Ремонт и обслуживание перфоратора своими руками

Специалисты ремонтно-строительной сферы в арсенале своих рабочих инструментов обладают перфоратором, который позволяет им пробуривать отверстия в любых материалах.

Ремонт и обслуживание перфоратора своими руками

Поэтому, как грамотно совершать обслуживание перфоратора должен знать каждый уважающий себя мастер, который ценит свою технику.

Виды обслуживания инструмента

Длительный срок эксплуатации оборудования напрямую зависит от корректности его использования, качества обслуживания.

Что входит в сферу обслуживания перфоратора?

  1. Осторожное и правильное использование аппарата.
  2. Выполнение незначительного ремонта. Часто его приходится проводить прямо на месте работы.

Ремонт и обслуживание перфоратора своими руками – частое явление, поскольку инструменту приходится работать в непростых условиях.

Аппарат совершает огромное количество возвратно-поступательных вращений, а такие движения сопровождаются значительными объемами пыли, которая вредит любой технике.

Как устроен механизм

Различные производители сооружают агрегаты с некоторыми изменениями в конструкции, но узлы и системы одинаковы во всех моделях. Устройство перфоратора содержит следующие компоненты:

  1. Электродвигатель.
  2. Ударный механизм.
  3. Редуктор.
  4. Патрон.

Дополнительно структура содержит ряд вспомогательных деталей, которые делают использование инструмента более удобным.

Если понадобился вашему перфораторному устройству ремонт, это сопровождается такими признаками:

  • ощутимый запах гари;
  • непривычные для прибора звуки;
  • сниженные способности;
  • функциональность с перебоями.

Обеспечить техническое обслуживание перфоратора можно самостоятельно, определив место поломки – электро элементы или двигатель.

Ремонт двигателя

Ремонт и обслуживание перфоратора своими руками

Двигатель перфоратора по своей конструкции ничем н отличается от других однофазных электромоторов. Уязвимым местом валового узла является подшипник.

Данные механизмы подвергаются частому сбою, поскольку деталям приходится функционировать на больших оборотах.

После износа подшипников устройство и работа перфоратора начинает проявлять симптомы:

  • неестественный шум при запуске;
  • вибрация;
  • нагревание посадочного места.

Чтобы снять испорченные узлы опоры и реализовать замену подшипников в устройстве перфоратора используют съемники или оправки-рогатки. Для установки новых элементов необходимо предварительно прогреть их феном.

Замена патрона

Понять, что требуется замена патрона, позволяют следующие признаки:

  1. Невозможно вставить хвостик бура.
  2. Бур вылетает во время работы.

Починить устройство патрона перфоратора не составит труда:

  1. Подковырните и снимите резиновый пыльник (делайте это в передней части).
  2. Отведите стакан на себя, как во время вставки бура, и снимите штопорное кольцо, которое располагается на штуцере ствола.
  3. Снимите обжимную муфту с пружиной.
  4. Аккуратно достаньте из пазов два шарика.

Причиной поломки является стачивание этих шариков или поверхности втулки. Шарики для замены могут быть извлечены из стандартного подшипника.

  • Купить подшипники в Украине для перфораторов предлагает компания «Укрдинамика», которая обладает широким ассортиментом продукции данного формата.
  • Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по ремонту перфоратора.

Ремонт и обслуживание перфоратора своими руками

Для многих мастеров ремонта перфоратор — это основной рабочий инструмент и его выход из строя становится настоящей трагедией. Чтобы работа не стояла, следует научиться правильно обслуживать перфоратор и уметь выполнять мелкий ремонт своими руками прямо на рабочем месте.

Неисправности электрической части

Механика перфоратора имеет довольно сложное устройство, чего не скажешь об электрической схеме. Тем не менее, поломки в цепи питания можно отнести к наиболее часто встречающимся. Их диагностика выполняется по ряду признаков:

  1. Отсутствие вращения или перебои в работе чаще всего являются следствием перелома сетевого шнура. Пошевелите провод в разных направлениях, удерживая кнопку включения нажатой, особенно в районе вилки и входа в корпус.
  2. Перфоратор произвольно включается/выключается при разной степени нажатия кнопки. Последняя при таких признаках признаётся неисправной и подлежит замене.
  3. При включении в коллекторе двигателя наблюдается гудящий шум и искрение. Причина тому — износ или преждевременное разрушение щёток или износ контактных ламелей.
  4. Повышенное искрение без гула может быть причиной неисправности конденсатора, что также может сопровождаться перегревом коллекторного узла.

При близком знакомстве схема питания перфоратора оказывается типовой для большинства видов электроинструмента.

Для доступа к ней потребуется лишь разобрать на две половины пластиковую рукоятку, но будьте аккуратны и сразу отметьте посадочные места деталей и схему укладки жил.

Для всех частей электрической схемы — кнопки, конденсатора, клемм — предусмотрена возможность замены и потому их ремонт обычно не выполняют.

Проблемы с двигателем

Двигатель перфоратора также имеет типовое устройство и мало чем отличается от большинства однофазных коллекторных электромоторов для электроинструмента.

Статор двигателя особого внимания не заслуживает и выходит из строя достаточно редко.

Единственное, о чём стоит упомянуть — в некоторых моделях статор жёстко закреплён в стакане корпуса и для осмотра двигателя придётся разбирать и хвостовую часть с щёточными кармашками, и передний узел соединения с редуктором.

На валу ротора с одной стороны закреплена ведущая шестерня редуктора, затем следует подшипник и крыльчатка охлаждения, магнитопровод с обмотками, токосъёмник коллектора и ещё один подшипник. Наиболее уязвимые части этого узла — подшипники, которые преимущественно необслуживаемые и имеют небольшой ресурс из-за работы на высоких оборотах.

Их износ сопровождается появлением постороннего шума при работе, вибрации и нагрева посадочных мест. Для замены подшипники нужно стянуть с концов вала, используя съёмник или оправку-рогатку, а затем установить новые, предварительно прогрев их феном. Не забывайте вернуть на место дистанционные и уплотнительные кольца в правильном положении.

Ещё один элемент якоря, часто выходящий из строя — крыльчатка. Попадание крупных камешков сквозь воздухозаборник вызывает облом лопаток, а иногда и полное их разрушение.

При этом обломки и мусор попадают внутрь мотора, царапают лак на проводах обмоток, а отсутствие нормального обдува приводит к перманентному перегреву обеих частей двигателя.

Для некоторых моторов существует возможность снять и напрессовать новую крыльчатку, но большинство якорей приходится менять в сборе. Это отчасти разумно, ибо без нормального охлаждения якорь остаётся жизнеспособным считанные минуты.

Повреждение изоляции обмоток может вызвать замыкание между витками, что приводит к изменению сопротивления и неравномерности работы двигателя.

Измерить сопротивление статора можно по двум выводным жилам, оно должно быть равно паспортному значению.

Замеры обмоток якоря проводят между двумя ламелями, при этом значения могут немного отклоняться от паспортных данных, но все обмотки должны иметь эквивалентную проводимость.

Замыкания обмоток легко определить по характерному почернению лака в местах перегрева и обгорания. Чёрный лак уже не служит изолятором, такой двигатель сразу же подлежит замене. В основном же обслуживание электромотора сводится к его продуванию от пыли, как можно более тщательному, и очистке коллектора от графитовой пыли и нагара.

Поломки редуктора и ствола

Проблемы, связанные с вращением патрона и перебоями в работе ударного механизма, обычно заключены в редукторной части перфоратора. В зависимости от расположения двигателя, устройство и принцип работы этого узла могут меняться. Общее для обоих типов конструкций — наличие растровой втулки (ствола), в которой расположен пневматический ударный механизм.

Для доступа к обслуживанию необходимо снять верхний переключатель режима вращения и открутить переднюю редукторную часть инструмента от моторной, обычно крепление выполнено на четырёх мощных винтах. Иногда требуется предварительно снять пластиковые обкладки. После этого растровая втулка выбивается резиновым молотком из металлического корпуса редуктора.

В перфораторах с горизонтальным положением ротора передача вращения происходит за счёт зубчатой шестерни, закреплённой по окружности ствола и принимающей усилие через храповой механизм, поджатый пружиной (предохранительную муфту).

Здесь разница в устройстве для разных типов перфораторов заключается в форме ведущей шестерни: у горизонтальных она продольно-винтовая и закреплена на валу якоря, у вертикальных — коническая, служащая выходом раздаточно-понижающего редуктора, установленного над двигателем.

Ведомая шестерня отличается лишь направлением зубьев.

Наиболее очевидны отличия ударного механизма. Передача вращательного движения в поступательное у бочковых перфораторов происходит за счёт кривошипно-шатунного механизма, приводимого в движение промежуточным редуктором.

У «горизонталок» всё несколько проще, здесь работает качающий (пьяный) подшипник с дополнительным валом, посаженным на двух подшипниках качения.

Поршневая часть имеет не слишком сложное устройство: внутри внешнего стакана втулки движется поршень-боёк, в передней части посажена так называемая проммасса — уловитель бойка.

Иногда последние два элемента имеют телескопическое устройство на шарико-пазовой посадке, работающей по аналогии с патроном SDS. Почти всегда для разборки ствола нужно извлечь стопорное кольцо, туго посаженное внутри внешнего стакана ствола, поддев его через боковое отверстие.

Обслуживание редукторно-поршневой части включает полную разборку, промывку от грязи и металлической стружки в керосине, замену смазки. У бочковых перфораторов для внесения дополнительной смазки предусмотрена крышка кривошипно-шатунной передачи. Механизмы обоих типов очень чувствительны к засорению и износу тел качения.

Ситуация может усугубляться старением уплотнительных колец поршневого механизма, из-за чего внутрь втулки проникают частицы пыли из патрона. Обратите внимание, что редукторная часть содержит множество мелких деталей и ревизию нужно приводить, придерживаясь сборочной схемы, что указана в паспортной документации инструмента.

Замена и ремонт патрона

Поломки патрона SDS обычно выражаются либо в невозможности вставить хвостовик бура, либо в его вылете во время работы. Устроен механизм фиксации до смешного просто и устранить большинство поломок можно буквально «на коленке».

Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть и снять резиновый пыльник в передней его части. Отведя стакан на себя, как при вставке бура, следует снять стопорное кольцо со штуцера ствола и снять обжимную муфту вместе с пружиной. Не забудьте аккуратно достать из пазов два небольших шарика.

Коническая внутренняя часть стакана прижимает шарики в пазах, когда бур должен быть зафиксирован и позволяет им свободно перемещаться, когда стакан оттянут.

Как правило, причиной самопроизвольного вылета бура служит стачивание шариков или внутренней поверхности втулки.

Детали на замену можно взять в сборе с новым патроном, шарики для SDS-Plus имеют диаметр 6,9 мм и могут быть извлечены из обычного подшипника.

Читайте также:  Сглаженные, закруглённые углы в интерьере: фотоподборка

Заклинивание и невозможность вставить бур также могут быть следствием стачивания деталей, но зачастую к этому приводит коксование патрона высохшей смазкой или попадание внутрь посторонних предметов.

В любом случае дальнейшая эксплуатация инструмента в таком состоянии приводит к разбитию посадочных пазов уже на хвостовиках буров, и вышеописанные проблемы могут в дальнейшем иметь место даже при полностью исправном патроне.

Причина большинства поломок видна сразу в процессе разборки и очистки.

Исправление проблем с переключателями

В бочковых перфораторах имеется два переключателя режима боя и вращения. В «вертикалках» их также может быть два, либо оба объединены на левой боковой части корпуса трёхпозиционной рукояткой.

Процесс снятия с переключателей пластиковых маховичков может быть очень простым и заключаться в выкручивании одного-двух фиксирующих шурупов, либо же процедура более сложная и описана в инструкции по эксплуатации и ремонту.

Причиной самовольного переключения обычно служит отсутствие фиксации из-за сломанной пружины или недостаточно плотная посадка рукоятки.

Если переключатель режимов клинит, это может быть следствием стачивания деталей эксцентрикового или поворотного механизмов. Следует снять рукоятку и попробовать сдвинуть валок или шестерню вручную отвёрткой.

Если не получается, то механизм переключения исправен, а причиной неисправности служит посторонний предмет в редукторе.

Техническое обслуживание инструмента

Подведём краткий итог и обозначим основные шаги по уходу за перфоратором и поддержанию его в исправном состоянии.

Прежде всего, смазка. Пополнять её запасы в некоторых моделях можно без разборки корпуса через отверстия переключателей режимов. В бочковых перфораторах для этого существует специальная крышка в передней части, но через неё можно смазать только кривошипно-шатунный механизм и промежуточный редуктор.

Для смазки ствола и ударного механизма почти всегда требуется подетальная разборка и промывка.

Наличие твёрдых частиц в этом механизме приводит к быстрому износу, заклиниванию поршня, закусыванию сальниковых уплотнителей.

Также нужно обязательно смазывать густоконсистентной смазкой хвостовики буров и поддерживать их всегда в чистоте и смазанном состоянии, это существенно продлит жизнь патрона.

Как и любой другой инструмент, перфоратор не любит пыли. Поэтому при работе на прорези воздухозаборника лучше натянуть капроновый чулок или другой импровизированный фильтр. Но даже при таких мерах предосторожности следует периодически разбирать моторную часть и тщательно продувать её, ибо даже малейший слой пыли на обмотках сильно ухудшает отвод тепла.

рмнт.ру

Как проводится ремонт перфоратора своими руками? + видео

Перфоратор обладает сильной ударной функцией, которой нет у обычной дрели. Это достигается наличием специальных элементов конструкции, которые создают пневматический толчок рабочего инструмента с большой кинетической энергией.

Вращающее движение электрического двигателя преобразуется в колебательное движение за счёт сжатия воздуха между двумя поршнями. Компрессия создается за счет колебания поршня, которое передается ему от электродвигателя с помощью специального редуктора.

Несмотря на сложность конструкции, большинство поломок легко диагностируются и устраняются, в сложных случаях для ремонта перфораторов следует сначала обратиться к подробной инструкции.

  Металлический уголок: классификация, варианты изготовления

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

  • Количество режимов может быть от одного до трёх:
  • сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;
  • сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;
  • отбойный молоток, то есть удар без сверления.
  • Типы приводов перфоратора:
  • электрический. Подключение к сети или работа от аккумулятора;
  • Перфоратор с аккумулятором

пневматический. Такие перфораторы применяются там, где наличие электричества опасно возникновением пожара или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;

бензиновый. Инструмент используется в ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В основном, в качестве отбойного молотка.

Классификация по массе:

лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;

средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;

  • тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.
  • Типы патронов, используемых в перфораторах:SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;  Делаем виброрейку для укладки бетона

    1. SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.
    2. Классификация по расположению двигателя:
    3. простой или с горизонтальным расположением двигателя. Такие перфораторы имеют меньший вес и размеры;

    бочковой или с вертикальным расположением двигателя. Более мощные перфораторы.

Основные неисправности

Существует более десятка наиболее частых причин неполадок перфораторов. Поломки могут быть вызваны неисправностями в механике или электрике.

При рабочем моторе могут возникать следующие механические поломки: нет вращения бура, он не совершает ударные движения, сверло не фиксируется в патроне или застряло в нем, присутствуют посторонние шумы при работе оборудования.

На неисправность в электрике указывают следующие характерные признаки: нет попыток вращения электрического двигателя, на электрических щетках коллектора высекаются сильные искры при работе, от прибора исходит едкий дым или присутствует соответствующий неприятный запах.

Порядок ремонта

Для того чтобы произвести ремонт оборудования требуется его разборка. Для этого необходимо следующее оборудование: ключи, отвертки, тиски и съемники для подшипников. При смазке механических частей понадобится ветошь и растворитель.

Для ремонта электрической части перфоратора могут понадобиться схемы обмоток и провода.

Чтобы разобрать прибор необходимо вначале снять патрон. После этого раскрывается корпус. По необходимости можно открыть только часть с двигателем или отсек с редуктором. Для ремонта неисправных деталей перфоратора следует вначале изучить фото проведения подобных работ.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные неисправности оборудования, порядок осмотра и ремонта неполадок перфоратора.

Разборка и сборка инструмента + (Видео)

Поврежденный провод на устройстве, как и другие небольшие механические повреждения, можно без особого труда заметить. Если же произвести тщательный осмотр деталей инструмента, то не сложно увидеть и другие незначительные неисправности, которые привели к поломке аппарата. При более серьёзных проблемах нужна разборка перфоратора.

А по завершению ремонтных работ – также и сборка перфоратора. Вторая операция в некоторых случаях бывает сложнее первой – появление после сборки лишних деталей укажет на просчеты ремонта. Чтобы этого не произошло, нужно не только знать, как правильно починить перфоратор, но и как собрать его.

Важно быть внимательным и осторожным во время ремонта инструмента, тогда в 99% случаев ремонт пройдет успешно!

Чтобы приступить к ремонту перфоратора, в том числе и бочкового типа, следует правильно разобрать устройство:

  • Снятие резинового наконечника и кольцевой пружины. После этого приступаем к снятию самого кожуха муфты сверла.
  • Аккуратно вытаскиваем стальной шар, выполняющий роль фиксации.
  • Снятие ручки переключателя, предварительно расположив рычажок режима работы в максимальное положение. Нажимаем на кнопку фиксации положения.
  • Снятие накладки (задней) на ручку.
  • Вынимание щетки двигателя.
  • Снятие передней части, для чего нужно выкрутить 4 винта, расположенные возле бура.
  • Вытаскиваем ротор. Для этого отвинчиваем крепы, расположенные на статоре, после чего с контактов статора открепляем 4 клеммы.
  • Вытаскиваем оставшиеся части.

В некоторых случаях, если проблема заключается в редукторе или ударном механизме, дополнительно отвинчиваем торец корпуса редуктора, после чего аккуратно снимаем кожух, сделанный из пластика. Чтобы детали оставались на месте, лучше всего весь этот процесс производить, положив инструмент на бок.

Отсутствует вращение

При включении прибора отсутствие вращения может быть вызвано неисправностями электрики или механики. Если прибор никак не реагирует на включение, то проблема в электрике. Мог произойти разрыв провода, сломался выключатель или произошло замыкание катушек электродвигателя.

  Условное обозначение и классификация электродов

Если вместо работы раздается гул, но нет вращения, то проблема в механике: ротор электродвигателя не может совершать вращательные движения.

Искрение щеток

Наиболее распространенной причиной искрения является снижение толщины щеток. С их уменьшением ослабевает давление прижимающих пружин, появляется дополнительный зазор, через который проскакивают большие искры.

Если замена графитовых щеток не поможет устранить искрение, то причина лежит в коротком замыкании обмоток статора или ротора и требуется их перемотка. Для поиска короткого замыкания применяется тестер.

  • Какой крепеж нужен для крепления гипсокартона: виды крепежей, критерии выбора
  • Рейтинг бытовых пистолетов для монтажной пены 2021
  • ТОП-15 популярных моделей мультитулов

Для того чтобы снизить вероятность поломки электродвигателя необходимо следить за состоянием его щёток и подшипников. Обмотки следует покрыть дополнительным слоем диэлектрического лака. Следует следить за чистотой деталей двигателя. На поверхность покрытую смазкой легко садится пыль.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.

Дам несколько уточнений.

  • На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
  • К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.

Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.

  • Конечно нельзя так однозначно заявить, что кнопки на всех дрелях подключаются одинаково, есть дрели с реверсом, есть прямого подключения, поэтому этот ответ будет более ознакомительным, чем нести конкретную информацию.
  • Даже на однотипных дрелях есть разница в подключении кнопки в зависимости от функционала дрелей, вот пример подключения старой советской дрели:
  • Ещё одна схема подключения для дрели с реверсом, более-менее общепринятая:
  • На некоторых реверсных дрелях принципиально на кнопке задействованы следующие контакты:
  • Верхняя часть кнопки перебивает полюс на электродвигателе.
  • Гнезд (проводов) коммутации кнопки дрели может быть разное количество, в зависимости от функционала инструмента, но не мене шести — два — сетевой вход 220 (фаза+ноль) — два идущие к конденсатору и два идущие на обмотку и щетки статора электродвигателя.
  • Если присмотреться, то краткие схемки можно видеть и прямо на корпусах некоторых кнопок. Точнее же и конкретнее можно видеть схему подключения кнопки в мануале к инструменту (руководстве по эксплуатации)
  • Например во многих кнопках инструментов Интерскол, гнезда питающего провода, сделаны круглыми, это уже исключает оставшиеся четыре, два из которых идут на статор а два на конденсатор.
  • Кнопка электродрели подключается по следующей схеме:
  • Всего на кнопке шесть контактов в которые закрепляются провода идущие на обмотку электромотора, зажимаются клемники или подводы конденсатора пуска и подвод силового провода 220V.
  • Вот наглядная картинка с подписанными контактами, что куда подключать.

Кнопка на дрели самая больная запчасть для тех, кто пользуется дрелью в грязных условиях, а особенно грязными руками. Какой бы герметичной она не была выполнена, но всё-таки туда попадает грязь и влага, из-за чего она начинает заедать или вообще отгорают контакты.

Так и у меня возникла поломка кнопки, после разбора было принято решение не ремонтировать её а заменить. Столкнулся с трудностью найти родную кнопку, поэтому пришлось подбирать похожую и потом подключать её по новой схеме.

Надеюсь кому-то мои знание и опыт смогут пригодиться.

  1. Сразу надо заметить, что кнопки могут быть без реверса, с встроенным реверсом и с выносным реверсом.
  2. 1) Кнопка без реверса, но с регулятором оборотов.
  3. Подключение довольно простое, будет вход и выход, должны быть указаны стрелкой, всего два провода, один из которых «+» от сети, а другой выход на обмотку.
  4. 2) Кнопка со встроенным реверсом.

Для такой кнопки характерна особенность, что вся разводка находится на корпусе. Всегда будут присутствовать два входа от электросети, обозначаемые стрелками, но они могут располагаться как рядом друг с другом, так и в отдалении.

По нижней части должно находиться ещё два отверстия для подсоединения, они должны соединяться проводом, проходящим через конденсатор. Перепутать провода на конденсатор сложно, так как на схеме кнопки они должны быть схематически показаны как разрыв с двумя вертикальными отрезками. от возврата конденсатора провод будет уходить на статорную обмотку.

По верхней части находится реверс, а именно от него будут отходить три провода, их сложно перепутать, надо лишь знать правило — они подключаются по диагонали щётка-статор. Т.е. два по диагонали пойдут на статор и щётку, а один в стороне только на щётку, так как на статор уходит с нижней части.

  • 3) Кнопка с выносным реверсом.
  • Схема подключения кнопка-реверс такая же как и со встроенной кнопкой, но присутствует одно отличие, от самой кнопки на реверс будет отходить провод (в строенном реверсе он идёт внутри корпуса).
  • Но в итоге хотел предостеречь вас, что видов кнопок много и схемы подключения могут быть разными.
TEHNODOKA.RU Техническая документация сайт создан для оказания помощи в поисках документации по различным устройствам бытового и промышленного назначения
главная форум по ремонту гостевая контакты
Электроинструмент, дрели, болгарки, перфораторы и т.д. характеристики ««

Содержание сайта:

  • Антенны, ант.усилители
  • Авто, мото
  • Аккумуляторы
  • Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы сети
  • Измерительные приборы
  • Компьютерное железо, ноутбуки, планшеты и т.д.
  • Кондиционеры, хол.установки
  • Микроволновые печи
  • Мониторы
  • Муз.центры, магнитофоны, автомагнитолы, CD,DVD плейеры
  • Передатчики, радиостанции
  • Приёмники, магнитолы
  • Сварочные аппараты
  • Спутниковое оборудование
  • Стабилизаторы сети
  • Стиральные машины
  • Телевизоры
  • Телефоны
  • Усилители низкой частоты, акустика
  • Электроинструмент
  • Другие устройства которые не вошли в вышеуказанные разделы

Сильный нагрев

Чрезмерное повышение температуры при работе может быть вызвано неисправностью мотора. В этом случае требуется его незамедлительный ремонт.

Замена основных деталей

При эксплуатации прибора необходимо следить за его исправностью. При появлении первых признаков неисправности необходимо проводить срочный ремонт. Для того чтобы избежать серьезного ремонта нужно следить за состоянием и по необходимости менять следующие элементы: подшипники, кнопка включения, графитовые щетки и патрон.

Подшипник меняется в том случае, если из него потекла смазка, он тяжело прокручивается или скрипит. Для выполнения этой операции потребуется съемник и деревянный молоток.

Кнопка включения меняется очень легко. Для этого требуется разборка корпуса. При этом необходимо проследить отключение прибора от сети.

Щетки меняются также очень просто. В профессиональном оборудовании не требуется разборка корпуса. Патрон перфоратора можно заменить целиком или произвести замену вышедших из строя элементов.

  • ТОП-10 лучших строительных миксеров по мнению экспертов
  • Рейтинг лучших заклепочников в 2021 году
  • Стол для сварщика своими руками: пошаговая инструкция с размерами е и полезные советы

Для того что бы оборудование прослужило долгие годы требуется выполнять техническое обслуживание, хранить его в чистоте, вовремя делать очистку и смазку движущихся частей и выполнять замену щеток и подшипников. В этом случае ремонт может вовсе и не понадобиться, оборудование будет исправно служить долгие годы.

Устройство перфоратора

  1. Независимо от функций и конструкций перфораторы имеют аналогичные основные элементы.
  2. Устройство простого перфоратора с сетевым приводом
  3. Устройство простого перфоратора
  4. У бочкового перфоратора те же основные узлы.

  5. Устройство бочкового перфоратора с сетевым приводом
  6. У бочкового перфораторатакие же основные узлы
  7. Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:
  8. ударный механизм с качающимся подшипником;
  9. Механизм с качающимся подшипником
  10. Механизм с кривошипно-шатунным механизмом

Качающийся подшипник ещё называют пьяным. Такой механизм используется в лёгких и средних перфораторах.

Ударный механизм с пьяным подшипником

Кривошипно-шатунный механизм используется в тяжёлых перфораторах.

Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора

Ремонт и обслуживание перфоратора своими руками. Как произвести ремонт перфоратора своими руками

Если Вам необходим ремонт перфоратора, то это означает, как минимум, что он у Вас уже есть. Хотя вполне возможно, что Вы еще только выбираете этот ударный сверлильный инструмент , параллельно изучая слабые места его конструкции, и какие узлы теоретически в нем могут выйти из строя.

Что же, попробуем Вам помочь. В этой статье мы изучим:

  • Устройство перфораторов.
  • Самые нагруженные детали и узлы инструмента.
  • Разборка и сборка.
  • Мероприятия, продлевающие жизнь ударно-сверлильного электроинструмента.

Устройство перфораторов

Изучение принципа действия ударно-сверлильного инструмента не только расширит Ваш технический кругозор, но в первую очередь позволит грамотно произвести его техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт.

Для облегчения понимания процессов, происходящих во время сверления твердых материалов (а этот инструмент предназначен для выполнения именно таких работ), не поленитесь посмотреть эти два коротких ролика.

Первый наглядно показывает работу перфоратора с продольным расположением двигателя.

Второй видеоролик демонстрирует устройство перфоратора с поперечным расположением двигателя.

Итак, начнем с самого главного: бетон, кирпич, камень инструмент разрушает ударной волной, возникающей в момент очень короткого соприкосновения ударника с торцом бура (через боек).

Энергия ударной волны передается через бур (ударное сверло) и разрушает связи (образует микротрещины) между зернами минералов, составляющих камень (бетон, кирпич).

Спиральные канавки вращающегося бура служат для отвода отколовшихся частиц материала из отверстия.

(Отсюда следует вывод: нет никакой необходимости сильно давить перфоратором на бетонную стену, быстрее сверлить он не станет — только устанете сами, и инструмент быстрее сломается.)

Ударник изготовлен из высокопрочной стали и достаточно свободно движется внутри цилиндра поршня. Уплотнительное резиновое колечко герметизирует зазор, не позволяя воздуху свободно проходить в щель между цилиндром и ударником.

Внешняя обойма подшипника качения, посаженного под углом на вращаемый электродвигателем вал, совершает возвратно поступательные движения, заставляя цилиндр поршня перемещаться вперед-назад. При перемещении цилиндра вперед (в сторону бура), ударник по инерции остается на месте, воздух между ударником и задней стенкой цилиндра сжимается и толкает ударник на встречу с торцом бура.

Фактически этот воздух служит демпфирующим элементом, предотвращающим деформацию и разрушение цилиндра перфоратора. В инструменте с поперечным расположением двигателя цилиндр неподвижен, а разрежение и сжатие воздуха позади ударника создается поршнем, приводимым в действие кривошипно-шатунным механизмом.

Самые нагруженные детали и узлы перфоратора

Исходя из всего вышесказанного, ударный механизм и редуктор в процессе длительной работы испытывает максимальные нагрузки. Часть кинетической энергии ударника переходит в тепловую энергию, и нагревает весь узел. Уплотнительное кольцо непрерывно трется о внутреннюю поверхность цилиндра и при недостатке смазки изнашивается, с течением времени пропуская все больше воздуха из рабочей зоны.

Энергии сжатого воздуха становится все меньше — ударное сверло уже не долбит как нужно. При самостоятельном ремонте перфоратора порой достаточно просто заменить смазку в редукторе, цилиндре поршня и резиновое уплотнительное колечко на ударнике.

При длительной непрерывной работе или в момент обычного сверления под высокой нагрузкой электродвигатель может легко перегреться и сгореть.

Хотя последние модели инструмента имеют электронный блок управления, включающий в себя защиту от перегрузки двигателя.

О поиске неисправности электродвигателя , шнура питания, электроники и кнопки включения при желании можете почитать в предыдущей статье.

Разборка и сборка перфоратора

При попытке сделать ремонт перфоратора своими руками, прежде всего, необходимо его разобрать. Для этого снимается резиновый наконечник, кольцевая пружина, кожух муфты фиксации бура. Вынимается фиксирующий стальной шарик. Повернув в крайнее положение переключатель режима работы, нажав на фиксирующую кнопку на нем, снимается ручка переключателя.

Снимается задняя накладка на ручку, вынимаются щетки электродвигателя. Откручиваются 4 винта (со стороны бура) и снимется вся передняя часть инструмента (корпус редуктора), содержащая ствол, редуктор, ударный механизм и переключатель режима работы.

Вынимается ротор двигателя. Откручивается два винта, крепящих статор. Снимаются 4 клеммы с контактов статора, затем он вынимается из корпуса. Вынимается выключатель (кнопка + переключатель реверса), держатель щеток, фильтр помех и шнур питания.

При необходимости ремонта перфоратора в части ударного механизма и редуктора, откручиваются 4 винта с торца корпуса редуктора, затем снимается внешний пластиковый кожух. Делать это лучше в вертикальном положении. Тогда во внутреннем корпусе все детали останутся на своих местах.

  Как крепить экран под акриловую ванну

После замены неисправной детали сборка осуществляется в обратном порядке. Части, оказавшиеся «лишними», следует вытереть насухо и отнести в ремонтную мастерскую вместе с перфоратором.

Мероприятия, продлевающие «жизнь» перфоратору

Все мероприятия сводятся к следующему:

  • Внимательно изучите руководство пользователя и инструкцию по эксплуатации инструмента.
  • Неукоснительно следуйте предписаниям, указанным в инструкции.
  • Регулярно заменяйте смазку редуктора и ударного механизма. Именно заменяйте, так как добавлять новую смазку к отработанной старой нет никакого смысла — металлическая пыль служит прекрасным абразивом, «съедающим» все на своем пути.
  • Перед работой смазывайте хвостовик бура.
  • Регулярно осматривайте щетки электродвигателя и заменяйте по мере необходимости.
  • Очищайте инструмент снаружи каждый день по окончании работы.
  • Старайтесь не работать в клубах пыли — вредно не только для перфоратора, но и для Ваших легких. Проветривайте рабочее место, открыв все окна.
  • Не лезьте туда, в чем совершенно ничего не понимаете — доверьте обслуживание профессионалу, или, если уж взялись делать ремонт перфоратора своими руками, то делайте это не спеша, хорошо запоминая, куда что положили.

Ремонт перфораторов Диолд

Устранение неполадок в перфораторах Диолд является непростым процессом. Он должен проводиться в сервисных службах с использованием высокотехнологичного оборудования и наработанного опыта. Перфоратор – это устройство с большим числом различных движущихся и вращающихся элементов.

Инструмент обладает тремя режимами – сверлением, долблением и сверлением с долблением. Ресурс напрямую зависит от сервисного обслуживания, своевременного ремонта неполадок, а также соблюдения норм хранения и эксплуатации инструмента.

Ремонт всех типов перфораторов Диолд, нужно делать сразу после выявления нарушений в стабильности работы.

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

  • Количество режимов может быть от одного до трёх:
  • сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;
  • сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;
  • отбойный молоток, то есть удар без сверления.
  • Типы приводов перфоратора:
  • электрический. Подключение к сети или работа от аккумулятора;
  • Перфоратор с аккумулятором

пневматический. Такие перфораторы применяются там, где наличие электричества опасно возникновением пожара или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;

  Настройка слива инсталляции grohe

бензиновый. Инструмент используется в ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В основном, в качестве отбойного молотка.

Ремонт Диолд ПРЭ5 своими руками

При поломке инструмента в первую очередь владелец сам пытается найти причину поломки. Приходится вспоминать условия эксплуатации, причем выясняется, что многие нарушают нормы использования инструмента. Например, работают перфоратором Диолд с излишним усилием, при сбоях сети и других сложных условиях, а такой режим приводит к отказу инструмента. Повреждения подразделяют на следующие:

  1. Электрические. Устройство не работает: искрит внутри корпуса, не работает регулятор оборотов, при работе выбивает автомат.
  2. Механические. Функция долбления не работает: наличествует треск или скрежет, не переключаются режимы, смазочные жидкости вытекают из устройства.

Первым этапом становится грамотная разборка устройства. Модель Диолд ПРЭ5 имеет в устройстве особенности. Общее у всех перфораторов – корпус сделан из двух частей. Это передняя и задняя половины со стороны патрона.

Стягивание корпуса осуществляется винтами. Ремонт инструмента Диолд ПРЭ5 обладает характерными поломками, как и модель ПРЭ7. К ним относятся якорь, шестерни, щетки, подшипники, выключатели, стартеры, кабель для сети.

ПРЭ5 относится к легкому классу, поэтому и ремонту он поддается лучше.

Ремонт бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Бочковой перфоратор SDS-plus Intertool DT-0182

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Замена кнопки включения

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Замена подшипников

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Замена патрона

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Замена патрона на перфораторе

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

Ремонт пьяного подшипника

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.

Замена гильзы

Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector