Бубафоня и ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Издавна печь была уважаемым и любимым атрибутом жилья. Она являлась основой дома, тем самым домашним очагом, к которому стремился и стар, и млад: за теплом, едой, лечением или дружеской беседой в кругу близких людей. Несмотря на распространение центрального отопления и электрических батарей, печное отопление не утратило своей популярности и по сей день. Разрабатываются новые оригинальные модели печей, улучшаются эксплуатационные характеристики старых. В данной статье мы подробно расскажем о грубе.

Разновидности печи-груба

Груба (или грубка) — один из вариантов русско-голландской печи. Появившиеся в России более 200 лет назад, «голландки» зарекомендовали себя как экономичный и надежный отопительный агрегат, занимающий мало места в доме.

Однако отечественные печники, решив расширить функционал существующей конструкции, добавили к нему еще и лежанку.

Первоначальная модель претерпела существенные изменения: высота и расположение лежанок постоянно менялось, совершенствовались материалы, грубка стала выполнять не только отопительно-варочные функции, но и украшать дом, играя роль своеобразного камина.

ВАЖНО! Данный вид печи подходит для обогрева маленького пространства. Бессмысленно строить ее в большом доме — она менее теплоэффективна по сравнению, например, с классической русской печью. Грубка подходить для сезонного использования в небольших помещениях: охотничьих домиках, сезонных базах отдыха, дачах.

Решить, нужна ли в доме именно груба, или стоит присмотреться к другому варианту, можно только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов рассматриваемой конструкции.

Преимущества:

  • грубу строить проще, чем большинство известных печей канальной мощности. Этим можно заниматься как во время процесса возведения дома, так и в уже благоустроенном помещении. Не требуется никаких масштабных строительных работ или переделок;
  • затраты на материалы «по карману» практически любому человеку;
  • печка проста в эксплуатации, компактна и занимает мало места;
  • ее внешний вид зависит от вкуса хозяина, который по своему желанию подбирает форму и размер кирпичей, цвета штукатурки и дизайн составных элементов;
  • благодаря установленной варочной панели, на грубке легко готовить.

Недостатки:

  • теплоэффективность такой печки чрезвычайно мала: она может прогреть помещение, площадью всего лишь 25-30 кв. м. Если владелец непременно захочет использовать грубку для обогрева помещения большего размера — его неприятно удивит количество уходящего растопочного материала.

Пристройка обогреваемой лежанки — еще один плюс грубки. Но такой вариант возможен только при отоплении дровами. Уголь нагревает поверхность лежанки слишком сильно.

Виды допустимых конструкций:

Прикрепление щитка снаружи позволяет придать печи более декоративный вид, сделав ее похожей на камин. Если работа будет выполнена аккуратно, с использованием изразцов или декоративных керамических плиток, такая печь придаст комнате особый шарм.

Но это будет весьма затратная работа: и по прилагаемым усилиям, и по объему материалов. Такую печь сложнее и тяжелее сложить, устройство фундамента обязательно. В качестве отопительного материала подходят как дрова (до 16-18 кВт), так и уголь (до 20-22 кВт).

Однако тепловая мощность такого агрегата значительно больше, чем у печи со встроенным щитком.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

  • Со встроенным в основу щитком

Внешне она похожа на обычную варочную плиту. Такой агрегат легче построить, а материалов тратится в разы меньше по сравнению с первым вариантом.

Это компактная печка небольших размеров, количество тепловой энергии которой ограничено всего 10-12 кВт. Поэтому это вариант подходит только для помещений, в которых живут с весны по осень, а в зимний период посещают эпизодически.

Грубку можно построить без фундамента, но несущая способность пола при этом должна быть от 500 кгс/кв.м.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Как сделать печь-грубу своими руками

Печь состоит из следующих частей:

  • Топочник — рабочая камера, в которую загружается топливо. Оборудуется дверцей.
  • Поддувало — камера, пристраиваемая ниже топки. Служит для улучшения тяги. Здесь также прикрепляется дверца для регуляции подачи воздуха. Между топочником и поддувалом устанавливается колосниковая решетка.
  • Дымоход — труба для отвода углекислого газа из жилья. Оснащается дверцей для чистки сажи и заслонкой.
  • Дымооборот (конвектор) — вертикальные (иногда горизонтальные) каналы, по которым проходят горячие газы из топочника. Они соединяют топливник с дымовой трубой и накапливают тепловую энергию.

Материалы

Для того чтобы печка прослужила не один год, нужно внимательно подходить к приобретению необходимых материалов.

Основными комплектующими являются:

  • Кирпичи двух видов: для кладки (керамический), и для изоляции огня (огнеупорный). Выбор конфигурации — личное дело каждого. Керамический кирпич — это универсальный материал для изготовления долговечных построек. Он прочен, имеет высокие показатели водо- и морозостойкости, экологичен (т.к. изготавливается из природных материалов). Лучше взять кирпичи одного цвета, без сколов и трещин. Облицовочные обладают разнообразными текстурными свойствами, но можно использовать и декоративную штукатурку. Огнеупорный кирпич для выкладывания топочника (рабочей камеры). Количество просчитывается заранее.
  • Песок и глина для раствора, щебень и галька, цемент.
  • Шамотная огнеупорная глина. Крупнозернистый материал используется для штукатурки готовой конструкции, порошок мелкой фракции добавляют в кладочную смесь.
  • Фурнитура: дверка для поддувала, топочная дверца, дымовая задвижка, стальные уголки для фиксации варочной панели, стальная проволока или асбестовый шнур.
  • Колосники — решетки, позволяющие воздушному потоку попадать в камеру сгорания, а золе беспрепятственно высыпаться в специальное отделение. С их помощью регулируется пламя и обеспечивается качественная тяга. Следует выбирать аксессуар, изготовленный из жаропрочной марки чугуна. Металлические быстро прогорят, если печь будет топиться углем. Срок эксплуатации дольше у изделия в форме балки с ребристой поверхностью.
  • Варочная панель. Можно выбрать сборную плиту с конфорками, или цельную — без них. Популярны финские марки HTT, Pisla, отечественные — Литком, СибСтальШар.
  • Рубероид для гидроизоляции.
  • Герметик

Раствор для печи

Печной раствор можно купить в строительном магазине, либо сделать самому.

https://www.youtube.com/watch?v=pRrCe5eqw2w

Готовые варианты стоят от 500 рублей за упаковку, предлагаются такими фирмами как: «ПечникЪ», «Печной дом Макаровых», «Терракот», «Consolit Cemdecor».

Самостоятельное приготовление смеси — дело, конечно, хлопотное, но увлекательное и чуть менее затратное.

Предлагаем вам на выбор пару рецептов:

  1. Карьерный песок (речной и морской не подходят) и жирную глину смешивают в пропорциях 2:1, выкладывают в широкую глубокую емкость, заливают водой и оставляют на ночь. Этот часто применяемый рецепт, однако, не безупречен: при обжиге раствор нередко трескается, и в целом — долго сохнет.
  2. Второй вариант, несомненно, обладает большим количеством преимуществ. Он более пластичен, обладает отличными адгезионными свойствами, после высыхания устойчив к влаге и прочен даже без обжига. Компоненты доступны по цене. К указанным ранее компонентам добавляют шамотный порошок, стакан соли, разводят раствор до густоты сметаны. Для замешивания можно использовать дрель со специальной насадкой для замеса растворов.

Неопытному новичку можно посоветовать сделать несколько вариантов раствора по 20-50 граммов. В каждом будет на единицу меньше глины и больше песка, но при неизменной доле цемента (1). Образцам следует дать полностью высохнуть в отдельных контейнерах, а затем выбрать тот, который не растрескался.

ВАЖНО! Все используемые компоненты предварительно необходимо просеять через сито с ячейкой примерно 5 мм, чтобы убрать мелкие камешки и мусор.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Фундамент

Устойчивый фундамент — надежная основа любой печи. Его глубина зависит от свойств почвы: минимальная — 50 сантиметров, если почва пучистая и нестабильная — гораздо глубже для более серьезного закрепления.

Схема работы:

  • Вырывается котлован нужной глубины. Ширина его должна быть больше предполагаемого размера грубы на 25-30 сантиметров.
  • Дно тщательно утрамбовывается.
  • В первую очередь выкладывается слой глины (10-15 см).
  • Затем насыпается «подушка» из щебня, битого кирпича или гравия (по 10 см).
  • На насыпи закрепляется формирующая деревянная опалубка.
  • Укладываются армирующие сетки.
  • Подготовленная площадка заливается бутобетонной смесью. Минимальная толщина слоя — 20-25 см.
  • Застывшая стяжка устилается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. На него будет осуществляться кладка.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Для контроля параллельности к земле, используется строительный уровень. Перекосы можно исправить, нажав одной рукой на кирпич и постукивая по нему ручкой мастерка.

СПРАВКА! Металлическая арматура раздвигает кладку при топке, а в процессе охлаждения как бы «возвращает» ее на место. От этого раствор крошится и постепенно высыпается в местах, где эта арматура была проложена.

Поэтому специалисты советуют отказаться от металлических лент и проволоки, а приобрести для армирования сетку из стеклянных волокон. Они применяют при утеплении зданий в фасадных работах. Чем плотнее такая сеть, тем она прочнее.

Допустимый минимум — 250-300 г/м2.

Порядовка (подробно)

Этапы:

  1. Первое, что должен сделать владелец перед работой — составить подробный чертеж будущей печи. На бумаге или с помощью специальной компьютерной программы — не важно, главное — указать основные параметры будущей постройки. Это и называется порядовка. Подробно расписываются размеры и количество материалов, порядок действий, очередность шагов. У печных дел мастеров процесс выкладки доведен до автоматизма, а вот новичку без опыта не лишним будет нарисовать несколько схем. От тщательно расписанной инструкции зависит безопасность и надежность итогового результата.
  2. Далее приобретаются материалы и фурнитура.
  3. Формируется фундамент.
  4. Строится основная конструкция. Видов кладки много, но, в любом случае, необходимо вымачивать кирпичи в воде примерно по 10-15 минут. Как только пузырьки воздуха перестанут появляться, материал можно брать в работу. Вымачивают только керамические кирпичи, огнеупорные достаточно протереть влажной ветошью. Сначала идет «подгонка» — выкладывание ряда кирпичей без раствора, затем — основная укладка. Щели между кирпичами заполняются плотно, лишний раствор снимается влажной тряпкой. Элементы можно для удобства нумеровать маркерами.
  5. На созданный ряд устанавливается корпус поддувала, к нему прикрепляется дверца. Элементы предварительно обматываются асбестовым шнуром, после выкладывается еще 4 кирпичных ряда. Необходимо это сделать для перекрытия печной дверцы: зазор между кирпичом и корпусом должен быть не менее 10 мм.
  6. В кирпичной кладке делаются при помощи болгарки и отрезного круга зарезы для монтажа колосников. Выемки должны быть шире колосников на 10 мм, чтобы не мешать установке следующего ряда.
  7. Дверца топочника устанавливается по той же методике, что и поддувало. Для перекрытия нужно 9-11 рядов кирпичей. Углы каждого ряда вымеряются отвесом.
  8. На последний кирпичный ряд по предварительным замерам устанавливается плита, толщина которой должна быть меньше толщины самой кладки.
  9. Устанавливается дымоход. Его можно разделить на два вида: однооборотный и многооборотный тип. Новичкам лучше не влезать в технические тонкости, а приобрести трубу из нержавеющей стали. Она относительно недорога, имеет небольшой вес и обеспечивает прекрасную тягу. О проблеме конденсата тоже можно забыть, если сделать качественную теплоизоляцию.
  10. Готовая печь отделывается. Здесь нет четких правил, все зависит от фантазии владельца.
Читайте также:  Плитка для садовой дорожки своими руками: фотоинструкция

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Опытные печники укладывают всю конструкцию насухо, прежде, чем замешивают раствор. Это помогает не только подогнать кирпичи по размеру, но и избежать критических ошибок. Если тяги будет недостаточно, а тепло станет мгновенной улетучиваться, от построенной печки не будет никакого толка, поэтому лучше подстраховаться.

ВАЖНО! При помощи строительного уровня и уголка проверяется каждый кирпичный ряд сразу после укладки.

Кроме того, проще вывести такую трубу через крышу, чем полностью возводить кирпичный дымоход. Класть «колодцы» лучше доверять профессионалам — настолько это трудоемкое и серьезное дело.

Правила подбора дымохода:

  • Правильно подобранное сечение
  • Длина не менее 5 метров, толщина стенок — от 0,5 мм.
  • Три и более поворота в структуре канала.

Дымоход укрепляется хомутами. Места закрепления обрабатываются герметиком — он не пропустит в комнату лишние газы. Для прочистки выделяется отдельное место. Дополнительное утепление трубы сохранит еще больше тепла в помещении и снизит риск замерзания конструкции.

Варианты отделки:

  • Штукатурка. Ее можно намешать самостоятельно из глины, цемента и песка, либо выбрать в специализированной магазине декоративную. Если смесь нанесена правильно (на хорошо расчищенную поверхность и швы), у кирпичной кладки появится дополнительный уровень герметичности.
  • Известковая побелка.
  • Краска. При выборе краски для печи, нельзя забывать про требуемые характеристики к качеству. Она должна быть термостойкой, безопасной для человеческого здоровья, жаропрочной. Самый подходящий вариант — это водоэмульсионная краска. Она быстро сохнет, не имеет неприятного запаха и позволяет создать любую цветовую палитру из широкого ряда предлагаемых пигментов.
  • Смеси с шамотной глиной. Оптимальное соотношение шамотной глины, цемента и песка — 2:1:7. Состав разбавляется водой до состояния густого молока — сначала лопатой, а потом руками.
  • Керамическая плитка.

СПРАВКА! Для удобства и экономии тепла, можно устроить отдельные топки для лежанки и варочной панели.

Заключение

Непередаваемое ощущение комфорта и самобытности — вот что дарит такая маленькая кирпичная «грубка». Немного умственных усилий, чтобы разобраться в принципах кирпичной кладки, чуть больше физического труда — и готов уютный домашний уголок. Но забывать о практической стороне вопроса не стоит: силы этой «малышки» ограничены.

Пиролизная печь длительного горения – устройство, принцип действия

Важно разделить конструкции по методу распределения тепловой энергии. Это облегчит подбор конкретной пиролизной печи длительного горения:

  • Аппарат с водяным контуром обогрева – универсальный прибор для организации сохранения тепла внутри жилого помещения. Он работает как котел для нагрева воды. Оптимальный вариант для загородного дома. Характеризуются высокой производительностью, доступной стоимостью и возможностью функционирования без источника электричества.
  • Устройство с вариативностью размещения теплообменника. Если отсек для сгорания расположен в верхней части конструкции, а емкость для переработки газа находится внизу, тогда необходимо создать систему принудительного вытягивания посредством вентилятора или дымососа. Если топка расположена внизу, то тяга будет создаваться естественным образом.

В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к профессионалам.

Выбор конкретного вида

У покупателя есть два пути: проконсультироваться у специалиста или провести самостоятельное исследование. Важно ответить на три вопроса:

  1. Цель приобретения агрегата.
  2. Место его нахождения.
  3. Какое топливо будет использовать владелец для сжигания.

В процессе приобретения установки для собственноручного монтажа принимайте во внимание габариты устройства. Отведите достаточное количество площади. Все зависит от параметров помещения.

Если хотите обойтись без дополнительных трат времени, выбирайте металлическую альтернативу, которая отличается мобильностью.

Кирпичная конструкция устанавливается на постоянное место для долгосрочного использования, что делает ее идеальной для жилого дома.

Каждый производитель рассчитывает показатель соотношения кислорода и газа, важно учесть этот параметр.

Конструктивные компоненты

Для производства пиролизной бездымной печи применяются прочные прямоугольные листы из высоколегированной стали.

Для большинства моделей создаются двойные стены, а пустое место наполняется песком или водой (в случае установки с водяным контуром).

В процессе сооружения системы можно взять обыкновенную металлическую бочку с толстыми стенками, которые способны на протяжении долгого времени выдерживать высокую температуру.

Внутри устройства расположены две камеры сгорания. В первой емкости происходит сжигание топлива, а во второй осуществляется смешивание продуктов пиролиза с кислородом. Если топка размещается вверху, то необходимо установить колосниковую решетку между отсеками. В металлической конструкции в качестве перегородки применяются специальные пластины.

Неотъемлемой частью аппарата является вентилятор для создания тяги. Этот компонент способствует транспортировке газов в отделение для дожига. Альтернативой служит дымосос, присоединяемый к отводящему каналу. Каждый элемент связан со всей системой, которая обеспечивает функционирование агрегата.

Пиролизная печь – чертежи и принцип работы

Чтобы создать механизм для отопления помещения любого характера, важно правильно составить чертеж с указанием всех параметров и собрать подручные материалы. Следует определиться с формой корпуса и расположением камер и провести расчет мощности для конкретных апартаментов. Как определить габариты:

  • Допустим, что для нагрева воздуха внутри комнаты при условии низкой температуры в зимний период требуется устройство с мощностью 10 кВт. Необходимо учитывать возможности установки в стандартном режиме функционирования. Мы знаем, что в механизме генерации летучих веществ показатель мощности составляет до 30% от интенсивности процесса горения. Поэтому для получения энергии в 10 кВт при генерации газа важно, чтобы печь выдавала 34 кВт (10*0.3).
  • Для подсчета лучше выбирать топливо с наименьшей энергоемкостью. Самым распространенным вариантом является сухой бук. Подсчитаем размер одной закладки, которая способна обеспечить 34 кВт. Порция горючего сжигается за 75 минут. Это значит, что она должна генерировать около 150 Мегаджоулей энергии. Для подсчета необходимой массы продукта с учетом, что оно перерабатывается только на 80% и КПД самодельного устройства составляет 50%, нужно использовать формулу: масса=150 МДЖ/(15.5*0.8*0.5)=24.17 кг. Напоминаем, что плотность сухого бука 620 кг/м3. Чтобы перевести полученный показатель в объем, делаем следующее: 24.17/620=0.039 или 39 л.
  • Расчет вместительности камеры для сжигания дров с коэффициентом загрузки около 0.6, решаем выражение: 39/0.63=61.9 литра.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Создавая чертеж или схему со всеми обязательными показателями, учитывайте форму и особенности комнаты, где будет установлена печь.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для воплощения проекта следует приобрести:

  • Стальной лист литого вида марки Ст20 толщиной не менее 4 мм.
  • Равнополочный уголок с параметрами 4х50 мм.
  • Трубу из стали диаметром до 60 мм.
  • Прочную арматуру с сечением до 8 мм.
  • Несколько цилиндров калибром до 120 мм для создания системы отвода продуктов горения.
  • Аппарат для сварки всей конструкции воедино и расходные материалы.
  • Дрель и сверло, способное пробить лист вышеописанной толщины, а также пилу-болгарку.
  • Строительный уровень, линейку, карандаш и молоток.
Читайте также:  Интерьеры из популярных сериалов у вас дома

Приобретайте качественные инструменты в специализированном магазине, так как придется работать со стальными компонентами. Покупка надежных элементов позволит создать долговечную установку.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Готовим место для осуществления монтажа пиролизной печки

Собирать конструкцию необходимо внутри помещения, где она будет функционировать. Раскройку листа согласно параметрам на чертеже лучше заказать у стороннего исполнителя в целях экономии времени. Это позволит получить изделие отличного качества.

Этапы:

  • Сооружаем фундамент из бетона или другого прочного и негорючего сырья. Площадь основания должна быть немного больше, чем размеры будущего изделия.
  • Соблюдаем расстояние от стены до установки – не менее 80 см.
  • Пол покрываем несгораемым и слабо нагреваемым материалом на расстоянии в 1.2 метра.

Для создания защиты напольного покрытия лучше всего подойдут листы из негорючего материала.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

Процесс сооружения

Устройство пиролизной печи сложное и требует профессионального подхода. Отопительный прибор выполняется в форме цилиндра или прямоугольника, поэтому сначала необходимо сделать заготовки из равнополочного уголка. Нужно изготовить элементы вертикальных и горизонтальных стоек высотой в 1 метр и сварить их в каркас.

Затем создаем стенки, и для этого в передней панели делаем два проема для камеры горения и золы. На готовые компоненты привариваем крепления для создания навесной дверцы. К внутренней стороне присоединяем по одному уголку – они нужны для монтажа решетки и поддона, который будет изолировать отсек сгорания от емкости для дожигания газов.

Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

После выполняем следующий алгоритм:

  1. Выбираем боковую стенку на уровне отделения для сжигания топлива и врезаем поддувало с заслонкой, которая создается из части металлической трубы диаметром не более 60 мм. Далее делаем отверстие под топкой калибром в 0.85 см и вставляем туда ось для задвижки (выполняется из арматуры), которая должна выступать с одной стороны, чтобы вы смогли сделать хвостовик (ручку для удобства использования). После крепим стальной диск, который соответствует протяжению поддувала. Чтобы зафиксировать положение заслонки, приделайте пружинную рукоять.
  2. Создаем днище и поддон с решеткой. К этой конструкции крепим крышку. Перегородка, что отделяет камеру сжигания, должна иметь несколько проемов, общий объем которых не превышает 8% от площади всей детали. Также между краем и стенкой установки оставляем свободное пространство в ¼ длины отсека.
  3. Подключаем печь к дымоходу, а к отверстию привариваем отвод с диаметром около 120 мм. К нему необходимо горизонтально приделать лист, который будет задерживать выход газа из камеры переработки.
  4. Добавляем затвор, который выполняется по тому же алгоритму.

Готовую конструкцию можно улучшить, превратив ее в конвектор. Для этого внутри устанавливаются трубы или изогнутые детали.

Как правильно использовать и очищать аппарат

Когда будете запускать устройство в первый раз, откройте заслонку и на решетку положите сухой бук и подожгите. После полного сжигания добавьте еще топлива и закройте дверцу. Интенсивность горения регулируйте поддувалом.

Из-за особенностей функционирования чистка производится нечасто. Поленья выгорают практически полностью, что препятствует образованию сажи.

В случае возникновения неполадок требуется произвести ремонт – дальнейшая эксплуатация сломанной конструкции не рекомендована. Самой распространенной поломкой является изменение формы дверцы, которую лучше сразу заменить. Иногда сварной шов расходится – следует срочно устранить неисправность.

Установку данного типа достаточно легко собрать, однако необходимо точно рассчитать все параметры и правильно нарисовать чертеж. Система отопления должна создаваться из качественных материалов, которые характеризуются долговечностью.

Только в этом случае аппарат будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если у вас возникают проблемы с сооружением агрегата, рекомендуется заручиться поддержкой профессионала.

Обратитесь за помощью к специалисту или просто купите готовую пиролизную печь.

Печь бубафоня своими руками: пошаговая инструкция изготовления, чертежи с размерами + видео

Чтобы понять, как правильно изготовить металлическую печь, нужно рассмотреть, что собой представляет процесс горения. Сделать это нужно на примере самого распространённого вида топлива — древесины.

Розжиг производится легкогорючими предметами от щепы и бересты до горючих жидкостей. Пока температура поверхности дров не достигнет температуры 100 градусов, от них поднимается белесый дымок, который представляет собой пар уходящей влаги. Она всегда содержится в них независимо от условий хранения.

При достижении температуры 250 градусов поверхность древесины начинает обугливаться, разлагаясь на более простые по составу химические составляющие. Под воздействием кислорода воздуха реакция идёт все более интенсивно.

При достижении температуры в 300 градусов вещество древесины начинает разлагаться на газообразные составляющие, активно вступающие в реакцию окисления. Они горючи и дают высокую температуру пламени.

К сожалению, закладка топлива быстро прогорает и печь «требует подкормки».

Какое топливо подходит

Даже правильно выполненная конструкция, может разочаровать мастера, если в нее загружать «неправильное» топливо. Как показали опыты, лучше всего горят:

  • опилки;
  • щепа;
  • паллеты;
  • торфяные брикеты;
  • мелкие ветки;
  • картон.

Для печи подходит топливо, которое можно хорошо уплотнить под воздействием силы тяжести поршня. Если в печь поместить поленья, расположенные вертикально, то уплотнить их невозможно.

Гореть они будут, но при малейшей неисправности дымохода и одном сыром полене, поршень застопорится и возникнет такое явление, как обратная тяга и помещение наполнится дымом.

Горизонтально расположенные поленья тоже горят, но все равно слабо и эффект от процесса далек от желаемого.

Печки длительного горения «бубафоня»

Есть много конструкций печей длительного горения. Отличием их устройства является дозированная подача воздуха в топку. Уменьшение его подачи приводит к замедлению окисления и более полному использованию топлива. Регулировка поступления производится через топку и зольник специальными заслонками, то есть — снизу.

Вариант конструкции печи на опилках

В печи бубафоня воздух подаётся сверху через полый шток. Таким способом достигается эффект постепенного сжигания топлива без прогрева нижерасположенных слоёв.

Когда такой тепловой агрегат прогревается до температуры 300 и более градусов, начинается процесс пиролиза древесины. Горючие печные газы поступают в верхнюю часть топки и сгорают там с выделением большого количества тепла.

То есть, клетчатка древесины сгорает в нижней части с выделением горючих газов, которые воспламеняются поверх поршня.

Принцип действия печи длительного горения Бубафоня с водогрейной рубашкой и зольником

Область применения

В зависимости от ёмкости печи горение одной закладки топлива может продолжаться от 12 до 24 часов. Это удобно при использовании в системах отопления загородного дома, теплиц, гаражей и производственных помещений.

Достоинства и недостатки теплового агрегата

К достоинствам такой печи можно отнести следующие факторы:

  • Простота конструкции, позволяющая изготовить её собственными руками.Самая простая печь конструкции бубафоня
  • Пиролизная печь такой конструкции предоставляет широкие возможности в выборе вида топлива. В ней можно успешно сжигать отходы деревообрабатывающего производства в виде опилок, щепы, мелкой обрези. Такой тепловой агрегат может также работать на торфяных брикетах, низкосортном угле и топливных пиллетах.
  • Длительное, до суток время работы. Но это зависит от скорости подачи воздуха и объёмы камеры сгорания.

Однако имеется и ряд существенных недостатков этой конструкции:

  • Бубафоня имеет низкий коэффициент полезного действия. Это можно связывать с неравномерностью нагрева корпуса печи, следствием чего является снижение степени теплоотдачи агрегата. Для пиролизных печей усовершенствованных конструкций КПД может достигать 90%.
  • Бубафоня классической конструкции неудобна для очистки от остатков горения топлива. Их приходится извлекать через верх. Но этот недостаток легко устраняется устройством дверки в нижней части топливной ёмкости. Дверка должна достаточно плотно закрываться, чтобы минимизировать поступление воздуха через неё.
  • Непривлекательность внешнего вида. Печь выглядит грубо и не украшает интерьер при установке в жилом доме.
Читайте также:  Компактная металлическая лестница без косоуров и тетив

Принцип работы

На дно металлической бочки слоями выкладываются дрова. Черенки должны быть среднего размера, чтобы увеличилась теплопроводность.

После того как дрова разгорелись, на них опускается так называемый пресс и закрывается крышка. Медленное тление обеспечивает длительную теплоотдачу и сокращает расход используемого топлива.

Именно из-за этой характеристики печь обладает свойством длительного горения.

  • Схема печи Бубафоня
  • Как и в любом механизме, в данной печи есть свои плюсы и минусы.
  • Достоинства:
  • Легко изготовить своими руками, без специальных навыков и подготовки.
  • Для работы не требуется электроэнергия.
  • Возможность использовать разнообразное топливо: дрова, опилки, стружки.
  • C компактными размерами увеличивается выбор подходящего места для установки.
  • Подходит для отопления различных помещений: для теплицы, гаража, парника, загородного дома.
  • Конструкция рассчитана на большой срок использования.

Недостатки:

  • Требуется хорошая вентиляция, в противном случае печь будет работать неэффективно и может угрожать безопасности;
  • Небольшая теплоемкость. Эту проблему можно исправить дополнительной кирпичной кладкой около основания конструкции или соорудить водяную рубашку;
  • Малоэффективная теплоотдача на влажном топливе;
  • При очистке рабочей зоны от сажи, обнаруживается много труднодоступных мест.

Прочитав каждый пункт, становится понятно, что преимущества печи Бубафоня убедительны. Кроме того, эта конструкция и принцип работы выигрывают у популярной в народе печи-буржуйки. Печь с высоким КПД сделает работу в помещении комфортной. Бубафоня в теплице поможет быстрому созреванию плодов.

Печь «бубафоня» своими руками

Определение основных параметров

Основная пропорция, закладываемая в расчёт размеров печи, это соотношение внутреннего диаметра к высоте корпуса. Оптимально оно должно составлять 3–5:1. Рекомендованный внутренний размер составляет 30–80 сантиметров.

Корпус меньшего размера неэффективен, потому, что воздух будет слишком быстро проходить по камере сгорания. Контакт с топливом будет неполноценным, снижая КПД устройства.

При размере более 80 сантиметров наружные слои топлива будут сгорать медленнее внутренних, шток провалится внутрь закладки и горение в топке станет невозможным.

Оптимальная толщина стенок корпуса

Оптимальный теплообмен происходит при толщине стенок 4–5 миллиметров. При меньшей толщине корпус может быстро прогореть.

Диаметр прижимного поршня

  1. Величина зазора между стенками корпуса и этой деталью оптимально должен составлять порядка 5% от внутреннего диаметра топки.

    То есть, диаметр поршня определяется из соотношения:

  2. Д = Дшт * 0,9
  3. Д внутренний диаметр топи
  4. Дшт – диаметр штока.

  5. Например, при внутреннем диаметре корпуса 40 сантиметров, размер штока составит: 400 * 0,9 = 360 миллиметров.

Толщина прижимного блина

Этот параметр также зависит от размера камеры сгорания, но в обратной пропорции. Функционально эта деталь нужна для создания давления на топливо.

При недостаточном воздействии может быть нарушен принцип действия печи — обратное действие. В результате происходит возгорание топки с образованием обратной тяги. При этом продукты горения пойдут во всасывающую трубу.

При чрезмерном давлении шток просто провалится в слой топлива и горение бубафони прекратится.

https://www.youtube.com/watch?v=Yl7L-RXZic0\u0026t=141s

Приводим выборочные данные зависимости толщины блина от диаметра топки в сантиметрах:

  • 30 – 6–10.
  • 40 – 6–8.
  • 60 – 4–6.
  • 80 – 2,5–5.

Категорических требований или строгих ограничений по данному параметру нет, но лучше придерживаться приведённых пропорций.

Размер выходного патрубка дымохода

Этот показатель является важнейшим, поскольку от него зависит режим потоков газа в тепловом агрегате. Теплотехнический расчёт очень сложен и производится с учётом большого количества параметров. На практике установлено эмпирическое соотношение:

  • S = 1,75E где
  • S — площадь поперечного сечения дымохода:
  • E — энергетическая мощность печи, кВт/час.
  • Показатель E может быть определён из соотношения:
  • E = e * M где
  • е — табличная величина, представляющая собой удельную тепловую отдачу конкретного топлива:
  • М — масса одноразовой закладки топлива, определяется как произведение массы удельной загрузки на объем топливного пространства, кг/дм3.
  • Приведём некоторые справочные данные по удельной теплоёмкости твёрдого топлива, кВт/час:
  • Дрова стандартного размера из осины — 2,84.
  • Опилки или стружки хвойных пород — 3,2.
  • Пеллеты из ольхи — 3,5.
  • Уголь каменный сорта ДПК — 4,85.
  • Уголь каменный марки ССОМ — 5,59.
  • Брикеты торфяные — 2,36.

Наиболее часто употребляемым размером дымовой трубы является диаметр 150 мм, если топливная часть печи составляет не менее 2/3 общей высоты корпуса.

Сечение трубы для подачи воздуха

Этот размер составляет 0,5–0,57 от диаметра трубы дымохода. В нашем случае можно рекомендовать размер 76–83 мм.

Материалы и инструменты

Для изготовления печи бубафоня понадобятся:

  • Старый газовый баллон или отрезок стальной трубы нужного диаметра.Применение старого газового баллона для печи
  • Лист стальной толщиной 6–8 миллиметров (если печь из баллона).
  • То же, толщиной 1,5–2 мм для зольника.
  • Уголок не равнополочный 25х40 мм для изготовления кармана клинового затвора для крышки.
  • Труба профильная или швеллер на дополнительные теплообменники.Применение дополнительных теплообменников
  • Полоса стальная размерами 40х2–4 мм для клина затвора и ручек на крышку.
  • Лист стальной оцинкованный 1200х1200х0,7 мм.
  • Асбест листовой толщиной 10 мм.

Перечисленные материалы могут быть заменены на другие подходящие из наличия.

Перечень инструментов:

  1. Машинка угловая шлифовальная (болгарка) – для резки металлических деталей.
  2. Аппарат сварочный бытовой.
  3. Электроды, соответствующие материалу деталей.
  4. Аппарат для газопламенной резки металла.
  5. Электродрель.
  6. Щётка стальная для электродрели.
  7. Напильник полукруглый.
  8. Средства индивидуальной защиты — щитки, рукавицы и пр.

Фотогалерея: инструменты для изготовления печи

  1. Болгарка
  2. Бытовой инвертор
  3. Дрель
  4. Резак газовый
  5. Кроме перечисленных, могут понадобиться и другие инструменты общего назначения.

Особенности эксплуатации

Тепловой агрегат нуждается в повышенном внимании только в первый период после начала эксплуатации. Это необходимо, чтобы понять все особенности именно конкретной печи. Для этого:

  • После запуска нужно сжечь несколько закладок топлива различной влажности, чтобы определить время полного сгорания. Но также можно получить информацию о потребном его количестве при различных режимах горения.
  • Дымоход лучше сделать разборным для облегчения его чистки.
  • В помещении с печью должен быть огнетушитель и ящик с песком.
  • Нужно регулярно осматривать печь на предмет выявления прогаров и утечек продуктов горения.

С водяной рубашкой

Вариант печи с водяной рубашкой на дымоходе Возможности Бубафони значительно возрастут, если добавить к печи водяной контур. Для этого приспосабливают еще 1 цилиндр для нагрева в нем теплоносителя. Диаметр его больше на 2,5-3 см, иногда для этой цели приспосабливают и квадратный корпус.

При наличии в помещении готового отопительного контура, печку соединяют с ним и посредством циркуляционного насоса теплоноситель из водяной рубашки транспортируют в отопительную систему. Такая печь выгодна тем, что может обеспечить теплом несколько помещений.

Водяной контур устанавливают не только на корпусе печи, но и на дымовой трубе. Принцип устройства такой системы — «труба в трубе». Торцы «рубашки» герметизируют, врезают патрубки для входа и выхода теплоносителя. Вверху располагают отвод, а внизу — обратку.

В роли теплообменника может выступить и водопроводная труба. Из нее изготавливают змеевик, заключают в стальной кожух, чтобы тепло распределялось более равномерно, засыпают песок. Иногда вокруг печи выполняют кирпичную кладку, а внутрь помещают тот же змеевик.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector