Установка входной металлической двери своими руками

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть.

Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо.

Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится).

За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема.

Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли.

Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым.

Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема.

После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень.

Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

• За проушины
• Через полотно коробки
• Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем.

Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену.

С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое.

Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее.

Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

Разборные петли Неразборные петли

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой.

После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков.

Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц.

Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний.

Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям.

Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

• Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
• Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
• Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится.

Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать.

Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

• Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
• Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Расширение дверного проема

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

• Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
• Сужение бетонированием.
• Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

• как отличная защита от грабителей;
• как хорошая изоляция звука и тепла;
• как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени.

При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу.

После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

• Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
• Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
• Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
• Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
• Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

• Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
• При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

• Специальной закладной деталью;
• Стальным механизмом;
• Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Видео об установке входной двери

На что обратить внимание при установке металлической двери

Во время ремонта часто меняют двери. Установка металлической входной двери имеет ряд особенностей. Не обязательно вызывать специалиста для монтажа дверного блока. Возможна установка входной металлической двери в квартиру или дом собственными руками. Это позволяет сэкономить деньги. Если следовать определенному алгоритму, то работа пройдет успешно.

Установка железной двери: необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как перейти к установке входного металлического блока, следует подготовить все, что может пригодиться в работе. Потребуются следующие материалы:

• анкерные болта (их диаметр должен быть не меньше сантиметра, а длина – от 15 см);
• силиконовая смазка;
• петли, ручка, глазок, запорные механизмы;
• стальная арматура (в случае крепления двери сварочным методом);
• деревянные или пластиковые распорные клинья (потребуется 8 штук);
• строительная пена (для удаления щелей, крепления рамы в проход в стене);
• полиэтиленовая пленка или газеты (для защиты мебели и покрытия пола);
• большие мешки (для выноса строительного мусора).

Из инструментов и приспособлений для установки двери будут нужны:

• шуруповерт;
• перфоратор;
• сварочный аппарат;
• болгарка (если надо будет расширять проход в стене);
• молот;
• отвес;
• лом (также подойдет монтировка);
• трехметровая рулетка;
• лазерный уровень;
• строительный маркер;
• мебельный ключ.

Необязательно будет нужно все из этого перечня. Набор приспособлений напрямую зависит от способа монтирования металлической двери.

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Установку входной двери рекомендуется проводить в определенном порядке, грамотно. Есть специальная инструкция, которой придерживаются все специалисты. Вот как правильно поставить входную металлическую дверь самому в частном доме (кирпичном, панельном, деревянном):

• Выполнить демонтаж дверного блока.
• Подготовить дверной проем.
• Определить размеры входной двери.
• Установить короб.
• Навесить дверное полотно.
• Установить фурнитуру.
• Выполнить отделку.

У каждого из этих этапов есть свои моменты и особенности. Поэтому стоит рассмотреть каждый шаг инструкции более подробно. Это позволит выполнить установку входной двери качественно и быстро.

Демонтаж старой дверной конструкции

Демонтаж входной двери начинается со снятия полотнища. Если петли неразборные, придется выкрутить все саморезы с помощью отвертки. Начинать лучше с нижних навесов. Если петли разъемные, тогда створку приподнимают монтировкой и аккуратно снимают.

Далее убирается коробка входной двери. Если она выполнена из дерева, тогда ее распиливают по центру вертикальных стоек и вынимают части ломом. Железный короб снимается с проема с помощью болгарки. Инструментом обрезают проушины и анкера. Потом раму выдавливают либо выбивают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить стороны прохода в стене.

Подготовка проема к монтажу дверного блока

Подготовка проема двери начинается с удаления наличников, теплоизолирующих материалов, монтажной пены, остатков штукатурных составов, распорных клиньев. Также разбирают порог. Дверной проем надо очистить и проверить его ровность.

Для этого используют правило, отвес, лазерный уровень. Стороны дверного проема должны быть ровными и параллельными друг другу. Замеряется проход по вертикали и горизонтали в трех точках. Записываются минимальные значения. Перепады до 1 см допустимы.

Они будут устранены монтажной пеной. Если же неровности превышают 1 см, тогда дверной проем нужно выравнивать. Если размеры прохода нестандартные, тогда их приводят к требуемым значениям. Для уменьшения прохода его лишнюю часть закладывают кирпичом или пеноблоками.

Расширение дверного проема лучше проводить с помощью алмазной резки.

Замер входной двери для заказа

Чтобы установка двери прошла просто и быстро, она должна соответствовать параметрам проема. Зная габариты прохода, можно легко подобрать под него дверной блок. Конструкция должна быть на 7-10 см меньше проема в высоту и ширину. Надо учитывать наличие порога. Зазоры делают для регулировки двери и ее нормального открытия-закрытия.

Монтаж входной двери в квартиру: различные варианты и их особенности

Вставить железную дверь можно разными способами. Выбор метода зависит от имеющихся дома инструментов, материалов, навыков и опыта работы с ними.

установка входной металлической двери может осуществляться на:

• анкерные болты;
• сварку;
• захваты;
• монтажную пену.

Каждый способ имеет свои особенности. Надо знать, как устанавливать короб двери разными методами правильно.

 Установка входной двери на анкерные болты

Самому поставить входную металлическую дверь в проем на анкерные болты несложно. Для этого надо действовать в таком порядке:

• Вставить раму в проход.
• Отрегулировать положение коробки.
• Зафиксировать раму клиньями.
• Навесить створку и проверить, свободно ли она открывается, закрывается.
• Снять полотно.
• Поставить метки, где будут располагаться анкера.
• Высверлить отверстия глубиной, равной длине анкеров.
• Закрепляем анкерные болты с помощью отвертки.

Как правильно установить входную металлическую дверь на штыри либо арматуру

Если входная дверь имеет отверстия или проушины на коробе, тогда его целесообразно устанавливать на штыри. Действовать следует в соответствии с таким алгоритмом:

• Через отверстия в пластинах из стали просверлить стену на 15 см в глубину.
• В созданные отверстия вогнать штыри либо арматуру.

Как установить входную дверь в квартиру: с помощью захватов

Если вбитые в стену анкера для фиксации старого дверного блока разболтались, стоит использовать обрешетку из металла. Ее монтируют по всему периметру проема. К каркасу двери надо приварить пластины шириной в 5 см. Должно быть около 10 проушин. Далее коробку следует вставить в проем, зафиксировать клиньями и приварить к обрешетке.

Навешивание дверного полотна и его регулировка

К закрепленному коробу и дверному полотну прикрепляют половины петель. Затем створку навешивают. Проверяют, свободно ли она открывается и закрывается, нет ли перекоса. Если дверное полотно установлено неровно, его можно отрегулировать путем подкручивания петель.

Установка фурнитуры

Когда коробка и полотнище установлены, ставят ручку, глазок и запорные механизмы. Рукоятку можно закрепить на планку или розетку. Сегодня чаще используют последний вариант. Действовать надо в таком порядке:

• Убрать с ручек декоративно-защитные планки.
• Вставить квадрат в дверь.
• На квадрат с двух сторон двери надеть рукоятки.
• Прикрутить рукоятки саморезами.
• С наружной стороны вставить шпильку с резьбой, чтобы соединить и скрепить обе ручки.
• Надеть декоративные планки.

Для установки замка нужно просверлить отверстие под него требуемого диаметра. Вставить части глазка в дверь. С внешней стороны должна располагаться деталь с объективом, а с внутренней – элемент с окуляром. Закрутить деталь с окуляром до упора, придерживая внешнюю часть глазка.

Запирающие механизмы устанавливают в таком порядке:

• Выбрать место расположения. Обычно замок размещают на расстоянии 1-1,2 метрах от пола.
• Врезать в дверное полотно запирающий блок.
• Врезать ответную планку запорного устройства со стороны короба.
• Проверить работу механизма.

Существуют разные виды замков. И они имеют свои особенности монтажа.

Дополнительно может быть установлен доводчик. Он обеспечит плавность закрытия створки и продлит срок службы дверной конструкции, предупредит травмирование в результате резкого закрытия полотнища.

Отделка створки и стены около рамы

После установки дверного блока проводят отделочные работы. В них входит монтаж доборов. Он проводится в том случае, когда коробка не перекрывает полностью проем стены.

Устанавливают доборы со стороны помещения для придания аккуратного внешнего вида. Наличники крепятся по периметру стены перпендикулярно доборам. Фиксацию проводят с помощью гвоздей, саморезов.

Все зависит от материала изготовления стены и планок.

Проводится также декорирование самой двери. Ее можно покрасить. Это самый простой и дешевый вариант придания полотнищу привлекательного вида и защиты его от коррозионного поражения.

Можно оббить створку дерматином или натуральной кожей с использованием поролона в качестве теплоизолятора. Также можно задекорировать железную дверь пластиковыми планками.

Способ выбирается с учетом личных предпочтений и финансового состояния.

Как установить входную металлическую дверь своими руками: видео

Если нужно поставить дверной блок в частном доме или городской квартире, но раньше монтаж входной двери своими руками не проводился, могут возникнуть определенные сложности. Во избежание их рекомендуется подробно ознакомиться с данным процессом и всеми нюансами перед началом выполнения работы.

В этом помогут видео, снятые обычными домашними мастерами или штатными специалистами сервисных компаний.

В них показывают, как установить металлическую входную дверь своими руками в кирпичном доме, деревянном доме или типовой городской квартире, дают дельные советы, рассказывают, как проверить правильность установки входной металлической двери, на что обратить внимание при установке входной металлической двери, приводят распространенные ошибки. Поможет научиться, как установить входную металлическую дверь своими руками видео в квартире. Оно представлено ниже и рекомендовано к просмотру всем домашним мастерам, которым предстоит ставить дверной входной блок.

Правильная установка входной металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

• Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
• Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
• Болгарка с крупным кругом.
• Доска, пила — это нужно для создания колышков.
• Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
• Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
• Молоток и зубило.
• Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

• Заказать дверь под размеры проема.
• Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема.

Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров.

Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную).

Итак, есть два варианта. Первый — взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины.

В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

• Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
• Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
• С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Важно! Необходимо оставить технологический зазор в несколько сантиметров, чтобы можно было корректировать положение. Щели впоследствии будут заделаны.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Итак, потребуется сделать следующее:

• Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
• Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности — перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
• Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
• Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
• Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
• Главное правило — на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
• Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия — через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
• Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
• Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
• Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание — в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

• Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
• Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
• С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
• Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
• Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора.

Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.

). Для этого прекрасно подойдет WD −40.