Как бороться с грунтовыми водами на участке

Избыточная влажность грунта на участке негативно отражается на фундаментах, подвалах и погребах.

Не избежать и снижения урожайности большинства деревьев, кустарников и овощных культур — обильная вода вымывает полезные вещества из плодородного слоя, а корни растений начинают гнить.

Постоянная сырость внутри помещений приводит к появлению на полу и стенах плесени. Решить все эти проблемы можно, если отвести лишнюю воду или осушить участок без дренажа.

Как определить необходимость осушения

Хозяин участка, который им владеет долго, знает проблему участка без проведения экспертизы или геологических изысканий — он наблюдает подтопление осадочными водами каждый раз, когда проходит таяние снега или наступает сезон дождей. Это бывает, когда грунт глинистый и слабо пропускает воду вглубь или грунтовые воды залегают высоко и к ним добавляется верховодка.

Еще одна причина — участок лежит в низине и вода стекает с соседних склонов, но не всегда быстро просачивается вглубь. Также оказывает влияние близость водоема или болота.

Если участок только приобретен, то узнать об опасной близости к поверхности грунтовых вод можно только весной или осенью. Но можно увидеть проявления заболоченности участка следующим образом:

• разбухшие и перекошенные дверные коробки;
• на стенах и в углах заметны трещины;
• ощущается запах сырости в комнатах и помещениях;
• снаружи (с северной стороны или в тени) на цоколе есть плесень;
• подвал сырой или в нем вообще стоит вода;
• вечером много комаров.

Способы осушения

При покупке нового участка часто проблема с избыточной влагой обнаруживают после заключения сделки. И решать её надо как можно скорее, до начала строительства или проведения реконструкции уже существующих строений.

Первый вариант, конечно предпочтительней, потому как дает больше возможностей — например, обустроить пристенный дренаж при закладке фундамента или создать комплексную систему осушения с использованием нескольких способов.

И таких вариантов не так уж и мало.

Можно перечислить следующие основные способы борьбы с подтоплением участка:

• Поверхностный, или открытый дренаж.
• Глубинный, или закрытый дренаж.
• Отсекающий дренаж.
• Вертикальный дренаж.
• Засыпка участка (поднятие уровня).
• Высадка влаголюбивых растений.

К сопутствующей, но не менее важной, системе относится ливневая канализация. Часто ее объединяют с одним из видов дренажа. Но это не аксиома — ливневка может существовать параллельно, чтобы не увеличивать нагрузку на систему отвода грунтовых вод.

Отсутствие полноценной ливневой канализации, большая площадь кровли, водонепроницаемые покрытия площадок и дорожек, массивные заглубленные фундаменты строений и заборов — все это может нарушить водный баланс, ухудшить естественный отвод воды и привести к заболачиванию изначально благополучного участка.

Осушение с помощью дренажа

Именно дренирование участка наиболее кардинально решает проблему отвода осадочных и грунтовых вод, а засыпка участка и высадка влаголюбивых растений лишь повышает эффективность системы за счет снижения на нее нагрузки. Устройство любого вида дренажной системы заключается в создании поверхностных или глубинных каналов, которые собирают воду, и отводят ее в дренажный колодец или за пределы участка (овраг, водоем).

Открытые системы

Это основной конкурент глубинного дренажа. Отличительная особенность системы в том, что вода с участка отводится по сети открытых каналов различной формы и глубины, расположенных под уклоном в сторону стока.

Это сравнительно простой способ осушения, у которого минимальный объем земляных работ. Да и вынутый грунт в таком случае не пропадет, а может использоваться для засыпки, выравнивания рельефа и поднятия уровня почвы.

  Ливневая канализация в частном доме: от А до Я!

Обычно система имеет вид дерева с одним центральным каналом и несколькими боковыми ветвями.

Центральная дрена глубже и шире остальных, так как должна иметь большую пропускную способность. Форма сечения канав бывает треугольной или трапециевидной с уклоном стенок 25-35°. Глубина каналов лежит в пределах 50-70 см. Обычно каналы засыпают наполовину щебнем или галькой, а сверху могут поставить декоративную решетку.

• Но встречаются и полностью засыпанные каналы, хорошо известные как «сухие ручьи».
• Наиболее обоснованным считается использование открытого дренажа на участках, лежащих на склонах с большим уклоном, когда надо только сформировать сеть каналов приблизительно одинаковой глубины и профиля, а сток обеспечивается особенностями рельефа.

Недостаток способа — сравнительно непривлекательный вид сети каналов, обычно плохо вписывающийся в ландшафт частного участка. Еще один минус — потеря части полезной площади, которую нельзя рационально использовать.

Кроме того каналы довольно быстро заиливаются частицами смытого грунта. Поэтому дренирующую засыпку каналов приходится раз в 4-8 лет обновлять меняя на новую.

Закрытые дренажные системы

Закрытый дренаж – более сложный в устройстве, но и более эффективный способ отвода лишней влаги. Этот вид можно было бы назвать универсальной системой, которая подходит большинству подтопляемых участков, но при условии, что есть куда отводить осадки и грунтовые воды.

Схема прокладки закрытой дренажной системы

Систему общего глубинного дренажа участка также можно представить в виде «дерева» или «елочки», которая состоит из сети подземных труб уложенных с определенным уклоном (не менее 1 %) в сторону точки слива или дренажного колодца.

В большинстве случаев используют полимерные трубы, но также не утратили актуальность керамические и асбестоцементные трубы. А общее у них одно — наличие перфорации в стенках.

Чтобы трубы быстро не заиливались, их укладывают в средине слоя из песка и щебня с дополнительным обертыванием водопроницаемым геотекстилем. Кроме того, на рынке есть готовые трубы с фильтрующей оболочкой.

Одна из разновидностей глубинных систем дренирования — отсекающий дренаж. Наиболее распространенный вид — кольцевая система подземных труб вокруг фундамента дома.

В этом случае задача дренажа — отвести большую часть грунтовых и осадочных вод от основания, обеспечить стабильность несущих свойств грунта, снизить нагрузку на гидроизоляцию фундамента. И как следствие этих мер — сухой подвал или подпол здания.

Помимо замкнутого отсекающего дренажа есть и разомкнутый вид. Его, как правило, используют на участках с ярко выраженным склоном рельефа, чтобы отсечь основную часть стекающих осадочных вод и верховодки.

1. Достоинства глубинного дренажа: возможность использования на участках с любым рельефом, более длительный срок эксплуатации без капитального ремонта, отсутствие видимых наземных элементов (кроме люков ревизионных и дренажных колодцев).

Вертикальный дренаж

Этот вид используют нечасто. Его иногда называют точечным, так как он носит локальный характер. Устройство заключается в размещении сборных колодцев или скважин в наиболее критичных и «влажных» зонах. Из них, по мере заполнения, воду откачивают погружными насосами по системе наземных каналов или подземных водоводов в ближайший открытый водоем.

Одна из разновидностей — лучевая система с центральным колодцем отстойником, в который грунтовые воды собирают с помощью горизонтальных дрен. В этом случае задействуют один насос.

Система дорогая в обслуживании, поэтому на частных участках используется редко.

Устройство искусственных водоемов

Если позволяют размеры и особенности геологии участка, то одним из способов осушения участка можно считать создание искусственного пруда.

Это возможно сделать, когда самое низкое и заболоченное место расположено на периферии участка.

И хотя этот способ называют осушением без дренажа, поверхностные дрены здесь могут присутствовать в виде канав, оформленных как декоративные или «сухие» ручьи.

  Как правильно сделать дренаж участка своими руками

Достоинство — устройство искусственного водоема как элемента ландшафтного дизайна. Недостатком этого вида осушения считается необходимость регулярной чистки водоема и откачки воды — вода не проточная, скапливается, и сама может служить источником заболачивания. К тому же со временем она начинает цвести.

Посадка влаголюбивых растений

Еще один вариант осушения без дренажа — посадка влаголюбивых растений, которые «работают» как естественный насос с функцией испарителя. Корневая система таких растений активно поглощает воду, а обильный лиственный покров — испаряет влагу. Конечно, продуктивность такого способа осушения не высока, но в комплексе с традиционными системами дренажа — это дает положительный эффект.

В качестве самостоятельного способа, такой подход обоснован лишь при условии небольшой заболоченности или как профилактическая мера. Например, на дачных участках с непостоянным проживанием, когда не надо срочно удалять талые или осадочные воды.

Используя деревья, кустарники и травы, которые поглощают много воды, можно снизить подтопление за счет верховодки и ускорить высыхание верхнего слоя земли после весеннего паводка или осенних дождей.
К влаголюбивым деревьям относятся все породы, растущие в природе возле рек, озер и на заболоченных местах: ива, ольха, берёза.

По периметру, в качестве живой изгороди, можно высадить кустарники: шиповник, боярышник, калину.

Подъем уровня участка

Дополнительная засыпка слоя грунта может помочь при высоком залегании верховодки и почвенной инфильтрации воды от соседнего водоема. Учитывая объем работ, это довольно затратный метод, но в ряде случае наиболее эффективный.

Особенно когда ни поверхностный, ни глубинный дренаж из-за особенностей геологии и расположения участка ощутимого эффекта не дадут.

Также этот метод используют, когда проблема носит локальный характер, и устраивать полноценную дренажную систему экономически нецелесообразно.

Делают отсыпку еще до строительства или в том случае, когда пятно застройки лежит в стороне от заболоченного места. Есть несколько сценариев осушения дополнительной засыпкой грунта:

• Проблемное место на участке имеет локальный характер, уровень грунта надо поднять незначительно — не более 30 см. В этом случае можно засыпать привозной плодородный грунт и высадить влаголюбивые кустарники и травы.
• Болотистая низина на участке имеет локальный характер, но для нее требуется засыпка грунта высотой более 30 см. В этом случае засыпку проводят в три приема. Вначале снимают верхний слой плодородного грунта (если он имеет ценность). Выравнивают зону недорогими дренирующими материалами — вторичным щебнем, колотым кирпичом, карьерным песком. Затем возвращают грунт на место.
• Большая часть участка заболочена. Обустраивают систему глубинного дренажа. Затем, в зависимости от требуемой высоты поднятия уровня, засыпают слой грунта или слой дренирующего материала и грунта.

В заключение стоит сказать еще об одном способе осушения. По сути это один из видов глубинного дренажа, но без труб. В современном исполнении его называют «мягким дренажем» — в траншеи закладывают геотекстиль с выходом на стенки, засыпают щебень и заворачивают вокруг него края текстиля.

Но мягкий дренаж скопировал давно известный народный способ, который с успехом использовали наши предки. Они в качестве водовода использовали канавы, в которые укладывали пучки из длинного хвороста, и засыпали их смесью щебня и песка.

Советы нашего эксперта:

Как бороться с грунтовыми водами на участке

В этой статье речь пойдет о грунтовых водах и последствиях их появления. Мы расскажем вам про самые эффективные методы борьбы с этой проблемой и поможем грамотно организовать работы по мелиорации. Следуя советам этой статьи, вы сможете полностью устранить проблему сырых подвалов и вымокшей почвы.

Причина поднятия и появления грунтовых вод

Основной источник появления грунтовых вод — атмосферные осадки, объем которых в весенний период резко возрастает из-за талого снега. Влияние имеет не только объем осадков, но и рельеф местности, особенности строения водоупорных пластов, которые не повторяют поверхности почвы, а наоборот, образуют множество неровностей и впадин.

Вода естественным образом проходит сквозь верхний слой почвы, достигает первого водоупорного пласта (глины) и по нему стекает в нижнюю точку, образуя участки высокой влажности.

Грунтовые воды поднимаются высоко в том случае, когда объем поступаемой воды превышает пропускную способность брешей: затапливаются верхние водоносные слои, закупориваются проходимые участки грунта.

Переувлажненный грунт представляет серьезную угрозу фундаментам зданий:

1. Опорная стойкость слоев почвы, подверженных сильной водной эрозии, резко ухудшается, появляются плавуны и просадки, пучение становится неравномерным.
2. Из намокшего бетона постепенно вымываются соединения кальция, придающие ему прочность.
3. Повышенная влажность — идеальное условие для развития плесени и мха, что порождает биологическую эрозию бетонных массивов.

Не менее опасно застойное намокание грунта для плодородного слоя почвы, ведь питательные вещества усиленно растворяются и вымываются из него, чернозем уплотняется. Страдают от сильного намокания и гниют корни деревьев.

Симптоматическое лечение: откачка, дренаж, отвод воды

Откачка грунтовых вод

Грунтовые воды, которые скапливается в технических полостях: подвалах, колодцах, сливных ямах, можно удалить с участка при помощи дренажного насоса.

Мощность дренажного насоса необходимо подбирать из расчета 0,5–1,3 м3 с одного квадратного метра площади дренируемого участка. Это значит, что из подвала дома в 100 м2 придется откачать от 50 до 130 м3 воды при условии отсутствия прибывающей влаги.

Поверхностный дренаж

Реализуется открытой траншеей глубиной до 1,5 метров, задача которой — преодолеть складки водоупорного слоя и направить воду в сторону естественного уклона почвы. Дренировать таким образом можно очень масштабные территории, вплоть до нескольких кварталов коттеджного поселка, поэтому часто хозяева участков объединяются и нанимают технику для рытья траншей.

Мелиоративные мероприятия

Обычно подверженные затоплению участки расположены на окраине населенных пунктов в природных низинах и складках местности. В этих случаях вода стекает по естественному уклону, а траншея направляется в сторону нижней точки и имеет постоянную глубину.

В случаях, когда до границы населенного пункта далеко или ландшафт местности исключает сброс воды в низину, используют такую же дренажную канаву, но уже имеющую искусственный уклон. По ней вода отводится из перенасыщенного влагой района в менее насыщенный, где впитывается в почву по мере течения.

Такие мероприятия невозможно выполнить без геодезического нивелирования, также требуются геологические изыскания для извлечения подробной топографии водоупорного слоя. Добавьте сюда затраты на механизированные земельные работы и устройство проходов траншеи под дорогами.

Таблица затрат для отвода грунтовых вод по искусственному уклону

Топосъемка участка М 1:500	500-600 руб./0,01 Га
Зондирование грунта и составление топокарты водоупорного слоя	от 2000 руб./1 Га
Составление проекта дренажной системы	от 20 000 руб.
Услуги экскаватора	1000-1500 руб./1 ч (5-12 метров)
Услуги прораба	3000 руб./смена (8 ч)
Стоимость закладных труб	1100-1300 руб. за 1 пог. м

Устройство такой траншеи позволит осушить до сотни участков и еще столько же сможет подвести свой дренаж к общей системе сброса. Так что если поделить расходы на общее количество участников, то сумма будет вполне подъемной. Бюджет можно урезать, если выполнять земляные работы вручную, например, силами членов дачного кооператива.

Такие мероприятия дают только общее улучшение геологической обстановки, локальные затопления придется устранять дополнительными мерами.

Как предотвратить накопление грунтовых вод в подвале

Постройки своей массой, пусть и незначительно, но просаживают водоупорные пласты, из-за чего образуется впадина, в которую стекается вода с прилегающей территории. И даже если почва остается относительно сухой, осадки стекаются к зданию вместо равномерной инфильтрации в почве.

Существует два основных метода защиты фундамента от намокания.

Надежная гидроизоляции основания зданий

На этапе строительства применяется оклеечная или обмазочная внешняя гидроизоляция. Ее можно провести и на построенном объекте, попеременно обкопав весь периметр траншеей шириной около 1 метра. Это целесообразно, если есть необходимость в укреплении фундамента здания. Для строений без цокольного этажа такая мера остается единственно возможной.

Если в здании есть подвал и доступ к внутренним стенам фундамента, применяется метод инъекционной гидроизоляции. Он заключается в перфорации массива стены без нарушения ее основных технических качеств. В изготовленные шпуры заливают состав проникающего действия. Гидрофобизатор кристаллизуется в порах и почти полностью устраняет способность бетона поглощать воду.

Отвод грунтовых вод от здания с помощью глубинного дренажа

По периметру здания закапываются перфорированные дренажные трубы, в местах соединения которых устанавливаются смотровые или технические колодцы.

Вокруг элементов дренажной системы укладывается выстилка из гигроскопичного материала — щебня или керамзита. Вода, просачиваясь в отверстия труб, поступает по ним к колодцам, затем по трубам большего диаметра в коллектор и центральный водосток.

Отвод осуществляется в дренажную траншею, вода также может быть равномерно сброшена на сухой участок почвы.

• Вторичные меры отвода воды от фундамента — поверхностный дренаж защищенными лотками и устройство отмостки.
• Оба этих метода целесообразно применять не только для фундамента зданий, но и для всего участка в целом.
• Расчет стоимости обустройства глубинного дренажа

Земляные работы: копка траншей вокруг дома, крепление и засыпка	1500-2200 руб./1 пог. м по периметру (2 м3 грунта)
Сыпучие материалы для выстилки (щебень, керамзит)	600-700 руб./1 пог. м по периметру (0,5 м3)
Дренажные трубы с перфорацией	170-500 руб./1 пог. м (диаметр от 110 до 200 мм)
Дренажные колодцы	5000-1000 руб. за точку
Внешняя гидроизоляция фундамента	300-650 руб. за 1 м2
Инъекционная гидроизоляция фундамента	от 2000 руб./1 пог. м по периметру (включая работу)

Защита скважин и колодцев от грунтовой воды

Грунтовые воды, кроме того, что способны нанести урон трубам и бетонным кольцам, могут существенно влиять на качество скважинной и колодезной питьевой воды. В грунтовой воде содержится большое количество растворенных активных веществ, способных на порядок ускорить скорость корродирования металла, а также мелких илистых и механических примесей, сильно загрязняющих воду.

Существует целый комплекс мер, который позволяет сохранить чистоту воды и продлить срок эксплуатации оборудования:

1. Скважины защищают кессонами и кондукторами. Их монтируют на глубину нижней границы водоупорного слоя, чем преграждают путь грунтовой воде. Стоимость установки кессона или кондуктора колеблется от 5 до 11 тысяч рублей за метр глубины.
2. Для защиты колодцев применяют наружную гидроизоляцию, реставрируют бетонные кольца, герметизируют стыки между ними. Защита колодцев среднего диаметра (60–100 см) с внутренней стороны обойдется от 2,5 до 4 тысяч за метр. Наружная гидроизоляция не только сохранит воду чистой, но и убережет кольца от разрушения. Цена возрастает на стоимость проведения земляных работ.
3. В ряде случаев помогает копка в непосредственной близости аккумулирующего колодца для сбора и откачки грунтовых вод. За счет этого можно осушить близлежащий участок и получить дополнительный источник технической воды.
4. Также вокруг колодца можно устроить защитный замок. Простая насыпка купола из утрамбованной глины отведет от колодца верховодку и грунтовые воды с прилегающей территории.

Устранение проблем, связанных с размоканием почвы

После обильного увлажнения почва теряет плодородность, ее структура нарушается.

На такие участки категорически запрещается вносить минеральные удобрения, а дозировку органических следует увеличить до 5–7 кг на 1 м2 в год. Полностью восстановить плодородный слой удастся лишь за 3–4 года.

При этом нужно обрабатывать почву химическими веществами, блокирующими развитие вредной микрофлоры, поступающей с удобрениями.

Структура почвы восстанавливается рыхлением два раза в год, засеиванием участка растениями с мочковатой корневой системой. Например, можно на одно лето засеять участок гибридными сортами пшеницы или ржи, выведенными специально для орошаемых полей, это также ускорит процесс восстановления плодородности.

По цене около 500–700 рублей за кг можно приобрести дождевых червей-старателей. Увеличение их популяции в почве даст очень хорошие результаты в восстановлении рыхлости и нормального содержания питательных веществ.

рмнт.ру

12.03.17

Что такое высокий уровень грунтовых вод и как с этим бороться?

Для начала необходимо определиться с понятием. Грунтовые воды – это верхний, от поверхности земли водный слой.

Их уровень высок, если они залегают на глубине до двух метров от поверхности грунта. Определить это не сложно.

Достаточно пробурить скважину глубиной в пару метров ручным садовым буром в нескольких местах участка и подождать день-два. Если уровень высокий, то скважина неминуемо наполнится водой.

Заниматься этим нужно весной, поскольку именно тогда грунтовые воды максимально близки к поверхности из-за интенсивного таяния снега.

Если пробуренная скважина сухая – значит, проблем нет, можно спокойно заниматься закладкой фундамента под дом или прокладывать коммуникации.

Если вода видна – лучше с этим повременить, и для начала искусственно снизить её уровень, путём установки дренажа.

Отличие от верховодки

Верховодка – это локальное, скопление подземных вод, находящееся выше уровня вод грунтовых. Это обусловлено сезонным фактором и носит временный характер. Именно это и является её отличием.

В определённые периоды (например, сильные дожди или обильное снеготаяние) это явление заметно и ощутимо, а в сухой период, практически полностью сходит на нет.

Уровень грунтовых вод также подвержен небольшому колебанию, но не такому значительному, да и полностью этот слой исчезнуть не может.

Верховодка отсутствует на склонах и песчаных участках, т.к. в этих случаях имеются возможности для её естественного отвода.

Что можно предпринять для осушения?

• Поскольку это явление не редкое, имеется несколько проверенных вариантов, как искусственно понизить уровень воды.
• Все они связаны с проведением значительного объёма земляных работ, поэтому целесообразнее проводить их до закладки фундамента под дом в начале строительства.
• Выделяют следующие способы:

1. Резервуар или пруд для накопления излишков влаги.
2. Дренаж открытого типа.
3. Закрытая дренажная система.
4. Строительное промышленное водопонижение с использованием иглофильтров.

Как правильно рассчитать дренаж участка по СНиПу?

При строительстве и расчете дренажа на своём участке, рекомендуется руководствоваться требованиями соответствующих нормативных документов.

Применительно к теме статьи, нужно обращать внимание на СНиП (аббревиатура от Строительные нормы и правила) 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», а также СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод».

В СНиПе чётко прописаны все этапы создания дренажа:

1. Проект, в котором должны быть указаны данные о системе:
   • общая схема.
   • геометрические данные: параметры траншей, их уклон, расстояние между элементами системы.
   • диаметры используемых труб, параметры колодцев.
   • крепёж, материалы для обсыпки дренажных траншей и труб.
2. Очистка территории, на которой будет проложен дренаж.
3. Выкапывание траншей с учётом того, насколько промерзает грунт в конкретной местности.
4. Укрепление стенок гравием или полимерными материалами
5. Укладка труб, в случае их использования, с учетом допустимого материала, а также глубины закладки согласно СНиП.
6. Рытьё дренажных колодцев или септика, расчёт допустимого угла относительно канав или закрытых дренажей.

Как сделать дренажную систему?

Дренажная система необходима для того, чтобы эффективно осуществлять отведение излишков влаги. Она эффективно предотвращает заболачивание территории, борется с вымыванием почвы, что напрямую влияет на долговечность строений, снижает влажность в подвалах построек.

Наиболее эффективными и распространёнными дренажными системами считаются:

• Открытые (поверхностные, траншейные)
• Трубные (закрытые, глубинные)
• С использованием иглофильтровых установок.

Открытый (поверхностный) дренаж

Наиболее простой, но, в то же время, наименее затратный вид водоотвода с земельного участка с жилым домом. Используется для отвода талых, дождевых вод, в местах, где есть вероятность скопления воды.

Различают 2 вида поверхностного дренажа:

Точечный дренаж обустраивают под водостоками, поливочными кранами, в других местах, где требуется быстрый отвод внезапно скопившейся воды.

Линейные представляет собой систему из каналов и водосборного резервуара. Чаще всего, эти два вида комбинируются.

Для устройства поверхностного дренажа понадобятся следующие компоненты:

1. Для создания каналов может быть использован различный материал:
2. Защитно-декоративные решётки.
3. Дождеприемники. Это емкость используется при точечном варианте непосредственно под трубами водостока. В основном их изготавливают из полипропилена или полимербетона. В них есть отверстия для отвода воды.
4. Ливневые заслонки. Нужны для предотвращения возврата воды из резервуара обратно в трубу в период сильных дождей.

Порядок работы следующий:

• По внешнему контуру строения роются канавы в глубину до 0,5 – 0,6 метра и шириной до полуметра.
• Под водостоками оборудуются дождеприёмники. Каналы необходимо рыть с уклоном 5-10 градусов с высшей до низшей точки.Рекомендуется делать каналы со скосом в 30 градусов для более эффективного стока воды. Они могут быть V-образной или П-образной формы.
• В траншеи можно уложить щебень, или готовые каналы из ПВХ, полипропилена или полимербетона.
• Подвести траншеи необходимо либо к резервуару для сбора воды, канаве, либо к искусственному водоёму
• Сверху каналы накрываются решёткой, как правило, она чугунная и имеет различный вес и толщину в зависимости от предполагаемой нагрузки.

Трубный дренаж

Прежде чем приступать к обустройству закрытой системы на участке, стоит нарисовать её схему, где чётко будут видны траншеи под дренажные трубы, накопитель и отводы.

Затем необходимо определиться, на какой глубине будут прокладываться трубы. Это очень важно, поскольку система должна проходить ниже уровня промерзания грунта в холодное время года.

В обратном случае, вода в трубах замерзнет, это может привести к порче труб или к тому, что дренаж не будет справляться со своим прямым назначением. В различных климатических зонах глубина промерзания отличается.

Значение имеет и состав грунта, в который будут помещены трубы: чем более он глинистый, тем меньше глубина промерзания. В средней полосе России эта величина колеблется в пределах от 1,3 до 2 м.

Что делать дальше:

1. Определяется количество колодцев на участке. Они обязательны: вокруг дома (по периметру); если участок водоотвода прямой, то через каждые 15 метров; в случае, если система имеет разветвлённый характер, то на стыках боковых веток и основного сливного канала.
2. Подготовка материалов и инструмента. Понадобятся следующие материалы:
   • Песок и щебень. Они необходимы для создания подушки на дне траншеи и создания слоя поверх труб. Щебнем также присыпаются уложенные трубы, что позволяет более эффективно поступать воде в трубу и снижает давление грунта на неё.
   • Дренажные гофрированные трубы (из ПНД или ПВХ). Этот материал оптимален для прокладки дренажа на участке. И полиэтилен низкого давления, и поливинилхлорид очень долговечные (срок службы 50 лет), недорогие, гибкие и снабжены перфорацией.
   • Геотекстиль. Необходим для защиты труб от попадания в них грязи и мелкого гравия.Помимо непосредственного обертывания труб, им застилают дно траншеи.
   • Резервуары (колодцы). Можно использовать гофрированные трубы ПВХ большого диаметра либо готовые ёмкости с отверстиями под трубы.
   • Фитинги (элементы соединения) для труб. Это могут быть: заглушки, тройники, переходные муфты, крестовины, поворотные тройники. Целесообразность их использования зависит от схемы дренажной системы.
3. Потребуются следующие инструменты: земляной бур, совковая и штыковая лопата, ножовка, строительный уровень.
4. Далее производится выкапывание траншей на расчетную глубину, в соответствии со схемой.

   Их необходимо рыть с определенным уклоном, приблизительно 2-3 см на каждый метр траншеи.

   Центральная магистраль также прокладывается с уклоном по направлению к приёмнику воды. Поскольку объём воды здесь будет большим, уклон должен быть сильнее, чем на ответвлениях, порядка 4-5см на каждый метр.

5. Дно накрывается геотекстилем так, чтобы его края оставались снаружи траншеи. На геотекстиль засыпается щебень (величина подушки должна составлять 10-20 см). После зысыпки щебня требуется ещё раз измерять уровень уклона, т.к. он может измениться.
6. Производится укладка труб до тех мест, где они будут соединяться с колодцами.
7. Ставятся колодцы, соединяются с трубами с помощью изоляционных муфт. Места соединения необходимо обработать герметиком.
8. Сверху трубы засыпаются щебнем, который затем заворачивается в свободные края геотекстиля.
9. Поверх насыпается песок и грунт.

При помощи иглофильтровых установок

Такая система используется для значительного водопонижения во время закладки фундамента и монтажа подземных коммуникаций. Сам иглофильтр представляет собой полимерную трубу со встроенным фильтром.

Также в систему входят:

1. Коллекторные трубы.
2. Насосная станция водопонижения.
3. Пескоуловитель.
4. Отвод и слив.
5. Дренажный колодец.

Схема работы следующая:

• На небольшом расстоянии друг от друга производится бурение скважин, в них помещаются иглофилтры до уровня залегания грунтовых вод. На поверхности земли укладывается коллекторная труба, она соединяется с иглофильтрами.
• Откачка воды происходит с помощью насосной станции. Избыток влаги поступает в коллекторную трубу, оттуда через отвод проходит через пескоуловитель, а затем, с помощью сливных труб, сбрасывается в дренажный колодец.

Самостоятельно такие работы провести очень трудно. Помимо наличия необходимого оборудования, предварительно требуется проведение изысканий на предмет геологических и гидротехнических условий грунта.

Заключение

У каждого из перечисленных методов имеются свои преимущества. При выборе дренажной системы стоит учитывать уровень залегания грунтовых вод, площадь участка, размер фундамента построек, а также состав грунта и климат в заданной местности.

Первые две системы вполне по силам построить своими руками практически любому. При использовании иглофильтров без помощи специалистов, скорее всего, не обойтись.

Как осушить сырой участок: 5 способов + своими руками

Если вы владелец заболоченной территорий или вам достался участок с высоким уровнем грунтовых вод, то в этой статье вы разберетесь, как осушить сырой участок своими руками, с минимальными затратами времени и денег.

5 способов осушить участок

Чтобы узнать, как правильно осушить участок, следует рассмотреть все возможные варианты. А далее уже определить, какой подходит именно вам.

Поверхностный дренаж

Осушить земельный участок можно и без использования труб, для формирования дренажа используются канавы, проложенные на участке и по периметру зданий. Таким образом, влага будет собираться с участка и перенаправляться к накопительным ямам, из которых откачиваться насосами.

Глубина канав зависит от степени и уровня заболоченности, обычно это 400 -700 мм, заглубленность ямы до 1000 мм. Яма выполняется в форме конуса с узкой нижней частью. Верхний диаметр примерно составляет 2 м, а нижний 0,7 м.

Для сохранения геометрии ям в них можно установить дренажные колодцы.

Недостаток такой конструкции:

• постоянное осыпание сточных канав;
• периодическое загрязнение каналов;
• система занимает много места.

Преимущества:

• невысокая цена;
• осушение дачного самостоятельно;
• высокая скорость проведения работ.

Для мелкозернистых грунтов, склонных к осыпанию, канавы можно заполнить гравием или щебнем. Направление потока сохранится, а стенки будут долго держать форму.

В этом случае каналы не промываются водой с высоким давлением.

Закрытая система

Провести подобный дренаж своими руками не получится, поскольку здесь необходимы специальные знания и оборудование. Это самая прогрессивная и эффективная система, которая практически не занимает место. Все элементы находятся под землей.

Различают дренаж двух типов.

Прифундаментный — локально защищает здания и сооружения от попадания влаги. Он укладывается по периметру объекта на глубину ниже фундаментной подушки. Такая система обеспечивает защиту дома.

Если участок небольшой, можно установить оборудование на некотором удалении (2 — 3 м) от фундамента, и, таким образом, защитить большую площадь.

Общий — снижает обводнение всего участка. Формируется в виде «елочки» (система с основным водоотводным каналом) или лучей с расстоянием 8 — 10 метров.

Такое положение не дает воде скапливаться, она полностью отводится через дрены. Заглубление труб проводится на 400 — 600 мм в зависимости от влажности почвы.

Технология закладки системы общая для обоих случаев.

1. Дно сформированной канавы отсыпается гравием и песком.
2. На него укладывается водопроницаемый геотекстиль с запасом по ширине.
3. На геотекстиль укладывается дрен – перфорированная пластиковая труба.
4. На трубу отсыпается еще один слой гравия.
5. Геотекстиль заворачивается, канава выравнивается с уровнем поверхности.

На поворотах и через каждые 50 метров устанавливаются смотровые колодцы.

Это стандартные конструкции, через которые можно следить за работой системы и проводить периодическую очистку. Основной колодец монтируется в самой нижней точке участка.

Попавшая туда вода отводится с помощью дренажного поплавкового насоса. Если некуда отвести воду, можно установить большую накопительную емкость и использовать ее для технических нужд или полива летом.

В остальных случаях вода из дренажного колодца выводится за территорию в канаву или естественный водоем.

При закладке трубопроводов необходимо обеспечить естественный уклон для движения воды самотеком. Он составляет примерно 20 — 30 или 3 — 6 см на каждый погонный метр.

Постепенно трубы будут засоряться и заиливаться. Их очистка проводится примерно раз в 2 — 3 года. Для этого система заполняется водой под давлением с максимальной возможностью откачки.

Иглофильтровальные системы

Осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод проводится по специальной технологии. На концах труб, входящих в конструкцию, смонтированы иглофильтры, которые представляют собой стальные трубы с отверстиями на концах. Для защиты от попадания грунта в трубе монтируют латунные или полимерные сетки.

Все иглофильтры подсоединяются в систему и подключаются к вакуумному насосу.

Таким способом можно снизить уровень грунтовых вод до глубины 4 — 5 метров. Если требуется осушить болотистый массив, оборудование можно установить каскадно, в несколько ярусов, и обеспечить удаление влаги с глубины до 20 метров.

При работе в зимних условиях насосное оборудование и внешние водоводы необходимо утеплить.

Осушение участка с помощью такой системы очень трудоемкое и затратное. Обычно это временная мера, для стабилизации уровня воды, пока ищут другие возможности.

Выбор способа осушения лучше доверить специалистам, которые проведут расчет, исследуют уровень воды и состав грунта и предложат оптимальное решение.

Провести дренаж участка своими руками можно в условиях небольшого обводнения некоторых зон или для защиты строений от подтопления.

Растения осушающие участок

Еще один недорогой, эффективный и экологически чистый способ осушить участок — высадить по его периметру влаголюбивые растения.

Если проявить фантазию, можно не только спасти остальные насаждения от избытка влаги, но и устроить прекрасный парк на даче.

К влаголюбивым деревьям относится ива, береза, клен и др. Для плодовых деревьев почва с высоким уровнем подземных вод малопригодна, поэтому при выборе сортов следует отдать предпочтение растениям с поверхностной корневой системой.

Правильным решением будет высадка по периметру участка шиповника, боярышника и других кустов, активно поглощающих воду.

После дренажных работ повышается кислотность почвы, поэтому нужно провести обработку щелочными растворами. Таким образом, повысится плодородность и расширится спектр культур, которые можно беспрепятственно выращивать.

Отсыпка участка

Следующим этапом для полного осушения участка является отсыпка поверхности песком.

Для этого проводятся замеры высот поверхности и вычисляется необходимая кубатура. Для проведения работ достаточно поднять наиболее высокую точку на 200 мм.

Отсыпка производится на всей территории, исключая хозпостройки и жилые строения. Под фундамент «монолитная плита» формируется отдельный «пирог» из нескольких слоев гравия и песка с защитой от влаги.

• Песок обладает определенным весом и, ложась на грунт, выдавливает остатки влаги в дрены.
• Материал обладает высокой дренирующей способностью, на его поверхности не скапливается вода.
• На песчаную поверхность можно отсыпать плодородный слой и организовать подготовленный газон.

Для этой операции можно использовать недорогой строительный карьерный песок, недопустимо содержание в составе глины. В результате проведения работ мы получим сухую территорию, готовую к дальнейшему использованию.

Здесь можно возводить любые здания, выращивать деревья и сельскохозяйственные культуры.

Выводы о главном

Самостоятельно осушить земельный участок можно несколькими способами, но если вы не готовы проводить тяжелые земляные работы, не обладаете достаточным опытом и знаниями, эффективней поручить это специалистам.

Для правильного выбора дренажа следует учесть следующие факторы:

• состав и водопроницаемость почвы;
• размеры и форму котлована для будущей постройки, вес здания;
• уровень подземных вод в зависимости от сезона (применяется наивысший показатель);
• возможность сезонных паводков из-за таяния снега и осенних осадков;
• скорость перемещения и направления подземных вод.

Все факторы можно предусмотреть только после геодезического анализа грунта, в некоторых случаях применяется пробное бурение.