке включения. Фазировка не имеет значения. Зажимаем провода в клеммах отверткой.

1. Наматываем изоленту в несколько слоев в месте фиксации шнура пластиковым хомутом.

Устанавливаем резиновый носик, предотвращающий перегиб шнура в его паз. Устанавливаем пластиковый хомут. Фиксируем шнур.

Устанавливаем кнопку включения в ее посадочное место. Аккуратно укладываем провода внутри корпуса, чтобы при сборке их не передавить.

Собираем корпус. Надеваем крышку. Проверяем подвижность кнопки включения и рычага переключения направления вращения. Фиксируем крышку винтами.

• Подключаем электродрель в сеть, проверяем исправность.

Дрель исправна и еще послужит! А главное, ремонт не потребовал абсолютно никаких затрат.

рмнт.ру

12.10.14

Ремонт сетевого шнура электродрели — Своими Руками

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

• Проблемы с работой двигателя;
• Износ щеток;
• Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы.

А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента.

Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные.

В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм.

В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя».

Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.

94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила.

Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино.

Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете.

Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок.

К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть».

Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента.

И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
2. Снимаем провода и все внутренние детали;
3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами.

Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны.

К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени.

А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором.

В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах.

И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые.

Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Читать еще:  Морковка – Своими Руками

Ремонт сетевого шнура электродрели | Мастер-класс своими руками

Косвенные признаки неисправности питающего кабеля – электродрель просто не включается или работает с перебоями. При этом напряжение в розетке есть, а признаков механических поломок инструмента нет (патрон дрели свободно вращается рукой).

Подготовка к работе

Для проверки и последующего ремонта дрели понадобится комплект инструмента:

• Отвертки.
• Кусачки.
• Клещи для удаления изоляции.
• Мультиметр или индикаторная отвертка.
• Паяльник.
• Припой, канифоль.
• Лента изоляционная.

• Можно обойтись без набора для пайки, необходимого для лужения проводов. Дрель будет работать нормально, но мы рекомендуем залудить провода по двум причинам:
• Медные жилы будут окисляться гораздо медленнее, а значит надежный контакт сохранится дольше.
• Спайка гарантированно скрепит все проволочки, обеспечивая прохождение тока по всему сечению проводника.

При необходимости замены шнура на новый приобретайте кабель в резиновой оболочке, которая намного эластичнее ПВХ пленки. Разновидностей гибких проводов много, наиболее распространенные: «КГ» (российский) и H-07-RN (зарубежный). Метраж шнура подбирайте удобный для работы, по профессиональному опыту применения электродрели оптимальная длина составляет около 4 метров.

Сечение кабеля зависит от мощности инструмента:

• до 500 Вт – 2х0,75 кв.мм.;
• до 900 Вт – 2х1,0 кв.мм.;
• до 1500 Вт – 2х1,5 кв.мм.

Перед работой отсоедините боковую рукоятку электродрели, чтобы она не мешалась.

Диагностика неисправности

Прежде чем разбирать неработающую дрель, подключите её в розетку и пошевелите кабель питания около входа в корпус, нажав или зафиксировав кнопку включения. Инструмент подаст признаки жизни, если причиной поломки является перетирание жил в изгибах шнура.

Выдерните кабель из розетки и приступайте к разборке дрели. Сначала выверните отверткой болты, скрепляющие пластиковые половинки корпуса.

Посмотрите, есть ли дополнительные фиксаторы, которые следует нажать или отщелкнуть. Теперь разъедините половинки, при необходимости аккуратно поддев отверткой.

1. Сняв крышку, сфотографируйте или запомните размещение деталей и проводов.

Прозвоните мультиметром обе жилы питающего кабеля. Для этого подсоедините щупы в режиме омметра к выводу шнура и к контакту вилки. Повторите с другим проводом.

При отсутствии тестера используйте для проверки индикаторную отвертку. Подключите электродрель к сети, найдите индикатором фазу на одном из контактов. Переверните вилку в розетке и снова ищите фазу, если хотя бы на одном этапе сеть не определяется – кабель неисправен.

• Снимите вышедший из строя шнур, открутив прижимную планку и ослабив контакты колодки.
• Чаще всего жилы кабеля перетираются в местах сгибов.
• Причина потери напряжения также может скрываться в штепсельной вилке электродрели, особенно если на ней видны следы повреждений (например, погнутые штекеры).

Ремонт сетевого шнура

Если шнур достаточно длинный – просто обрежьте изношенный отрезок. Короткий кабель придется заменить на новый.

Заодно желательно поменять загрубевшую или треснувшую втулку в месте входа кабеля. Совсем необязательно искать «родную», подходящая деталь без проблем подбирается в любом автомагазине. Например, для этой дрели подошел защитный чехол штока электропривода дверного замка.

1. Примерьте резиновую втулку в корпусе дрели и обрежьте лишнее.
2. Наденьте чехол на кабель, замерьте по месту длину зачистки проводников.
3. Разделайте кусачками наружную резиновую оболочку.
4. Удалите около 10 мм изоляции с концов жил, используя специальный инструмент.
5. Проверьте исправность шнура тестером.
6. Скрутите жилки кабеля, окуните их в канифоль и нанесите припой равномерным слоем.
7. Намотайте в месте закрепления шнура несколько слоев изоляционной ленты.
8. Подключите проводники к колодке или напрямую к выводам кнопки, в зависимости от схемы вашей электродрели.
9. Закрепите оба винта фиксирующего хомута.
10. Аккуратно уложите провода, включите электродрель в розетку и замерьте напряжение.
11. Проверьте расположение деталей и проводников, соберите корпус и скрепите винтами.
12. Подключите электродрель к сети и убедитесь в исправности инструмента.

Читать еще:  Как пожарить кальмары вкусно – Своими Руками

Выполняя ремонтные работы самостоятельно, помните о безопасности. Включайте разобранную дрель в сеть только для замера напряжения изолированными щупами тестера. После этого сразу вынимайте вилку инструмента, исключая поражение электрическим током.

Мастер-класс: ремонт сетевого шнура дрели

Данная статья поэтапно описывает процесс диагностики неисправности сетевого шнура и его ремонт. Опираясь на данную статью, вы сможете также полностью заменить сетевой шнур, подобрав новый по длине, удобной для вас. В работе использована ручная дрель Einhell 550E.

Распространенной неисправностью ручных электродрелей является выход из строя сетевого шнура. Одной из причин данной поломки является то, что дрель относится к часто перемещаемым инструментам, соответственно, и ее шнур находится в условиях постоянной деформации.

Как следствие, жилы кабеля со временем перетираются в местах, где происходит наибольшее количество изгибов (вход шнура в корпус дрели и в вилку). Неисправность шнура — еще не повод выбрасывать старую дрель, ведь этот дефект легко диагностируется и исправляется.

Подготовка к работе

Для диагностики неисправности и последующего ремонта кабеля нам понадобится следующий набор инструмента:

• отвертка с крестообразным шлицем;
• бокорезы;
• индикаторная отвертка;
• мультиметр;
• изолента;
• паяльник;
• набор для пайки (канифоль, припой).

Выполнение работ

Местом износа стал отрезок шнура, который входит в корпус дрели. Это возможно определить, подключив дрель к розетке и сгибая-разгибая шнур в предполагаемом месте, при этом держа кнопку включения нажатой. Если в определенных положениях дрель будет срабатывать — причина найдена.

Исходя из того что длина шнура до поломки была довольно большой, было принято решение не менять его полностью, а только укоротить на длину поврежденного участка. Если же место износа определить не удалось — придется заменить шнур.

Вынимаем шнур из розетки. Выкручиваем крестовой отверткой восемь винтов, фиксирующих корпус.

• Снимаем крышку корпуса.
• Выкручиваем два винта, фиксирующих пластиковый хомут.
• Вынимаем кнопку включения из посадочного места.

Диагностируем неисправность. Для этого можно измерить сопротивление каждой жилы на предмет обрыва либо измерить напряжение на концах провода. В данной работе выбран второй вариант. Для этого включаем электродрель в сеть и измеряем напряжение на жилах шнура. По показаниям прибора видно, что напряжение отсутствует. Соответственно, причина неисправности — шнур.

Примечание: при отсутствии мультиметра, данную процедуру можно проделать с помощью индикаторной отвертки. Для этого подключаем дрель в сеть. Подносим индикатор к каждому из контактов. Находим фазу. Переворачиваем вилку в розетке. Подносим индикатор к каждому из контактов и опять ищем фазу. Если на одном из этапов фаза не найдена — провод неисправен.

Вынимаем шнур из розетки. Откручиваем отверткой винты на клеммах кнопки включения.

1. Откусываем шнур ниже выявленного места износа бокорезами.
2. Зачищаем наружную изоляцию шнура примерно на 50 мм.
3. Зачищаем изоляцию на каждой из жил примерно на 10 мм.

Проверяем исправность кабеля. Подключаем кабель в сеть и измеряем напряжение. Как видно по показаниям прибора — кабель исправен.

Вынимаем шнур из розетки. Лудим жилы и наносим на них слой припоя.

Подключаем шнур к кнопке включения. Фазировка не имеет значения. Зажимаем провода в клеммах отверткой.

• Наматываем изоленту в несколько слоев в месте фиксации шнура пластиковым хомутом.

Устанавливаем резиновый носик, предотвращающий перегиб шнура в его паз. Устанавливаем пластиковый хомут. Фиксируем шнур.

Устанавливаем кнопку включения в ее посадочное место. Аккуратно укладываем провода внутри корпуса, чтобы при сборке их не передавить.

Собираем корпус. Надеваем крышку. Проверяем подвижность кнопки включения и рычага переключения направления вращения. Фиксируем крышку винтами.

1. Подключаем электродрель в сеть, проверяем исправность.

Дрель исправна и еще послужит! А главное, ремонт не потребовал абсолютно никаких затрат.

Источники:

http://remoskop.ru/shema-podkljuchenija-knopki-dreli.html

Ремонт сетевого шнура электродрели | Мастер-класс своими руками

http://www.rmnt.ru/story/instrument/master-klass-remont-setevogo-shnura-dreli.685426/

Как отремонтировать провод, кабель или шнур

Большая часть техники, которая работает от электричества питается по проводам. Но их жилы и изоляция не вечны поэтому провода перебрасываются или рвутся, либо же их изоляция перетирается. В этой статье рассмотрим основные неисправности и способы ремонта проводов, кабелей и шнуров.

Содержание статьи

Теория

В бытовом смысле провода, кабеля и шнуры не имеют значительных конструктивных отличий. Может видоизменяется изоляция или класс гибкости жилы, но в оба смысле особой разницы нет.

Стоит отметить, что, если речь идёт о подвижном оборудовании, например: утюг, электродрель, болгарка, зарядка для телефона – их проводники называют электрическими шнурами.

Если речь идёт о проводке внутренней или наружной – такие проводники называют кабелями (не всегда, в зависимости от используемого изделия), а вот если речь идёт о соединениях внутри устройств или об удлинителях – это чаще всего провода.

В принципе вся кабельная продукция состоит из:

• Токопроводящих жил, их может быть одна или несколько (до десятков штук), а по конструкции жилы бывают жесткими монолитными или гибкими многопроволочными.
• Изоляции – покрытие из диэлектрического материала. Может выполняться в несколько слоёв, а если жил больше одной – обычно оболочка есть на каждой жиле своя и общая опоясывающая оболочка защищающая все жилы. В качестве изоляции используют ПВХ, резину, пропитанную бумагу, фторопласт, полиэтилен, шелк, полимеры.

Неисправности в электричестве две:

1. Есть контакт где его не должно быть.

2. Нет контакта там, где он нужен.

Эта крылатая фраза содержит в себе истинную суть работы электромонтера по ремонту и обслуживанию. Первое – это различного рода замыкания, а вторая – обрывы линии и проводов.

При повреждении изоляции жилы либо касаются друг друга и возникает КЗ, либо оголённый участок жилы выступает из-под оболочки из-за чего может произойти КЗ на землю или поражение электрическим током того, кто коснется этого участка.

Практика

Перейдем к реальным ситуациям, когда нужно починить провод. Часто выходят из строя:

• Шнуры зарядных для мобильного телефона;
• Наушников;
• Дрелей и другого электроинструмента;
• Утюгов, стиральных машин и другой бытовой техники; 
• Удлинителей.

Зарядное для мобильного

Для каждого из случаев характерны свои ситуации. Современные мобильные телефоны заряжаются через кабель со штекером micro-USB. Кабель чаще всего подключается к адаптеру питания с помощью обычного USB разъема.

Самой частой неисправностью шнура от мобильного телефона является переламывание у основания штекера, который вставляется в гнездо телефона, так как это место больше остальных подвержено изгибаниям.

Ремонт шнура в этом случае заключается в фиксирования места изгиба. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. А также надев на место перегиба пружину от шариковой ручки.

Или купить специальную защиту, что вы видите на фото ниже. Это сложно назвать ремонтом, скорее временное продление жизни кабеля.

Хотя если заблаговременно сделать так на исправном кабеле – он проживет дольше.

Лучшим решением будет замена штекера, но понадобится паяльник с тонким жалом и разборной разъём. Его цоколевку вы видите на рисунке ниже.

Шнур наушников

Неисправность шнура у наушников аналогична – перелом около штекера происходит чаще всего, реже около самих наушников или около микрофона, если это гарнитура. Лучший ремонт – это отрезать 5 сантиметров провода со штекером и припаять новый штекер.

Можно выделить три популярных и дешевых вида 3.5 мм штекеров, хотя на али-экспресс их можно найти десятки видов:

• Разборной с резьбовым соединением и пластмассовым корпусом. Резьба в них плохая и пластмассовый корпус начинает соскакивать.
• С резьбовым соединением и металлическим корпусом. В них резьба лучше, ее хватит, если вам нужно всего лишь аккуратно ее один раз выкрутить и закрутить обратно.
• Разборный с пластиковым корпусом на защелке. Выглядит эстетично, но лично у меня с 5 попыток удалось 1 нормально припаять. Либо пластиковый корпус не устанавливался из-за утолщений пайки на штекер, либо трескался, либо соскакивал при вытаскивании джека из гнезда. Хорошим вариантом будет посадить его на термоклей.

При ремонте шнура наушников есть некоторые нюансы:

1. Прежде чем паять и что-либо делать не забудьте на провод надеть корпус штекера. Этот совет смешон, но вам будет не смешно, когда придётся все переделывать.

2. Жилы проводов наушников и колонок чаще всего оголенные и покрыты лаком, обычно красный и синий проводник соответствуют левому и правому каналу, а медного цвета покрытый непрозрачным лаком – общий. Если жилы покрыты изоляцией, то общим проводом может быть экранирующая оплётка провода.

3. Если жилы покрыты лаком как описано выше могут возникнуть проблемы с их лужением. Есть три способа это сделать:

• Аккуратно зачистить лак ножом или бритвенным лезвием, но есть риск порезать жилы. Они состоят из проволочек тоньше волоса.
• Взять на паяльник немного олова и опустить конец жилы в ванночку твёрдой канифоли. Хороший способ, но не всегда срабатывает, и чтобы контролировать глубину лужения нужно приловчиться.
• Нагреть огнём конец жилы и снять салфеткой лак. Затем аккуратно удалить гагар и залудить. Хороший способ, но нужна сноровка.

4. Разъём тоже нужно предварительно залудить. Обычно не получается это сделать просто, раскатав каплю припоя и канифоли. Помогает либо активный флюс (ухудшается надёжность соединения, но не значительно в этом случае), либо предварительная зачистка наждачной бумагой или надфилем место, которое собираетесь лудить. Также работают флюс пасты. Я, например, лудил зелёной типа F-2000.

5. Пайка и лужение опасны для разъема, хотя он рассчитан на такой вид соединений. Дело в том, что контакты штекера проходят один в другом подобно трубам или телескопу и изолированы друг от друга материалом типа пластика.

При длительном нагреве он начинает плавится, после чего части штекера начинают болтаться и вращаться. О нормальной работе речи уже быть не может. Паяйте правильно, в этом случае активный флюс ускорит работу, хоть и опасен для контактов со временем.

Вопрос в том доживут ли наушники с такими тонкими проводами до того, как разрушится контакт под воздействием активных составляющих флюсов.

Дорогие штекеры паяются хорошо, но их имеет смысл устанавливать только на дорогие наушники, а в таких и жилы лудятся просто.

Ремонт провода стиральной машины, микроволновки и другой бытовой техники в бытовой технике чаще всего выходят из строя провода тех приборов у которых регулярно вынимается вилка из розетки.

Если холодильник, телевизор или компьютер чаще всего остаются в сети годами, то провод стиральной машин, микроволновки, кухонного комбайна часто включают в розетку на время использования. Поэтом они переламываются у в основном около вилки, так как здесь этот участок больше всего подвижен.

Лучшим решением будет заменить вилку, так как та что установлена с завода обычно неразборная, литая нужно откусить вилку и переломленный участок провода – около 10 сантиметров. Вилку нужно подбирать согласно потребляемой мощности и удобства конструкции.

На технике, провод которой вы складываете чтобы убрать её обратно на полку, например, блендер или кухонный комбайн он может переломится и на основании, там, где он входит в корпус, и в любом другом месте.

Найти повреждение можно постепенными изгибаниями с перемещением по всей длине провода. В этом случае нужно вырезать 10-20 сантиметров поврежденного участка, соединить и заизолировать жилы. Если после ремонта длина сильно уменьшится – вставить кусок провода подобного сечения.

Соединение проводить пайкой или обжимкой. Скрутки в гибких подвижных шнурах лучше не применять. В крайнем случае использовать винтовые клеммники, предварительно залудив занимаемые концы проводов.

Изолировать можно либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтительнее, а изолента может со временем разматываться.

• Полезные материалы из раздела “Ремонт бытовой техники”:
• Пример ремонта зарядного устройства для телефона
• Как отремонтировать электричсекий чайник
• Как найти неисправность и отремонтировать электрическую дрель
• Руководства по ремонту бытовой техники и электроники
• Ремонт шнура дрели и болгарки

В этих инструментах самым нагруженным местом является место где провод входит в корпус. Обычно провод здесь усилен специальным кожухом предотвращающие повреждение, но и он не спасает.

Если вы включили дрель в розетку, нажали кнопку, а она не подает признаков жизни, но при шевелении провода около рукоятки начинает работать – проблема наверняка в этом.

Нужно разобрать дрель и прозвонить провод, поставив один щуп на вывод вилки, а другой на одну из жил, то же самое проделать со второй жилой. Не зависимо от того пищит прозвонка или нет – сгибайте провод во всех подозрительных местах, если есть повреждения – вы это услышите.

Ремонт провода дрели аналогичен предыдущему – отрезаем поврежденный участок или меняем его целиком.

На родном проводе в месте входа в корпус прибора есть защитный кожух, если его не удалось снять с отрезанного куска для вторичного использования, вы можете использовать в этих целях термоусадку уложенную в несколько слоёв (до получения нужной плотности вхождения в корпус), или использовать кембрик, кусок шланги, кожухи с других узлов и механизмов аналогичных размеров, на худой конец – изоленту.

На фото защитный зажимной наконечник

Если конструкцией дрели предполагается единение питающего провода с внутренней схемой при помощи винтового зажима – не забудьте залудить или обжать наконечником жилы. Многопроволочные жилы нельзя зажимать винтовыми клеммниками, потому что вы не получите хорошего контакта.

Ремонт шнуров фенов, плоек и других ручных электроприборов выполняется аналогично. Исключением являются утюги, для них есть специальные шнуры в тканевой оплетке для защиты от горячей подошвы и перетирания о края гладильной доски. Обычно такие шнуры продаются и меняются целиком.

Ремонт удлинителя

Переноска или удлинитель – удобное устройство, которое активно используется в быту, на производстве и на стройках его прокладывают от ближайшей розетки или электролита до места где нужно подключить электрический прибор.

Поэтому на него часто наступают, ставят что-либо и так далее. Это приводит к тому что-либо изоляция повреждается, либо жилы обрываются, либо они коротят внутри кабеля, после чего отгорает вилка, розетка или выбивает автомат.

В этом случае аналогично предыдущим нужно вырезать кусок провода и заменить исправным. Либо соединить оставшиеся.

Внимание:

Не допускайте больше 3-5 соединений и не превращайте удлинитель в сборную гирлянду из кусков. Это опасно и повышается риск того, что изоляция на одном из соединений со временем износится и кого-то ударит током.

Места соединений обязательно изолируйте термоусадочной трубкой и изолентой. Это крайне важно так как кабель подвижный и изоляция может истираться.

Ремонт кабеля в проводке

Независимо от того как проложена линия – внутренним или наружным способом допускается её ремонт. Если произошёл обрыв – меняют поврежденный участок или полностью линию. Если произошло повреждение изоляции – вы можете её восстановить термоусадкой, кембриками, изоляцией и другими изолирующими материалами.

Заключение

В «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий» Часть 1 (линии напряжением до 35 кВ), сказано, что можно восстанавливать покровы кабелей с помощью термостойких лаков, ПВХ-трубок, заплаток из пластиката, стеклотканевой лентой и прочим. Значит, что все вышеперечисленные способы ремонта справедливы и разрешены согласно Инструкции.

Для ремонта кабелей и проводов в современных условиях лучше всего подходит ПВХ-трубка или термостойкие кембрики из стекловолокна. Последние подходят для восстановления изоляции проводов, которые проходят около нагревательных элементов, например, в утюге или бойлере.

Нельзя сказать, что изоляция совсем не подходит для ремонта провода. Просто она со временем может размотаться, а тканевая лента может набрать влагу, и она не подходит для использования во влажных условиях.

Алексей Бартош

Как правильно отремонтировать сетевой шнур у электроинструментов?

​​​​​​Частой неполадкой электроинструмента является надлом сетевого шнура. При этом инструмент может продолжать работать, но часто случаются рывки во время его использования. Работать таким устройством не только неудобно, но и часто небезопасно.

В случае если проблемой с функционированием оборудования стал именно сетевой шнур, не стоит торопиться нести его в мастерскую.

Такую неполадку можно устранить самостоятельно в течении нескольких минут, если иметь базовые знания в электротехнике, а также необходимые материалы.

Необходимые материалы и инструменты

Для ремонта сетевого шнура потребуется минимум инструментов и материалов, которые можно встретить в арсенале любого домашнего мастера:

1. Отвёртки.
2. Кусачки.
3. Нож.
4. Электрический тестер.
5. Паяльник с припоем и канифолью.
6. Изоляционная лента.

Вместо мультиметра можно использовать обычную индикаторную отвёртку, но это будет не так удобно.

Понять, что проблема кроется именно в сетевом шнуре не сложно. Если инструмент нормально работает, но стоит слегка затронуть провод, как он тут же отключается можно быть уверенным, что неполадка точно связана с ним. Сам шнур внешне может не иметь следов повреждений, но жилы внутри него где-то сильно истёрлись, и это провоцирует перебои с работоспособностью электроинструмента.

Теперь нужно разобрать корпус инструмента. Для этого потребуется выкрутить все крепёжные болты и разъединить пластиковые фиксаторы половинок корпуса. Когда устройство разобрано, следует визуально оценить состояние части шнура, которая скрыта в нём. Возможно подпружиненная втулка совсем стёрлась и больше не защищает провод от надлома.

Для проверки кабеля нужно перевести тестер в режим проверки диодов или сопротивления на самое минимальное значение. Одним щупом следует коснуться оголённого контакта провода, а другим прозвонить штыри вилки. Если при этом экран тестера будет показывать «0», то провод, действительно надломлен.

При проверке оба проводника могут показаться целыми, но стоит немного пошевелить кабель, как контакт тут же исчезнет.

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться индикаторной отвёрткой. Только в этом случае вилку устройства придётся воткнуть в розетку и проверить наличие фазы на выводах. Чтобы оценить состояние обеих жил вилку нужно перевернуть. Пользуясь этим способом нужно соблюдать осторожность, из-за открытых контактов с высоким напряжением.

Как отремонтировать?

Занимаясь ремонтом кабеля нужно понимать, что его придётся укорачивать. Поэтому если он итак короткий, то лучше заменить его полностью на новый.

Первым делом нужно отрезать проблемный участок шнура. По возможности нужно заменить защитную втулку на новую — хорошо подойдёт резиновый чехол со штока автомобильного соленоида. Затем зачистить провода на расстоянии 5 мм, и залудить их.  Лужение обеспечивает защиту от окисления металла, а также способствует лучшей передаче тока по всему сечению проводника.

Для соединения лучше использовать специальные колодки, а не пытаться скручивать проводники между собой. Это связано с тем, что электроинструмент потребляет много мощности, и скрутки из-за этого могут сильно нагреваться. После этого нужно аккуратно выложить в корпусе инструмента шнур с колодкой, и собрать корпус устройства.

Если проблема кроется в вилке, то проделывать всё вышеперечисленное не придётся. Замена сетевого штекера не вызовет проблем, главное подобрать его в соответствии с нагрузкой.