Обеденный стол своими руками: личный опыт

Описание конструкции стола

На изготовление стола пойдет ЛДСП фабричного распила толщиной 16 мм. Цвет и фактуру можно выбирать по своему желанию, в представленном варианте тёмные участки выполнены из фактурированного венге, светлые — из гладкой ванили. Все детали имеют бумажную торцевую оклейку за исключением столешницы — её внешнее кромление выполнено 2 мм ПВХ лентой.

Ножки стола довольно объёмные и собраны из четырёх ламелей, формирующих полый пенал. Четыре ножки объединяются вместе посредством каркаса, скрывающего подробности внутреннего устройства. Внутри каркас имеет по две поперечные и продольные распорки, придающие дополнительную жёсткость и выполняющие ряд дополнительных функций.

Столешница стола сборно-раздвижная. В сложенном состоянии столешница находится практически заподлицо с коробом.

Если раздвинуть стол и добавить среднюю вставку, столешница выступает над коробом по коротким краям на 225 мм.

В конструкции не использовалась специальная подъёмно-раздвижная фурнитура, детали столешницы установлены на ящичных направляющих полного выдвижения, стыковка частей выполняется с помощью штифтов и пружинных защёлок.

Подробный разбор деталировки и фурнитуры

Наиболее подробно ознакомиться с конструкцией стола можно по проекту PRO100. Пока же опишем список деталей и фурнитуру, которую необходимо приобрести. Если стол выполняется в одном цвете, то на его распил уйдёт чуть меньше одного листа ЛДСП формата 2750х1830х16. Пока же бегло пробежимся по списку деталей:

• 100х730 мм — 16 штук дощечек для изготовления ножек. Кромление по одной длинной и обоим коротким сторонам.
• 984х150 и 784х150 мм — по две каждой детали для формирования короба. Без кромки только одна короткая сторона.
• 968х70 и 768х70 мм — также по две штуки для перемычек короба. Торцы без кромления.
• 120х70 мм — четыре небольшие вставки для крепления столешницы к направляющим. Кромки могут не иметь.

Ещё потребуется три пары деталей 50х50 мм для установки фиксаторов, удерживающих части столешницы вместе, о них мы расскажем в ходе описания процесса сборки.

Перечень фурнитуры тоже вполне скромный:

Конфирмат 45мм — 54 шт;

Уголок соединительный пластиковый с заглушкой — 32 шт;

Направляющие телескопические полного выдвижения 40 см — 4 шт;

Фиксаторы дверец роликовые — 6 шт;

Шкант деревянный — 6шт;

Штифт держатель полок — 6 шт;

Саморез 3х13 мм — 100 шт.

Сплачивание раздвижной столешницы

Сборку стола начнём со столешницы. Её кромки должны сходится заподлицо без малейшего намёка на смещение. Чтобы исключить сдвиги, позиционирование панелей выполняется с помощью штифтов полкодержателей.

Выберите одну из широких (внешних) половинок столешницы и на её внутреннем торце, имеющем бумажную кромку, разметьте шилом и штангенциркулем центра трёх отверстий — в 150 мм от каждого края и точно по центру, отложив 8 мм от угловой кромки.

Просверлите отверстия на 0,5 мм меньше диаметра штифтов.

Забейте штифты, полностью утопив центральный бортик. Чтобы штифты гарантированно не выпали, обмажьте каждый из них резиновым клеем.

Теперь следует разметить и просверлить ответные отверстия. Для начала сплотим широкие части столешницы. Для этого нужно уложить их на ровной плоскости и подпереть по бокам двумя рейками.

Плотно прижав боковые рейки, с небольшим размахом стукните две половинки друг о друга, при этом на ответном торце останутся вмятины от штифтов. Продавите их центра шилом и просверлите отверстия, диаметр которых точно равен толщине штифтов.

Центральная часть подгоняется аналогичным образом. С одной стороны на неё также переносятся метки от штифтов. С другой стороны работа осложняется: нужно временно вставить штифты в отверстия второй широкой половинки, перенести метки и просверлить отверстие на 0,5 мм меньше диаметра штифтов, а затем посадить их на клей.

Чтобы столешницы плотно держались вместе, необходимо установить держатели дверец.

Здесь трудность в том, что фиксатор с подпружиненными роликами крепится к плоскости одной из соединяемых частей, при этом для язычка необходим дополнительный элемент.

Поэтому на стыкуемых краях одной половинки столешницы и центральной вставки нужно с отступом от края в 5 мм закрепить на шкантах по небольшому брусочку, на торце которого прикручен язычок:

На каждую сторону устанавливаем по три язычка.

Далее стыкуем внешние половинки столешницы максимально плотно и прикручиваем защёлки. При этом нужно немного оттянуть корпус фиксатора (на 1,5–2 мм), чтобы в закрытом положении столешница испытывала небольшое натяжение, после чего шилом намечаются места вкручивания саморезов.

Установив защёлки на двух широких половинках, устанавливаем защёлки на среднем сегменте. В итоге получается такая схема соединения:

Сборка ножек

Сборку ножек стола выполнить очень просто. Четыре дощёчки просто скручиваются в квадратный короб. Для облегчения задачи можно изготовить такую приспособу:

Суть здесь крайне проста: к торцу листа ЛДСП прикручен продольный упор, по центру придавлена планка поперечного упора. Одна из дощечек укладывается плашмя неокромлённым торцом к себе, другая ставится на ребро неокромлённым торцом вверх.

Штангенциркулем отмечаем по 8 мм от края заготовки в 100 мм от краёв и точно по центру вертикально поставленной дощечки. После этого сверлом под конфирмат сверлим полученную сборку в трёх местах и стягиваем дощечки конфирматами. Важно следить, чтобы каждая из дощечек перекрывала неокромлённый торец соседней.

Сначала рекомендуем изготовить восемь заготовок Г-образной формы, а затем соединить их в четыре ножки. Обратите внимание, что при использовании ЛДСП разных цветов очень эффектно смотрятся ножки, собранные по схеме «зебры».

Каркас основания

Видимая часть каркаса устроена очень просто. Располагаем на ровной плоскости боковые дощечки и скручиваем их конфирматами под прямым углом.

• В итоге получает вот такой короб:
• Теперь можно установить каркас на столешницу и расставить по углам ножки:

Устанавливаем длинные распорки короба, плотно прижав их к ножкам. Чтобы не портить наружную сторону короба, крепление выполняется скрытым на пластиковых уголках.

1. Между распоркой и столешницей нужно обеспечить минимальный зазор, для чего под рейку подкладываются 2–3 полоски, вырезанные из пластиковой бутылки.
2. Временно завершаем сборку каркаса, установив обе продольные распорки:

Устройство раздвижного механизма

Продольные перекладины короба предназначены для крепления направляющих столешницы. Одну из них кладём плашмя, другую устанавливаем сверху на ребро и крепим саморезами к продольной планке изнутри. При этом нужно растянуть направляющую полностью и разместить её так, чтобы внешний край немного не доставал до уголка, скрепляющего короб и перекладину:

• При таком расположении встроенный стопор направляющей не допустит удара деталей механизма друг о друга. Когда нижняя направляющая закреплена, достаём ту, что подкладывали под неё, и крепим сверху аналогичным образом, но в обратном направлении открывания:

Теперь требуется закрепить выдвижные планки направляющих к столешнице. Сделаем это с помощью дощечек 120х70 мм. Приставляем их вплотную к выдвинутой планке направляющей и отмечаем горизонтальную линию.

Чтобы прикрутить брусок к выдвижной части направляющей, последнюю придется снять. Рейка сначала крепится в отверстия вертикальной регулировки и выставляется точно по нанесённой разметке, затем крепление выполняется во всех оставшихся точках.

Когда дощечки прикручены, возвращаем направляющие на место, не перепутав их между собой. К столешнице механизм крепится пластиковыми уголками, по два на каждую дощечку.

Завершение сборки

Возвращаем ножки на место и плотно подбиваем их в самый угол короба. Прикручиваем поперечные распорки с помощью пластиковых уголков, после чего каркас стола приобретает завершённый вид:

Осталась одна проблема. Столешница сплочена очень плотно и при попытке потянуть за одну из её половинок, вся сборка будет просто скользить по направляющим.

Чтобы улучшить механизм работы нужны упоры, их мы выполним всё из тех же пластиковых уголков. Но сначала придётся временно разобрать каркас: откручиваем уголки, фиксирующие продольные распорки к коробу и легко поднимаем его.

Точно по центру длинных сторон прикручиваем внутри два уголка:

1. После этого возвращаем короб на место и скрепляем с продольными планками. К уголкам по центру короба приставляем с обеих сторон ещё по два и также крепим их, но уже к самой столешнице:

Теперь нужно сделать так, чтобы столешница не двигалась самопроизвольно в разложенном положении. Для этого устанавливаем на место среднюю вставку, затем прикручиваем к ней два уголка, прижав их к центральным уголкам упорам, закреплённым на стенках короба. Обратите внимание, что уголки на центральном сегменте установлены с противоположных сторон:

• Остались финишные мелочи. Щедро подковываем ножки пластиковыми набойками:

Затем возвращаем их на место и крепим к каркасу. Достаточно одного уголка, ведь ножки и так плотно зажаты в квадратных пазах между распорками каркаса.

1. Чтобы верхние торцы ножек не тёрлись о столешницу, нужно обеспечить небольшой зазор. В данном случае использовались заглушки от уголков:

Поздравляем, стол полностью готов к использованию. Для удобства транспортировки ножки можно временно снять, выкрутив саморезы из уголков. Чтобы вставка столешницы не терялась когда стол сложен, её можно положить внутрь на поперечные распорки, она там помещается чудеснейшим образом и легко достаётся когда половинки растянуты до упора.

рмнт.ру

Обеденный стол своими руками — 2 пошаговые инструкции с фото

Кухонный стол своими руками – это и возможность сэкономить, и способ обеспечить кухню уникальной мебелью, прекрасно вписывающейся в имеющееся пространство. Однако важно правильно определить габариты и форму будущей конструкции.

Как сделать деревянный обеденный стол

Стол из массива дерева – это красиво, натурально и, как правило, дорого. Но покупать такой стол не обязательно, ведь можно сделать его своими руками не менее качественно и за гораздо меньшие деньги.

Итак, чтобы сделать обеденный стол своими руками вам потребуется:

1. 4 шт. ножек-балясин для стола, высотой 73 см и не слишком тонких;
2. Для столешницы: 4 сухие обрезные деревянные доски длиной 1 м (для стола шириной 60 см);

1. Для каркаса: 2 доски длиной 80 см и 2 доски длиной 40 см.

Подготовьте инструменты: рубанок, болгарку или шлифовальную машинку, электролобзик для обрезания досок, циркулярную пилу, дрель (со сверлом 8 мм), шуруповерт, наждачную бумагу, саморезы (30 мм), столярный клей, шканты, струбцины (желательно). И, конечно же, пригодятся карандаш, рулетка, перчатки и защитные очки.

Для финишной отделки стола понадобится лак, морилка или краска вместе с грунтовкой. Сначала сделаем столешницу. Для этого нужно максимально точно подогнать все 4 доски под одну длину – 100 см.

Если ваши доски не были распилены на пилораме, то их нужно подровнять также по ширине и толщине. Затем их нужно тщательно отшлифовать рубанком. Чем лучше вы отшлифуете древесину, тем более гладкой получится столешница.

Хорошо обработайте кромки, чтобы доски как можно плотнее прилегли друг к другу.

Соединять доски будем не саморезами и гвоздями, а клеем и шкантами (чопиками). Для этого на кромках всех досок делаем одинаковые пометки с шагом 10-15 см и высверливаем отверстия под шканты сверлом 8 мм.

Затем зашкуриваем кромки и наносим на них и в проделанные отверстия столярный клей. Теперь обработанные тем же клеем чопики вбиваем в отверстия и по очереди соединяем все 4 бруска. Излишки клея на поверхности убираем наждачкой и шлифуем ее, а также все края рубанком.

На этом этапе можно пройтись по столешнице металлической губкой, чтобы придать дереву фактурность.

Итак, столешница готова. Теперь нужно скрепить ножки и сделать для нее основание.

Для этого нужно ровно скрепить балясины с короткими поперечными досками клеем и шурупами. Клей сохнет не менее 12 часов.

Крепим ножки к длинным поперечинам и сверлим в них отверстия для того, чтобы позже установить столешницу.

• После того, как клей в каркасе просохнет, можно приступать к установке столешницы на него (каркас).
• Если вы хотите сделать стол длиннее и шире, то нужно укрепить стол двумя дополнительными поперечными планками, так как показано на фото.
• Итак, стол почти готов, осталось только обработать его лаком или морилкой либо покрасить, предварительно прогрунтовав.

В какой цвет покрасить стол? Отталкивайтесь от личных предпочтений и цвета остальной мебели. Ниже представлен самый универсальный вариант – столешница и ножки покрыты морилкой.

1. Об основных ошибках морения дерева своими руками можно посмотреть в этом видео.
3. Если вам нравится глянец, то поверхность стола можно покрыть морилкой, а сверху — лаком (пример на фото ниже), либо просто покрыть лаком.
4. Можно ножки покрасить в белый цвет, а столешницу покрыть морилкой, чтобы получился такой дизайн, как на следующем фото.

Как сделать кухонный стол из ДСП

Кухонный стол своими руками из ламинированного ДСП – это практичное и бюджетное решение. Такие столешницы покрыты декоративным пластиком, стабильным при истираниях.

В типовом варианте размеры полотна столешницы составляют 3000х600х36(26) мм, но сегодня не составит труда приобрести лист ДСП, распиленный до нужных габаритов или договориться в мебельной мастерской о продаже подходящего обрезка.

Вам понадобится также:

• Соединительные и торцовые планки;
• Торцевые кромки;
• Стяжки.

Даже если вы приобретете столешницу подходящих размеров, вам нужно будет дополнительно обработать торцы – это сделает результат более привлекательным, а также обеспечит защиту основания от влаги.

Для этих целей можно использовать специальный мебельный кант на основе поливинилхлорида или приклеить кромочную ленту.

Вариант с кантом считается более практичным для обеденного стола и подходящим для домашних мастеров.

Для кухонного стола понадобятся и соответствующие опоры – можно купить ножки по отдельности или отдать предпочтение готовому основанию. Все зависит от того, какой вариант предусматривают ваши чертежи. Самый распространенный вариант – круглые ножки Д=60 мм и высотой 71 см. Они могут быть разборными, с регулировкой по высоте, а также различаются по дизайну – матовые, окрашенные, блестящие.

• В нашем случае это будут хромированные блестящие ножки-штанги диаметром 60 мм, а также столешница из белого ЛДСП толщиной 36 мм и к ней подобран белый пластиковый врезной Т-образный кант с обхватами.
• Итак, как сделать обеденный стол со столешницей из ДСП:

1. На материал наносится разметка согласно чертежу. На углах закругления должны быть радиусом от 60 мм.

1. Столешнице придается форма с помощью электролобзика.

Следует использовать пилу с реверсивными зубьями, поскольку иначе возможны сколы пластикового покрытия. Сначала угол ДСП обрезается лобзиком с запасом в 2 мм, а после окончательно закругляется шлифовальной машинкой.

1. Фрезеруется паз для мебельного канта.

1. Набивается кант. Перед этим торцы изделия обязательно покрывают силиконовым герметиком. Герметик закладывается и в кант, и на верхний бортик столешницы. Для набивки канта применяют резиновую киянку. После чего излишек герметика удаляется.

1. Крепятся ножки. Для этого с обратной стороны столешницы выполняется разметка карандашом. В большинстве случаев ножки размещают на 100 мм от края.

Для крепления держателей используют саморезы с потайной головкой длиной около 20 мм. После этого ножки одевают на держатели и фиксируют шестигранным ключом – все, ваш новый стол готов.

Как правильно определить габариты

По описанным выше принципам можно сделать столы больше или меньше в длину и ширину. Как выбрать оптимальный для вашей семьи размер?

Если речь идет о стандартной кухне габаритами от 6 до 8 квадратов, то чертежи будут демонстрировать типичную конструкцию высотой 750 мм и периметром 800*500…1200*600 мм.

Обеденный стол своими руками должен рассчитываться на определенное количество человек. Обычно оно соответствует количеству жильцов – 3-9, но пару свободных мест все же прибавляется для гостей. Для больших компаний хорошим решением станет раскладная конструкция.

Расчеты ведутся следующим образом: количество персон умножаем на 60 («рабочий» периметр на одного человека). Что касается ширины столешницы, то здесь следуем рекомендациям специалистов – ее оптимальные значения – от 800 до 1100 мм. Узкие столы сложны в сервировке, а широкие – неудобны для сидящих.

Если же вы решили сделать кухонный стол своими руками овальным (круглым), то придется просчитать длину окружности – диаметр*3,14.

Правила выбора формы

Форма кухонного стола играет весомую роль в восприятии пространства. Универсальная конструкция – прямоугольник или квадрат с прямыми углами. Она отличается уравновешенностью и может быть установлена вплотную к стене или же по центру комнаты, экономя пространство.

Вполне удобными и красивыми являются и овальные модели, но они не отличается большой вместительностью – самое габаритное изделие поместит не более 8 персон. Кроме того, они требуют больших площадей – более 8 кв. метров, ведь к стене их не поставишь.

Круглый стол тоже можно назвать универсальным и традиционным вариантом, подходящим как для очень маленькой, так и для большой кухни. Но он обладает меньшей вместительностью, чем стол прямоугольной формы.

Оптимальный вариант – прямоугольный стол с закруглёнными углами. Как сделать своими руками именно такой стол из ДСП мы уже рассказали выше.

Правила ухода за мебелью

После того, как обеденный стол будет изготовлен, нужно будет позаботиться о длительном эксплуатационном периоде изделия.

Так, мебель из дерева, полированная и лакированная, нуждается в бережном уходе, поскольку легко может быть поцарапана. Кроме того, здесь возможны следы от соприкосновения с горячим. В качестве базового ухода за древесиной подбирается универсальный полирующий состав.

Если же речь идет о столешнице из МДФ или ДСП с пластиковым покрытием, то уход за ней не сложен и заключается в регулярном мытье моющими средствами.

Не забывайте, что кухонную мебель нужно отодвинуть от отопительных приборов и от стен, граничащих с улицей. Вреден для деревянной мебели будет и прямой солнечный свет.

Зацените: сделал стол

TL;DR В статье описывается мой опыт постройки стола c нуля из фанеры. От проектирования до сборки.

Я очень долго страдал от плохих столов. Все они неудобные, плохого качества, маленькие и, самое главное, ШАТКИЕ. Более-менее приличные столы стоили тысячи долларов. В итоге я решил изготовить стол самостоятельно. Основные требования к столу:

• Устойчивость! Предметы на столе не должны трястись, если резко положить руки на стол или оттолкнуться от него. Мой стол весит ~120кг. С его края можно делать сальтухи, при этом на другом конце паять SMD компоненты.
• Ширина и глубина столешницы. Столы шириной 60 см — это унижение. Мне нужно иметь запас по глубине, чтобы можно было отодвинуть ноутбук вперед, и при этом получить достаточное рабочее пространство.
• Вместительность. Мне нужны полки, чтобы разместить там оборудование: паяльники, лабораторный блок питания, осциллограф, аудио усилитель и т.д. При этом полки должны быть так же устойчивы, как и стол.
• Цена. Я не готов выложить за стол несколько тысяч долларов. Мой стол обошелся в ~$300 с учётом покупки всего инструмента для сборки и покраски.

3D-модель

Для расчета материалов я замоделил стол в SketchUp. До этого никогда ранее не работал с программами для моделирования. В целом, оказалось достаточно просто.

Файл модели stol.skp

Сейчас бесплатная версия Sketchup стала полностью браузерной, что мне не очень нравится. В интернете можно найти старую десктопную версию, ей пользоваться комфортнее. Там же можно поиграть с цветами. Я решил красить стол в чёрно-зеленый.

Распиловка фанеры

Было решено делать столешницу и стенки толщиной 42 мм, чтобы уж наверняка получить устойчивый стол. Для этого была заказана распиловка фанеры толщиной 21 мм. В дальнейшем предполагалось соединить два листа в сэндвич, чтобы получить нужную толщину стенок.

Про фанеру нужно знать следующее:

Сорт определяет качество поверхности. Фанера сорта 4 будет иметь отверстия от сучков. Я выбрал фанеру сорта 2/2. Через дробь указывается сорт фанеры с обратной стороны.

Можно было бы взять фанеру более низкого сорта и доработать дефекты поверхности шпаклёвкой.

Влагостойкость. Фанера бывает ФК (Фанера + Карбамидоформальдегидный клей) и ФСФ (Фанера + Смоляной Фенолформальдегидный клей). Вторая отличается повышенной влагостойкостью. В помещении достаточно ФК.

Толщина. Несмотря на то, что существует фанера и 40 мм, в моём случае оказалось дешевле слепить нужную толщину из двух листов. Верхние полки было решено делать толщиной 21 мм, то есть из одного слоя.

Из 3D-модели я смог легко получить нужные размеры для распиловки. При расчёте важно учитывать толщину пилы, 4 мм, и 10 мм обрезку листа по краям. Так как я сначала не учёл этих моментов, пришлось пересчитывать. В результате было решено пожертвовать двумя деталями.

Кликабельно В интернете множество сайтов предлагают услуги распиловки фанеры с доставкой, так что не пришлось никуда ехать. Заказанная фанера приехала сама через два дня, нарезанная на нужные детали. Стоимость фанеры с распиловкой вышла 8100 руб. ($120) за материал + 1100 руб. ($20) доставка.

Фанера, распиленная на детали. (кликабельно)

Сборка

Ранее я не имел подобного опыта, доводилось только собирать мебель из IKEA. Пришлось купить мощный шуруповёрт. Из расходников: саморезы, шурупы мебельные «конфирмат», уголки, наждачная бумага, краска, лак. Наверняка показанное здесь может вызвать негодование опытных мастеров из-за нарушения технологии.

Прошу прощения за качество фото, в тот момент не планировалось это где-либо публиковать. Столешница и боковые стенки были сложены из двух листов и скручены саморезами. Для надежности я зачем-то решил дополнительно промазать их внутри клеем ПВА. Бутылки сверху для лучшего склеивания листов между собой.

Два листа фанеры, скрученные саморезами и проклееные клеем. Бутылки прижимают листы.

Перед вкручиванием саморезов под них просверливалось отверстие тонким сверлом и делалось углубление под шляпку так, чтобы шляпка самореза уходила чуть ниже уровня поверхности (вроде, это называется «потай»). Сверло для углублений под шляпку самореза Углубления от шурупов были покрыты шпаклёвкой по дереву и зашкурены. На удивление, шпаклёвка по дереву при впитывании в древесину становилась очень прочной. Дырки от саморезов покрыты шпаклёвкой для дерева Боковые стенки были соединены со столешницей обычными оцинкованными уголками. Наверняка можно было сделать эстетичнее, применив скрытый крепеж, но способ с уголками очень прост, не требует точных замеров и достаточно надежный. Стальной оцинкованный уголок — дёшево и просто Оценить размер столешницы можно относительно ноутбука ThinkPad X220. Видно, что глубина стола позволяет вместить около четырёх размеров ноутбука. Параллельно были собраны полки. С ними пришлось помучаться из-за моей криворукости. Изначально полки предполагалось соединять только шурупами конфирмат, без уголков, так, чтобы креплений вообще не было видно. Для этого нужно было точно просверлить отверстия в торцах досок. Но разметка отверстий получилось не очень точной и часть шурупов не входила до конца. В итоге я решил плюнуть и так же использовать уголки. Сверху видны дырки от шурупов, которые насквозь входят в торцы досок. Сборка полок оказалась самой сложной

Покраска

Самый приятный процесс. Оказывается, современные краски вообще не пахнут, сохнут за полчаса, и очень приятны в работе, так что стол можно было красить прямо в квартире без дискомфорта. Покраска — самый приятный процесс Покраска полок

Финальная сборка

Я опасался, что полки будут недостаточно надёжно закреплены к столешнице и будут «ходить», поэтому помимо конфирмата скрепил ещё уголками.

Сейчас я считаю, что это было лишним, так как уголков было вполне достаточно, а разметка отверстий под сквозной шуруп оказалась слишком трудоёмкой. Помимо уголков в каждую из трёх досок снизу входило по три мебельных шурупа.

Отвечая на вопрос: недокрученные шурупы на фоне были вручены полностью, это просто примерка, чтобы можно было подвинуть центральную доску. Видны оцинкованные уголки, скрепляющие полки со столешницей. Потом они будут закрашены в чёрный.

На всех передних торцах столешницы и полок была убрана фаска (острый угол) с помощью грубой наждачки. Сделать это оказалось проще, чем я предполагал. Так что острый край стола не впивается в руки, как у тех же столов IKEA. Острые края столешницы были сточены

Кабель-менеджмент

Для укладки кабелей сзади был прикручен самый большой пластиковый короб. В него уложены провода, выходящие к боковинам.

С обеих сторон я прикрутил удлинители (в некоторых регионах России их называют «пилот») на восемь розеток. В итоге под столом нет кабелей, кроме одного, уходящего от розетки вверх, в короб.

На тумбу с ящиками можно не обращать внимание, она будет убрана из под стола. Никаких кабелей под столом.

Ящики

Нужно было где-то хранить инструменты, и я купил приставную тумбу с ящиками в IKEA. Она идеально подошла по высоте, чтобы встать под стол. Тумба из IKEA с выдвижными ящиками Я попробовал разместить её внутри стола, но это оказалось неудобным, так как отрезало часть рабочей поверхности.

В итоге тумбу я разместил сбоку снаружи стола. Также оказалось, что вещи с дальнего края столешницы постоянно сваливаются за борт. Поэтому была добавлена перегородка, закрывающая наглухо нижнюю полку. В ней были просверлены отверстия для кабелей. Тумба снаружи оказалось удобнее.

Задняя стенка была закрыта листом фанеры, чтобы вещи не падали со стола.

Колонки

Захотелось слушать музон не только в наушниках. Поэтому к полкам были приделаны «уши» для колонок. Также появился монитор на кронштейне, приделанный к внутренней стенке полки. Примерно так стол выглядит сейчас. Подставки для колонок

Тест на устойчивость

Голый стол без оборудования весит около ~120 кг. Вместе с колонками, приборами, монитором — уже ~160 кг.

Несмотря на то, что такой вес очень затрудняет перемещение стола, он несёт в себе главное достоинство — УСТОЙЧИВОСТЬ!!111.

Я могу собирать карточный домик на одном конце стола, пока на другом танцуют. Your browser does not support HTML5 video. Видео с демонстрацией устойчивости стола (15 МБ)

Вывод

В целом, я очень доволен результатом. Даже без опыта вполне можно собрать приемлемый стол за два-три дня. Ничего подобного за $300 купить нельзя. Этот пост я пишу спустя год пользования столом и могу трезво рассказать о достоинствах и недостатках, без которых не обошлось.

• ✓ Устойчивость — самое главное достоинство этого стола, о котором я не устану говорить. Меня жутко раздражают столы, на которых постоянно трясется монитор и всё разлетается, стоит его едва задеть.
• ✓ Вместительность и удобство. Полки отлично выполняют свою функцию, ко всем приборам легко дотянуться. Монитор, закрепленный на кронштейне, не мешает доступу ко всей поверхности столешницы под ним. Стол разделён на две зоны: правая — компьютерно-клавиатурная, левая — инженерно-паяльная.
• ✓ Прочность. На стол можно запрыгивать с разбегу, пока на другом конце происходит кропотливая пайка. Повышенная прочность и устойчивость к динамическим нагрузкам также позволяет использовать стол не по прямому назначению для разнообразия семейной жизни.
• ✘ Стойкость краски — это самый главный недостаток, который я могу выделить. Я специально не привожу рекомендаций по выбору лакокрасочного покрытия для столешницы, потому что мне так и не удалось найти идеальный вариант. Первое покрытие, которое я использовал — акриловая краска и лак на водной основе. Через пару месяцев лак деградировал в местах постоянного контакта с кожей из-за кожного сала и кислот выделяемых с потом. Я попытался решить эту проблему, использовав алкидную краску. В результате в квартире неделю стояла такая вонь, что все домашние меня проклинали, даже вытяжка, установленная над столом и направленная в окно, не помогала. Алкидная краска так и не засохла за неделю, в итоге мне пришлось снимать её рубанком и перекрашивать столешницу снова акриловой краской, на этот раз уже с яхтным лаком. Пока держится, но мне всё равно не нравится. Уверен, что существует правильное решение этой задачи, но мне оно неизвестно. Возможно, в х подскажут. При этом на всех других поверхностях, где нет постоянного контакта с кожей, первая покраска держится идеально.
• ✘ Вес. За устойчивость нужно платить. Каждый раз, когда я собираюсь отодвинуть стол, чтобы переложить кабели, мне приходится звать соседа на помощь. Стол действительно неподъёмный.

Стол на кухню своими руками

Всем привет из Запорожья! Наш ремонт пока стоит, а мы решились сделать стол своими руками (нравится сочетание черного металла и дерева). Когда посмотрела цены на такие столы, поняла, что мы его не скоро купим. А вот сделать самостоятельно должно быть немного дешевле. Так и получилось

Столешница:◾ Щит из сосны 2000*800*28 (140*80 см стол, с обрезка сделали журнальный столик)◾ Наждачка 100, 120, 180, 240◾ Грунтовка 0,5 л◾ Морилка “Дуб” 0,35 л◾ Лак по дереву матовый бесцветный Vidaron 0,7 л◾ Кисточки с натуральным ворсом⠀Подстолье:◽ Труба профильная 40*20*2 2м – 4 шт.

◽ Уголки 40*40*25*2 6 шт.◽ Защитная эмаль◽ Краска черная матовая 2 шт.◽ Пластина опорная с гайкой м8 4 шт.◽ Регулирующий винт для ножек Larvij 4 шт.◽ Шуруп по дереву 18 мм (20 шт.)⠀ЭТАПЫ РАБОТ:▪️ Щит разрезали на 2 части: для стола 1,4 м и 0,6 м для столика. Отшлифовали, прогрунтовали.

▪️ Вскрыли морилкой в 3 слоя.▪️ Шлифовка, обеспыливание▪️ Вскрыли лаком в 3 слоя⠀▫️Металл нарезали:4 шт. по 0,72 м – ножки1 шт. по 1,12 м – по центру опора 4 шт.

по 0,6 м – соединение ножек между собой▫️ Запил под 45° в местах соединения▫️ Очистили металл щеткой▫️ Сварили конструкцию + приварили уголки, опорные пластины, отшлифовали▫️ Покрыли защитной эмалью

▫️ Покрасили

Общая стоимость материалов 2660 грн (~100$).Металлом занимался муж с друзьями (сами нарезали, варили, красили). Столешницу делали вместе: шлифовали, морили, вскрывали лаком по очереди (он очень вонял).

Надеюсь, кто-то захочет повторить наш опыт. Мы любители, но очень довольны результатом.

И как же без реакции нашей Триссии на стол (она очень общительная и стол ей понравился)

[моё] Стол Своими руками Мебель Лофт Кот Длиннопост Отредактировал narkoo92 2 года назад Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: