Травление, тонирование древесины: получаем нужный цвет

Травление и тонирование древесины позволяет добиться глубокого однородного оттенка, подчеркнуть живую фактуру дерева. Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассказывает, какие красители и протравы нужно использовать, чтобы добиться того или иного оттенка древесины. Все рецепты старинные, проверенные временем.

Как выяснили журналисты ProfiDom.com.ua, есть два основных варианта глубокого тонирования древесины:

1. Ручное окрашивание тампоном из полотняной ткани, которая не будет оставлять на поверхности волокна. Тампон смачивается протравой, краситель наносится на древесину;
2. Вымачивание в протраве. По мнению специалистов, — это более надёжный способ получить окраску, которая не будет бояться воды и света. Древесина замачивается в эмалированной посудине нужного размера, ждать придётся по-разному, в зависимости от породы дерева, концентрации раствора. Потом, древесина промывается и медленно просушивается без доступа естественного освещения.

Древесина окрашивается благодаря тому, что протравы вступают в реакцию с дубильными веществами. Лучше всего окрашиваются такие породы дерева, как дуб, бук и каштан — в них много танина. Немного хуже поддаются травлению берёза и липа, а хуже всего — древесина хвойных пород.

Сам процесс, как видим, не слишком сложный. Главное, — правильно выбрать краситель, чтобы получить желаемый оттенок.

Старинные рецепты травления и тонирования древесины

• Чёрный. Чтобы ваш кусок дерева после травления стал угольно чёрным или тёмно-серым, нужно использовать железо, вернее, железные опилки и уксусную кислоту. Кстати, такой же цвет древесине придаёт обжиг по японской технологии Shou-Sugi-Ban, о которой журналисты ProfiDom.com.ua рассказывали в предыдущем материале

• Оранжевый, золотистый. Такой тон можно получить, благодаря замачиванию в воде обычных ветвей тополя. Пять-шесть дней в таком растворе в светлом помещении и дерево будет обладать благородным золотистым цветом;
• Серебристый. Нужны только дождевая вода и железные опилки;
• Серый. Получить древесину такого оттенка позволяет замачивание вместе с корой вербы;

• Венге — ценное дерево. Но добиться аналогичного оттенка вам поможет обычная марганцовка. И на первый взгляд, например, бук будет не отличим от экзотического венге;
• Коричневый. Поможет получить все оттенки коричневого обычная луковая шелуха. С её же помощью можно получить красноватый оттенок. Кроме того, для окрашивания древесины в коричневый цвет можно использовать скорлупу грецких орехов, кофейный отвар с содой и кору яблони;

• Голубой цвет получается благодаря дубовым опилкам и железной стружке. Для получения синего цвета дерево замачивают вместе с медными стружками;
• Интересный эффект помогает получить такой природный краситель, как волчья ягода. С её помощью, добавляя другие пигменты, можно получить и голубой, и красный, и чёрный, и коричневый оттенки;
• Жёлто-зелёный цвет поможет получить настой корня ревеня, конопляные листья окрасят дерево в тёмно-зелёный оттенок.

Как видим, все перечисленные нами ингредиенты натуральные, кроме марганцовки и металлической стружки. Специалисты в области травления древесины часто смешивают такие природные протравы с химическими ингредиентами: медным, железным, цинковым купоросом, 2% английской солью (гептагидрат сульфата магния), калиевым хромпиком.

Важно помнить, что результат травления будет зависеть от породы древесины! Так, под воздействием английской соли дуб станет коричневым, а берёза — фиолетовой.

Травление древисины в домашних условиях: способы и техника выполнения

Древесина является одним из самых благородных строительных и отделочных материалов. Ее красивая структура, богатый и насыщенный цвет и приятный глазу оттенок пленили сердца многих людей. Однако без должного ухода древесина очень часто теряет свои внешние качества, становится блеклой, серой и непривлекательной. Но есть способ вернуть ей прежний вид, и это – травление древесины.

Речь идет об обработке изделия специальным раствором, который можно либо приобрести в магазине (дорого, но надежно), либо приготовить самостоятельно (дешево, но сложно предугадать результат). Существует масса рецептов травления древесины в домашних условиях, и если вы решили сделать это собственными руками, то пригодится наш полезный лайфхак.

Что такое травление древесины

Процедура представляет собой пропитку волокон раствором солей, что обеспечивает глубокое тонирование. При правильном подходе крашение древесины дает однородный и насыщенный цвет, позволяя подчеркнуть натуральную текстуру волокон.

Грамотно подготовленный раствор и его правильное нанесение помогают придать древесине дополнительные свето- и водостойкие свойства.

От этого зависит и срок службы изделия, что указывает на неоспоримые плюсы травления.

Но не следует забывать, что при неправильной и неаккуратной обработке можно только усугубить ситуацию: окраска получается неравномерной и пестрой, а волокна слишком сильно разбухают и трескаются.

Виды протравы для древесины

Существует большое количество растворов для тонирования, причем каждый из них позволяет добиться определенного оттенка. Примечательно и то, что эти составы бывают как натуральными, так и химическими. Далее – каким из них можно воспользоваться в домашних условиях.

Натуральные протравы для дерева

Приготовление отвара из шелухи лука

Их главным преимуществом является безопасность, поскольку они приготавливаются из природных компонентов. Наиболее популярны отвары из:

• корня барбариса – придает древесине желтый цвет;
• аптечных квасцов и тополиных веток – создают приятный оранжевый оттенок;
• коры ольхи и вербы – они нужны для чернения древесины светлых пород;
• шелухи от лука и коры яблони – помогают добиться естественного коричневого оттенка.

Химические протравы для дерева

Здесь на смену приходят самые разные вещества. Одни из них находятся в свободном доступе и их можно приобрести в любом хозяйственном магазине, а другие придется поискать.

Главное помнить, что химические протравы могут быть весьма едкими, а потому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности: использовать перчатки, респиратор и защитные очки.

К числу наиболее эффективных химических протрав стоит отнести:

• сернокислое и хлорное железо, медь, марганец;
• хлористый кальций;
• аммиак;
• цинковый купорос;
• марганцовку и т. д.

Кристаллы соли цинкового купороса используют для травления древесины

Чтобы добиться необычного эффекта, некоторые мастера предпочитают смешивать вышеозначенные вещества с натуральными компонентами. В результате подобных экспериментов древесина приобретает потрясающий цвет.

Способы травления древесины

Существует несколько общепринятых методов тонирования деревянных изделий. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому мы считаем нужным рассказать об этом подробнее.

Травление древесины вымачиванием

Для этого используется глубокая и вместительная эмалированная посуда. Если речь идет о небольших деревянных деталях, то смело можно воспользоваться тазиком, в котором обычно варят варенье.

Дерево опускают в заранее подготовленный раствор и выдерживают в нем некоторое время, после чего достают и просушивают. Со сроками предугадать сложно, поскольку это зависит непосредственно от породы. Травить нужно до достижения желаемого результата.

Обратите внимание, что вода должна быть комнатной температуры, примерно +20 градусов Цельсия. Можно травить и в кипящем растворе, это поможет добиться более быстрого эффекта, но нужно соблюдать осторожность.

Травление древесины с помощью ручного прокрашивания

Данный способ гораздо проще и удобнее, и к тому же отлично подходит для особо крупных деталей (если нужно тонировать мебель, полы, вагонку и прочее). Здесь потребуется один из следующих инструментов и приспособлений:

• валик со средним ворсом;
• кисть с синтетической щетиной;
• тампон из обыкновенной, но не махристой ветоши.

Протравка наносится несколькими слоями: сначала поперек волокон, а затем вдоль. Чтобы добиться насыщенного и равномерного цвета, следует обрабатывать древесину несколько раз, причем каждый слой должен полностью просохнуть перед повторным тонированием.

Протравка дерева в домашних условиях, особенности

Немаловажным фактором является и то, где именно будут обрабатываться древесные изделия. Не рекомендуется делать это в ванной комнате, поскольку на санфаянсовых изделиях могут образоваться некрасивые пятна. Желательно травить древесину на балконе и не подпускать к ней маленьких детей.

Прежде чем приступить к тонированию, нужно учесть несколько важных факторов, от которых напрямую зависит конечный результат.

Подводные камни – в чем вся сложность

Для начала рекомендуется узнать, как именно древесина воспримет протравку. Эффект напрямую зависит от наличия и концентрации в ней дубильных веществ, и все породы реагируют по-разному:

• идеально подходят для окраски – каштан, дуб;
• менее восприимчивы к тонированию – береза, липа;
• непригодны для травления – хвойные породы (объясняется наличием натуральных смол).

Обратите внимание на то, что после успешного травления древесина разбухает, что является естественным процессом. Пугаться этого не следует. В качестве завершающего этапа необходимо отшлифовать ее поверхность.

Характер узоров

Глубокое тонирование не создает на древесине новых узоров, а лишь подчеркивает естественный характерный рисунок, делая его более контрастным и привлекательным.

Залогом успеха является грамотная предварительная обработка поверхности. Чтобы узор был ярко выраженным, а травление прошло по намеченному сценарию, необходимо:

• полностью очистить древесину от пыли и всевозможного мусора;
• в редких случаях стоит пройтись по ней растворителем или даже шкуркой, что поможет избавиться от пятен краски и всевозможных дефектов.

Очищенная поверхность предоставляет протравке доступ к волокнам. Благодаря этому процесс тонирования протекает гораздо быстрее и эффективнее. Обратите внимание на то, что характер узора во многом зависит не только от породы древесины, но и от образа ее распила. При радиальном способе, к примеру, получаются длинные волнистые полосы.

Уровень влажности

Не рекомендуется травить сырую древесину, поскольку соки, содержащиеся в ней, будут отторгать раствор, что не даст никакого результата. Лучше всего обрабатывать хорошо просушенную древесину, уровень влажности которой не превышает 8%. Для этого следует высушить изделие в печи (не под открытым пламенем, разумеется), а саму процедуру травления проводить в помещении с сухим воздухом.

Как добиться удачной протравки

Чтобы обработка прошла так, как надо, а на поверхности древесины не возникло каких-либо дефектов, необходимо все делать по правилам. Если вы не уверены в результате, то попробуйте воспользоваться водяной или масляной морилкой, которая наносится обыкновенной кистью. Это самый простой и эффективный способ, но он ограничивает выбор цвета и тона.

Смешивание протрав

Можно комбинировать растворы между собой, окрашивать небольшие кусочки древесины и следить за результатом. Подобные эксперименты помогут подобрать именно тот цвет, который будет самым привлекательным.

Учтите, что нельзя смешивать протраву на масляной основе с водяной. Рекомендуется использовать растворы в равных массовых долях: при приготовлении запаситесь мерными емкостями.

Контроль над интенсивностью протравки

Следите за тем, чтобы древесина не впитала в себя много жидкости, поскольку это может привести к чересчур сильному разбуханию волокон. Интенсивность глубокого тонирования проще всего контролировать при ручном травлении: можно сравнивать результат слой за слоем.

Освещение

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на поверхность древесины в ходе травления. Лучше всего работать в свете ламп накаливания. Это поможет добиться оптимального результата.

Теперь вы знаете практически все о травлении древесины в домашних условиях, а потому можете приступать к тонированию. Но прежде чем заняться мебелью или отделочными материалами, попрактикуйтесь с небольшими фрагментами древесины и «набейте руку». Это поможет подобрать идеальный тон для обработки, а также создать собственный рецепт протравки.

Тонирование древесины

Впрочем меня удивляет не то, что такие отделочные материалы, как пластик – чистый продукт химической промышленности, производящийся из относительно дешевого газа, иногда стоит в десятки раз больше, чем натуральная древесина, а то что люди отдают предпочтение не древесине, а пластику или продуктам переработки древесины – панелям МДФ, ламинату и др.

< p>Впрочем, это личное дело каждого пользователя и, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более, что дыма без огня не бывает и к такому предпочтению имеются причины.

Древесина подвержена сильному влиянию окружающей среды, в частности изделия из древесины могут менять свою геометрическую форму при длительном воздействии воды, могут гнить, покрываться плесенью, уничтожаться жуками и другими живыми организмами, а искусственные материалы тем и хороши, что как минимум живые организмы на них практически не действуют, да и влага полихлорвинилу, пенополистиролу, полиэтилену не страшна.

И тут может возникнуть вопрос: как же наши предки обходились без пластиковых окон и панелей, пенопласта, полиэтилена и прочих достижений химической науки? Оказывается, вполне нормально обходились, причем методы защиты и обработки древесины, придуманные нашими предками, используются и по сей день. Более того, наши предки придумали, не только как защищать древесину от агрессивного воздействия внешней среды и насекомых, но и как при этом придавать древесине более благородный вид.

Так уж не справедливо получилось, но ничего не поделаешь, что породы древесины делят на два вида: строевую древесину и ценную древесину. К строевой древесине относятся как правило хвойные породы древесины, а к ценной древесине – лиственные породы.

Такое разделение появилось потому, что хвойных деревьев на Земле около 85-90%, а лиственных деревьев соответственно 10-15%. И как это обычно в этом мире бывает, то – чего меньше, стоит больше.

Кроме того, ценные породы древесины как правило относятся к твердым породам, а это значит, что обрабатывать такие породы, сложнее, и значит дороже, чем строевую древесину. Ну а когда древесина используется по своему прямому назначению, т.е.

в качестве конструкционного материала, например, в качестве несущих балок или как половые доски, то в таких случаях экономически более целесообразно использовать именно деловую древесину по причине не только ее более низкой стоимости, но и простоты обработки и меньшего удельного веса.

Да и СНиП II-25-80 (1988) “Деревянные конструкции” предлагает в п. 2.1: “Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.”

А еще любая древесина, находясь под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей темнеет и более темный цвет древесины может свидетельствовать о том, что данное деревянное изделие сделано не вчера, а очень давно, при этом чем темнее цвет, тем более ценной выглядит древесина. Почему так? Вопрос к психологам, историкам и прочим ученым, здесь же я просто приведу несколько способов изменения цвета древесины (и не только цвета):

1. Окраска тонированными красками.

Это один из древнейших и радикальнейших способов изменения внешнего вида древесины. Появился этот способ тогда, когда в древесине ценилась не фактура, а прочностные характеристики. Преимущество этого способа в том, что древесине можно придать любой желаемый цвет. Недостаток этого способа в том, что при этом полностью нивелируется фактура древесины.

2. Обработка древесины морилками и затем прозрачными лаками.

При этом способе верхний слой древесины сначала пропитывается морилкой, что придает древесине желаемый оттенок, а после высыхания древесина покрывается прозрачным лаком в несколько слоев для защиты от воздействий окружающей среды.

Большинство морилок изготавливаются на спиртовой основе, а это значит, что они достаточно быстро впитываются и высыхают, буквально за несколько секунд, и потому наносить морилку нужно очень быстро, не позволяя ей высохнуть раньше времени.

Если наносить морилку с длительными перерывами, то на поверхности древесины останутся достаточно заметные разводы и общий вид изделия будет уже не такой привлекательный. Эта особенность – один из главных недостатков работы с морилками.

3. Окраска древесины полупрозрачными тонированными лаками.

При этом способе предварительного морения древесины не требуется, а тонирование древесины происходит за счет использования тонированных полупрозрачных лаков. Так как тонированные лаки как правило сохнут значительно дольше, чем спиртовые морилки, то работать с тонированными лаками значительно проще и удобнее.

К тому же цветовая гамма при использовании тонированных лаков значительно больше, чем при использовании морилок. Единственным относительным недостатком тонированных лаков является их достаточно высокая стоимость.

Дело в том, что хорошие тонированные лаки с богатым цветовым спектром производят как правило иностранные компании или отечественные компании по лицензии.

Поэтому использование отечественных спиртовых морилок и прозрачных лаков позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с использованием тонированных полупрозрачных лаков. Однако времени на морение древесины и последующее вскрытие лаком уйдет все-таки больше.

Но какой бы из вышеуказанных способов не использовался для тонирования, древесину обязательно нужно подготовить к отделке, иначе толку от тонирования будет мало. На сегодняшний день используются два основных способа подготовки древесины: строгание и шлифовка.

Брус или доска, полученные в результате роспуска бревен на пилораме, могут иметь недостаточно ровную поверхность, да количество “ворсы” на поверхности при этом очень большое. А чем больше ворсы, тем больше понадобится морилки и лака для обработки поверхности.

Строгание позволяет получить достаточно гладкую и ровную поверхность с минимальным количеством ворсы. Однако если стоит задача сильно затонировать древесину именно морилкой, то такой способ предварительной обработки не достаточно хорош.

Чтобы получить более глубокий, насыщенный цвет, древесину перед нанесением морилки нужно отшлифовать. Чем более крупным будет размер зерен на шлифовальной бумаге, тем более глубоким и насыщенным будет после тонирования цвет древесины.

Наносить морилку, лак или краску на древесину можно любыми из доступных средств: кисточками, валиками, краскопультами, тампонами.

Как пример – следующая ситуация: есть дачный домик, на втором этаже дома имеется открытая терраса, а ограждения на террасе нет, но зато есть свободное время и сосновые доски.

Доски для дачи покупались самые дешевые, с характерной чернотой от плесени, появившейся в результате неправильной сушки.

Тупо красить половой или любой другой тонированной краской ограждение не хотелось, поэтому были предприняты следующие шаги:

Фотография 1. Обработка древесины спиртовой морилкой.

Сначала доски были слегка отшлифованы при помощи ручной ленточной шлифовальной машины (ее можно увидеть на фотографии 1). Использовалась шлифовальная лента №40. Затем доски были обработаны смесью морилок под дуб и красное дерево. Морилка наносилась кисточкой. После нанесения морилки доска выглядела так:

Фотография 2. Внешний вид сосновой доски после обработки смесью морилок под дуб и красное дерево.

На фотографии 2 можно видеть, что в результате не очень тщательной шлифовки на поверхности древесины остались следы от роспуска на пилораме, однако полностью удалять эти следы задачи не было. После того, как морилка высохла, доски были обработаны прозрачным лаком:

Фотография 3. Нанесение лака на обработанную морилкой древесину.

Лак наносился кисточкой. После сборки ограждение выглядело так:

Фотография 4. Общий вид ограждения после обработки морилкой и лаком.

Таким образом чернота от плесени никуда не ушла, однако в результате использования морилки была подчеркнута фактура древесины, а чернота значительно ретушировалась, причем это заметно даже на достаточно большом расстоянии – до 5-10 метров, при этом чернота становится как бы частью общего дизайна. Это особенно хорошо видно на примере стропил кровли, изготавливавшихся из таких же битых плесенью досок.

Тонирование пиломатериалов: как получить нужный оттенок

Тонирование и травление древесины позволяют не только создать неповторимый дизайн пиломатериалов, изменить цвет, придать фактурности, но и защитить поверхность. Какими составами лучше пользоваться и как проводить обработку? Ответим на эти вопросы подробнее.

Технологии глубокого тонирования

Как правило, древесину обрабатывают двумя способами:

С помощью тампона из ткани или поролона окрашивают поверхность в несколько слоев с просыханием каждого из них.

Такой способ окрашивание помогает создать крепкий защитный слой, который не боится воды и ультрафиолета и стойко держится на поверхности.

Древесина погружается полностью в состав и выдерживается в нем определенное количество времени. Оно зависит от концентрации состава, толщины доски и породы дерева. Затем материал промывается и просушивается в темноте.

Дневной свет не допустим, поэтому просушка выполняется в помещении с применением специального оборудования.

Вымачивание, по словам специалистов, более надежный и долговечный способ. В каждой породе в том или ином количестве присутствуют дубильные вещества, именно они вступают в реакцию с концентрированным составом. Естественно, что лучше всех поддаются протравливанию дуб и бук, так как в них больше всего дубильных веществ.

Лиственные породы прокрашиваются хуже, а хвойные очень сложно поддаются воздействию составов.

Рецепты тонирования древесины

Самый важный этап в прокрашивании – подбор красителя. Например, чтобы дерево стало черным, используют железные опилки и уксусную кислоту.

Для получения оранжевого цвета дерево вымачивают в воде вместе с ветками тополя. Древесина должна пролежать в растворе 5-6 дней, на свету, тогда получится красивый золотистый цвет.

Серебристый оттенок можно получить, уложив материал в воду с железными опилками, а серый – с корой вербы.

Чтобы добиться тона венге потребуется марганцовка. Таким образом, протравливают бук и его очень сложно отличить от натурального венге.

• Получение коричневого или красноватого цвета – заслуга луковой шелухи, скорлупы грецких орехов, коры яблони или кофе с содой.
• Дубовые опилки и железная стружка дадут красивый голубой цвет, если добавить меди, получится синий оттенок.
• Настой корня ревеня позволяет добиться зеленого оттенка, если нужен темный цвет, используются конопляные листья.   

К натуральным красителям можно добавлять и химические вещества для закрепления результата. Например, английскую соль, медный купорос, калиевый хромпик. Однако, с реакцией той или иной породы на химию лучше ознакомиться заранее. Например, береза под воздействием английской соли (гептагидрата сульфата магния) станет фиолетовой, а дуб приобретет коричневый оттенок.

Фотогалерея

Причины разрушения древесины и способы борьбы с ними

Заразить древесину споры грибов могут еще в лесу, при распиловке, транспортировке незащищенной древесины, а также при эксплуатации в строениях. Развитию грибных поражений древесины способствуют теплые (5-30°С) и влажные условия (влажность более 22%), отсутствие воздухообмена.

Грибы, поражающие древесину, отличаются большим разнообразием — от плесени, окрашивающей древесину поверхностно до дереворазрушающих грибов, проникающих в толщу древесины, и разрушающих ее практически полностью.

Деревоокрашивающие грибы вызывают специфическую синевато-серую окраску заболони, называемую «синевой». Различают глубокую синеву, охватывающую всю заболонь, и пятнистую синеву, поражающую отдельные участки.

Деревоокрашивающие грибы оптимально развиваются в диапазоне влажности 50-90%. Наиболее эффективным мероприятием по предохранению древесины от поражения синевой при воздушной сушке является антисептирование.

Некоторые классы дереворазрушающих грибов вызывают гниение древесины. Ее плотность и прочность постепенно снижаются, древесина становится легкой, мягкой, теряет вязкость. Различают белую, бурую, мягкую гниль.

Техногенные воздействия

Под техногенными понимаются внешние факторы, которые воздействуют на древесину в процессе обработки и эксплуатации:

• Повышенная температура. При длительном нагревании выше +50°С снижается прочность и ударная вязкость материала. Ситуацию усугубляет повышенная влажность. Восприимчивость зависит от породы дерева – по итогам опытов наименьшее снижение было зафиксировано у сосны, наибольшее – у дуба.
• Низкая температура. При замораживании древесины повышается устойчивость стенок клеток, соответственно, растут пределы прочности на сжатие, раскалывание и изгиб.
• Агрессивные газы и жидкости. Смолы ослабляют негативное влияние щелочей и кислот, поэтому хвойные породы меньше подвержены разрушению. Больше всего страдают мягкие лиственные сорта.

Отдельно стоит отметить влияние речной и морской воды. Практика показывает, что свойства древесины остаются стабильными после 10-30 лет пребывания в речной воде.

При более длительном замачивании характеристики серьезно меняются. Например, мореный дуб получает темную окраску из-за реакции солей железа с дубильными веществами.

После высушивания он оказывается более твердым и хрупким, чем обычный.

Морская вода значительно увеличивает твердость лиственницы, но разрушает сосну. Объектом исследования стали лиственничные сваи, использованные при строительстве подводной части Венеции – за сотни лет они как будто окаменели. Сосновые же столбы, использованные в портовых сооружениях, за 30 лет потеряли до 70% прочности.

Влияние повышенных температур

Из-за усушки на поверхности древесины могут образовываться трещины, она коробится. Повышенные температуры также вызывают смолотечение из сучков и отложения смолы в древесине хвойных пород, а это ведет к проблемам при обновлении покрытий поверхности.

Повышение температуры вызывает снижение показателей прочности и других механических свойств древесины.

Как показали исследования, под действием температуры 80-100°С в течении 16 суток предел прочности при сжатии вдоль волокон снижается на 5-10%, а ударная вязкость на 15-30%.

Физико-механические свойства снижаются с увеличением температуры, продолжительности ее воздействия и влажности древесины.

Климатический фактор разрушения древесины в деревянном доме

Климатический фактор разрушения древесины способен быстро вывести ее из строя, уничтожив верхнее защитное покрытие.

Повышенная влажность

Влажность более 60-70% разрушает древесину. Дело в том, что дерево хорошо впитывает и накапливает влагу. Со временем деревянная конструкция может разбухать и покрываться трещинами. Это ведет к деформации древесной структуры, ухудшению ее качества и цвета. Кроме того, она может быть источником всевозможных бактерий, грибов и вирусов.

Сырость для них естественная среда обитания и воспроизводства. Повышенная влажность грозит не только внешним конструкциям дома, находящимся на открытом воздухе, но и внутренним. Внутрь дома чрезмерная влага может пройти с улицы через трещины в стенах, окнах и покрытиях пола.

Большой ошибкой может быть использование влажного дерева при постройке дома.

Природные осадки

Природные осадки часто наносят деревянным строениям непоправимый ущерб. При отсутствии защиты они способны смывать лакокрасочные покрытия и далее беспрепятственно уничтожать древесину.

Особенно вредно чередование осадков с засухой. Древесина при этом сначала разбухает от влаги, а потом ссыхается и трескается. Это ведет к полной ее деформации, разрушению структуры и гниению.

Гниение происходит от избытка влаги – поселяются грибы, плесень и пр. вредители.

Повышенная температура

Высокая температура способствует понижению вязкости и прочности дерева. Это воздействие усиливается при повышенной влажности. Резко ухудшаются механические свойства древесины, ее физико-химические характеристики.

Продолжительное воздействие температуры выше 40-500 С способно повреждать структуру дерева, деформировать ее и вызывать необратимые остаточные изменения.

Усиленным негативным эффектом и еще большими необратимыми последствиями обладает температура выше 1000 С.

Пониженная температура

Понижение температуры приводит к результату противоположному при ее повышении. Повышается прочность и вязкость деревянного материала . Однако, при этом повышается его хрупкость и подверженность сколам, трещинам.

Солнечный свет

Воздействие солнечного света тоже негативно сказывается на здоровье древесины. Обычные солнечные лучи длиной волн 360-700 нм влияют на деревянную поверхность незначительно. Ультрафиолетовые лучи с длиной волн до 360 нм разлагают древесину на молекулярных уровнях.

При этом она принимает темно-серый оттенок, волокна портятся и отслаиваются. Инфракрасный солнечный свет — с длиной волн свыше 700 нм – нагревает верхний слой древесной поверхности. В ней понижается плотность, и образуются трещины, сколы.

Внутренняя структура остается при этом в нормальном состоянии. В результате контраста плотностей образуется напряжение, которое деформирует материал, полностью выводя его из строя.

Учитывая все составляющие света, можно заключить, что влияние солнечного света на незащищенную деревянную поверхность крайне нежелательно.

Что такое травление древесины и зачем его делать

Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой.

Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса.

Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды.

https://www.youtube.com/watch?v=7aBA3w3ERwo\u0026t=77s

Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор , затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков.

Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты.

Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.

Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором.

После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди.

Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного эбенового дерева. Полировка придает ему сильный блеск. Протрава для деревянных курительных трубок.

Хорошая протрава, дающая чрезвычайно красивые оттенки на деревянных головках трубок, приготовляется растиранием в воде равных частей двухромовокислого калия хромпика и щавелевой кислоты. Когда выделение газов из жидкости прекратится, протрава готова. Ее можно долго хранить в хорошо закупоренной склянке. Чем крепче раствор, тем более темную окраску получает дерево.

Если одного погружения или покрытия недостаточно для достижения цвета желаемой густоты, то операцию надо повторить. После того как они растворятся, добавляют еще 2 части воды и настаивают раствор в теплом месте в течение нескольких суток.

Красящий состав, представляющий собой светлую часть отстоявшегося раствора, сливают в стеклянную плотно закрывающуюся посуду.

Натуральная древесина в интерьере ценится высоко благодаря уникальности природных текстур и оттенков. Альтернативой дорогостоящим редким породам становятся классические дуб, орех, клен или ясень, прошедшие обработку природными материалами.

Для придания древесине зеленоватого и желто-красного цвета используют сульфамин и уксуснокислый кобальт соответственно. В уксусе предварительно растворяют железные стружки, а затем добавляют эти соли.

Применяют только свежеприготовленные составы. В синий цвет древесину окрашивают с помощью азотной кислоты и медных опилок.

Чтобы медь растворилась, разбавленную кислоту необходимо нагреть, а остывший состав наполовину разбавить водой.

  Склеивание древесины и древесных материалов

Работая с кислотными красителями, следует соблюдать все меры предосторожности. Древесину после обработки промывают раствором питьевой соды для нейтрализации кислоты.

Народный Умелец. Карта сайта. О WebMoney. Полезные советы.

Быстро добиваются черного тона древесины, опуская шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины. Вымачивают древесину в течение 1 сут, затем нейтрализуют кислоту и промывают заготовки водой.

Что такое травление древесины

Для мозаичных работ окрашивают древесину в серебристый или серый цвет. Такие оттенки проще всего получить на светлых породах, которые богаты дубильными веществами.

Шпон помещают в дождевую воду с железными опилками, при этом древесина не должна касаться дна и стенок. Насыщенность тона контролируют визуально.

После выдержки шпон рекомендуется промыть проточной водой. В этом растворе другие породы приобретают иные оттенки: мореный орех — дымчатый, а бук — коричневый. Красивый коричневый цвет можно получить при обработке древесины парами аммиака. В плотно закрывающуюся посуду помещают обрабатываемую деталь и открытую емкость с раствором аммиака.

Виды протравы для древесины

Находясь в парах реактива, древесина не коробится, а ее ворс не поднимается. Некоторые породы древесины в кислотах могут приобретать самые разнообразные оттенки. После обработки кислотами древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лубом, конским волосом или сукном. Придать шпону различные цветовые оттенки можно, вымачивая его в отваре кофейных зерен с питьевой содой.

Перед применением такого состава строганый шпон необходимо протравить в горячем растворе квасцов. Для окрашивания древесины растительными природными красителями готовят растворы высокой концентрации. С целью придания красочному слою большей устойчивости шпон сначала протравливают каким-нибудь солевым раствором.

Похожие главы из других книг

Для такой работы подходит шпон светлых пород. Если перед вымачиванием в настое луковой шелухи этот материал обработать квасцами, то он окрасится в желтовато-красный цвет. Железный купорос придает шпону оливково-зеленый цвет.

При дальнейшей обработке растительными красителями можно получить следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом после помещения в отвар листьев и плодов березы ; желто-зеленый после вымачивания в настое корня ревеня.

Сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах окрашивает шпон в разнообразные цвета.