Строительство печей на даче, в домах или даже на улице не обходится без очень важного компонента – кирпич. Конечно, на сегодняшний день можно выбрать любой кирпич по марке и по виду глины, из которого его делают. Тем не менее, самым практичным могу считать и рекомендовать марки М-250.
Хитрости кладки печи
Хороший печник посоветует планировать кладку камина или печи на середину лета. Камину надо дать возможность высохнуть естественным путем, а это займет длительное время — не меньше трех недель. Дождавшись полного высыхания кладки, протапливают печь. Причем считалось, что делать это необходимо ранним утром, тогда печь будет служить хорошо и долго.
Кирпичная кладка каминов и печей отличается от кладки стен. Печные стенки бывают толщиной в один или три четверти кирпича. Нередко мастера выкладывают их по особому рисунку.
При строительстве важно учесть и то, что кирпич тесаной стороной внутрь камина не выкладывают.
Камины и печи выкладывают согласно схемам и чертежам. Сложные участки промеряют дополнительно, кирпич предварительно выкладывают насухо и при необходимости подтесывают.
Секрет №1. Кирпич и все, что с ним связано…
Данный кирпич, имеет очень много количественных показателей, которые дадут эксплуатировать вашу печь, без дополнительного ремонта, не менее 15 сезонов. Но при этом есть одна тонкость – сертификация.
Сопровождающая кирпич фирменная наклейка, которая может быть использована в суде, если вы обнаружите не ту марку по сравнению с заявленной.
При покупке обратите внимание на то, что данный кирпич не продается в открытых поддонах, он, как правило, упакован в два, а то и три слоя полиэтилена и под ним, на каждой пачке будет вот такая сопроводительная бумага.
Нас сегодняшний день некоторые производители могут выпустить кирпич марки М-500 или даже М-700, но данный кирпич, как правило, очень дорогой.
Обжиг данного кирпича происходит под воздействием температуры в 1300 – 1500 градусов, а многие производители не могут ее достичь и как правило под высокопробными марками продают более низкосортные кирпичи.
Если вы работаете в теплое время года, и ваш кирпич был складирован в штабеля, то, как правило, его влажность далека от идеальной и поэтому при работе с ним, он выжимает на себя воду из раствора.
И часто бывает так, что раствор, применяемый при кладке, высыхает раньше, чем успевает схватиться. Это в особой мере касается кладки печных труб и других частей конструкции, которые кладутся на цементный раствор.
Поэтому перед кладкой кирпич следует «искупать», чтобы он напитался водой и не брал воду из раствора.
Для «купания» кирпича подойдут все емкости, которые есть на вашем участке. Ошибка многих, что они просто поливают кирпич, уложенный в штабеля из лейки, шланга или просто из ведра. Обычно верхние ряды напитываются по норме, а остальные также недополучают влагу и затем «жадно» впитывают ее из раствора.
Кирпич вынимают из воды за минут пять до кладки, лишняя влага уходит, а внутренняя в капиллярах остается.
Секрет печного мастерства №2. Установка коаксиального дымохода
На сегодняшний день, многие строители предпочитают использовать коаксиальные дымоходы для отвода дыма от печки через крышу или с помощью коленного соединения через стену.
Это и более конструктивно удобно, и уменьшает общую массу печной конструкции, а значит и фундаментные работы для печи можно провести с меньшими затратами как по финансам, так и по временным срокам.
Но, необходимо сразу же оговориться, коаксиальный дымоход не должен применяться если печь используется дважды в день, то есть та, которая обогревает помещение. Данная труба, несмотря на все заверения производителей уже через пять сезонов придет в полную негодность.
Дело в том, что особенно зимой, когда конденсат становится обильный, а дым, взаимодействуя с конденсатом, образует кислотную среду, то все это приводит к тому, что образуются значительные области коррозии и эксплуатация данных дымоходов становится опасна. Главное предназначение коаксиальных дымоходов – это вывод дыма от банных печей, каминных комплексов и обогревательных котлов, работающих на природном газе и дизельном топливе.
Коаксиальный дымоход продается в виде отдельных «колен» различной длинны, которые стыкуются друг с другом посредством уплотнительных колец на теле дымохода. Обязательно применять «оголовок» для венца трубы, чтобы избежать попадания дождя или снега внутрь дымохода и обязательно применение резиновых уплотнителей для прохождения дымохода через крышу.
За видимой простотой монтажа коаксиального дымохода, есть одна строительная хитрость, которая значительно увеличивает срок службы дымохода, не давая базальтовой вате из простенков осыпаться вниз, и делает крепление к кирпичу более надежным.
Для работы нам понадобятся:
- «болгарка» малой мощности с отрезным кругом по металлу;
- пассатижи;
- молоток.
Работа осуществляется только с помощником и с учетом всех мер безопасности (очки, перчатки и исправный рабочий инструмент).
Вначале отрезаем от нижнего края первого колена дымохода 15-16 см, чтобы оголить внутреннюю трубу дымохода. С помощью острого ножика удаляем базальтовую вату по линии пропила.
Затем на внешней поверхности дымохода, простым карандашом прорисовываем окружность, удаленную от края дымохода на расстояние равное толщине простенка (от внутренней до внешнего диаметра). Расчерчиваем полосы направленные под углом в 45 градусов к основанию.
И затем «болгаркой! Аккуратно пропиливаем стали дымохода по прочерченным линиям.
Первые наклонные прорези готовы, при данной процедуре очень важно не перекалить металл, иначе он в дальнейшем быстрее поддается коррозии, поэтому мощность «болгарки не должна превышать 0,8 кВт. Очень важно, чтобы помощник, а не вы проворачивали дымоход.
После того, как прорези готовы, приступаем к расчерчиванию полос, которые также направлены под углом в 45 градусов, но наклонены в другую сторону. И в точности повторяем процесс пропиливания металла дымохода.
Важно, чтобы вы точно останавливались у конца черты, которую прорисовали, иначе можно испортить дымоход. В идеале должны получиться равнобедренные треугольники пропилов.
После этого начинаем загибать получившиеся треугольники внутрь. Изгиб начинаете пассатижами и заканчиваете молотком, аккуратно подгибая треугольник до состояния прямого угла с внешним слоем дымохода.
Внимательно следите за тем, чтобы уплотнитель подгибался вместе с треугольником. Сила здесь не важна, очень важна аккуратность.
После подгиба последнего треугольника поставьте колено дымохода на горизонтальный кирпич и проконтролируйте с помощью показаний строительного уровня, ровно ли ложится колено на основание. Если есть проблемы, то лучше их исправить на этом этапе работ, чем исправляя собранный дымоход.
Чтобы лучше увидеть прижимание кирпича к загибам лучше использовать один кирпич, так вы точно определите, что нужно исправить.
После этой процедуры начинаем делать пропилы на нижней трубе дымохода. Делаем, как говорят печники «ромашку». Ширина одного лепестка должна быть не менее двух сантиметров, а длинна не менее десяти, а пять сантиметров останутся, чтобы ряд кирпича плотно прижал дымоход.
Обратите внимание на края пропилов, они не должны быть синего оттенка, он говорит о том, что металл перекалили. Нижний край пропилов неровный, это будет помехой укладки дымохода.
Затем с помощью пассатижей и молотка придаем лепесткам идеально ровную поверхность. Лучше всего это сделать на наковальне, а не на поверхности кирпича.
После того, как лепестки выровнены, проверьте, как дымоход встанет на кирпич.
Теперь пусть напарник держит вертикально колено, а вы смоделируйте ситуацию с укладкой дымохода, выложив еще один ряд кладки.
- Дымоход не должен вплотную ложится на кирпич, потому, что вы должны предусмотреть расстояние для толщины шва раствора.
- Перекаленные резы железа дымохода выведут его из строя менее чем через три – четыре сезона эксплуатации, проверено на практике.
- Собираем колена дымохода на земле, устанавливаем их до положения прохождения коленами крепежного замка и фиксируем их на саморезы и одеваем специальные межколенные хомуты.
Это специальные саморезы по металлу, с широкой прижимной крышкой и буравчиком на конце. В народе их называют «семечки», они очень хорошо прижимают колена дымохода друг к другу. Длинна их должна быть не более (!) 20 мм.
- После этого устанавливаем собранный дымоход на кирпичный венец и крепим его вначале на крыше, а уже затем выкладываем кладку.
- Вставляем дымоход в прорезь крыши и фиксируем его.
- Вырезаем нужный диаметр уплотнителя.
- И одеваем его на дымоход.
- Дымоход, защитный лист и уплотнитель – все помещены на свои места.
- Прикладываем дымоход к венцу и кладем контрольный кирпич.
- Обязательно выравниваем дымоход по показаниям уровня, фиксируем и выводим два финальных ряда кладки.
- Два ряда кладки уложены, осталось надеть металлический хомут на венец кирпичной трубы.
Вот такие два секрета печного мастерства на сегодня. Продолжение следует.
Материалы и инструменты
Если для кладки решено использовать глиняный кирпич, его необходимо предварительно замачивать в воде. Если красный кирпич не обработать, он возьмет влагу из раствора, тем самым лишая конструкцию прочности. Замачивать огнеупорный кирпич нет необходимости, достаточно смыть водой пыль с его поверхности.
Для строительства используют специальный раствор из глины, который наносят тонким слоем с помощью лопатки. Однако некоторые печники предпочитают это делать рукой, чтобы иметь возможность контролировать однородность раствора, тем самым делая кладку более качественной.
Кирпич плотно прижимают, чтобы шов получался как можно тоньше. Нанесенный раствор долго не держат, а его излишки сразу же убирают. Неправильно уложенный кирпич необходимо снять, полностью очистить от раствора, и только потом укладывать заново с необходимым количеством скрепляющего состава.
Глина для строительства камина используется красная, считается, что у нее высокая жирность.
При кладке печей и каминов необходимо знать, что конструкция не обмазывается раствором внутри, причем касается это не только печей, которые стоят внутри дома, но и уличных барбекю. При высоких температурах горения глина трескается, и ее обломки могут забить дымоход, потребуется довольно сложный ремонт печи или камина.
Распечатать
Секреты кладки печей и каминов
Самый важный этап
Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки.
Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички».
Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:
- Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
- Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Подготовка к розжигу огня
- Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
- Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил, когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
- Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.
Красивое пламя в топке
Советы и секреты
Топить камин дровами – большая ответственность. Неверные действия могут привести к потере тепла или к пожару. Необходимо правильно оценить интенсивность горения. Регулировать его можно, приоткрывая или закрывая дверцу зольника.
Обычно правильный режим горения сопровождается потрескиванием дров и легким гудением выходящего теплого воздуха в трубе.
Сильный гуд является признаком чрезмерной тяги и приведет к тому, что дрова быстро прогорят, а все тепло улетучится в дымоход.
Оценить положение дверцы поддувала можно по цвету пламени растопленного камина, оно должно быть ярко-желтого цвета. Увеличение яркости, вплоть до белого цвета, свидетельствует об избытке кислорода, темное пламя указывает на его дефицит.
Не старайтесь набить топку большим количеством дров. Время горения от этого едва ли увеличится, а все тепло уйдет «в трубу». К тому же вы рискуете испортить камин. Появившиеся трещины в кирпичах от сильного их нагрева уже ничем нельзя заделать, через них будет постоянно прорываться дым.
Живой огонь в открытом очаге
Использовать разные методы, чтобы потушить огонь в камине, нельзя. От перепада температуры могут лопнуть материалы отделки топки. Поленья должны сами прогореть и потухнуть. В крайнем случае, если срочно нужно покинуть дом, следует вынуть тлеющие угли и затушить их вне камина.
Задвижку дымохода сразу перекрывать нельзя, так как угарный газ все еще выделяется из тлеющих углей. Но открытая вьюшка приведет к потере тепла, поэтому следует искать нейтральное решение – закрыть ее, спустя пару часов после остывания камина.
Правила, подсказывающие как правильно топить камин, актуальны и в том случае, если этот камин на угле. Отличие заключается только лишь в процессе растопки.
Чтобы растопить камин, работающий на угле, следует зажечь щепки и лучины, на которые накладывается небольшим слоем специальный уголь для камина.
Дождавшись установившегося пламени, смело добавляйте крупные крупный уголь и регулируйте тягу, как было описано выше.
Уголь разжечь гораздо тяжелее, чем дрова, поэтому часто приходится применять химические средства в виде таблеток. Современные камины оснащаются электрическими и газовыми разжигателями.
О том, как правильно топить печь камин, следует задуматься каждому. В этом вопросе рассматривается безопасность, а не только эффективность использования энергии. Прежде всего, неправильное использование топки может привести к непоправимым последствиям, когда пожар уничтожает все самое дорогое.
Но самым опасным врагом является угарный газ, который человек не чувствует. Отравление может произойти во сне, если рано закрыть вьюшку дымохода. При использовании камина это случается реже, так как объемы сжигаемого топлива малы, по сравнению с печью, но данные правила следует соблюсти в любом случае.
Строительство печей: секреты и рекомендации, как продлить срок службы печи
Иногда недавно сложенная печь спустя сезон может потребовать ремонта: по кладке пошли трещины или дверца топки перестала плотно закрываться и печь из-за этого чадит. Из-за чего это происходит? Это дефекты работы печника или просто незнание хитростей печного мастерства? Давайте разбираться вместе.
Фундамент для печи
Первое, с чего начинается «долголетие» печи — это правильно заложенный фундамент. В первую очередь это касается очагов, сложенных из кирпича, из-за немалого веса этого материала. Кроме того, фундамент играет роль демпферной подушки, которая компенсирует сезонные колебания грунта и снижает риски разрушения кладки печи.
Существует два принципа эксплуатации печей:
- периодический — когда печь эксплуатируется редко (дачи, бани, беседки). Как правило, грунт в таких помещениях зимой промерзает и испытывает сезонные колебания (подвижки);
- постоянный — в этом случае печь находится в помещении с круглогодичной эксплуатацией. Грунт под основанием печи в этом случае не промерзает, однако есть риск подхода грунтовых вод.
И в первом, и во втором случае есть главное правило отливки фундамента — чтобы скомпенсировать давление печи на грунт, нужно:
- площадь монолитной плиты закладывать на 20% больше площади основания печи;
- на каждую тонну печи заливать 10 см армированного бетона (через каждые 10 см укладывать новый армирующий пояс);
- верхний уровень отлитого фундамента поднять выше уровня грунта на 10–15 см и сделать его гидроизоляцию при помощи гидроизола, строительной мастики или рубероида.
При условии периодической эксплуатации обратите внимание на глубину промерзания грунта, это актуально на пучинистых грунтах и в тех местах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. В этом случае вам нужно к монолитной плите основания отлить столбчатый фундамент не менее чем на 2/3 от глубины промерзания грунта.
Категорически запрещается при устройстве фундамента для печи, выложенной из кирпича:
- Закладывать фундамент в виде кирпичной кладки (кирпичи укладываются в яму фундамента и армируются). Кирпич менее однороден, более гигроскопичен и сильнее подвержен разрушению, чем бетон.
Помните! Кирпичная кладка менее прочна, чем армированный бетон, и не выдерживает сезонных колебаний грунта.
- Устраивать основание печи из деревянных элементов (сруб, стойки, лаги и т. д.).
Помните! Деревянные детали, даже обработанные специальным раствором, поддаются гниению, и через несколько сезонов прочность стоек снижается в несколько раз, особенно это касается печей с периодическим эксплуатационным циклом.
Железные элементы конструкции печи
Многие мастера часто применяют металлические элементы при кладке печей. В первую очередь это касается перемычек над топкой, свода печи и иных мест, где конструктивно без металлических перемычек обойтись сложно.
И именно железо, интегрированное в кладку, становится причиной разрушения печи. Все дело в том, что коэффициент линейного расширения железа на 65% больше, чем у керамического кирпича. Поэтому при нагреве железных элементов (уголок, швеллер и т. д.) происходит выдавливание кирпичей из кладки.
Чтобы избежать этого, рекомендуется не укладывать металлический уголок над перекрытием топки печи, а применить клиновидный замок.
Изготовление клиновидного замка:
- По габаритам дверцы выкладывается проем (обязательно с запасом 5–7 мм). В это пространство укладывается базальт-картон, который позволит избежать проникновения дыма в помещение и послужит идеальным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой, позволяя скомпенсировать давление расширившегося железа на кладку печи.
- Устанавливаем временно дверцу, а поверх нее кладем ряд кирпичей, причем ряд делаем не полный, а в середину вставляем кирпич, срезанный на клин.
- Верхним рядом прижимаем проходной и оставляем все до полного схватывания раствора.
Еще одна хитрость при установке дверцы топки — это отказ от использования длинных металлических «кос», которые прячутся в кладку, из-за которых при замене дверцы приходится разбирать большую часть кладки топки.
Порядок замены и установки дверцы топки печи:
- Используя шлифмашину, обрезаем крепление на дверце (проволока, скрутка, металлические ленты и т. д.).
- Вынимаем из проема дверцу и срезаем вровень с кладкой торчащие концы крепления.
- По торцам периметра делаем метки напротив швов.
- В этих точках высверливаем проходные отверстия сверлом на 7 мм (отверстие делаем на конус, чтобы в дальнейшем в нем утопить саморез).
- Устанавливаем дверцу на место и в отверстия вкручиваем саморезы по керамике (6х120 мм) с помощью шуруповерта (минимальное количество саморезов на стандартную топку — 6 шт.
Вопрос: Можно ли обойтись при создании длинного пролета (над камином, над топкой русской печи и т. д.) без металлического уголка?
Ответ: Можно, но для этого нужно соединить несколько кирпичей в один паллет с помощью длинной штанги.
Создание паллеты из нескольких кирпичей:
- В кирпиче делаем два отверстия в два прохода. Вначале сверлим сверлом на 8 мм (дрель должна работать без отбойника), затем проходим сверлом на 18 мм.
- Соединяем кирпичи в паллет.
- Стягиваем на два болта с использованием широкой шайбы.
- Устанавливаем паллет в кладку печи.
Без металлического уголка невозможно обойтись при создании свода печи, но чтобы он не стал причиной расхождения кладки, при его установке необходимо всегда оставлять зазор между стенкой и уголком не менее сантиметра на один погонный метр.
Как объединить шамотный и керамический кирпич
Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.
Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.
Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:
- Выкладываем топку из шамотного кирпича.
- К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
- Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).
Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации
В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.
Ремонт кирпичной печи своими руками и профилактика износа
В нашу жизнь стремительно врывается прогресс, но, несмотря на это, во многих загородных и деревенских домах сохранились еще кирпичные печи. При помощи кирпичных печей можно отлично отапливать помещение. Но кирпичная печь — это намного больше, чем просто обогреватель. Традиционные она использовалась и продолжает использоваться для приготовления пищи.
Схема кирпичной печи-каменки.
{reklama1}
В ней можно парить, варить, жарить, печь и томить, тем самым значительно разнообразив приготовление продуктов. А в качестве отопительного устройства кирпичная печь просто незаменима. Тепло от такой печи очень эффективно для обогрева и особенно полезно для человеческого организма.
Медленный нагрев обеспечивает мягкое тепло, которое не сушит воздух, он остается всегда свежим, и комнату не требуется постоянно проветривать, как в случае с каминами и буржуйками. Печь поддерживает оптимальную температуру во всех частях комнаты, предотвращает образования затхлостей и грибка.
Кроме того, поверхность таких печей не раскаляется, к ней можно прислонится или погреть руки, не боясь обжечься.
Основные причины и признаки неисправности печей
При условии правильной эксплуатации срок службы кирпичных печей исчисляется десятилетиями, но любое отопительное оборудование рано или поздно требует вмешательства. В первую очередь это связано с тем, что печи работают под воздействием механических нагрузок и больших перепадов температур.
Сначала на поверхности и в глиняных швах могут появляться незначительные трещинки, которые со временем перерастают в настоящие щели, через которые начинает пробираться едкий дым, а коэффициент полезного действия при этом уменьшается.
Поэтому кирпичная печь периодически требует капитального либо профилактического ремонта.
Признаки неисправности
Схема обкладки печи кирпичом.
Кирпичная печь строится из разных материалов с разным тепловым коэффициентом. Кладка, глинистый раствор, металлические детали прогреваются неравномерно.
Та часть кладки, которая ближе к огню, нагревается быстрее, чем дальняя, поэтому происходит разное расширение кирпичей. Другими словами, вследствие постоянного изменения температурного режима кирпичная печь меняет свою форму. Вокруг металлических заслонок и дверец также могут образовываться темные узоры или щели.
Еще одним признаком неисправности печи может служить ухудшение или отсутствие тяги, закупорка канала, а также пропуск угарных газов внутрь помещения. Зачастую плохое состояние домашнего очага становится причиной пожара. Но не стоит бить тревогу раньше времени. Следует разобраться, как провести капитальный и профилактический ремонт кирпичной печи собственными силами.
Основные причины поломок кирпичных печей:
- Нарушение правил эксплуатации. Неправильная закладка топлива в зажигательную камеру чаще всего служит причиной вывода печи из строя. Загрязненные и влажные дрова имеют губительное действие на внутренние детали жаровни. При закладке дров нужно всегда следить, чтобы поленья не упирались в заднюю стену, так как со временем они могут ее прожечь.
- Отсутствие должного ухода. Несвоевременная чистка топливника и дымохода приводит к засорению жаровни копотью и сажей. Выводные каналы могут тоже забиваться сажей, что влечет за собой снижение теплоотдачи и повреждение кладки.
- Износ деталей.
Чем меньше внимания уделяется правилам эксплуатации печного оборудования, тем чаще требуется замена отдельных ее элементов и комплектующих.
Ремонт кирпичной печи и профилактика износа
Осмотр печного оборудования
Схема кладки кирпичной печи.
Если вы надумали устранить неисправности в работе печи своими руками, начинать ремонт нужно с тщательного осмотра печного оборудования.
Техническое состояние проверяется как по внешнему виду печи, так и по состоянию отдельных ее элементов. Особое внимание следует уделять состоянию корпуса, швов, термоизоляции и дымоходного канала.
После определения фронта работ с печи следует вычистить пепел и сажу, очистить и промыть швы от остатков глины. Теперь можно приступать к устранению дефектов.
Ремонт кирпичной кладки своими руками
Ремонт кирпичной кладки в первую очередь зависит от степени дефектов: мелкие трещины, щели, крупные дефекты корпуса.
Исходя из этого выбирается способ их устранения. В любом случае, если вы хотите совершить реставрацию печи своими руками, необходимо приготовить раствор для заделки швов.
Схема устройства печной трубы.
Как правило, ремонтная смесь готовится из мелкодисперсного песка, протертой глины, цемента и термостойкого клея. Опытный печник без особого труда приготовит подобный раствор.
Новичок в этом деле, решивший приготовить раствор своими руками, может столкнуться с множеством проблем. Во-первых, должна быть нужная консистенция раствора, во-вторых, — правильное процентное соотношение песка, цемента и клея.
Не имея соответствующего опыта, чтобы получить качественную смесь, придется долго повозиться. Термостойкие герметики спасут ситуацию ненадолго, через время на старых местах снова будут образовываться трещины. Одним из лучших вариантов будет купить готовую смесь.
Для этих целей отлично подойдет шамотный мертель — огнеупорная смесь на основе шамота и глины. Ее нужно просто развести водой в соотношении, указанном на упаковке.
Помимо этого понадобится термостойкий клей, керамический шнур или войлок.
Если на кирпичных стенах образовались мелкие трещинки, то причиной стал износ раствора. Необходимо полностью удалить старый раствор, хорошенько прогрунтовать швы термостойким клеем, разведенным напополам с водой, и заделать щели свежеприготовленным раствором.
Крупные щели заделываются по тому же принципу. Перед началом ремонта швы также нужно тщательно очистить и прогрунтовать. В швах кладки не должно оставаться пустот, поэтому в щель необходимо поместить керамический шнур, войлок или базальтовую вату, смешанную с раствором. Все это затирается раствором.
http://youtu.be/PXNy0pvXYEk
{reklama1}
В корпусе кирпичной печки кроме мелкой и крупной паутины могут образоваться и сквозные щели. Частой причиной такого явления служат металлические детали топливника. В таком случае требуется капитальный ремонт.
Бракованные участки следует разобрать и сложить заново, используя все тот же раствор. Для предотвращения этого в будущем не забудьте оставить тепловые зазоры (около 1 см), чтобы металл не касался кирпичей.
После того как все дефекты устранены и удалены излишки раствора, печь необходимо затопить. Под воздействием тепла смесь лучше и быстрее затвердеет.
Когда количество трещин очень большое, простое замазывание не поможет, поэтому единственным решением, кроме перекладки печи заново, станет дополнительное укрепление каркаса. Для этого выполняется стяжка каркаса проволокой.
С помощью штроб проволока углубляется на 1,5-2 см и натягивается по всему периметру печи. Закрепив, проволоку необходимо натянуть. Сделать это можно, используя обычный гвоздь, на который проволока наматывается в нескольких местах.
Главное — не переусердствовать и не порвать проволоку.
Наличие проволочной сетки по периметру печного каркаса, естественно, портит эстетичный внешний вид кирпичной печи, поэтому после выполнения всех ремонтных работ, печь можно оштукатурить.
Ремонт дымовых каналов
Проблемы с дымовым каналом кирпичной печи могут быть двух видов: засорение канала сажей и закупорка кирпичом. В первом случае необходимо хорошо растопить печь, используя ольховые или осиновые дрова.
Эти древесные породы сами по себе обладают очищающими свойствами, но для усиления эффекта в топку можно бросить 2-4 столовые ложки обычной каменной соли. Если причина отсутствия тяги заключается в засорении канала сажей, то такой способ поможет выжечь всю сажу и прочистить трубу.
Чтобы не допустить критического состояния, подобные профилактические процедуры можно проводить раз в одну-две недели.
Когда данный метод не дает положительного результата, это означает, что в вашем дымоходном канале застрял кирпич. В этом случае нужно разбирать кладку и искать закупорку. Любая кирпичная печь имеет так называемые выбивные кирпичи.
Они предназначены для того, чтобы дымовые каналы можно было прочистить, не разбирая кладки полностью. Обнаружить такие кирпичи можно при визуальном осмотре, как правило, они выступают за основную кладку на несколько миллиметров.
Выбивной кирпич значительно облегчит процесс, раствор вокруг него необходимо удалить, а кирпич вынуть.
Теперь вы сможете добраться к каналу и вытащить застрявший кирпич. После этого выбивной кирпич ставится на место и замазывается раствором. Такая ситуация говорит о том, что ваша печь уже подвержена разрушениям, поэтому место обвала следует запомнить и по возможности произвести ремонт.
Наш взгляд на вопрос о долговечности современных кирпичных теплоемких отопительных печей
jpg” alt>
Часто приходится слышать от клиентов и печников расхожее мнение, что раньше, несмотря на то, что не было современных материалов для строительства печей, очаги служили по полвека, а иногда и больше.
А сейчас качество материалов оставляет желать лучшего, да и печники уже не те… Попробуем рассмотреть этот вопрос с разных сторон.
Еще столетие назад печное отопление домов было распространено повсеместно, даже в городах. Соответственно промышленность того времени выпускала кирпич под нужды печестроения. Условно его можно назвать печной кирпич.
От технологии изготовления большинства современных брендов, он отличался тем, что изначально его параметры рассчитывались, исходя из того, что он будет подвергаться высокой переменной тепловой нагрузке. Ведь топливники печей так же делали в основном из полнотелого керамического кирпича.
Также следует вспомнить, что большинство отопительных печей раньше делалось под штукатурку. Поэтому при производстве кирпича внимание уделялось не столько внешнему виду и геометрии, сколько его техническим характеристикам. Для производства использовали качественную, очищенную от примесей глину.
Сам процесс производства печного кирпича так же соответствовал определенной технологии. Отощительные добавки в глину добавлялись, как правило, в незначительных количествах или не добавлялись вовсе. Процесс сушки занимал намного больше времени, чем сегодня.
И, наконец, сам процесс обжига был более плавный и длился дольше. Таким образом, мы видим неинтенсивную схему производства керамического кирпича, которая в современном мире стала нерентабельной.
Сегодня предприятия производят полнотелый кирпич, предназначенный для строительства.
В результате технология кладки печей поменялась: топливники, первичные каналы и колпаки, иные термически напряженные места, стали в обязательном порядке футеровать шамотными и керамическими огнеупорами, а сама конструкция печи стала 2-х и более контурной.
Стоимость материалов на печь возросла, но и сами печи, сделанные по такой технологии, стали более долговечными и надежными. Возросли трудозатраты печника и стоимость работы, ведь теперь увеличились требования к квалификации мастера.
Немаловажным аспектом является изменение подхода заказчика к критериям оценки работы. Если раньше требования к качеству и эстетике выполняемых печником работ были минимальными, а сам ремонт и обслуживание печи был ежегодным занятием, то теперь ситуация полностью изменилась. Большинство печей делается из лицевого кирпича под расшивку, а требования к внешнему виду и удобству эксплуатации стали максимальными. Если раньше, при использовании одноконтурных конструкций, температурные трещины в массиве печи являлись нормой, их ежегодно заделывали и подмазывали раствором, то сейчас это абсолютно недопустимо. Негласный регламент обслуживания очага так же изменился.
Мало кто из заказчиков согласен ежегодно обслуживать печь, правильно ее топить, не допуская термоудара, чистить дымоходные каналы и трубу, топить очаг сухими малосмолистыми дровами, при этом строго выдерживая норму загрузки топлива, чтобы избежать перетопов.
Стоить так же отметить, что с развитием путей передачи информации, распространением интернета, специализированных чатов и социальных сетей, мастерство печников неизмеримо выросло. Но также выросло и количество тех, кто не обладает специализированными знаниями, а почерпнул свои навыки из интернета.
Это как правило мастера смежных специальностей: каменщики, строители, монтажники каминного и банного оборудования и другие, которые ради маркетинга решили расширить сферу выполняемых услуг и стали еще и “печниками”.
jpg” width=”420″>Огромный пласт псевдо мастеров-печекладов, без образования и элементарных знаний профессии работает в деревнях и дачных кооперативах.
Отличить их от профессиональных печников довольно легко: они не входят ни в какие профессиональные сообщества: Содружество печников, Белорусское печное общество (БелПО), гильдии; не принимают участия в семинарах и конференциях, тематических выставках, не регистрируются на профессиональных печных порталах и форумах (где их “знания” моментально привлекут внимание профессионалов.
П
одведем итог. Современный полнотелый керамический кирпич выпускается в основном под нужды строительства. Печной керамический кирпич стал редкостью. В противовес этим обстоятельствам, технологии в печестроении стали более совершенными, а ассортимент качественных материалов для строительства очагов значительно расширился.
Мастерство, техническая и информационная оснащенность современных печников безусловно сейчас намного выше, чем у предыдущих поколений мастеров. Поэтому эти объективные факторы говорят в пользу того, что качество, долговечность, производительность современных кирпичных теплоемких печей безусловно стали выше.
Что касается субъективных факторов, таких как оценка качества и внешнего вида печей, их работы, а также то немаловажное обстоятельство, что раньше практически все печи штукатурились (что скрывало изъяны в кладке), то тут мы видим, что требования заказчиков возросли очень сильно.
Поэтому мы считаем, что данный миф полностью
развенчан.
- С уважением, команда Белорусского Печного Центра!
Загрузка...
