В общем, как обычно, пришло время решать жилищный вопрос путем строительства своего дома, потому как покупка квартиры нам не светила с помощью ипотеки. Да и мне как то становится очень не по себе от мысли, что я должен каждый месяц, на протяжении пары десятков лет некислую сумму.
Конечно, сделать честную УШП без проекта не получится. Да, дом конечно же, каркасный. Нам с женой оченьнравится эта технология, и скандинавская архитектура малоэтажки очень классно выглядит, и это можно реализовать самому.
Прошерстили пару тройку сайтов финских и шведских сайтов строительных компаний, где подобрали прототип, который подогнали под наши возможности и реалии.
Почему УШП? Это готовый, в полном смысле фундамент. Я смотрел в сторону УФФ (утепленный финский фундамент), но работ и материалов, которые сложнее достать больше, и мне кажется, получается дороже.
Но перед этим мы даже хотели сделать сваи, но посчитав все материалы и работы, которые нужно сделать чтобы получить то, что получается с УШП, сумма у меня получилась больше.
Ну и обязательно все будет с ценами.
Само строительство началось в 2018 году, прям в первых числах мая. Все делалось исключительно мной, в одни руки. За исключением приема бетона. Начнем.
За год до этого участок был вот таким
и пришлось целое лето 2017 посвятить приведению его в нормальное состояние.
Без тяжелой техники обойтись, в общем-то, невозможно, и для снятия плодородки и выкорчевывания оставшихся пней был нанят экскаватор JCB. Плодородки там было немного, так как кругом сплошь глина, и в большей мере была выровнена площадка под плиту.
А затем я взялся за лопату чтобы сделать дренаж. Лопата Fiskars. Просто мегаудобная. Копает просто круто.
Была вырыта вот такая канава. Круто что была жаркая и сухая погода. Мокрая раскисшая глина страшнее, наверное, зыбучих песков.
Затем выстелил геотекстиль, закинул туда щебень, в щебень дренажную трубу, присыпал щебнем, завернул геотекстиль, поставил колодцы, и занялся подушкой под опалубку. Далее снова геотекстиль и песок.
Для трамбовки нужна виброплита. Во мне достаточно долго боролись два начала – аренда или покупка. Перевесила покупки плиты.
Как по мне всегда приятно работать новой вещью, нет неприятного чувства что срок аренды тает, а вместе с ним и бюджет, который выделен на плиту, потом ее надо привезти и снова увезти, вернуть в чистом виде, риск поломки и простоя, в общем проще было купить.
Куплена была 90 килограммовая, чтобы тягать ее одному. А тягал я ее стаскивая и затаскивая по двум доскам, которые возил с собой. Пару раз работала даже жена. Трамбовал я эту подушку 20 дней, ушло 40 кубов песка. Размер площадки 11х9.
Между трамбовкой песка, в гараже, я занимался изготовлением L-блоков. Смастырил простейший резак для резки пенопласта и нарубил заготовок для блоков. Потом я их просто привез на стройку и смонтировал за день. Все эти пляски с из подпорками досок, когда стенка опалубки просто ставится, по мне слишком трудо-и финансово затратна. Для L-блоков под ребра использовался ППС-35 (ПСБ-50)
Затем всю эту площадку насколько смог вывел в уровень и заложил канализацию. А еще закладные под кабели.
И начал выкладывать саму опалубку. Как уже писал выше под ребрами использовался ППС-35, а в остальной части ППС-25. Всего на опалубку с крыльцом было использовано 11 кубов.
Между делом приклеивая листы шифера на боковые стенки.
Дальше пошла укладка труб теплого пола. Использовалась труба фирмы Stout, удалось купить 500 метровую бухту, что позволило использовать ее по максимуму без выпадов. Коллектор также Stout. Перед укладкой теплого пола были врезаны магистрали для воды в теплоизоляции.
А затем раскинул электрику до розеток на первом этаже.
Была куплена 12 арматура для ребер плиты и сетка для основной площади. И все это связано и уложено.
И между делом делал из песка подпорную стенку для страховки от распора бетоном стенок плиты. Сработало на 100%.
Перед заливкой трубы я опрессовал с водой “Малышом” и с давлением залиты бетоном. Ну и наконец сама заливка бетоном. На плиту размером 9х7.5 ушло четко 9 кубов бетона. Бетон залил М300 подвижностью П5 чтобы проще растаскивать и лучше затекал. Растащили вдвоем за 3 часа, но это было чертовски трудно с непривычки.
В итоге, фундамент, включая все материалы и расходники с комплектующими мне обошелся в 260 тысяч без учета инструмента. Хотя по-хорошему надо бы еще накинуть тысяч 20 на утепленную отмостку, которую я пока не делал.
Без косяков никуда, они есть, я просто стараюсь не травмировать себя лишний раз.
Если получится преодолеть лень и будет интерес, попробую изобразить про дальнейшее строительство дома на этом фунде.
Строительство УШП фундамента – инновационного энергосберегающего основания для жилого дома
Утепленная шведская плита – иначе УШП фундамент – представляет собой монолитную армированную конструкцию мелкого заложения.
В ней прокладываются инженерные коммуникации, создаются механизмы обогрева первого этажа.
Надежность и функциональность решения подкрепляется специфическими подготовительными манипуляциями, оно экономично и максимально приспособлено к реалиям отечественного климата.
Специфика конструкции, ее базовые характеристики
Отличительным свойством утепленной шведской плиты является присутствие энергосберегающих материалов по всей площади и периметру подошвы. Образуется готовая черновая поверхность для первого этажа, она уже содержит в себе инженерные коммуникации, теплый пол.
Конструкцию образуют следующие пласты:
- бетонная заливка,
- армирующие пруты,
- амортизационный слой,
- изолирующие материалы.
Бетонный монолит имеет толщину 10 см, его формируют за один день, в таком случае исключается слоистость заливки, снижается себестоимость работы. Утеплитель помогает изолировать конструкцию от грунта. Армирование выполняется с применением металлических прутьев и сетки, они защищают фундамент от растрескивания, сохраняют его целым в периоды естественного движения грунта.
Амортизационный пласт составляют щебень и песок, шведская технология также подразумевает применение глины. Последняя защищает геотекстиль, разделяющий минеральные слои, от воздействия влаги. В толще песка, покрытого утеплителем, прокладываются водопровод и канализация.
Утепление базируется на производных стирола, материал укладывается вертикально вдоль периметра, снизу, под отмосткой. Дренажные коммуникации в тандеме с гидро- и пароизоляционными слоями предотвращают разрушение фундамента под воздействием влаги и грунтовых вод.
Плюсы и минусы шведской схемы
Ключевые достоинства решения:
- низкая себестоимость конструкции, вызванная ограниченным числом используемых материалов и выполнением без привлечения большого количества работников;
- исключение промерзания грунта под основанием, благодаря дополнительному слою теплоизоляции плита избавляется от усадки и пучения;
- встроенная система теплого пола помогает оптимизировать затраты на отопление;
- оперативность сборки;
- плита фундамента превращается в полноценный черновой пол, его без предварительного выравнивания можно покрыть отделкой;
- используемый утеплитель обладает усиленной прочностью на сжатие, в этом случае усадка здания не превышает 2%;
- изолирование фундамента защитит помещения от сырости и плесени;
- конструкция долговечна, приспособлена для использования в регионах с суровым климатом.
УШП фундамент имеет низкую себестоимость
Среди недостатков УШП выделяют:
- необходимость в более крепком основании, такую плиту нельзя обустраивать на илистых, растительных (черноземистых без срезания верхнего слоя), заторфованных грунтах;
- невозможность применения утепленной шведской плиты под многоэтажные здания;
- ограничение доступа к значительному сегменту инженерных разводок, так как последние заложены в толщу плиты.
Специфика монолита такова, что исключает возможность обустройства в доме подвального помещения.
Сферы применения плиты
Данная категория базиса под сооружения активно используется при реализации проектов, не имеющих подвала и цокольного этажа. Рассматриваемая технология целесообразна в отношении построек, максимальный размер стороны которых не превышает 15 м. Оптимальные условия:
- регионы с суровым климатом (в этом случае существенно снижаются теплопотери дома);
- участки, характеризующиеся высоким уровнем грунтовых вод;
- в частном домостроительстве с применением водяной технологии теплых полов;
- в процессе возведения панельных, каркасных, щитовых сооружений, в случае использования технологии фахверк;
- при возведении стен в виде кирпичной либо блочной кладки.
В отношении слабых и пучинистых грунтов, не обладающих высокой несущей способностью, более уместны винтовые и буронабивные фундаменты.
Расчет плиты и изыскательные работы
Изыскательные мероприятия позволяют определить характеристики грунта, вычислить несущую способность. Берутся во внимание потенциальные колебания нижних слоев, состав почвы, уровень грунтовых вод.
Специальные компьютерные программы, используемые профессионалами, позволяют осуществить последовательное определение свойств всех слоев по отдельности по ходу строительства с корректировкой по фактическим нагрузкам.
При создании УШП фундамента нужно учитывать уровень грунтовых вод
Далее приступают к разметке территории, формированию натурных осей. На грунт наносят контуры котлована, монтируют обноски, служащие опорами для натягивания шнуров (последние служат ориентирами при сборке опалубки). По сравнению с традиционными колышками, обноски отличаются практичной П-образной формой, их положение нивелируется единоразово в горизонтальной плоскости.
Котлован имеет большие габариты, чем будущий фундамент: оставляются припуски в пределах метра. Отступы послужат основой для кольцевых либо пристенных дренажей.
Обзор материалов и инструментов
При создании шведской плиты своими руками понадобятся следующие ресурсы:
- среднефракционный песок,
- щебенка,
- геотекстиль,
- 10-сантиметровый экструзионный пенополистирол;
- трубы для дренажа,
- доски для опалубки,
- арматурные прутья и вязальная проволока для их объединения;
- трубопроводы для водяного теплого пола и инженерных коммуникаций;
- монтажные хомуты из нейлона.
Также нужно подготовить рабочие инструменты:
- лопаты – штыковые и совковые,
- нивелир,
- тачку,
- шуруповерт,
- болгарку,
- нож и ножовку,
- виброплиту,
- бетономешалку,
- глубинный вибратор,
- кельму.
Работы производятся в сезонной защитной одежде.
Технология заливки утепленной шведской плиты
Далее приводится пошаговая инструкция по созданию УШП фундамента своими руками: работы делятся на такие стадии, как обустройство дренажа, создание амортизационной подушки и прокладка коммуникаций, внедрение теплоизоляции, армирование, бетонирование.
Земляные и дренажные работы
С помощью штыковых лопат полностью снимают растительный слой, в противном случае плита даст усадку в результате перегнивания органики. Участок обрабатывают химикатами, способными купировать рост растений.
Поверхность засыпают песком и тщательно трамбуют, далее следует слой сухой измельченной глины, которую также нужно уплотнить. Котлован покрывается геотекстилем так, чтобы края полотна выступали за пределы обустраиваемой плиты на 30 см.
Технология обустройства УШП фундамента предполагает создание полноценной дренажной системы, благодаря которой подошва строения освобождается от ливневых, грунтовых, талых вод.
Периметр окружают траншеей, ее глубина должна соответствовать диаметру используемых перфорированных труб. Нужно сделать уклон на несколько градусов от строения: так будет обеспечен самотек.
В углах располагают вертикальные колодцы – они станут удобным доступом к элементам водоотведения.
Как выглядит УШП фундамент
Порядок земляных работ:
- Геотекстиль покрывается слоем щебня.
- Углы здания оснащаются колодцами, выполненными из цельных гофрированных либо гладких труб с диаметром в пределах 20-30 см, их монтируют вертикально.
- По периметру фундамента прокладываются гофрированные трубопроводы, концы которых заходят в смежные колодцы (здесь должны быть оставлены соответствующие отверстия).
Траншеи закрываются щебнем, сверху они укрепляются геотекстилем.
Инженерная разводка и амортизационная подушка
Следующий слой – щебне-гравийная амортизационная подушка высотой 15 см. Основание покрывают мелкодисперсным песком, его уплотняют вибратором либо ручной трамбовкой.
На песчаной подушке собирают инженерные коммуникации, концы труб выводят на поверхность, к ним в дальнейшем подключают рабочие элементы системы. Использование в процессе футляров большего диаметра позволяет обеспечить ремонтопригодность связок. Снаружи предусматривают колодец для канализации, с его помощью легче ревизировать и ремонтировать узлы.
Далее поверхность покрывают слоем гравия до 15 см, уплотняют его и покрывают водонепроницаемым материалом в качестве гидроизоляции, например, бюджетным рубероидом. Стыки, выполненные внахлест, герметизируют, края покрытия должны выступать за плиту на 15 см.
Формирование теплоизоляционного слоя
Здесь оптимален экструзионный пенополистирол, он обладает высокой прочностью на сжатие. Металлическая сетка, стеклобой, пенокерамика помогут защитить материал от заселения насекомыми.
Плиты высотой по 10 см монтируют в два слоя: один из них охватывает отмостку и площадь фундамента, второй выкладывается с отступом от края на 45 см, образуя ребра жесткости.
Оставляются канавки под будущие стены.
Материал фиксируется пластиковыми гвоздями с широкими шляпками, зоны стыков покрываются клеевым составом. Плиты пенополистирола располагают в шахматном порядке, чтобы предотвратить появление мостиков холода.
Армирование и внедрение теплого пола
Арматуру связывают прямоугольными хомутами и укладывают в виде каркаса, ориентируясь на будущий защитный слой бетона – это манипуляции под ростверк. Плита укрепляется двумя арматурными сетками, предусмотренными между ребрами жесткости.
В толще монолитного основания обустраивают теплый пол: контур монтируется на верхнюю сетку, его фиксируют нейлоновыми хомутами. В зонах расположения дверных проемов и несущих стен трубопроводы защищают прочными гильзами. Между ветками соблюдают расстояние от 10 см, чтобы избежать перерасхода материала. В каждом помещении должен быть отдельный контур.
Армирование и внедрение теплого пола
Выведенные наверх распределительные элементы закрепляют на вертикальных прутьях, коллектор размещают на отдельных арматурных стержнях. Зоны подъема гибких труб укрепляют гофрированными чехлами.
Бетонирование основания
Фундамент заливают бетонным раствором за один раз, для этого используют в работе автобетоносмеситель с насосом. Кельмы и лопаты помогают равномерно разнести смесь по всей поверхности. Для уплотнения понадобится глубинный вибратор или виброплита.
Полностью высохшее снование в обязательном порядке подвергается шлифовке, так как сформированная на данном этапе бетонная плита в дальнейшем служит полом для жилых помещений. Специалисты рекомендуют заниматься возведением УШП в конце лета: в этот период наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод.
Потенциальные проблемы и возможности их предотвращения
Грамотный расчет толщины монолитного фундамента УШП определяет долговечность и устойчивость строения. Массивный вариант вызовет усадку, слишком тонкий станет причиной возникновения трещин и перекоса стен. В случае со сложными грунтами лучше поручить проектирование профессионалам.
Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, при строительстве в межсезонье понадобится тщательное осушение основания. Периметр будущего фундамента окружают траншеей, посредством которой обустраивается дренаж. Усложненные условия подразумевают прокладку дренажных труб и непосредственно под плиту.
При заливке бетона для устройства УШП нужно следить, чтобы растекающийся раствор не давил на опалубку, иначе она повредится, изогнется. Обязательная профилактическая мера – установка в землю по внешнему периметру деревянных опор с шагом в 50 см из распорных брусьев.
Плиту лучше заполнять за раз, в противном случае из-за несоблюдения монолитности структуры на границе разных порций бетона могут появиться трещины. Если габариты основания подразумевают разделение процесса на несколько приемов, каждый слой должен быть строго горизонтальным.
При создании армирующего каркаса нужно покрыть металлические стержни слоем раствора минимум 3 см, иначе влага может попасть в железобетонную конструкцию и вызвать преждевременное ее разрушение. Все этапы работы требуют аккуратности и скрупулезности – это залог успеха при строительстве скандинавского плитного основания.
Основные характеристики фундамента шведская плита, как ее установить своими руками
Соблюдая последовательность технологических этапов, строители получают утепленную фундаментную силовую конструкцию с проложенными инженерными сетями, а также ровную поверхность пола, готовую к укладке ламината, плитки и другого покрытия.
Что это такое?
«Шведская плита» представляет собой мелкозаглубленное плитное основание. Главная отличительная особенность конструкции заключается в утеплении монолитной плиты слоем пенополистирола, уложенного под ней.
Это позволяет фундаменту не отдавать тепло от дома, а, наоборот, аккумулировать его и возвращать в жилое помещение первого этажа.
| Сравнение цен в руб. на строительство фундамента по разным технологиям за один кубический метр | ||
| Монолитная плита на подушке | Утепленная шведская плита со встроенной системой для теплых полов | Финский плитный фундамент |
| 6000–8000 | 8000–10000 | 9500–11500 |
Технология подходит для строительства на участках практически с любым типом грунта, при этом уровень подземных источников не имеет принципиального значения.
Плитный фундамент по шведской технологии состоит из следующих слоев (снизу вверх):
- Выровненный и уплотненный грунт.
- Геотекстиль с уложенными дренажными трубами.
- Подложка из утрамбованного песка.
- Теплоизоляционный материал.
- Гидроизоляция.
- Теплоизоляционный материал.
- Арматурный каркас.
- Трубы теплого пола.
- Бетонная плита.
- Финишное покрытие пола.
Для предотвращения сил морозного пучения по контуру сооружения устраивают дренажную систему для отвода грунтовых вод. Если для устройства подушки используют песок и щебень, то между ними прокладывают геотекстиль. Все коммуникационные и инженерные сети закладываются в тело основания под монолитную плиту.
На фото утепленная шведская плита:
Последовательность технологических этапов строительства:
- Подготовка участка, снятие плодородного слоя высотой до 40 см.
- Устройство на дне углубления слоя геотекстиля.
- Укладка и утрамбовка подушки.
- Строительство опалубки.
- Монтаж дренажной системы по периметру конструкции.
- Закладка инженерных сетей.
- Устройство теплоизоляционного материала.
- Установка армокаркаса на подложках.
- Монтаж труб для системы обогрева полов с последующим подключением к коллектору и подачей воздуха.
- Заливка бетонным раствором всей конструкции.
Область использования
Плитный фундамент по шведской технологии широко применяется в странах СНГ и чаще всего для строительства таких сооружений:
- домов из бревен и бруса;
- каркасно-щитовых построек;
- зданий из пенобетона и другого легковесного материала.
Грунтовые условия:
- песок;
- глина;
- супесь;
- суглинок;
- водонасыщенная почва.
Исключение составляют илистые грунты. УШП фундамент строят на участках с близким залеганием подземных источников, а также на наклонных территориях, где перепад высот не превышает 250 мм.
Плюсы и минусы технологии
Преимущества:
- Сокращение сроков строительства за счет одновременного монтажа инженерных коммуникаций и закладки фундамента.
- Теплоизоляционный материал снижает потери тепла через основание, тем самым позволяя сократить расходы на отопление дома.
- Ровная поверхность монолитной плиты после затвердевания уже готова к укладке финишного напольного покрытия.
- Грунт под основанием не промерзает, что снижает вертикальные силы давления со стороны почвы, возникающие в результате морозного пучения.
- Строительные работы обходятся без применения тяжелой техники.
Недостатки УШП оснований:
- Не подходят для строительства на грунтах с высокой степенью пучения.
- Значительные материальные затраты на закладку силовой конструкции.
- Не рассчитаны под строительство тяжеловесных конструкций, в том числе многоэтажных зданий.
- Не подходят для строительства домов, у которых по проекту предусмотрено подвальное помещение.
Ушп своими руками
Фундаменты из теплой шведской плиты – новая технология, поэтому действующие в РФ СНиП и СП не регламентируют этапы строительства. При этом инженеры должны учитывать общие требования к конструктивным элементам и формулы расчета нагрузок.
Проектно-изыскательские работы
Перед началом проектирования необходимо собрать данные, отражающие гидрогеологические особенности участка.
Таким образом инженеры узнают:
- химические и физико-механический свойства грунта;
- степень пучения почвы;
- уровень подземных источников;
- климатические условия в регионе и т.д.
Полученные сведения служат для расчета оптимальных характеристик для конструктивных элементов основания относительно проектных условий.
В обязательном порядке составляется план работ, разрабатывается чертеж силовой конструкции и рассчитывается смета.
Разметка и рытье котлована
Перед закладкой фундамента необходимо снять плодородный слой почвы с последующим применением для окультуривания территории. Размечают поле по контуру сооружения. Затем вырабатывают котлован на проектную глубину.
Ширина котлована должна быть больше площади основания дома. После этого делают дополнительные углубления под основными и внутренними стенами, чтобы заложить ребра жесткости для силовой конструкции. Почву на дне выравнивают и утрамбовывают.
Защита от воды и прокладка коммуникаций
На дно котлована высыпают ровный слой крупнозернистого песка. Подсыпку утрамбовывают, формируя плотный пласт высотой 10–15 см. Под песком в большинстве случаев укладывают геотекстиль, чтобы предотвратить заиливание материала в процессе эксплуатации.
Сверху песка выкладывают трубы, из которых состоит дренажная система, а также закладывают инженерные коммуникации. При этом все линии должны выводиться с запасом.
Подготовка подушки
Конструкцию засыпают ровным слоем щебня с последующей утрамбовкой. В результате должна получиться плотная поверхность в одной горизонтальной плоскости. В процессе допускается подсыпка материала и орошение водой для того, чтобы слой можно было качественно утрамбовать.
Монтаж утеплителя
Пласт утеплителя состоит из двух слоев пенопласта или пенополистирола с прокладкой из гидроизоляционного материала, в качестве которой можно использовать полимерную пленку. Толщина утеплителя – 200 мм, но в местах ребер жесткости это значение может составлять 100 мм.
К прочностным характеристикам утеплителя в данном случае предъявляют повышенные требования, поскольку через него конструкция фундамента УШП передает нагрузки от сооружения на грунт.
Обустройство опалубки
Эксперты советуют для плитного фундамента по шведской технологии использовать несъемную опалубку, собранную из заводских заготовок экстрагированного пенопласта.
С целью экономии в частном строительстве можно устанавливать щитовую опалубку из сколоченных досок, при этом не забывая закреплять конструкцию по периметру и в углах клиньями и упорами. Высота опалубки должна превышать уровень поверхности монолитной плиты на 200 мм.
Создание армокаркаса и «теплого пола»
На дно опалубки выкладывают трубы для обогрева пола, руководствуясь такими принципами:
- По периметру трубы выкладывают плотнее (но не чаще, чем с шагом в 100 мм), чем в центре основания, чтобы получить максимальную тепловую мощность системы.
- Минимальное расстояние между внешними стенами и тепловым контуром должно составлять 150 мм.
- На стыке монолитных плит трубы не выкладывают, либо помещают их в металлические гильзы длиной 300 мм.
- Перед заливкой бетона систему отопления накачивают воздухом, чтобы исключить риск деформации материала под большими нагрузками.
Затем на систему труб для обогрева пола выкладывают силовую конструкцию из арматурных прутьев и сетки. Для изготовления каркаса используют рифленые пруты с диаметром сечения от 12 мм. Сторона готовой ячейки может быть в пределах 100–200 мм. Арматурный каркас устанавливают на пластиковые подпорки высотой 70 мм.
Заливка бетона
Для плит УШП используют бетон марок В20–В25 заводского приготовления или замешанный своими руками. Прочность раствора выбирают, исходя из проектных нагрузок. Заливка монолитной плиты происходит за один раз с помощью предварительно смонтированных рукавов.
Для удаления пустот и уплотнения раствора применяют виброоборудование.
Гидроизоляция
По технологии УШП гидроизоляция фундамента представляет собой прослойку между песчаной подушкой и утеплителем. В качестве гидроизоляционного материала в большинстве случаев используют пленку из поливинилхлорида. Закрепление слоев пленки можно проводить с помощью жидких гвоздей.
Бюджетный вариант УШП
Бетон высокой марки прочности – самый дорогостоящий материал, который в большом объеме используется для строительства фундамента типа УШП.
С целью сокращения расходов допускается комбинировать бетон со шлаком или бутовым камнем. Дополнительный материал характеризуется доступной стоимостью и высокими прочностными свойствами.
Возведение фундамента УШП: основные этапы
©️ BAUHAUS
Самый модный и высокотехнологичный фундамент 2019 года – утеплённая шведская плита (УШП). Мы уже рассказывали ранее о плюсах и минусах такого фундамента. Сегодня речь пойдёт о том, как правильно сооружать его, чтобы он служил надёжно и долго.
Фундамент УШП: что это?
Напомним, что УШП – утеплённая монолитная бетонная плита. Плиту утепляют, чтобы грунт не промерзал и не деформировал при этом фундамент.
В плиту встроены инженерные системы:
- Отопление – водяной тёплый пол
- Водоснабжение
- Канализация
- Электроснабжение
- УШП – фундамент мелкого заложения, поэтому по его периметру предусматривают:
- Утеплённую отмостку, которая также не даёт грунту промерзать и, как следствие, деформировать фундамент.
- Дренаж для отвода от здания грунтовых и поверхностных вод. Это ещё одна мера по защите «шведской» плиты от повреждений.
©️ URSA
Плита УШП подходит для любых грунтов, в том числе пучинистых (глина, суглинки). Перед устройством фундамента проводят элементарные инженерно-геологические изыскания. Делают несколько шурфов, которые позволяют определить:
- Тип грунта (достаточна ли его несущая способность)
- Величину плодородного слоя
- Уровень грунтовых вод
Возведение УШП
Этап 1. Выемка грунта, прокладка труб водоснабжения, устройство дренажа
Работы начинают с разметки контура фундамента, не забывая о том, что за границами УШП будут отмостка и дренаж. То есть при устройстве котлована прибавляют ещё около 1,2 м с каждой стороны от будущей плиты. Также размечают точки выхода коммуникаций из фундамента.
©️ “Дневник Домостроителя”
Далее снимают плодородный слой земли, обычно он составляет 20-40 см. Затем в траншеях прокладывают трубопровод системы водоснабжения: он должен располагаться ниже глубины промерзания грунта. Так, в Московской области грунт промерзает на 1,5-1,6 м, поэтому трубопровод закладывают на расстоянии не менее 1,6 м от поверхности земли.
Используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром, как правило, 32 мм и более. Трубопровод проводят через фундамент УШП в гильзе из ПНД. Конец трубы располагают выше проектного уровня поверхности плиты и до окончания бетонных работ закрывают той заглушкой.
На этом этапе устраивают и систему дренажа. В её основе – трубы диаметром 110 или 160 мм со специальными отверстиями. Материал труб – полиэтилен низкого давления (ПНД) или поливинилхлорид (ПВХ). Их укладывают с уклоном не менее 2 мм/ пог.
м, располагая в фильтрующем слое из щебня или гравия, который отделяют от грунта геотекстильным полотном. Систему завершают дренажными колодцами, в которые будет стекать собранная трубами вода.
Из колодца она будет «отправляться» самотёком или принудительно за пределы участка.
Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Дренаж при устройстве утеплённой шведской плиты обязателен, когда на участке водонепроницаемые грунты, например, глинистые. Или когда на нём высокий уровень грунтовых вод либо верховодка.
Ещё один момент: если не сделать дренаж, то во время сезонных паводков или сильных продолжительных дождей песчаная подушка под фундаментом будет насыщена водой. А значит, у основания будет ниже несущая способность.
Из-за этого может произойти осадка фундамента, могут появиться трещины в нём и в стенах дома, выполненных из каменных материалов, например, газобетона. Поэтому воду нужно отводить от фундамента, для чего и предусматривают дренаж по периметру здания».
Этап 2. Подготовка основания, прокладка труб канализации и электрического кабеля
Этот этап предполагает последовательные операции:
- По дну и откосам котлована, образовавшегося после удаления плодородного слоя земли, настилают полотна геотекстиля плотностью 200 г/м² с перехлёстом стыков – 15 см. Геотекстиль нужен, чтобы усилить основание под УШП и отделить его от грунта.
©️ “Дневник Домостроителя”
- Поверх геотекстиля устраивают подушку из крупнозернистого песка – для равномерного распределения нагрузки от фундамента. Толщина подушки – 30-40 см. Песок разравнивают и трамбуют виброплитой, проливая водой. Песок насыпают послойно или одним слоем – в зависимости от мощности применяемой виброплиты. Нередко подушку под плиту выполняют послойно из щебня и песка: их также разравнивают и трамбуют.
- В траншеи, выкопанные в песчаной подушке, укладывают трубы канализации – обычно «рыжие» из ПВХ, диаметром 110 мм, реже – 160 мм. Необходимый уклон для 110-ой трубы – 2 см на 1 м.
©️ “Дневник Домостроителя”
В точке ввода в дом раструб трубы должен возвышаться над проектным уровнем поверхности плиты. До окончания бетонирования его закрывают той или иной заглушкой.
- На глубине 30-50 см прокладывают электрический кабель. Через плиту фундамента его проводят в гофрированной трубе из ПНД.
Этап 3. Монтаж плит теплоизоляции
Для утепления фундамента и отмостки применяют, как правило, плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС, ХРS). Толщину плит и величину их прочности на сжатие выбирают на основании расчёта.
Чаще всего используют такую схему:
- Под всем «шведским» фундаментом укладывают плиты XPS толщиной 100 мм и высокой прочности – 400-500 кПа при 10% линейной деформации.
©️ BAUHAUS
- Расстояние между рёбрами УШП дополнительно утепляют в один-два слоя плитами XPS толщиной 100 мм с меньшей прочностью – 200-250 кПа при 10% линейной деформации. Менее прочные плиты – способ удешевить конструкцию УШП. Общая толщина слоя утепления под основной частью фундамента – 200-300 мм.
- По периметру теплоизоляционного слоя устанавливают боковые элементы из XPS толщиной 100 мм, тем самым решая две задачи: утепляя торцы фундамента (создавая замкнутый теплоизоляционный контур) и формируя несъёмную опалубку для бетонных работ.
©️ “Дневник Домостроителя”
- Отмостку выполняют, как правило, с помощью 50-миллиметровых плит XPS.
Плиты основного слоя утепления укладывают «в разбежку», со смещением стыков. Притом верхние плиты смещают относительно нижних, чтобы перекрывать их стыки.
Для соединения друг с другом у плит от ведущих производителей XPS предусмотрены замки (выемки в виде четверти).
А верхний и нижний слои теплоизоляции скрепляют между собой механически, обычно пластиковыми тарельчатыми шурупами (2 шт. на плиту) или клей-пеной.
Боковые элементы соединяют с горизонтально лежащими плитами по-разному: либо механически – с помощью клей-пены, специальных пластиковых уголков в сочетании с шурупами, тарельчатых дюбелей и пр. Либо прижимая теми или иными упорами, которые демонтируют после бетонирования.
©️ “Дневник Домостроителя”
Отмостку утепляют на величину стандартной ширины плит XPS – 120 см. Торец теплоизоляционной плиты отмостки стыкуют с нижним слоем утепления фундамента. При этом плиту монтируют с уклоном 2 см от здания, чтобы отводить попавшую на неё воду.
Александр Керник, руководитель группы технической поддержки продаж «УРСА Евразия»:
«Плиты экструдированного пенополистирола стыкуют друг с другом за счёт L-образных кромок – вырезанной четверти по периметру плиты. Это надёжное соединение. Однако при заливке бетона цементное молочко может утекать в стыки между плитами.
Из-за чего наружный слой фундамента будет хуже набирать прочность.
Во избежание этого мы рекомендуем перед бетонированием проклеивать стыки между плитами скотчем или настилать полиэтиленовую плёнку по всей поверхности, которую будут заливать бетоном».
Узнать больше о современных стеновых и изоляционных материалах можно на бесплатных вебинарах от YTONG. Подробнее тут
Этап 4. Разводка водопроводных труб
Следующая операция – разводка труб холодного и горячего водоснабжения. Применяют трубы диаметром 16 или 20 мм, выполненные из сшитого полиэтилена или металлопласта. Разводку выполняют по коллекторной схеме.
Один или несколько коллекторов распределяют потоки воды к потребителям – умывальникам, унитазам, душу, стиральной и посудомоечной машине и пр. Трубы соединяют с коллектором за счёт евроконусов.
Эти фитинги позволяют подключать к коллектору трубы без резьбы, а также трубы разного диаметра.
Коммуникации прокладывают в штробах, прорезанных в пенополистироле. При этом трубы «одевают» в изоляцию из вспененного полиэтилена для снижения теплопотерь.
Этап 5. Армирование плиты
Плита УШП состоит из двух конструктивных элементов:
- Рёбер жёсткости. Их предусматривают под наружными и внутренними несущими стенами.
- Остальной части фундамента
Каркас рёбер формируют с помощью арматуры – обычно 4-6 стержней диаметром 10-12 мм, расположенных в продольном направлении. Между собой эти стержни связывают поперечными хомутами из арматуры диаметром 6-8 мм. Шаг хомутов – как правило, 30 см.
©️ BAUHAUS
Каркас устанавливают на специальные фиксаторы из ПВХ, чтобы при заливке бетона вся арматура оказалась внутри него. Это мера по защите металла от коррозии.
Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Проще всего подготовить каркас будущего ребра и связать поперечные хомуты, располагая конструкцию на земле, в стороне от фундамента. А затем установить уже готовый каркас в форму из утеплителя, оперев на ПВХ-фиксаторы.
С особым вниманием нужно анкеровать стержни на углах, в местах примыкания ребер друг к другу и стыках с плитой, чтобы обеспечить их совместную работу. Обычно длину анкеровки или перехлеста стержней принимают как 35-40-кратную величину сечения арматуры».
Остальную часть фундамента УШП армируют в один ряд металлической сеткой, как правило, в виде готовых карт с ячейками 150 х 150 мм, выполненных из стержней диаметром 6-10 мм (чаще всего – 8 мм). Готовые карты ускоряют монтаж: не тратится время на связывание отдельных стержней.
- ©️ BAUHAUS
- Этап 6. Устройство водяного тёплого пола
Поверх арматуры монтируют трубы водяного тёплого пола из сшитого полиэтилена или металлопласта. Диаметр – 16, реже – 20 мм. Их укладывают по комнатам, как правило, в форме «улитки».
Такая форма позволяет равномерно распределять тепло по помещению. Шаг между трубами – от 100 до 200 мм.
Он зависит от их диаметра, площади обогрева, протяжённости отопительного контура, наличия зон, где возможны промерзания (например, окон).
- ©️ BAUHAUS
- Трубы тёплого пола можно крепить двумя способами:
- К теплоизоляции пластиковыми скобами-фиксаторами (гарпунами).
- К арматуре или уложенной поверх неё тонкой металлической сетке с помощью пластиковых хомутов.
Трубы из PEX-A очень упругие – способны вырвать гарпуны, поэтому их лучше крепить к сетке. А металлопластиковые хорошо сохраняют форму: их можно фиксировать скобами.
Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«В фундаменте УШП трубы тёплого пола должны располагаться как можно ближе к теплоизоляции для равномерного распределения тепла. Тепловой поток от труб поднимается вверх под углом 45°.
И если трубы находятся слишком близко к наружной поверхности плиты, то возникает эффект «зебры» – появляются участки, которые не прогреваются. Можно почувствовать перепады температуры под ногами. Поэтому над трубами должен быть бетонный слой достаточной толщины.
И шаг труб нужно выбирать такой, чтобы обеспечить равномерный прогрев плиты».
В доме предусматривают несколько контуров тёплого пола, их подключают к одному или нескольким коллекторам, используя для соединения евроконусы. Участки труб на подъёме к нему «одевают» в кожухи из гофротрубы или вспененного полиэтилена для защиты от повреждения стяжкой при температурном удлинении.
©️ BAUHAUS
После монтажа отопительных труб и подключения их к коллектору систему заполняют теплоносителем, а затем опрессовывают: под давлением воздуха проверяют, есть ли в ней протечки. Заливать бетоном можно только заполненные теплоносителем трубы.
Этап 7. Бетонирование
Марку бетона выбирают в зависимости от расчётных нагрузок от здания на утеплённую шведскую плиту. Нагрузок собственных (стен, крыши, перекрытий) и эксплуатационных (снеговых, на перекрытия от тяжёлых предметов). Обычно используют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25).
- Бетон заливают с помощью бетононасоса или миксера, которым нужно обеспечить подъезд к стройплощадке.
- ©️ BAUHAUS
- Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«При бетонировании плиты УШП следят за тем, чтобы смесь заполняла пространство под арматурой и труднодоступные места. Кроме того, выполняют уплотнение, используя глубинный вибратор. С особым вниманием это делают в зонах рёбер жёсткости – самых ответственных участках плиты.
Желательно заливать весь фундамент УШП непрерывно, поэтому стоит тщательно рассчитать необходимый объём бетона и обеспечить условия для его укладки. Если же перерывов не избежать, то нужно предусмотреть рабочие швы. Затвердевший бетон затирают специальной машиной – «вертолётом».
Чтобы бетон набрал требуемую прочность, надо ухаживать за ним. В первые дни после укладки поверхность плиты поливают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Возведение стен возможно при достижении бетоном прочности не ниже 70% от проектной величины».
- ©️ “Дневник Домостроителя”
- Если вам нужна полная информация о строительстве дома из газобетона, приглашаем на курс от YTONG. Подробнее тут
Загрузка...
