Производители химикатов предлагают быстрый способ повышения плодородия почвы – полил землю волшебной жидкостью из бутылки – и готово. Мы же хотим напомнить о естественных способах улучшения качества грунта.
Почва – это основа будущего урожая. Поэтому вы должны знать о ней все и даже больше. Это нужно для того, чтобы найти способы повысить ее полезные свойства и при этом не повредить хрупкую микрофлору. На первый взгляд кажется, что сделать это без “химии” невозможно. Однако существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы повышения плодородности почвы.
1. Дождевые черви – “живые удобрения”
Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е.
способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. “Богатая” почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм.
Именно на такой “основе” и можно выращивать растения.
Оптимальная влажность почвы, необходимая для жизни дождевых червей, составляет 75-85%, поэтому постоянно поливайте участок
К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными “культиваторами” почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно “переваривая” и измельчая комья земли.
В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей.
Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.
2. Использование органических удобрений
В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.
Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц.
На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др.
Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.
Этот органический “коктейль” нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.
Не бросайте в компостную кучу растения, зараженные болезнями, и сорняки с семенами. Такое органическое удобрение может погубить весь урожай!
Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.
3. Высаживание сидератов
Сидераты неслучайно называют “зеленым удобрением”. Они обогащают почву азотом, фосфором, калием и кальцием. Улучшают характеристики почвы, помогают ей “дышать” и получать достаточное количество влаги. Сидераты не позволяют размножаться вредным микроорганизмам, но привлекают полезные бактерии. Также люпины и их разновидности снижают кислотность почвы и сохраняют ее от выветривания.
- В дальнейшем сидераты можно использовать как слой мульчи
- Лучшими сидератами считаются горчица, редька, гречиха, большинство видов бобовых (в том числе горох) и злаковых (ячмень, рожь, пшеница).
- О том, какие сидераты подойдут для разных типов почв, читайте в нашей статье.
4. Севооборот
Длительное возделывание одной и той же культуры обедняет почву и приводит к снижению химических и физических свойств грунта.
Если постоянно высаживать на одном месте капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д.
Чтобы этого не происходило, и существует севооборот – ежегодное чередование культур, высаживаемых на одном месте.
Корни огурцов расщепляют мочевину на углекислый газ и аммиак
Почва буквально “устает” от взаимодействия с одной и той же культурой. В ней накапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности растений. Например, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает рост семян других растений.
Самыми “токсичными” являются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы.
Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, нужно ежегодно чередовать посадку различных культур в соответствии с приведенной таблицей.
| Предшествующие культуры | |||
| Культура | Хорошие | Средние | Плохие |
| Баклажаны | Сидераты, Лук, Чеснок, Горох, Фасоль, Капуста | Зелень, Свекла | Тыквенные, Картофель, Подсолнух |
| Огурцы | Капуста, Сидераты, Лук, Капуста, Сельдерей, Помидоры | Свекла, Зелень | Тыквенные |
| Томаты | Огурцы, Морковь, Лук, Бобовые | Свекла | Баклажаны, Картофель, Перец |
| Перцы | Огурцы, Сельдерей, Морковь, Бобовые, Лук | Свекла | Картофель, Томаты, Баклажаны |
| Картофель | Сидераты, Капуста, Свекла | Морковь, Зелень, Чеснок, Лук | Томаты, Баклажаны, Картофель, Физалис |
| Свекла | Бобы, Картофель, Томаты, Огурцы | Горох | Свекла, Морковь, Мангольд, Капуста |
| Морковь | Кабачки, Огурцы, Лук, Томат, Картофель | Укроп, Свекла, Редис, Капуста | Фасоль, Морковь, Петрушка |
| Кабачки | Сидераты, Морковь, Редис, Петрушка, Укроп, Лук | Свекла | Тыква, Патиссоны, Арбузы, Дыни |
| Капуста | Морковь, Сидераты, Бобы, Горох, Тыква, Кабачки, Патиссоны, Картофель, Сельдерей | Томаты, Салат | Репа, Редька, Свекла |
| Лук, Чеснок | Томаты, Сидераты, Картофель, Огурцы, Горох | Свекла, Капуста, Редька, Репа | Чеснок, Лук, Морковь |
| Горох | Капуста, Репа, Томаты, Огурцы, Картофель | Зелень | Соя, Бобы, Фасоль, Нут, Чечевица |
| Петрушка | Томаты, Огурцы | Горох, Бобы, Фасоль | Морковь, Сельдерей, Пастернак |
5. Смешанные посадки
Отличный способ поддерживать здоровый баланс почвы – посадить рядом несколько культур. Хорошими “компаньонами” считаются пряные и лечебные травы. Было установлено, что близкая посадка укропа улучшает вкус свеклы, лука и зеленого горошка. Петрушка положительно влияет на томаты, кориандр, мята и тмин – на картофель и т.д.
При смешанных посадках одна культура является доминирующей, а вторая – вспомогательной
Главное правило смешанных посадок – нельзя размещать рядом культуры, относящиеся к одному семейству.
Также следует избегать соседства высокорослых растений с низкорослыми, иначе первые будут заслонять солнце.
Необходимо учитывать и любовь отдельных растений к солнцу и тени и высаживать рядом культуры с одинаковой потребностью в освещении. Ниже представлена таблица совместимости трав и садово-огородных культур.
| Травы | Культуры |
| Базилик | Перец, томаты |
| Бархатцы | Картофель, розы, томаты |
| Бурачник | Бобы, клубника, томаты, огурцы, капуста |
| Горчица | Бобы, виноград, фруктовые деревья |
| Душица | Бобы |
| Иссоп | Капуста, виноград |
| Кервель | Редис |
| Крапива | Томаты, мята |
| Лаванда | Бобы |
| Лук | Свекла, капуста, салат, клубника |
| Мята | Капуста, томаты |
| Настурция | Редис |
| Одуванчик | Фруктовые деревья |
| Петрушка | Горох, томаты, лук-порей, розы, клубника |
| Розмарин | Бобы |
| Ромашка | Огурцы, лук, большинство трав |
| Тысячелистник | Бобы, большинство ароматических трав |
| Укроп | Капуста, лук, салат, огурцы |
| Хрен | Картофель |
| Чабер | Баклажаны, картофель, томаты, фасоль кустовая |
| Чеснок | Розы, томаты, огурцы, клубника, свекла, морковь |
| Шалфей | Капуста, морковь, клубника, томаты |
| Шнитт-лук | Морковь, виноград, томаты, розы |
| Эстрагон | Большинство овощей |
6. Дайте земле отдохнуть!
Почва – это не бездонный сосуд, из которого можно выжимать все до последней капли. Иногда просто необходимо дать участку отдохнуть, побыть “под паром” на протяжении года. На 6 сотках организовать это непросто, но можно найти соломоново решение: разделить участок на две части и в первый год дать отдохнуть одной части, а в следующий – другой.
Иногда почве надо отдохнуть и два сезона подряд
В деревнях люди давно знают – земля сама скажет, когда ей нужно отдохнуть.
Если на протяжении двух сезонов подряд, при благоприятных погодных условиях, регулярном внесении удобрений и отсутствии вредителей, урожая нет – значит, почва истощена.
Вот тогда-то и нужно оставить ее “под паром”, не забывая, впрочем, регулярно вносить органические удобрения. И буквально за сезон почва восстановится и оздоровится.
Наши деды и прадеды умели слушать природу и жить по ее законам. Они внимательно следили за состоянием почвы и точно знали, как повысить ее плодородие. Соединив многовековой опыт предков с научными знаниями, вы сможете всегда получать богатый урожай, не прибегая к помощи химических веществ.
Источник
Александр мастер
- Активность: 2306
- Репутация: 200
- Пол: Мужчина
Александр мастер
Мероприятия по улучшению почвы 改善土壤的措施 Measures improve soil
Почва — источник всего живого на планете. Если бы поверхность Земли не была покрыта почвой, человек просто не смог бы здесь жить — не было бы растительности, животным было бы нечем питаться, люди не смогли бы добывать пищу для себя. … Высаживать же овощи на такой земле рекомендуется только после проведения мероприятий по улучшению почвенной структуры.
Улучшить глинистую почву можно путем внесения в неё золы и крупного песка, что поспособствует разрыхлению. Внесение органических удобрений, компоста, мульчирование и сидерация сделают глинозём более плодородным и структурированным.
Почвенная структура и основные методы её улучшения
Состав почвы включает в себя четыре основных компонента:
- минеральная основа составляет 50–60% от общего объёма
- органическое вещество — около 10%
- воздух — от 15 до 25%
- вода содержится в почве в количестве от 25 до 35%
По определению современной науки, структура почвы — это её способность распадаться на частицы разной формы, величины и качественного состава.
Структура почвы сегодня считается одним из основных показателей плодородия.
Структурированная почва хорошо пропускает и удерживает влагу и кислород, что создаёт оптимальные условия для роста и развития огородных культур. Кроме того, структурированную почву нетрудно обрабатывать.
Проведите эксперимент — возьмите лопатой небольшой пласт земли, подбросьте его и снова поймайте на лопату. Почва рассыплется на отдельные кусочки, похожие на зерно или орех — это и будут её структурные элементы.
Наиболее ценным показателем качества почвенного слоя являются частицы размером 0,25–10 мм, размер от 0,05 до 0,25 мм также говорит о неплохом показателе плодородия.
В зависимости от этого почвы разделяют на структурные (суглинистые и супесчаные), малоструктурные и бесструктурные (тяжёлые глинистые почвы). О механическом составе почв мы поговорим немного позже.
Важной характеристикой почвенной структуры считается её пористость, обеспечивающая благоприятный водный и воздушный режимы. Оптимальным показателем пористости является значение в 50% от объёма почвы. Чем ниже этот показатель, тем меньше земля содержит воздуха и влаги, и тем хуже в ней условия для роста растений.
Структурная почва — рыхлая, имеет небольшую плотность и значительную пористость, её обработка не требует больших физических усилий.
Частицы здесь характеризуются наличием некапиллярных пор, способствующих отличному проведению и сохранению влаги. Промежутки между частицами в структурной почве всегда заполнены кислородом.
В такой земле быстро всходят семена и приживается рассада, растения не испытывают недостатка питательных веществ, воздуха и влаги.
В бесструктурной почве все элементы лежат очень плотно друг к другу, здесь образуются лишь капиллярные поры. Поэтому вода проникает внутрь крайне медленно, значительная часть её испаряется.
В такой земле, как правило, наблюдаются две крайности — либо избыточное, либо недостаточное увлажнение. Переизбыток воды влечет за собой отсутствие кислорода.
В этих условиях происходят анаэробные процессы, приводящие к потере азота и выработке вредных для растений закисей железа, марганца и фосфора. А при недостаточном увлажнении воздуха в почве много, а влага практически отсутствует, что также негативно влияет на рост культур.
Для улучшения почвенной структуры необходимо проводить определённые мероприятия, направленные на изменение механического состава, например, в песчаные почвы вносить глину, а в глинистые — песок.
К основным агротехническим методам повышения структурности земли относят: посев сидератов, внесение органических удобрений и компоста в том числе, мульчирование.
Все эти методы направлены на создание благоприятных условий для жизни почвенных обитателей, наличие которых ведёт к повышению плодородия.
Обо всём этом более подробно мы говорили в статье «Органическое земледелие. Сделаем землю доброй».
Характеристика почв по механическому составу
Главной задачей любого огородника является получение стабильного качественного урожая с минимальным вложением времени, сил и материальных средств.
Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо, необходимо, в первую очередь, понять, каков механический состав почвы на вашем участке.
От этого будут зависеть основные приёмы агротехники выращивания и выбор наиболее подходящих культур. По механическому составу сегодня выделяют такие основные типы почв:
- глинистые
- суглинистые и супесчаные
- песчаные
- известняковые
- торфяные
Для того чтобы определить, какой тип почвы преобладает на огороде, необходимо понаблюдать за землёй в период сильных ливней или в момент засухи. Следует отметить, что на многих земельных наделах иногда встречается сочетание нескольких типов, поэтому крайне важно изучить особенности каждого их них.
Глинистые почвы
Если после сильного дождя на поверхности почвы остаются лужи в течение нескольких часов, а в жаркую сухую погоду земля «берётся» твёрдой коркой, то можно смело утверждать, что почва на участке глинистая. Она ощущается в руках как плотное вещество, из которого во влажном состоянии можно без проблем слепить различные фигурки.
Основной характеристикой этого типа является его малосруктурность или полное отсутствие структуры. Такую землю крайне сложно рыхлить, а в дождливый период вообще невозможно, так как она расплывается под ногами.
Сроки работ весной здесь ограничены по причине того, что глинистая почва медленно прогревается и просыхает.
Учитывая бесструктурность, растения постоянно испытывают либо недостаток влаги, либо её переизбыток, что негативно влияет на их рост и развитие.
На участках с глинистой почвой хорошо чувствуют себя только те растения, которые любят лишнюю влагу, например, некоторые сорта роз, малина, брюква, вишни. Высаживать же овощи на такой земле рекомендуется только после проведения мероприятий по улучшению почвенной структуры.
Улучшить глинистую почву можно путем внесения в неё золы и крупного песка, что поспособствует разрыхлению.
Внесение органических удобрений, компоста, мульчирование и сидерация сделают глинозём более плодородным и структурированным.
На обработанных таким образом глинистых землях прекрасно чувствуют себя фасоль, горох, практически все виды капусты, картофель, большинство кустарников и плодовых деревьев.
Суглинистые и супесчаные почвы
Эти типы почв считаются наиболее плодородными и подходящими для выращивания, как различных овощных культур, так и закладки садов и виноградников.
Если после дождя вода впитывается в землю достаточно быстро, и, при этом, влажность держится на протяжении длительного времени, то можно говорить о том, что почва на вашем огороде суглинистая или супесчаная.
Суглинки состоят из глины и песка в процентном соотношении 70 к 30 соответственно. Наиболее качественной считается почва, где присутствуют крупинки песка большого размера и частички ила.
Супесчаная земля состоит из глины приблизительно на 20%, а из песка на 80–90%. Это является также неплохой комбинацией, однако, следует учитывать, что если количество песка превышает указанные показатели, то качество почвы значительно снижается.
Суглинки и супеси отличаются высокоструктурированным составом, хорошей воздухо- и водопроницаемостью.
Эти типы почв богаты необходимыми для растений минеральными веществами, что способствует получению высоких качественных урожаев.
Работать на такой земле — одно удовольствие, она замечательно рыхлится, имеет тёмный цвет и богата гумусом. На ощупь влажные суглинки и супеси зернисты и немного мажут руки.
Суглинистая и супесчаная земля не нуждается в каком-либо дополнительном улучшении, на ней без труда можно вырастить богатый урожай любой культуры. А если такую почву беречь и обрабатывать, следуя принципам органического земледелия, описанным в статье «Органическое земледелие. Основные особенности», то она побалует экологически чистыми урожаями ещё ваших детей, внуков и правнуков.
Песчаные почвы
Если земля быстро впитывает влагу, но также быстро её и испаряет, то следует говорить о песчаном типе почвы. Такие почвы имеют как достоинства, так и недостатки.
К основным достоинствам можно отнести небольшую трудоёмкость при обработке — они практически не нуждаются в рыхлении. Хорошая воздухопроницаемость обеспечивает доступ кислорода к корням, что положительно сказывается на развитии корневой системы. Песчаные почвы очень тёплые, они прогреваются гораздо раньше, чем все остальные, поэтому идеально подходят для выращивания ранних овощей и фруктов.
Недостатки песчаников следующие: песок плохо удерживает влагу, которая не задерживается в районе корней, а просачивается либо глубже, либо испаряется. Недостаток дождей или поливов очень быстро приводит к засухе.
Отличная воздухопроницаемость способствует разложению питательных веществ в минеральные составляющие в недоступной для растений форме, а дожди и поливы легко вымывают органические вещества, и гумус не накапливается.
Из песчаных почв также легко вымываются соли металлов и щелочей, что приводит к их сильному закислению. Более подробно о химическом составе почв поговорим чуть позже.
Повысить плодородие песчаников поможет внесение биологических удобрений в достаточно больших количествах.
Высадка сидератов улучшит структуру почвы и насытит её дополнительными органическими остатками, воспрепятствует вымыванию питательных веществ.
Сберечь почвенную влагу поможет мульчирование любыми имеющимися под рукой материалами, причём слой мульчи в данном случае должен быть не менее 7 см.
Песчаную почву можно превратить в супесчаную путём внесения в неё глины из расчёта 3 ведра на 2 кв. м каждый год на протяжении 5–6 лет. Глина должна быть в порошкообразном сухом состоянии, иначе она не смешается с песком должным образом. Такой способ улучшения — задача, требующая больших затрат времени, сил и денежных средств.
На хорошо обработанных описанным выше способом песчаных почвах прекрасно растёт картофель, различные сорта лука, практически все корнеплоды. Помидорам тут тоже понравится.
Известковые почвы
Этот тип почв можно определить по следующим признакам: быстрое впитывание воды после ливней, а при наступлении сухой жаркой погоды земля приобретает грязно-белый или сероватый оттенок.
По структуре и свойствам известковая почва напоминает песчаную. Она также не удерживает влагу, а вымывание питательных веществ сильно снижает плодородие. От песчаников известковая почва отличается наличием большого количества солей кальция, проще говоря, извести, и имеет выраженную щелочную реакцию.
Внесение органических удобрений и сидерация поможет пополнить количество питательных веществ и улучшить почвенную структуру, толстый слой мульчи сбережёт влагу. Работать на этой земле легко — она, как и песчаная, практически не требует рыхления.
Известковые почвы при достаточном количестве органических удобрений и соответствующей обработке пригодны для выращивания большинства видов растений, исключения составляет лишь картофель, предпочитающий почвы с немного повышенной кислотностью.
Торфяные почвы
Этот тип почв встречается на огородах и приусадебных участках крайне редко, там, где раньше были болота. При идеальной обработке торфяники могут давать стабильные урожаи на протяжении длительного времени.
Осушенные торфяные почвы богаты органикой, но бедны на азот и другие минеральные вещества в доступной для растений форме. Для ускорения преобразования минералов в такую почву необходимо добавить песок и глину из расчета на 10 кв.
м — 20 ведер глины и 40 ведер песка. Глина, как и при улучшении структуры песчаных почв, должна иметь сухую порошкообразную консистенцию.
Для ускорения преобразования азота также рекомендуется добавлять в торфяную землю компост (10–15 кг на 10 кв. м).
Торфяники имеют пористую структуру и замечательно сохраняют влагу, такая земля практически не требует рыхления, однако, повышенная кислотность торфяной почвы может вызвать возникновение ряда таких опасных грибковых заболеваний, как кила крестоцветных.
Тут хорошо растёт картофель и кустовые ягодники, неплохо чувствуют себя клубника и земляника.
При посадке овощей необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод, если они находятся на высоте менее 1 метра к поверхности, то культуры следует высаживать на приподнятых грядах.
Как правильно их организовать, подробно рассказано в статье «Как заложить умные грядки». Из-за высокого уровня грунтовых вод не рекомендуется высаживать на торфяных почвах фруктовые деревья.
Что такое кислотность и как ее определить
Кислотность является наиболее важной характеристикой химических свойств грунтов различного типа. Повышенная или, наоборот, пониженная кислотность может стать причиной плохого самочувствия многих огородных культур.
Кислотность измеряется единицей pH (уровень кислотности), в зависимости от которого почвы подразделяют на кислые (pH 4–6,5), нейтральные (pH 6,5–7) и щелочные (pH 7–9). Данная шкала имеет крайние значения от 1 до 14, однако на территории Европы такие показатели фактически не встречаются.
Как же практически определить кислотность почвы на приусадебном участке? Можно, конечно, отнести её образцы в лабораторию. Но не всегда и не у каждого такая возможность имеется. Можно также приобрести в садовых центрах специальный прибор для определения кислотности (pH тестер) и провести замеры с его помощью.
Однако приблизительный уровень pH можно определить и более простыми способами. Если полить кусочек земли обычным столовым 9% уксусом и он «зашипит» — почва на участке щелочная.
Можно определить уровень кислотности следующим образом: выкопать ямку шириной и глубиной на штык, по всему периметру которой срезать тонкий слой земли, хорошо её перемешать и увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем землю нужно сжать вместе с лакмусовой бумагой в руке.
Если бумага станет красная — почва сильнокислая, если розовая — среднекислая, а жёлтый цвет будет показателем слабокислой почвы.
Если лакмусовая бумага станет зелёно-голубой, можно смело утверждать, что уровень pH приближается к нейтральному, синий цвет означает нейтральную кислотность, а зелёный говорит о том, что земля на огороде щелочная.
Кислотность почв можно достаточно точно выяснить по некоторым видам сорняков, растущим на участке. Кислую почву, например, любит щавель, лютик ползучий, подорожник, хвощ полевой, фиалка трёхцветная.
Если на огороде вы заметили ромашку лекарственную, пырей, мать-и-мачеху, клевер и осот, то кислотность, скорее всего, нейтральная или слабокислая.
Вьюнок полевой, мак, живокость указывают на щелочную почву.
Все растения, которые мы высаживаем на приусадебных участках, относятся к разному уровню pH по-разному. По этому принципу выделяют четыре группы:
- Культуры, предпочитающие нейтральную или слабощелочную землю и не переносящие кислых почв — смородина всех сортов, любой вид капусты, свекла.
- Растения, которые хорошо себя чувствуют на почвах со слабокислой реакцией — бобовые (горох, фасоль и т. д.), лук, огурцы, шиповник.
- Огородные культуры, спокойно переносящие почву умеренной кислотности — помидоры, морковь, тыква, репа, крыжовник, малина.
- Повышенную кислотность любит щавель и картофель.
Для нейтрализации почв с повышенной кислотностью рекомендуется проводить известкование раз в 4–5 лет с внесением в почву гашеной извести, доломитовой муки, печной золы. Эти материалы вносят осенью из расчета на кв. м:
- супесчаные и суглинистые почвы — 3 кг;
- тяжелые суглинки и глинистая почва — 4,5–5 кг.
Следует отметить, что проводить известкование одновременно с внесением навоза нельзя, так как подобное сочетание будет способствовать потере азота, в больших количествах содержащегося в навозе.
Бывают случаи, когда почву на огороде необходимо подкислить, например, если земля известкового типа. Это особенно актуально при высадке картофеля или хвойных растений. Для повышения кислотности в посадочные ямы или борозды можно добавить верховой торф или хвойную землю из леса.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для получения качественного высокого урожая нужно не только соблюдать необходимые для каждого конкретного вида культурных растений приемы агротехники, но и внимательно изучить химический и механический состав почвы, ее структуру и характеристики. Только внимательное и бережное отношение к земле позволит вам из года в год баловать семью экологически чистыми овощами и фруктами.
Тизер, или обзор книги
Сделал обзор книги Евгения Пригаровского “Результативное органическое земледелие: шаг за шагом” для одного сайта.
Пока не скажу, какого ;)Если вы ещё не используете методы органического земледелия на своём участке, но собираетесь начать, то будьте готовы слушать добрых советчиков: «Да ерунда это органическое земледелие, да без химии ничего не вырастет, да как же можно без минеральных удобрений…» В кругу «трудолюбивых» садоводов-огородников считается, что методами органического земледелия хороший урожай получить невозможно. Евгений Пригаровский личным примером убедительно доказывает обратное.
На своём приусадебном участке семья Пригаровских получает великолепные урожаи картофеля, лука, баклажанов, яблок, черешни и персиков, потрясающего винограда – и всё это без минеральных удобрений и синтетических пестицидов. Работы, конечно, хватает – но и отдача соответствующая, ведь результат достигается применением интенсивных методов органического земледелия.
«Интенсивные органические технологии не подразумевают (как принято в традиционном интенсивном земледелии) рабовладельческого отношения человека к своему огороду, равно как и земля не является предметом поклонения для сынов человеческих.
Но все отношения построены по принципу партнёрства «человек – земля», где выигрывают обе стороны: «Ты мне – я тебе».
В органических интенсивных технологиях ударение поставлено в первую очередь на высокий уровень агрофона, плюс подбор высокотехнологичных сортов и гибридных форм овощей, с помощью которых можно получить высокий урожай на относительно небольших (6-10 соток) приусадебных участках.
А самое главное, органические интенсивные технологии не идут вразрез с основными правилами органического земледелия, они являются по сути улучшенной их моделью». Такими словами Евгений Пригаровский открывает свою книгу «Результативное органическое земледелие: шаг за шагом».
Кстати, Евгений использует возможности современных технологий не только на земле, но и в книге. Сегодня цветная полиграфия позволяет сделать даже небольшую книгу яркой и более информативной за счёт большого количества фотографий, а ведь истину «Лучше один раз увидеть» никто не отменял. При этом цена книги получается очень, очень доступной!Несмотря на небольшую толщину книги, вы найдёте в ней пошаговое изложение основных принципов, следование которым приведёт и вас к успеху.Прежде всего, забудьте о физически изнурительной перекопке и экономически разорительной пахоте – даже интенсивные методы земледелия не требуют тяжёлой обработки почвы. Вы узнаете, как простыми действиями значительно улучшить вашу землю и повысить её плодородие.Знаете ли вы, что удобрение – это не вещество, а процесс? Само слово означает действие, которое делает землю доброй, в смысле, хорошей. Книга познакомит вас с настоящим смыслом слова «удобрение», а заодно расскажет о пользе мульчи и чудесных свойствах сидератов.Что ценно в главе о биопрепаратах, так это отсутствие рассуждений «вообще» и рекомендации, выработанные живым опытом применения. Плюс наглядность изложения (помните про «один раз увидеть»?)То же самое можно сказать по поводу рекомендаций о подкормках и применении ЭМ-препаратов.
Несмотря на то, что сам я начал пользоваться капельным поливом ещё в 2010 г.
, полноценную систему, организованную по всем правилам, я впервые увидел именно у Евгения Пригаровского (в процессе подготовки нашей книги, которую впоследствии издательство назвало свеже и оригинально – «Умный виноградник»).
Агроволокно (спанбонд), Эмочки при выращивании рассады, «бокаширование» постоянных грядок и многое, многое другое легко уместилось всего в 50 страниц.
Подводя итог обзору, можно сказать, что книга Евгения Пригаровского «Результативное органическое земледелие: шаг за шагом» является высококонцентрированным, но полноценным руководством для получения высоких и при этом экологически безопасных, полезных для себя и своей семьи урожаев.
“В органическом земледелии соотношение влага + питание + структура почвы должно быть стабильным. И основой такой стабильности есть разумное и регулярное внесение в почву органического вещества в виде компоста, скошенных сидератов, перегноя, мульчирование почвы и совместные посадки растений.
Растительные остатки – это структура почвы и питательные вещества. Мульча – защита почвы от резких колебаний температуры и сохранение почвенной и осадочной влаги. А совместные посадки растений – фитосанитарное состояние овощных грядок и здоровье растений (совместная защита от болезней и вредителей).
Но самым главным, не вошедшим ни в какой из пунктов выше – есть полный отказ от пахоты!!!”
И не забудьте воспользоваться приглашением на дегустацию винограда, ибо что написано пером… впрочем, вы в курсе 😉
Евгений Пригаровский «Результативное органическое земледелие: шаг за шагом».
- Обработка почвы
- Органические удобрения
- Мульчирование
- Сидерация
- Биопрепараты
- Полив и органические подкормки
- Условия интенсивных технологий
Как построить грибницу для шампиньонов простым способом схема
Шампиньоны являются обычным и достаточно распространённым продуктом питания для людей в странах с развитой экономикой. Годовое потребление этого диетического продукта здесь составляет от трёх до шести килограммов на человека.
Такую популярность шампиньоны завоевали благодаря своему уникальному химическому составу, который, при регулярном потреблении, благоприятно воздействует на все органы и системы человеческого тела, способствует восстановлению и укреплению иммунитета.
На сегодняшний день спрос на шампиньоны на мировом рынке растёт постоянно, что даёт широкие возможности для организации бизнеса по их выращиванию. В предыдущей статье «Выращивание вешенки: дополнительный заработок на своём участке» мы рассмотрели вопрос о том, как организовать культивирование этих грибов в своём приусадебном хозяйстве. Теперь давайте поговорим о выращивании шампиньонов.
Сегодня промышленное культивирование шампиньонов развивается по двум направлениям — подземное и наземное грибоводство.
Подземные грибоводческие фермы иногда устраивают в старых шахтах на глубине 300–600 метров. Температура на такой глубине в течение всего года колеблется в пределах 13–17 градусов, а относительная влажность составляет 85–90%.
Наземные грибоводческие комплексы представляют собой конвейер, производство грибов на котором так же не зависит от времени года и внешних климатических условий.
Такая ферма состоит из нескольких камер (от шести до двенадцати), имеет специальное помещение для приготовления и пастеризации компоста, снабжена сложной автоматикой для поддержания необходимого микроклимата на разных стадиях выращивания.
Все работы на таком производстве механизированы. Однако для организации и обслуживания подобного комплекса необходимы большие финансовые затраты.
Некоторые огородники научились выращивать шампиньоны на своих приусадебных территориях. Для этого они используют подвальные или полуподвальные помещения. В районах, где безморозный период продолжается более 6 месяцев, летом шампиньоны выращивают в открытом грунте. Успех при выращивании этих грибов напрямую зависит от правильно приготовленного компоста.
Приготовление шампиньонного компоста
Для выращивания шампиньонов наиболее подходящим является конский навоз, который содержит все необходимые элементы для развития гриба. Однако сегодня найти навоз от стойловых лошадей не так просто, поэтому грибоводам приходится находить ему замену.
При отсутствии конского навоза лучше использовать куриный помёт, если же нет и его, тогда в дело пойдёт навоз от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и даже человеческие фекалии.
Компосты, в которых кроме конского навоза используется навоз других животных, называют полусинтетическими, а если он приготовлен вообще без использования навоза лошадей — синтетический.
Следующим обязательным элементом любого компоста является солома, в идеале ржаная или пшеничная. Использовать её можно только свежую, имеющую золотистый цвет и приятный запах. Солома является для шампиньонов поставщиком углерода и азота.
Обязательной составляющей качественного компоста считаются минеральные добавки. Это, в первую очередь, гипс, придающий необходимую структуру и обогащающий компост кальцием. Также можно использовать мел, мочевину, суперфосфат, аммиачную селитру, мясокостную муку и другие добавки. Для увлажнения всех вышеперечисленных компонентов понадобится вода.
Рецептов приготовления компоста существует множество, в зависимости от имеющихся материалов. Классический состав на основе конского навоза выглядит следующим образом:
- Конский навоз свежий — 2000 кг.
- Солома — 50 кг.
- Мочевина — 5 кг.
- Сульфат аммония — 8 кг.
- Суперфосфат — 5 кг.
- Мел — 7,5 кг.
- Алебастр — 30 кг.
Полусинтетический компост можно приготовить по такому рецепту:
- Солома — 500 кг.
- Конский навоз — 1000 кг.
- Куриный помёт — 20 кг.
- Мочевина — 1кг.
- Гипс — 30 кг.
- Мел — 1 кг.
Компостирование — сложный биохимический процесс, в результате которого образуется идеально подходящий для развития и роста шампиньона комплекс питательных веществ. Для получения хорошего урожая недостаточно просто смешать все эти компоненты вместе. К приготовлению компоста необходимо относиться очень внимательно.
Площадка, на которой будет происходить созревание, должна быть забетонирована или заасфальтирована, так как при контакте с почвой в компост могут попасть вредные для шампиньона грибы или микроорганизмы.
В тёплое время года компостирование можно производить на открытом воздухе под навесом от дождей, а для круглогодичного производства потребуется помещение, температура воздуха в котором не будет опускаться ниже 10–12 градусов. В таком помещении необходимо также обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию мощностью 4–6 смен воздуха в час.
При организации места необходимо учитывать, что для приготовления 1 тонны компоста понадобится площадка в 10–15 кв. м. Приготовление начинается с замачивания соломы, которую предварительно измельчают до кусочков в 5–7 см длиной.
Пшеничная солома в течение двух суток может впитать в себя такое количество воды, которое в 2,5 раза будет превышать её первоначальный вес. После этого солому смешивают с навозом и формируют высокий бурт, оптимальные размеры которого составляют: ширина 1,5–2,5 метра, высота 2–2,5 метра, длина может быть произвольной.
Следует отметить, что при количестве соломы менее 100 кг необходимый процесс ферментации может не начаться.
После закладки бурта, вследствие биохимических процессов, температура в нём значительно повышается и на 5–7 день достигает максимума. Однако влажность, температурный и воздушный режимы в бурте распределяются неравномерно.
Поэтому для продолжения процесса ферментации по истечении семи дней необходимо сделать перебивку, то есть переместить слои бурта местами.
При перебивках компост тщательно перетряхивают, разбивают комья, вносят питательные добавки и, при необходимости, увлажняют.
Через 3–5 дней, если бурт хорошо прогрелся, снова проводят перебивку. Таким образом, в зависимости от внешних условий и рецепта компоста, может понадобиться 5–6 перебивок с интервалом в 4–5 дней.
По истечении 3–4 дней после последней перебивки компост готов. Хорошо приготовленный он должен быть тёмно-коричневого цвета, без аммиачного запаха, мягким на ощупь.
В зрелом компосте соломины должны легко разрываться.
Для лучшей ферментации и последующей пастеризации в небольших хозяйствах, где нет специальных пастеризационных камер, поступают так.
После последней перебивки дают возможность бурту разогреться до температуры 60 градусов и не ворошат, пока не исчезнет запах аммиака.
После того как аммиак улетучится, компост охлаждают до 24–25 градусов, после чего начинают инокуляцию, то есть посадку грибницы.
Инокуляция и рост мицелия
Помещения, в которых будут выращиваться шампиньоны, необходимо тщательно подготовить. В идеале они должны иметь бетонный пол, хорошо выбеленные известью стены и любые другие поверхности.
Это необходимо делать, дабы избежать заражения грибницы вредными грибками и микроорганизмами, которые могут значительно снизить урожай.
Готовить помещения для культивации шампиньонов необходимо так же, как и для выращивания вешенки, о чём мы уже говорили в предыдущей статье.
К посеву мицелия можно приступать, когда температура компоста после пастеризации опустится на уровень 24–25 градусов. Температура 30 градусов и выше опасна для шампиньонов, споры гриба могут просто погибнуть.
Компостом можно набивать деревянные ящики, стеллажи, некоторые используют разрезанные вдоль длинные полиэтиленовые мешки. При высоте гряды 20–25 см одной тонны компоста хватит для заполнения 10 кв. м площади стеллажей. Норма внесения мицелия шампиньонов составляет 7–8 кг на тонну компоста. Таким образом, на 1 кв. м площади расходуется 700–800 грамм мицелия.
Мицелий шампиньона можно приобрести в любом специализированном магазине, торгующем продукцией для сада и огорода, и до момента посадки хранить в холодильнике.
За сутки перед инокуляцией мицелий прогревают при комнатной температуре, затем размельчают в чистой посуде и вносят в компост.
Для этого в уже разложенном по ящикам компосте в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга проделывают отверстия глубиной 5–8 см и закладывают в них куски мицелия размером с грецкий орех. После этого отверстия засыпают.
Во избежание пересыхания засеянную грибницу накрывают слоем газет, которые периодически увлажняют. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы вода не попадала непосредственно на компост. Для этих же целей можно использовать полиэтиленовую плёнку.
Во время разрастания мицелия в помещении необходимо поддерживать температуру на уровне 24 градусов. Вентиляцию проводят лишь в случае необходимости, так как избыток углекислого газа благотворно влияет на процесс разрастания грибницы. Оптимальная влажность воздуха на данной стадии составляет 90–95%. Для этого в помещении расставляют ёмкости с водой, либо просто поливают полы.
Через неделю проверяют приживаемость грибницы. Приподнимают верхний слой компоста в нескольких местах, если мицелий разросся на 1–2 см от места внесения посевного материала, то всё в порядке.
Для полного разрастания грибницы потребуется от двух до трёх недель. После того как мицелий покрыл компост по всей толщине и ширине, плёнку и бумагу снимают и приступают к нанесению предварительно подготовленной покровной смеси.
Этот процесс специалисты называют гобтировкой.
Гобтировка
Давно замечено, что нанесение на шампиньонные грядки влажной земли способствует лучшему плодообразованию. Этот покровный слой выполняет несколько полезных функций:
- удерживает влагу и защищает компост от пересыхания;
- стимулирует образование плодовых тел;
- регулирует концентрацию углекислого газа и поддерживает необходимые микроклиматические параметры внутри грибницы.
Наиболее часто в качестве покровной смеси используют торф, в который для повышения кислотности добавляют мел или доломитовую крошку. Торф с мелом смешивают в пропорции 4:1 по весу.
Покровная смесь не должна содержать возбудителей болезней шампиньона, поэтому перед внесением на грибницу её подвергают обеззараживанию. Для этого лучше всего использовать водяной пар — это самый надёжный и экологически чистый метод. Однако в маленьких приусадебных хозяйствах использовать этот способ обеззараживания крайне проблематично, поэтому пользуются раствором формалина.
Формалин (40%) разводят водой в 20 раз, 12–14 литров раствора хватает для обработки 1 кубического метра покровной смеси.
Её размещают на бетонном полу слоем толщиной в 20 см и поливают приготовленным раствором, затем накрывают полиэтиленом и оставляют на 2–3 дня.
При температуре ниже 15 градусов формалин испаряется медленно, что ухудшает его воздействие. Поэтому температура в помещении должна быть выше этой отметки.
По истечении 2–3 дней смесь перетряхивают и увлажняют, после чего её наносят на грибницу равномерным слоем в 3–4 см. Далее по мере необходимости грибницу поливают и рыхлят. Для рыхления необходимо использовать специальное приспособление, напоминающее деревянный строительный мастерок, в который по всей площади равномерно закреплены металлические шпильки (конструкция похожа на щётку).
Рыхление и полив способствуют улучшению структуры покровного слоя, создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, в результате чего значительно повышается урожайность шампиньона.
Микроклимат в помещении в период разрастания грибницы после гобтировки необходимо поддерживать на том же уровне, что и до этого, допускается незначительное снижение температуры до 21–22 градусов. Грибница заполняет поверхностный слой на протяжении 7–10 дней, после чего начинают образовываться зачатки плодовых тел.
Плодоношение и сбор урожая
Полноценное плодоношение шампиньона начинается через 2–3 недели после гобтировки. В это время крайне важно понизить температуру в помещении до 15–16 градусов, так как при более высокой вырастут мелкие грибы на длинных ножках и с быстрораскрывающимися шляпками. Такой товар плохо хранится и транспортируется, имеет непрезентабельный внешний вид.
При температуре ниже 15 градусов шампиньоны растут медленнее, и период их плодоношения удлиняется. Влажность воздуха в период сбора урожая нужно поддерживать на уровне 80–90%.
Образование плодовых тел сопровождается выделением углекислого газа в больших количествах, поэтому необходимо обеспечить вентиляцию мощностью 6–8 объёмов воздуха в час. При этом нельзя допускать сквозняков и сильной циркуляции воздуха. Это может привести к подсыханию и растрескиванию грибных шляпок.
Свет шампиньонам в период плодоношения (как и на всех предыдущих стадиях развития грибницы) не нужен, эти грибы прекрасно растут в темноте. Поэтому для сбора урожая в помещении достаточно установить лишь дежурное освещение. Прямые солнечные лучи крайне вредны для грибов, так как высушивают покровную почву и обжигают нежную кожицу на шляпке.
Полив необходимо проводить тёплой водой (18–25 градусов), поливать нужно аккуратно, чтобы во избежание появления пятен не попасть на поверхность плодовых тел.
Урожай шампиньонов появляется в виде чётко выраженных волн. В течение нескольких дней вся поверхность грядок покрывается слоем молодых грибов, затем их количество уменьшается, а через несколько дней они вообще исчезают. Новая волна плодоношения начинается через 7–10 дней после окончания предыдущей.
Максимальное количество урожая (70–80%) собирают с первых трёх-четырёх волн, далее количество грибов уменьшается. После каждой волны поверхность грибницы необходимо очистить от остатков ножек, отмерших недоразвитых плодовых тел и другого мусора. Это убережёт грибницу от развития болезней и заражения различными вредными микроорганизмами.
После окончания плодоношения использованный компост убирают из шампиньонницы и вывозят на огород. Тут он будет использован в качестве замечательного органического удобрения либо в качестве мульчи. Это поможет повысить плодородие и улучшить структуру земли на вашем участке. Более подробно об этом мы рассказывали в статье «Органическое земледелие: сделаем землю доброй».
Пред тем как загрузить в помещения новые порции компоста, их необходимо тщательно промыть и продезинфицировать раствором формалина, а при необходимости снова пробелить все поверхности известью.
Любительская шампиньонница под открытым небом
Из всего вышесказанного понятно, что процесс культивирования шампиньонов, мягко говоря, нелёгкий. Для того чтобы изучить его и опробовать в действии, целесообразнее для начала организовать грядки шампиньонов в открытом грунте.
В летнее время необходимо найти в саду затенённый участок, соорудить над ним прикрытие, защищающее от перегрева и пересыхания. На участке почву нужно застелить полиэтиленом или рубероидом, а уже сверху выкладывать заранее приготовленный компост. Посадка грибницы, гобтировка и другие действия по уходу производятся так, как описано в предыдущих разделах.
Таким образом, вы получите мини грядку с шампиньонами. Большого урожая, конечно, не будет, так как летом поддерживать оптимальный микроклимат здесь просто нереально. Однако получить общее впечатление, освоить процесс приготовления компоста и инокуляции вполне возможно. А опыт, как говорится, дорогого стоит.
Далее уже каждый сам для себя решает, интересно этим заниматься, или нет.
Шампиньоны во всём мире считаются диетическим высокоценным продуктом питания, который содержит большое количество белка, а холестерин при этом практически отсутствует.
Грибы являются низкокалорийным продуктом, что особенно актуально при разработке различных диет по нормализации веса и обмена веществ.
Освоив технику выращивания шампиньонов на своём приусадебном участке, вы сможете не только обеспечить семью ценным продуктом питания, но и получить возможность иметь дополнительный, а в будущем может и основной, источник дохода.
Загрузка...
