Лестница выполнена из дубовых ступеней , ограждение сделано из гнутого каленого стекла . На стекло установлен гнутый поручень. Москва Горки 2
Лестница не монолитном основании в виде зауженногопо ширине марша бетонного косоура. Ступени выполнены из массива дерева, поручень и наполнение ограждения — деревянные гнутые.
(Москва 2011г.)
Лестница из отборного дуба расположена по шахте и выглядит шикарно за счёт внешних гнутых тетив, которые спиралеобразно спускаются в лестничный проём. Минимум декора — гнутое ограждение из металлических струн и гнутый вртикальный поручень.
Лестница выполнена из массива дуба. Поручень и несущая тетива гнутые. Ограждение выполнено в классическом стиле.
Лестница на больцах Пушкино 2015
Бетонная лестница с отделкой дерева и с гнутым деревянным ограждением из массива тонированной сосны.
(Задомля 2010г.)
Лестница выполнена под заказ. Несущие в ней пристенный косоур, а с другой стороны металлические балясины-больца, срепденные между собой гнутым поручнем. Ступени из массива дуба.
(Санкт-Петербург 2010г.)
Лестница из массива дерева (дуб и сосна) изготовлена с арочными подступенками. Тетивы и поручни гнутые, в ограждении — струны из нержавеющей стали.
(Санкт-Петербург 2010г.)
Лестница имеет бетонное криволинейное основание, облицованное деревянными ступенями. Ограждение с гнутым поручнем и кованными балясинами под ним.
Лестница выполнена на несущих тетивах, которые повторяют её гнутый профиль на развороте.
Ограждение по лестнице выполнено из ковки, по нему изготовлен поручень из массива дуба с 3D и 2D-гнутыми переходами.
Лестница из массива дерева (дуб), гнутое ограждение тоже выполнено в дубе, тонированном под орех.
Винтовая лестница с гнутыми тетивой и поручнем. Лестница с первого на второй этаж библиотеки частного дома, изготовлена под заказ из массива бука.
(Минский р-н 2013г.)
Москва Ленинский проспект 2017
Деревянная лестница на гнутых несущих с балясинами с металлом и гнутым поручнем . Арочные подступенки Красногорск 2012 г
Гнутые лестницы из дерева – По ступенькам
Гнутые элементы лестниц
Очень часто в изготовлении лестниц используют гнутые элементы. Особенно когда лестница делается своими руками, и хочется чтобы она выглядела оригинальнее. Иногда такие детали являются основой всего проекта ( тетивы и поручни дугообразных и винтовых лестниц ).
Мы не будем останавливаться на таких деталях, потому как наша задача, это лестница с прямым маршем. Тем более такие такие детали сложны в изготовлении и без определённых навыков в столярном деле их сделать вряд ли получится.
Точнее сказать сложность заключается в подготовительных мероприятиях, а именно сделать рампу в натуральную величину лестницы, на которой и клеятся тетивы и поручни. И сам процесс выклейки достаточно трудоёмкий .
Бывает что гнутые элементы не предусматриваются основой всего проекта, а являются дополнением. Вот такие случаи мы и рассмотрим.
Не большие гнутые детали, такие как подступёнки, поручни, гуськи, имеют чисто декоративную функцию, и придают «скучной » лестнице более изящный и эксклюзивный вид.
На фото два элемента поручня, один из которых просто запилен под углом и склеен, второй гнутый. Выглядит гораздо привлекательнее нежели первый. Так и другие элементы , которые делаются для того, чтобы как то ” оживить ” вполне обычную лестницу.
Есть несколько способов как загнуть деталь.Рассмотрим некоторые из них. Метод первый, это когда просто выпиливаем из доски или щита нужной формы заготовку. Метод простой и годится для изготовления сравнительно не больших деталей . Несомненный плюс данного метода, это простота и время изготовления.
Минусы, это ограниченные размеры. Кроме того если нужна прочная деталь, этот способ тоже не годится. Дело в том, что в определённом месте детали, волокна будут расположены не параллельно плоскости, а под углом и если сечение детали не большое, при нагрузке вполне может отслоиться.
На фото видно в каком месте детали и как расположены волокна. Такие детали делаются просто, чертим на щите и выпиливаем тем инструментом, который есть. Это может быть лобзик, ленточная пила, ручной или стационарный фрезер ( по шаблону). Нужный профиль задается ручным фрезером с подходящими фрезами.
Ещё раз повторюсь, метод используем в тех случаях, когда на деталь не предполагается большая нагрузка.
Метод второй, это так называемый сегментный, когда деталь склеивается из отдельных сегментов.
Способ тоже достаточно простой. По размерам будущей детали пилим сегменты. Пилить конечно же лучше торцовочной пилой, это даст необходимую точность, но если такого инструмента нет, можно и обычной ножовкой, но желательно использовать стусло. Вполне подойдёт самодельное, либо заводское, но с опцией регулировки угла. Дальше склеиваем любым удобным способом.
Плюсами данного метода являются простота изготовления и возможность сделать достаточно крупные детали. Кроме того можно использовать обрезки, которых всегда в избытке. К минусам можно отнести не достаточную прочность. Хотя прочность таких деталей можно увеличить, склеивая их на шип.
Применение шипа увеличит площадь склеивания, а значит и прочность. Можно увеличить прочность детали и наклеивая одну на другую ( накладывая сверху ) со смещением стыка ( вразбежку). Например если нужно получить деталь 40 мм. делаем две по 20 и накладываем одну на другую.
Процесс хоть и трудоёмкий, но позволяет получить достаточно прочную деталь, кроме того обойтись без нарезки шипа.
После склейки и просушки выпиливаем тем, что есть под рукой. Как и в предыдущем варианте это может быть лобзик, ленточная пила, ручной или стационарный фрезер ( по шаблону ).
Ещё один способ получения гнутых деталей. В данном случае заготовка детали склеивается на приспособлении подобном тому, что на фото слева. Изготовленные таким способом детали называют гнуто-клееными. Метод не отнесёшь к простым, но он позволяет получать достаточно прочные детали. Не смотря на трудоёмкость изготовления, иногда этот метод является наиболее предпочтительным. Например при изготовлении подступёнков или деталей мебели.
Технология изготовления следующая. Заготовки клеятся или из тонких ламелей толщиной 3-5 мм. или из фанеры такой же толщины. В пакете должно быть не менее трёх слоёв. Ламели предварительно должны быть пропущены через рейсмус. Если рейсмус не позволяет обрабатывать такие тонкие детали, используйте в качестве прокладки ровную, калиброванную доску.
Положите ламель на доску и пропускаете через рейсмус пакетом. После этого пилите в размер с припуском как в длину, так и в ширину. Припуск делается потому, что при сжимании в приспособлении торцы смещаются, образуя «лесенку» , не исключено что и по рёбрам будет смещение. Далее наносите клей, накладываете одну на другую и зажимаете.
Зажимать нужно от центра к краям и быстро, пока не схватился клей.
Изготавливая таким способом детали нужно иметь ввиду что после высыхания и снятия прижимов, деталь не много спружинивает, то есть расправляется. Величину эту рассчитать очень сложно, она зависит от многих факторов, которые не всегда можно учесть.
Это порода древесины, влажность, толщина ламелей, радиус детали. Если есть возможность, то детали, сделанные таким способом, нужно делать первыми, а уже после этого, имея определённый радиус делать всё остальное.
Например в случае если это подступенок, то сначала склейте его, а затем по нему отчёркивайте дугу на ступени.
Клеи на основе ПВА лучще не применять в данном способе, так как деталь будет «плыть», то есть со временем может распрямляться. Лучше использовать клей, который при высыхании твердеет а не остаётся эластичным.
Теперь подробнее о каждом способе. Используя комбинацию прямого и дугообразных участков сделаем гнутый поручень своими руками. Из двух обрезков выпиливаем любым доступным инструментом кривули. Ширину сделаем соответственной будущему поручню, а толщину с не большим запасом. ( 1 — 1.5 мм.
)Берём подходящий брусок для прямого участка. Задаём нужные нам размеры .В результате получаем заготовки для поручня. Можно конечно выпилить из цельной доски или мебельного щита, это кому как нравится. Мы просто рассматриваем один из способов соединения деталей.
Если например нужен Г — образный поручень с размерами каждого плеча 1000 мм, то такой из цельной доски не сделаешь.
Следующий этап, соединить всё это вместе. Для того чтобы деталь была прочной, используем соединение в шип, увеличив тем самым площадь контакта. Можно использовать и другие типы соединений, например в пол — дерева, шкант, нарезать клинообразный микрошип, это не важно. Главное, увеличить площадь склеивания.
Прямоугольный шип можно сделать при помощи ручного фрезера, используя пазовую фрезу, или соединение ” ласточкин хвост” для которого существуют специальные, трапециевидные фрезы. Мы используем горизонтальный фрезер и фрезу толщиной 8 мм. Деталь скорее декоративная, так что прочности будет достаточно.
Размеры паза зависят исключительно от задачи, которую будет выполнять деталь. В особо нагруженных местах можно сделать несколько шипов.
Мы ограничились одним. Имейте ввиду, что если паз не по центру заготовки ( это условие не обязательное ), то фрезеровать нужно так, чтобы не было сдвига при сборке. То есть если паз смещён от центра на одной детали, точно так же должен располагаться и на другой.
Для этого сложите всё так, как должно быть собираться, разметьте какая деталь с какой стыкуется. При фрезеровке обращайте деталь к столу например лицевой стороной. Тогда пазы будут точно напротив и сдвига не произойдет .
При использовании ручного фрезера, закрепите деталь либо между двух ровных брусков, либо к столу или верстаку, перпендикулярно столешнице прикрутите доску. Насверлите в ней отверстий для струбцин и прижимайте деталь к доске.
В любом случае, как бы заготовка не крепилась, это должно быть надёжно, как с точки зрения безопасности, так и точности выполняемой операции. Фрезеруем паз . Если глубина больше чем 5-6 мм, проходите несколько раз, сбережёте фрезу от перегрева и фрезер от чрезмерного усилия, особенно если фреза большого диаметра.
Подача фрезы должна соответствовать оборотам, глубине и диаметру. В инструкциях обычно эти данные есть. При медленной подаче будет жечь, при большой — тяжело фрезеру. Вообще соотношение со временем подбирается опытным путём, а потом уже не думаешь об этом, происходит на автомате.
При использовании брусков для фиксации заготовки, фрезеруете с помощью стандартного упора к фрезеру. Если крепите к столу, используете упорную рейку.
После того как профрезеровали паз, нужно сделать шип. Для этого лучше использовать ту же породу древесины и из той же доски , что и заготовки для поручня.
Зачем это нужно ? Дело в том , что разные породы древесины имеют разную плотность и соответственно при изменении влажности и температуры ведут себя по разному.
Так вот чтобы соединение не порвало при набухании или усушке и нужно соблюсти это условие.
Выдерживаете время в соответствии инструкции к клею. Мы рассматриваем соединение на вставном шипе. Можно шип сделать и не вставным, а профрезеровать на детали. Той же пазовой фрезой, что и применяли для паза.
Такое соединение буде ещё прочнее. Главное, точно выставить фрезу, потому что в нашем случае мы получаем два паза от базовой плоскости, а с цельным шипом каждую деталь нужно выставлять отдельно и как можно точнее.
Сжимать удобнее горизонтальным прессом, хотя вполне можно обойтись и старым простым методом, доска, упоры и клинья. Думаю что винтовой пресс ( на столярном сленге — жимки ) есть у любого, кто любит столяку. Это необходимая вещь, как горизонтальный, так и вертикальный. Мы не много отвлеклись, клей уже высох, идём дальше.
Следующий шаг, соединение всего узла. Вот тут и нужен вертикальный зажим. Ещё раз проверяем хорошо ли входит шип во вторую деталь. Если ничего не сбилось при вклейке, промазываем, соединяем и сжимаем.
Клей должен равномерно выдавливаться со всех сторон детали. В противном случае могут остаться не проклеенные участки, что не желательно. После того как приклеим одну сторону, берёмся за другую. Одновременно обе лучше не клеить, чтобы избежать взаимного смещения деталей.
Иногда, если геометрия не точная, в первые секунды сжатия детали начинают ” плыть ” . Легче уследить за одной и вовремя что то зафиксировать или исправить, чем за двумя сразу. А вообще это конечно кому как удобно. Можно фиксировать детали от сдвига дополнительно струбцинами.
При склеивании лучше не торопиться и выдержать нужное время.
После того как клей высох, нужно предварительно отшлифовать детали . Ровные участки шлифуем с помощью шлифмашинки, шлифовального станка или просто вручную, используя ровный деревянный брусок. Криволинейные участки шлифуем с помощью шлифовального станка и соответствующих оправок.
Предварительная шлифовка нужна для того, чтобы подготовить деталь к фрезерованию профиля.
Далее заготовкам необходимо придать соответствующий профиль. Используем для этого самый доступный в домашних условиях инструмент, ручной фрезер. К фрезеру понадобится пару простых фрез.
Для фрезеровки канавки возьмём полукруглую фрезу и используем копировальное приспособление из набора фрезера. С подавляющим большинством ручных фрезеров поставляются такие приспособления.
Пользоваться им просто, устанавливаем как на фото, регулируем глубину погружения фрезы и положения ролика для ориентации фрезы на заготовке. После чего фрезеруем канавку.
Если нужно получить ширину, большую диаметра фрезы, проходим за два, три прохода, каждый раз не много смещая ролик. Глубину погружения выбираете по усмотрению. В моём случае было 7 мм.
Чтобы не крепить заготовку при фрезеровке ( крепление может ограничить свободу перемещения упорного ролика ) , возьмите два листа наждачной бумаги и склейте их между собой со стороны основы. Используя такую подложку при фрезеровке или при шлифовке, деталь не будет ездить, и не обязательно её при этом как то фиксировать.
Если делаете несколько однотипных деталей, или комбинируете прямые и гнутые участки поручня, чтобы каждый раз не регулировать положение фрезы, делаете один проход не всех деталях, смещаете упор, и снова проходите все детали.
Таким образом, когда будете соединять отдельные элементы, профиль поручня точно состыкуется. Хорошо, если деталь цельная. Но смонтировать такие детали не всегда получается.
Иногда для подгонки на месте их приходится делать отдельно, и собирать уже на месте.
Профрезеровав таким способом канавку, получаем вот такой профиль.
Для того чтобы придать окончательную форму , используем ещё одну фрезу. Я использовал полукруглую кромочную с упорным подшипником и получил просто закруглённые грани верхней части детали.
Тут конечно можно проявить фантазию и комбинируя несколько фрез ,получить разные формы верхней части поручня. Вообще комбинация нескольких фрез позволяет получать довольно разнообразные по форме кромки. Например при изготовлении рамок для фото или портрета.
Если нет в наличии нужной фрезы, то иногда комбинируя, получаем довольно оригинальные профили.
Прокатав полукруглой фрезой кромку заготовки, получим вот такой профиль. Получившиеся после фрезеровки острые грани сглаживаем наждачной бумагой. Фрезу, имеющую узкий подшипник лучше доработать как на фото, поставив дополнительный подшипник от старой, затупившейся фрезы.
Без доработки такая фреза оствляет глубокий след на заготовке, особенно на мягких породах древесины. Этот след потом долго приходится зашлифовывать. Поставив дополнительный подшипник, увеличим площадь опоры, а следовательно уменьшим давление.
Есть фрезы, имеющие широкие подшипники и они оставляют при фрезеровке менее глубокий след.
Далее окончательно шлифуем и переходим к отделке. Тут всё зависит от её типа. Я покрыл двумя слоями полиуретановой морилки и тремя слоями лака с глянцем 60%
- Надеюсь с данным способом изготовления гнутых деревянных поручней всё понятно.
- Переходим к сегментному способу изготовления криволинейных деревянных детелей.
Винтовая основа на косоуре для бетонной лестницы, на 360 градусов
Разберём описание типа и формы винтовой бетонной основы, для лестницы на второй этаж, поговорим о стилях интерьера, особенностях замеров, проектирования и монтажа, с нуля.
Бетонный косоур для винтовой лестницы, является несущим элементом опоры всей конструкции каркаса. Такие изделия смотрятся всегда легко и изящно. В строительстве насчитывается несколько типов косоуров:
- центральный (монокосоур), проходящий по центру лестницы;
- внутренний (боковой);
- внешний (наружный);
- 2 косоура.
Фото пример полувинтового, зеркального косоура за бетона, под установку любых ступеней.
Конструкция на винтовом бетонном косоуре-основе, является самонесущей, соединяет собой площадки первого и второго этажей, закручиваясь на 360 градусов, по спирали или кругу, винту. Либо монтируется по стене, пристенный внутренний косоур, в межэтажном пространстве. Винтовые опоры косоура — самый выгодный вариант для установки лестницы, если места в помещении катастрофически мало.
Идеально подойдет для коттеджей, на даче, в квартире на второй этаж, или для большого загородного дома. Бетонное основание может изготавливаться вместе со ступенями (смотрите подробней про все формы лестниц на ЖБ косоуре, вместе с ЖБ ступенями), а может и отдельно от ступеней, как в данном случае.
Не редки варианты, когда на бетонное основание устанавливаются деревянные или каменные ступеньки. Наша компания ДНК Спираль подберет, рассчитает и изготовит оптимальный вариант О-образной, спиральной лестницы на железобетонном монолитном косоуре, именно для вашего помещения (дом, офис, ресторан или склад), по выгодной стоимости работы с нуля, под ключ.
Смотрите ещё наш каталог лестниц по форме и каталог по виду каркаса, если всё ещё выбираете подходящую модель.
В каких стилях стоит использовать винтовой косоур как основание?
Не корректно рассуждать в каких стилях использовать косоуры. Изюминка в ступенях. На бетонное основание можно установить абсолютно любые их типы и виды. Поэтому, исходя из заданного стиля помещения выбирается форма и материал для изготовления и облицовки ступенек.
В двухуровневой квартире оформленной в стиле техно, вполне гармонично будет смотреться винтовое изделие из бетона, на центральном косоуре с открытыми, стеклянными ступенями. В таунхаусе, в арт-деко уместна будет лестница на внутреннем круговом жб косоуре, с деревянными ступенями.
Классический стиль в частном доме, вполне поддержит конструкция на двух монолитных косоурах из бетона.
Преимущества и недостатки монокосоура под установку любых ступеней
Преимущества, которые невозможно не заметить:
- винтовой монокосоур, внешний, внутренний косоур, совершенно не утяжеляет пространство;
- бетонное основание подходит для установки всех видов ступеней;
- прочная и надежная опора для лестницы.
Фото пример винтовой формы косоура из бетона, только вариант с уже отлитыми бетонными ступенями, вместе с основой.
Недостатки есть, это масса конструкции, сложность инженерно-технических работ. Чтобы не ломать голову над расчетами, можно заказать бетонный винтовой косоур любого типа недорого, у нашей компании ДНК Спираль.
Особенности расчётов и замеров винтового жб косоура, как основы лестницы
В самом начале должна быть определенность какой косоур вы хотите (центральный, внутренний, внешний или двойной косоур) и возможна ли его установка конкретно в вашем помещении. Зачастую клиенты хотят то, что в их условиях не реализуемо, подбираем варианты. Для замеров и расчетов железобетонного винтового косоура, не помешает список того что нужно замерять и рассчитывать:
- высота конструкции;
- градус поворота лестницы, полный на 360 или хватит и на 180 градусов поворота полувинтового косоура;
- общая длина и толщина косоура;
- выбор внешнего вида;
- высота лестничного просвета;
- количество будущих ступенек.
Исходя из этих данных необходимо сделать предварительный чертеж, а в дальнейшем и проектирование всей железобетонной, винтовой лестницы. Нужно учитывать то, что каждая площадка центрального косоура под следующую ступеньку, будет иметь различный градус поворота. В помощь себе можно взять компьютерную программу по расчету лестниц. Софт не только рассчитает, но и сделает примерный чертеж.
Еще на этапе замеров и расчётов, нужно сразу решить, будет ли нужна пригласительная ступень в начале лестницы, а также какая будет подсветка ступеней в ночное время — возможно понадобятся конструкторские корректировки, с пригласительными ступенями так точно.
Не обладая инженерными знаниями, самостоятельно правильно сделать расчет и чертеж сложно, а порой и невозможно. При обращении в ДНК Спираль, клиенту предоставляются услуги по замеру, рассчитывается полностью вся конструкция в нескольких желаемых вариантах, на основе предварительного выбора по форме лестницы или по виду конструкции каркаса лестницы, в нашем онлайн каталоге.
Монтаж косоура, этапы изготовления железобетонной конструкции, с местами крепления будущих ступеней
Схема расположения и чертеж – это бумаги без которых не обойтись при изготовлении бетонного косоура лестницы в форме винта на 360 градусов. Весь процесс идет строго по ним. Для подготовки монтажа проводятся следующие работы. Закупается стройматериал в расчетном количестве.
Для монолитного изделия на внутреннем косоуре, штроборезной машиной выбирается часть стены, глубиной до 10 см. На центральную и двойную опору конструкции, ступени можно установить отдельно.
На внутренний и внешний косоур, они изготавливаются вместе с опорой, связываясь арматурой и сварными работами.
Опалубка
Размер опалубки винтового косоура из бетона, должен точно совпадать с расчетными данными в итоговом чертеже, ранее согласованном. Размечается и выпиливается 12-миллиметровая, влагоустойчивая фанера. Доски для подступенков оборачиваются полиэтиленовой пленкой.
Для 2х косоуров или центрального, отмечается положение ступенек. С учетом их высоты монтируется ступенчатая опалубка для винтового косоура. Толщина короба не менее 18 см.
Для внешнего косоура (наружного), собирается криволинейный короб нужной длины. По нему также отмечаются будущие ступени.
Для бокового (внутреннего) косоура, по стене и внутренней стороне опалубки прорисовываются линии для ступенек.
Опалубка скрепляется только на саморезы. Гвозди не применяются, потому что вся конструкция съемная. Если кто-то крепит на гвозди — лучше к ним не обращаться. Короба для косоуров подпираются балками или опорными столбами. Особое внимание нужно уделить нижней части, потому как на нее придется самое большое давление бетонного раствора.
Армирование
Винтовые монолитные основания относятся к самым сложным типам изделий, поэтому армирование в них выполняется двойное. Для двух- и монокосоурного изделия — оно идет продольное с огибанием по шагу ступеней.
Для внешнего, наружного косоура — арматура основы связывается с сеткой ступенек. Для внутреннего косоура (пристенного) — армирование заводится концами в штробированные каналы стены и соединяется также со ступенями.
Железные пруты подбираются сечения 10 и 12 мм. Между собой вяжутся проволокой. Одни мастера рекомендуют сварку, другие нет. К общему знаменателю в этом вопросе прийти сложно.
В любом случае, мы соединяем сваркой армокаркас в нижней плите и плите следующего этажа, а по возможности соединяем и со стеной. Арматура должна быть надежно зафиксирована в коробах опалубки, но при этом не касаться стенок, минимум от 3-х см.
Выводятся в местах крепления ступеней и специальные соединения, выбранные заранее заказчиком. Они также прочно соединяются с армокаркасом.
Бетонирование
Заливка бетоном выполняется снизу-вверх. Для профилактики образования пустот в бетоне, короба обязательно вибрируются. Бетон покупается В22,5 М300. При самостоятельном изготовлении пользуйтесь бетономешалкой и добавляйте пластификаторы. Они качественно улучшают прочностные характеристики бетона. Далее поверхность заглаживают и оставляют сохнуть под пленкой или влажной ветошью.
Через 3-4 дня проводят частичную разбортовку. Весь процесс просушки конструкции занимает 3-4 недели. Затем изделие шлифуется. На центральную и двухкосоурнуую основу устанавливаются ступени, в места крепления, подготовленные заранее. У конструкций на внешнем и внутреннем косоурах можно начинать делать облицовку.
Наше предложение
Как видно из описания процессов, изготовление косоуров для винтовых монолитных лестниц, дело сложное, трудоемкое, рассчитанное на инженерные познания. Бетонная лестница должна прослужить не меньше 35 лет. Без специальных навыков строительство железобетонного изделия не осилить.
Мы – ДНК Спираль, с 2010 года занимаемся только производством, изготовлением с нуля монолитных бетонных лестниц всех известных видов. Работаем в Москве и всей Московской области. Вас приятно удивят конкурентные цены за работу с нуля, под ключ.
У нас вы можете купить как полностью готовое винтовое изделие на косоуре с бетонными ступенями, так и просто бетонный винтовой косоур (внутренний, внешний, центральный, двухкосоурное основание), под монтаж любых ступеней — из дерева, стекла, метала.
Мы предоставляем не только бесплатный 3D дизайн, визуализацию всего проекта бетонной лестницы в вашем интерьере, но и гарантию 18 лет, на все свои ЖБ изделия.
Лично по вашим пожеланиям, будет составлен эксклюзивный проект, с учетом схемы расположения будущей лестничной конструкции, для подъёма на второй этаж любого помещения. Обращайтесь.
Способы изготовления криволинейных элементов конструкции лестниц
В лестницах, изготовленных из древесины, нередко используются элементы с криволинейной геометрией. Например, благодаря гнутым поручням изделие приобретет уникальный вид и украсит интерьер комнаты. Изготовить такие элементы в домашних условиях достаточно сложно. Предстоящая работа потребует от мастера много терпения.
Гнутые элементы применялись в строительстве веками. Не утратили они актуальность и сегодня. Изготовить криволинейные элементы конструкции лестниц можно несколькими способами, кардинально отличающимися друг от друга.
Метод №1
Дело в том, что древесина состоит из большого количества волокон, имеющих прямолинейную форму. В результате в местах изгиба она может треснуть, что негативно скажется на прочности изделия. Данный метод предполагает большой расход материала.
Метод №2
Этот способ применяется уже много столетий. Он заключается в предварительном размягчении древесины с помощью кипячения либо пропарки в железных формах.
Сначала заготовка помещается на несколько часов в кипящую воду. Затем в местах изгиба прикладывается усилие для придания изделию требуемой формы.
Решить поставленную задачу можно с помощью различных приспособлений. Внешне они напоминают станки для гибки труб.
Изогнутое изделие фиксируется до полного высыхания. Главным преимуществом этого способа является сохранение начальной прочности древесины. Если стоит задача изготовить сразу несколько одинаковых изделий, то целесообразно использовать кондукторы. Благодаря этим приспособлениям все изделия будут иметь одинаковую форму.
Метод №3
Этот способ предполагает наклеивание на деревянный брусок полосок древесины небольшой толщины в местах, где должна быть выпуклая часть изделия. После этого заготовка проходит механическую обработку. Данный способ отличается высокой трудоемкостью.
Чаще всего для изготовления криволинейных элементов лестниц этим способом используются ель либо сосна. Если готовое изделие должно иметь текстуру ценных древесных пород, то необходимо использовать шпонирование либо фанерование.
При изготовлении клееных конструкций из дерева, материалы максимальной толщины используются для создания прямолинейных участков либо криволинейных, радиус кривизны которых превышает 6 м.
В остальных случаях толщина материалов должна составлять максимум 1/50 радиуса кривизны.
При изготовлении клееных изделий из древесины особое внимание следует уделить процессу их сушки. Именно от этого во многом зависит прочность готового изделия. Чтобы минимизировать показатель внутренних напряжений, склеиваемые пластины должны иметь одинаковую влажность. Отклонение этого параметра не превышает 5%.
В компании Stairs Moscow вы можете заказать лестницы из древесины любой конструкции. Сделать заказ или получить ответ на любой вопрос можно по телефонам +7 985 519 3737 и +7 495 748 8537.
Гнутые поручни
Гнутые деревянные поручни преимущества от компании «Лесен-Ко»
Благодаря высокой квалификации наших специалистов, гнутые поручни из дерева обладают не только высоким качеством, но и прекрасным внешним видом.
Они изготавливаются на современном оборудовании из ценных пород дерева. Производство гнутого деревянного перила сложный, но интересный процесс.
Мастера нашей компании «Лесен-Ко» обладают большим опытом, поэтому справятся со всеми поставленными задачами.
Не содержат ядовитых веществ
Уникальная технология производства элементов лестниц
Безопасное ограждения для детей и животных
Расширенная гарантия 3 года
В процессе изготовлении винтового поручня мы используем не только цельную древесину, но и мебельные дубовые щиты. Их преимущества в том, что круглый поручень после установки на место использования не меняет геометрию и размеры.
Изящные гнутые деревянные поручни от нашей компании «Лесен-Ко» обладают следующими достоинствами:
- Большой выбор под любые уникальные решения.
- Возможность закруглить участок поручня под любыми углами.
- Плавные переходы от закругленной к прямой части.
Заявка на расчёт
Изготовление гнутого поручня — цены на продукцию
Специальные станки с ЧПУ позволяют придать деревянной заготовке любые формы. Поручни ПВХ, в отличие от деревянных, не отличаются той теплотой и элегантностью.
В процессе производства гнутых перил мы используем такие типы обработки как колорирование, искусственное состаривание и брашироание.
Благодаря чему гнутые элементы поручней из дуба и других сортов дерева становятся очень красивыми и наделяются особым шармом.
| Лиственница | от 16000 рублей за м.п. |
| Ясень | от 18400 рублей за м.п. |
| Бук | от 17600 рублей за м.п. |
| Дуб | от 20000 рублей за м.п. |
Цены на производство прямых поручней ниже
| Сосна | от 1400 рублей за м.п. |
| Лиственница | от 1800 рублей за м.п. |
| Бук | от 2500 рублей за м.п. |
| Ясень | от 3200 рублей за м.п. |
| Дуб | от 3300 рублей за м.п. |
Части поручня изготавливается по техническому заданию заказчика. Мы готовы учесть все нюансы и воплотить их в жизнь. Поможем подобрать цвет и фактуру, соответствующие дизайну проекта. Наши гнутые перила на винтовых лестницах обязательно порадуют вас своим стильным видом.
Осуществляем изготовление гнутых поручней в Москве уникальной формы и дизайна. Нашу продукцию легко использовать при монтаже перил и лестничных ограждений. Если вы хотите порадовать себя винтовой лестницей, то закажите нашим краснодеревщикам изготовить гнутые поручни. Уверены, вы останетесь довольны результатом.
- ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
- Оставьте заявку прямо сейчас и наш замерщик приедет в любое удобное для Вас время.
- Выезд замерщика в течении двух дней.
- Ответ специалиста в течении 15 минут.
Изготовление криволинейных деталей лестницы
Деревянные лестницы на второй этаж обычно комплектуются криволинейными элементами. Поручни криволинейной формы с тетивами придают лестнице неповторимый вид.
Гнутые элементы трудно создать в домашних условиях к тому же их изготовление потребует особого терпения.
Столетиями мастера по обработке дерева использовали в столярном производстве разные деревянные гнутые детали, достигая при том больших успехов.
Изготовление криволинейных деталей лестницы
Сегодня существует множество методов производства деревянных гнутых изделий.
Содержание
- Первый метод
- Второй метод
- Третий метод
Первый метод
— самый простой. Это вырезание деталей лестницы на заказ из куска древесины по заданному контуру шаблона. Недостатки: материал с прямыми волокнами будет раскалываться вдоль волокон непосредственно в местах изгибов, в результате чего снижается прочность всего изделия. Вырезание требует большего расхода материала.
Второй метод
— это размягчение деревянных изделий при пропаривании или кипячении материала в металлической форме.
Деревянную заготовку кладут в ёмкость, которая наполнена кипятком, потом выдерживают в ней определенное время, держа при этом воду в кипящем состоянии.
Далее в месте изгиба образуется механическое напряжение, и конструкции придается нужная форма. Если изделие высушивается, то изгиб остается таким же. Изогнутые волокна древесины будут иметь необходимую форму.
Третий метод
— наклеивание на брус тоненьких полосок древесины в местах, соответствующих выпуклым частям. Приклеивание многих слоев с их механической обработкой придает деревянному элементу самые разнообразные формы. Такой метод является наиболее трудоёмким.
Современные технологии дают возможность создавать клееные деревянные конструкции, которые могут иметь разнообразную длину и форму. Данные конструкции состоят из двух или нескольких слоев пиломатериалов, они склеиваются между собою так, что все слои волокон становятся параллельными.
Для производства ДКК используют древесину ели или сосны. Когда требуется получить текстуру из дерева дорогой породы, то применяют фанерование или шпонирование. Пиломатериалы максимально большой толщины при создании ДКК применяют для формирования криволинейных и прямолинейных участков. Для создания других частей толщина заготовок обычно не превышает полутора радиусов изгиба.
Сушка материала — важнейший момент при изготовлении ДКК. Чтобы предотвратить внутренние напряжения, нужно подбирать склеенные слои одинаковой влажности, разница влажности может составлять до пяти процентов. Лестницы, созданные из ДКК, физико-механическими и эстетическими свойствами не уступают конструкциям, которые созданы из цельной древесины.
Окончания и повороты поручней. Гнутые перила
Важнейшим элементом интерьера при наличии лестницы или ограждения являются окончания и повороты деревянных поручней, места сопряжения перил. Плавные переходы гнутого поручня подчеркнут стиль и оригинальность вашей лестницы.
Гнутые перила
Высокая квалификация наших специалистов-краснодеревщиков и современное оборудование позволяют предложить вам сложнейшие и уникальные решения: перила, гнутые в одной или двух плоскостях, красивые окончания и повороты поручня. Чаще всего в работе мы используем массив дуба, но можем изготовить поручень и из других пород деревьев. Гнутоклееные перила изготавливаются из дубового мебельного щита, они красивы, надежны и долговечны.
Плюсы гнутых перил
- Простор для уникальных дизайнерских решений;
- Возможность сопряжения плоских участков поручня под произвольными углами;
- Плавный переход от наклонного поручня на подъеме к горизонтальному на площадке;
- Создание закругленных ограждений.
Минусы гнутых перил
- Сложность замера;
- Сложность изготовления;
- Сложность установки;
- Высокая цена.
“Магазин дуба” готов взять на себя весь комплекс работ по замеру (снятию шаблона), изготовлению и установке криволинейных участков поручня. Мы гарантируем точность, высокое качество изготовления и соблюдение сроков.
Штрихи уникальности
Особый шарм и эксклюзивность вашему поручню можно придать путем специальной обработки: колорирования, браширования, искусственного старения. Наши специалисты готовы учесть любые пожелания, подобрать цвет и фактуру по предоставленным образцам.
| Тип поручня | Цена |
| Гнутоклееный поручень, поворот в одной плоскости | стоимость работ по изготовлению – 10 000 руб. за пог. метр |
| Гнутоклееный поручень, поворот в двух плоскостях | стоимость работ по изготовлению – 20 000 руб. за пог. метр |
| Гнутоклееный поручень, поворот в трёх плоскостях | стоимость работ по изготовлению – 35 000 руб. за пог. метр |
Окончания и повороты
У нас вы сможете заказать эксклюзивные нестандартные окончания и повороты поручней. Мы предлагаем изготовление окончаний поручней под заказ, а также услуги по наращиванию окончаний и поворотов на ваши перила.
Самым доступным по цене является окончание “улитка”, вырезаемое из круга-“улитки”. В некоторых случая можно обойтись совсем без окончания, отфрезеровав и закруглив край готового поручня.
Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, свщзянанным с поворотами и окончаниями поручня.
Типичные вопросы:
Можно ли сделать повороты и окончания без замера?
Без замера мы рекомендуем заказывать только повороты в одной плоскости (90 или 180 градусов) и простые окончания. Ибо ошибки в сложных поворотах исправить невозможно, как и подогнать под новую форму балясины и столбы уже готовой лестницы.
Смогут ли ваши специалисты приехать ко мне на замер?
Если ваш объект находится в пределах Москвы и Московской области – нет проблем. Единственное, расстояние скажется на стоимости услуг замерщика и монтажников.
Почему гнутый поручень стоит почти столько же, сколько вся моя лестница?
Криволинейные деревянные перила – это действительно дорогостоящие декоративные элементы, имеет смысл ставить их на соответствующие уникальные и дорогие лестницы. В бюджетных вариантах лучше избегать гнутых поручней либо использовать стандартный поворот на 180 градусов в одной плоскости.
Загрузка...
