При обустройстве загородного участка перед владельцем встаёт важная задача — найти оптимальное соотношение между финансовыми тратами и надёжностью. Ну и про красоту, конечно, не забыть. Даже те, кто далёк от строительной отрасли, наверняка наслышаны, что возведение любого сооружения начинается с фундамента.
Без него нельзя построить ни дом, ни сарай. 
Нужен ли фундамент для теплицы?
Да даже для возведения приличного забора нужно сначала сделать крепкое основание. А если запланирована постройка теплицы, действительно ли фундамент необходим? И если да, то какой?
Основание здания или сооружения в первую очередь служит для распределения нагрузки от стен и других тяжёлых элементов. Если конструкция, наоборот, излишне лёгкая, и есть опасение, что сильные ветра могут эту постройку снести, устройство фундамента обеспечит её сцепление с грунтом и позволит остаться на своём месте. 
Последствия урагана. Фото с сайта pikabu.ru
Также некоторые виды опорных стен обеспечивают гидро- и теплоизоляцию строения, формируют помещение подземных этажей. Фундамент предохраняет внутренние конструкции от разрушения при соприкосновении с влажной почвой.
Посмотрим, стоит ли делать серьёзное основание для установки теплицы. Редкий загородный участок обходится без сооружения защищённого грунта — климат у нас весьма далёк от тропического. Кто-то ограничивается небольшими лёгкими парничками для временного укрытия растений в начале июня, когда ожидаются возвратные заморозки. Другие же возводят целые дворцы из стекла или прозрачного пластика. 
Кому-то достаточно временного парника на случай заморозков
Теплицы, парники, оранжереи, зимние сады — от типа конструкции зависит вид фундамента и необходимость его устройства.
В последние годы на дачных участках наибольшее распространение получили арочные парники заводского изготовления из оцинкованного металлического профиля и сотового поликарбоната. Нельзя сказать, что такое типовое сооружение тяжёлое — вес наиболее популярной конструкции размером 3х6 м чуть более 100 кг. Около 97 кг приходится на металлический каркас и примерно 35 кг — на сотовый поликарбонат. То есть на каждый погонный метр предполагаемого фундамента будет приходиться менее 10 кг нагрузки, что для зданий и сооружений даже не считается за вес. 
Типовая теплица не тяжёлая Небольшая масса такой конструкции, конечно, плюс — теплицу в разобранном виде можно перевезти даже на электричке, уж не говоря про автомобиль. Но это достоинство может стать другой проблемой дачника. При хорошем ветре сооружение способно просто улететь на соседний участок, причём вместе с помидорами. И к вашим собственным потерям (сломанная теплица и погибший урожай) могут добавиться претензии соседа — никто же не знает, что повредит ваша собственность во время своего полёта. 
Даже довольно большие теплицы зачастую не нуждаются в фундаменте Если у вас не просто большой парник, а действительно теплица (то есть вы используете её не только в летнее время), то защита от проникновения холода в виде фундамента вам не помешает. В этом случае даже стоит дополнительно утеплить основание и тщательно перекрыть все щели в местах примыкания светопрозрачных конструкций. Фундамент для теплицы также потребуется, если в месте установки присутствует значительный рельеф: с помощью специальной конструкции устраивается горизонтальное основание, на которое и монтируется каркас теплицы. 
При использовании теплицы в холодный период дополнительная защита от потерь тепла не повредит Если вы хотите построить просторную оранжерею, покрытую тяжёлым стеклом, то, скорее всего, без фундамента не обойтись. Правда, возведение такого сооружения защищённого грунта наверняка будет доверено профессионалам, которые рассчитают и устройство необходимого основания. 
Оранжерея в Ботаническом саду королевы Сирикит, г. Чиангмай, Таиланд
Нужен фундамент и в том случае, когда ваши личные тропики — часть дома. Зимний сад — это полноценное помещение, в котором должно быть комфортно не только растениям, но и людям. Лучше всего, если владелец задумается о создании тропического уголка ещё на этапе проектирования дома, и фундамент у него и всего остального строения будет единым. Как и коммуникации — освещение, отопление и прочее.
Зимний сад Производители стандартных теплиц из поликарбоната не предусматривают устройство фундамента для своих изделий. Их конструкция предполагает возможность переноса при необходимости на другое место. И многие так и поступают — регулярно, раз в несколько лет перемещают теплицу, включая её в севооборот на огороде. Металлические стойки каркаса имеют на концах перемычку и просто заглубляются в землю, затем всё сооружение выравнивается по уровню, и стойки засыпаются грунтом с тщательным утрамбовыванием. При выравнивании каркаса стойки необходимо заглубить таким образом, чтобы дверь теплицы свободно открывалась, но щель под ней не была слишком большой. 
Монтаж каркаса теплицы Помимо типовых решений, теплицы возводят самые разные. И вот тут-то фундамент может оказаться важным конструктивным элементом. Например, если в качестве материала для парника вы выбрали старые оконные рамы. 
Фундамент может понадобиться, если материал для строительства теплицы вы решили выбрать нестандартный Парник, собранный из деревянного бруска или пластиковых дуг, тоже потребует если не полноценного фундамента, то хотя бы обвязки стоек в нижней части, чтобы конструкция имела достаточную прочность. Обвязка из доски по периметру парника из пластиковых дуг Часто основание для теплицы делают из бруса, старых шпал, блоков пенобетона, кирпича, используют винтовые сваи. Конструкцию можно установить на лёгкий ленточный фундамент — это будет и наиболее удачный вариант для устройства утепления. Кроме вышеназванных причин, сделать основание для теплицы можно просто потому, что хочется. Многим светопрозрачная конструкция для выращивания растений, установленная на фундаменте, отделанном в том же стиле, что и дом, кажется более красивой и аккуратной. И это действительно так. Особенно если ваша теплица имеет стационарные высокие грядки, оборудованные обогревом, и вы не планируете носить её по всему огороду. Стационарные высокие грядки в теплице
Опорная стенка для стоек такого сооружения станет и защитой от проникновения внутрь незваной мелкой живности — кротов, мышей и медведок. А также преградой для вездесущих сорняков. И зачастую эта причина для многих владельцев парников становится основной при ответе на вопрос, строить ли фундамент для теплицы.
Вывод напрашивается такой: конструктивно серьёзное основание при устройстве типового варианта парника в большинстве случаев не требуется. Но если вы имеете желание и обладаете свободными ресурсами, его строительство не повредит. А как устроен фундамент теплицы у вас и есть ли он вообще? Статья размещена в разделах: парники и теплицы, теплицы, фундаменты, устройство, статьи, строительство и благоустройство, постройки и оборудование
10 спасибо за статью 7 в избранном 37405 просмотров
Выбираем вид и тип фундамента под теплицу
Разновидностей фундаментов существует огромное множество, и в них немудрено запутаться. Попробуем просто и доступно рассказать, какой вид фундамента подходит для ваших целей, условий и бюджета, и как построить основание под будущую теплицу.
Начинающие огородники ошибочно полагают, что во время возведения теплицы на участке можно вполне обойтись без фундамента. На самом же деле, это касается лишь “одноразовой” пленочной теплицы, которую устанавливают на один сезон.
Если же вы хотите соорудить добротную теплицу из поликарбоната, которая прослужит вам долгие годы, придется потратиться и на качественную основу для постройки.
В противном случае вы рискуете оказаться в той же ситуации, что и беспечный Ниф-Ниф из сказки “Три поросенка”, чей соломенный домик улетел от первого же сильного дуновения ветра.
Зачем теплице фундамент?
Как уже говорилось выше, главная функция фундамента под теплицу – удерживать конструкцию при порывистом ветре, затоплении и т.д. Незакрепленная постройка попросту улетит на соседский участок при первом же сюрпризе погоды.
Еще один веский аргумент в пользу фундамента – то, что он помогает поддерживать благоприятный микроклимат внутри теплицы, сохраняет до 10-15% тепла (то есть позволяет сэкономить на обогреве, если теплица отапливаемая).
Немаловажный плюс фундамента в том, что он служит прослойкой между грядками и землей. А это значит, что растениям в теплице не грозят туман, холодный ветер, кроты, грызуны, насекомые-вредители.
Перед сооружением фундамента с участка снимают верхний слой почвы
Подбираем фундамент в зависимости от типа грунта
Подбирать вид фундамента в первую очередь стоит, исходя из особенностей грунта на участке, а не бюджета, выделенного на возведение теплицы. Если не учесть этот важный фактор, основание может “поплыть” во время таяния снега или сильных ливней.
| Тип грунта | Особенности грунта | Вид фундамента |
Песчаный   |
Не задерживает влагу, промерзает зимой, легко проседает под большим весом | Поверхностный ленточный из бруса |
Глинистый   |
Земля вжимается, размывается, хорошо впитывает воду и промерзает, из-за чего легко деформируется | Заглубленный ленточный, столбчатый, свайный, свайно-ленточный |
Скалистый   |
Хорошо удерживает любые конструкции, не размывается, не деформируется | Поверхностный ленточный фундамент |
| Обломочный | Имеет в составе камни и гравий, которые не допускают проседания и деформации | Мелкозаглубленный ленточный фундамент |
| Плывун | Илистая, суглинистая почва с большим содержанием воды, очень подвижная | Плитный фундамент, монолитно-бетонный фундамент, свайный фундамент |
Типы фундаментов и как их соорудить
Выделяют четыре основных типа фундамента, которые делятся на различные разновидности в зависимости от использованных в строительстве материалов:
- Ленточный
- Свайный
- Столбчатый
- Плитный
Рассмотрим особенности и процесс установки каждого из них.
Ленточный фундамент
Это самый надежный вид фундамента, которому не страшны деформация почвы, подтопления и большие нагрузки. Правда, и по стоимости он может считаться самым затратным.
Ленточный фундамент – самый долговечный и дорогой из всех разновидностей
Важное правило ленточного фундамента – высота ленты должна быть больше ее толщины, а длина всей конструкции – в 1,5-2 раза больше ее ширины.
Глубина фундамента подбирается, исходя из типа грунта, уровня промерзания почвы, размера и веса теплицы. Чем более подвижен грунт и массивнее постройка, тем глубже должен быть заложен фундамент.
Коснтрукция ленточного бетонного фундамента
| Вид фундамента | Глубина закладки | Особенности |
| Поверхностный (незаглубленный) | 0,3-0,5 м (один-полтора штыка лопаты) | Снимается верхний плодородный слой почвы |
| Мелкозаглубленный | 0,7-0,8 м | Не подходит при высоком уровне залегания грунтовых вод |
| Заглубленный | На 0,2-0,4 м ниже уровня промерзания почвы | Глубина фундамента зависит от региона, но обычно это 1,2-1,4 м |
Оптимальные параметры ленточного фундамента: 0,7 м глубина ленты и 0,3-0,4 м высота опалубки.
Материал ленты может быть самый разный: начиная с деревянного бруса и заканчивая монолитной бетонной конструкцией.
| Материал фундамента | Сооружение |
| Бетон | Траншея заполняется слоем песка, затем – слоем щебня и плотно утрамбовывается так, чтобы до поверхности земли оставалось 20-30 см. Затем ставится опалубка на высоту 25-30 см, укладывается арматура и заливается бетонный раствор. Если грунтовые воды залегают очень высоко, можно залить монолитно-бетонный фундамент (бетоном заливается не только лента, но вся площадь конструкции). |
| Бетонные блоки | Принцип укладки такой же, но вместо раствора используются готовые бетонные блоки на арматуре. |
| Пеноблоки, красный обожженный кирпич | Дно траншеи глубиной на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта засыпается слоем песка, затем – слоем щебня и заливается бетонным раствором. Пока бетон не схватился, в него вдавливают первый слой блоков (начинают с углов траншеи). Слои блоков укладываются до уровня почвы. Сверху укладывают 4-5 рядов кирпича. После того как фундамент схватился, все швы заделывают раствором. |
| Бутовый камень | На дно траншеи укладывают слой щебня, далее – слой камней толщиной 25-30 см, все заливается бетонным раствором. Когда бетон затвердел, укладывают следующий слой камней, снова заливается раствор и т.д. |
| Брус | Дно траншеи глубиной 25-30 см застилается толем. Сверху кладут брус размером 12х12 см. При необходимости сверху добавляют еще один слой бруса и фиксируют металлическими крепежами. |
При возведении брусового фундамента стоит понимать, что прослужит он несколько лет. Чтобы замедлить процесс гниения древесины, брус в обязательном порядке обрабатывают специальными средствами.
Свайный фундамент
Если вам достался участок в заболоченном месте или с неровным рельефом, теплицу желательно ставить на свайный фундамент. Он экономит время на монтаже, так как не требует заливки бетона. Однако стоит учитывать, что сваи должны стоять строго вертикально, чего непрофессионалу добиться непросто.
| Вид свайного фундамента | Тип свай |
| Забивной | Трубы, швеллеры, шпалы |
| Винтовой | Столбы с лопастями, их монтируют при помощи бура или спецтехники |
Если вы неправильно вставили сваи, их всегда можно выкрутить из земли и установить в нужном месте.
Для установки такого типа фундамента сваи заглубляют на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания грунта. Их устанавливают на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга.
Обязательно следуюет закрыть щель между основанием теплицы и землей
Первым делом бурятся скважины для установки свай. Затем на их дно укладывается слой песка, затем – слой щебня. В скважины вставляются сваи, тщательно выравниваются по уровню и фиксируются при помощи деревянной опалубки, после чего заливаются бетонным раствором. Через 10-14 дней, когда бетон окончательно застыл, приступают к монтажу конструкции. Основание из бруса крепится к сваям при помощи саморезов. Металлическое основание придется приваривать.
Учитывая, что при установке теплицы на свайный фундамент между ее основанием и землей образуется зазор, куда будет задувать холодный ветер, пространство между сваями необходимо зашить досками или обложить кирпичом.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент – хороший, бюджетный и простой в монтаже вариант для теплицы. Для его сооружения можно использовать различные материалы: готовые специальные столбы, пеноблоки или бутовые камни.
Столбчатый тип фундамента не подходит для подвижных почв
Столбчатый фундамент небезопасно устанавливать на подвижных грунтах, которые по весне могут “поплыть”, а также на участках с перепадом рельефа более 2 метров.
При устройстве этого типа фундамента столбы располагают на расстоянии 1,2-2 м друг от друга, заглубляя на 0,7-0,8 м.
| Материал фундамента | Сооружение |
| Т-образные бетонные столбы | Самый простой вариант. Выкапывают лунки, в них вставляют столбы, которые засыпают гравием или заливают бетонным раствором. |
| Кирпичи, бутовые камни, пеноблоки | По периметру выкапывают неглубокую траншею, в ней – лунки для столбов. Дно лунок засыпают песком, сверху – щебнем и накрывают двумя слоями рубероида. После этого в лунках выкладывают столбики из блоков, камня или кирпичей, которые скрепляют бетонным раствором. В верхний слой вставляют анкерные болты, на которые после затвердевания конструкции устанавливается основа из бруса. Столбы должны быть ниже уровня грунта, чтобы основа фундамента была немного заглублена в землю. |
| Металлические, рубероидные, асбестовые трубы | В землю вкапывают трубы, которые фактически будут служить опалубкой. В трубу вставляют арматуру, внутрь заливают бетонный раствор. После к столбам крепят основание из бруса. |
Установка столбчатого фундамента
Если между фундаментом и уровнем грунта образовался зазор, как и в случае со свайным фундаментом, его нужно закрыть (засыпать землей, заложить кладкой, зашить досками и т.д.).
Плитный фундамент
Плитный фундамент обеспечивает надежное основание для теплиц, сооруженных на участках с высоким залеганием грунтовых вод и подвижным грунтом. Фундамент этого типа бывает двух видов.
Плитный фундамент можно соорудить даже из подручных средств
| Вид плитного фундамента | Особенности |
| Плавающий | Бетонная площадка не заглублена и лежит практически на поверхности земли. |
| Основание с ребрами жесткости | Многослойная конструкция из бетонных лент, накрытых сверху монолитной площадкой |
Плитный фундамент прост в монтаже. Достаточно выкопать котлован глубиной 0,3-0,7 м, застелить его слоем песка, щебенки и рубероидом. Далее можно либо уложить на эту подушку готовую железобетонную плиту, либо установить в котлован арматуру и залить бетон самостоятельно (для этого необходимо будет сделать опалубку).
Учитывая, что теплица – легкая постройка, для сооружения плитного фундамента можно использовать подручные средства. Например, старые покрышки.
Общие правила сооружения фундамента под теплицу
- Перед закладкой фундамента необходимо расчистить участок и снять с него плодородный слой почвы.
- Ровную траншею для закладки фундамента можно выкопать, натянув по периметру нить или леску.
- Чтобы не нарушить геометрию фундамента, перед заливкой желательно зафиксировать опалубку распорками.
- Фундамент должен выступать над поверхностью земли на одну треть, чтобы защищать грядки от плохих погодных условий и вредителей.
- Для полного затвердевания бетонному раствору требуется минимум 7-10 дней.
- Если на улице стоит сухая, жаркая погода, не успевший схватиться бетон необходимо смачивать водой, чтобы он не растрескался.
- Металлические детали для крепления каркаса теплицы необходимо установить в свежий бетон, пока раствор не застыл. Крепежи устанавливают по углам и по периметру через каждый метр.
- Брус, используемый для сооружения фундамента под теплицу, в обязательном порядке нужно обрабатывать специальными пропитками и смолами, защищающими древесину от гниения.
- Для создания армирующего каркаса используют рифленую арматуру диаметром 8-12 мм.
Для стандартного фундамента оптимально будет укрепить ленту двумя горизонтальными поясами арматуры по два параллельных прута в каждом. Пояса должны располагаться сверху и снизу ленты с отступом 50 см от края. Для большей прочности можно укрепить каркас более тонкими прутьями, расположенными перпендикулярно горизонтальным поясам.
Вертикальные пояса арматуры устанавливают по углам фундамента и через каждый метр.
- Высота ленты фундамента обязательно должна быть больше ее толщины (ширины в поперечном сечении).
- Слои щебня и песка на дне траншеи под фундамент должны быть толщиной 10-20 см.
Для предотвращения заиливания песчано-щебневую подушку укрывают двумя слоями рубероида. При заливке ленточного бетонного фундамента поверх можно насыпать слой гравия толщиной 5 см.
Для участка с резкими перепадами рельефа подойдет свайный фундамент
Надеемся, наша статья помогла вам разобраться во многообразии видов и типов фундамента и выяснить, какой из них лучше всего подходит для вашего участка.
Нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната или скупой платит дважды
Вы никогда не задумывались нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната и если да, то какой? В поисках ответа на этот, казалось бы, элементарный вопрос я на досуге перерыл весь интернет, но ничего внятного и аргументированного так и не нашёл. А потому пришлось действовать исходя только из своего строительного опыта и логических умозаключений. Если хотите, могу поделиться своими мыслями и с вами.
С чего всё началось? Ну конечно же, с теплицы. Тот деревянный парник, который я поставил 10 лет назад наконец-то был признан мной, как неподлежащий какому-либо ремонту. Нет, стойки бы служили и по сей день, но основание из деревянного бруса превратилось в труху. Оказывается, гнить умеет даже дуб.
Спросите расстроился ли я? Конечно, расстроился. Нет, парник за эти годы уже давно себя оправдал, но мне от этого легче не стало. Почему-то стучала одна и та же мысль: «Если бы я тогда не поскупился на железо сегодня бы ничего заново строить не пришлось».
Как вы понимаете два раза на одни и те же грабли я не наступаю. На другие, пожалуйста, но чтобы на те же… а потому строить решил на века. В качестве конструкционного материала был выбран металлический профиль, а укрывного — поликарбонат.
Единственный вопрос, который сдерживал мой энтузиазм, касался фундамента. С одной стороны, вес теплицы был незначительный и хотелось дёшево построить основание, а с другой, однажды обжёгшись, дуешь уже и на холодную воду.
Да, кстати, если вы планируете брать готовую фабричную теплицу, то обзор самых популярных моделей можно почитать здесь.
Критерии
Перед тем как рассматривать какие-либо варианты, решил выделить те качества, которые были для моего фундамента наиболее важны.
1. Надёжность
Любой фундамент должен быть в первую очередь надёжным и выдерживать не только вес постройки, но и все предстоящие эксплуатационные нагрузки. В моем случае действие ветра и осадков.
2. Ветронепроницаемость
Теплица планировалась эксплуатироваться и зимой, а потому поддувания мне были совсем ни к чему. Внутри должен находиться только подогретый воздух.
3. Защита от вредителей
И да, может быть, кто не знает, но фундамент теплицы должен защищать её от самых разнообразных вредителей. Начиная с медведок и заканчивая кротами и землеройками.
4. Дешевизна
И от этого пункта не хотелось отказываться. Денег лишних у меня не было, а потому без веских оснований их тратить совсем не хотелось. Но это был очень скользкий момент. К чему может привести чрезмерная экономия я уже видел. Вообще, я думаю, что если не хватает денег, лучше отказаться от услуг строителей и выполнить все работы своими руками.
Выбор фундамента
Ну а теперь настала пора выбора. Ох, нелёгкое это дело. Сколько вариантов, сколько рекламы…
Фундамент из шпал
Основание из шпал, вечером за рюмкой настойчиво советовал мне сосед. Бывший стрелочник запасся этим материалом с избытком (там, наверное, и внукам должно было хватить), а теперь не прочь был немного «впарить» этого добра доверчивому соседу.
Аргументация была железная, мол пропитанная креозотом лиственница на «железке» веками служит, а он, добрая душа, с соседа лишнего не возьмёт.
Ну да, конечно, а я Петровича первый день знаю. Он просто физически не может не накрутить. Но то полбеды, основная проблема заключалась в том, что шпалы на самом деле меняют через каждые 10-15 лет, а такой фундамент у меня уже был.
Фундамент на сваях
А вот этот вид оснований я подсмотрел на каком-то модном интернет-сайте. Из этических соображений не буду называть адрес, но какое отношение сваи могут иметь к теплице — тот ещё вопрос.
Во-первых, такая опора будет нуждаться в искусственном цоколе или подсыпке, иначе в парник будет задувать снег.
Во-вторых, между сваями сможет проползти не только медведка, но и стая голодных кротов, если такие, наконец, появятся в природе. Честное слово, расстояние позволяет.
Ну и в-третьих, цена. Возможно, если под дом, то покупать такие опоры и дёшево, но для несчастного парника, так разоряться не имеет смысла.
Ленточный фундамент
Как ни крути, а лучше обычной ленты люди, похоже, ещё ничего не придумали. Судите сами:
Железобетон практически вечен. Гниль и коррозия ему нипочём.
Имея приличную глубину заложения и монолитную замкнутую структуру, этот фундамент не только защитит рассаду от холодного воздуха, но и убережёт её от подземных вредителей.
Если строить без фанатизма, то на основание под парник уйдёт не так много бетона. Да, это будет дороже железнодорожных шпал, но ведь и результат не сравнить.
Строительные работы
Ну а теперь пару слов о самой постройке. Что толку от красивых слов, если вас, мой читатель, не посвятить во все технологические нюансы изготовления такого фундамента.
На первом этапе была уборка. Необходимо было засучить рукава и избавиться от всех остатков предыдущей теплицы. Но лично мне проще строить чем убирать весь этот хлам, а потому я нашёл пару трудяг, которые всё сделали по цене бутылки. Могу ошибаться, но, по-моему, таких рабочих можно найти в каждой деревне.
На этом халява, к сожалению, закончилась. Копать уже пришлось самому.
Первым делом я отбил на земле прямоугольник размерами 3800×6000 мм и, ориентируясь чтобы линия была чётко по центру, выкопал в земле траншею чуть шире чем на ширину лопаты и глубиной под 80 см. Если бы не вредители копать можно было бы и не так глубоко, но та же медведка легко «поднырнёт» под тридцати сантиметровую «ограду».
Потом высыпкой из песка (20 см) организовал антипучинистую подушку (а как вы думали, силы морозного пучения ещё никто не отменял) и поставил из тридцатой доски для своего фундамента опалубку. Невысокую, всего двадцать сантиметров, но для теплицы в самый раз.
- Дальше внутренний периметр траншеи обставил отрезками плоского шифера.
- Это необходимая мера если вы хотите в вашем парнике не только утеплить фундамент, а ещё и впоследствии не испортить пенопласт той же сапой.
В качестве теплоизолятора я взял экструдированый пенополистирол. Конечно, не потому, что нельзя было обойтись обычным пенопластом, просто, он у меня остался после утепления дома.
Следует сказать, что обклеивал я не всю ленту, а только верхние сорок сантиметров. Если честно, у меня на больше просто не хватало материала, вам же я советую «зашивать» всю плоскость. Тем более что в этом процессе нет ничего тяжёлого. Пенопласт прекрасно клеится на церезитовские смеси хотя бы на тот же СМ 11.
Потом было армирование. Бросать четыре арматуры на двадцатисантиметровую стенку рука не поднялась. Решил установить два сантиметровых прута ровно по центральным осям, с таким расчётом чтобы удерживающие арматуру стойки размещались с шагом в 700 мм и выступали сантиметров на 5 выше опалубки. Именно к ним я планирую позже крепить металлокаркас.
Ну вот, все подготовительные работы закончились, осталось только залить в опалубку бетон.
Колотил я его из пятисотого цемента, добавляя на каждый его объём 2,2 объёма песка и 3,7 объёмов щебёнки. На выходе получился бетон марки М 300, его и для строительства домов используют, а для теплицы он и подавно подойдёт.
В результате у меня получился вот такой фундамент. Можно дать ему пару недель выстоятся и мастерить теплицу дальше.
- А как мы собирали саму теплицу, читайте в этой статье.
- А с вами я не прощаюсь, а лишь говорю: «До свидания», встретимся на страницах нашего блога.
- Василий Молька
Фундамент для теплицы
Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.
Что рассматриваем
В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы, как наиболее популярные.
Теплица из поликарбоната на фундаменте из бруса
Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.
Функции фундамента
Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.
Теплица из поликарбоната на ленточном фундаменте
- Удержание тепла внутри теплицы
- Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
- Защита от заморозков, особенно почвенных
- Увеличение высоты теплицы
- Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
- Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
- Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
- Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
- Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц
И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?
Нужен ли фундамент
Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.
Установка теплицы без фундамента
Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.
Теплица на кольях
Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.
Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.
Фундаменты из дерева
Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.
Доска из лиственницы
Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.
Теплица из поликарбоната на фундаменте из доски
Брус
Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее. Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.
Фундамент из бруса
При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой “в лапу” или “в полдерева”. Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.
Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.
Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.
Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место.
Преимущества бруса и досок
- Недорого
- Быстрый монтаж, за 1 день
- Можно собрать и установить самостоятельно
- Разборный, несложно переносить
- Долго служит, до 10 лет
- Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
- Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки
Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.
Капитальные неразборные фундаменты
Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.
Столбчатый
Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.
В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики: кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.
На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.
Столбчатый фундамент
Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации. Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.
Свайный
Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.
В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.
Свайный фундамент
На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.
Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.
Ленточный
Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.
Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя.
Теплица на ленточном фундаменте
Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.
Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.
Теплица в викторианском стиле
Минусы ленты — дороговизна и неразборность, её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы: добротность, надежность, а с кирпичным цоколем и красота.
Монолитная плита
Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.
Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.
Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.
6 советов по устройству фундамента
- Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
- Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
- Спланируйте заглубление. Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
- При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
- Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
- По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.
Заключение
И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.
Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.
Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.
Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.
Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.
Как бы там ни было, лучший фундамент для теплицы из поликарбоната — это тот, что отвечает вашим целям и потребностям, и мы надеемся, что прочтение данной статьи поможет вам в выборе.
Загрузка...
