Правила монтажа электропроводки

Современное электрооборудование облегчает жизнь и создает повышенную нагрузку на проводку, которая не всегда может с ней справиться. Особенно это характерно для зданий, которые были построены в середине-конце прошлого века.

Устаревшие кабели и неправильный монтаж приводят к перегреву линий и коротким замыканиям.

Чтобы не столкнуться с подобными неприятными и опасными явлениями, нужно знать, что представляет собой электропроводка в квартире, нормы и правила ее установки.

Основные документы

Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.

Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — планирование и монтаж, соединения и коммутация, применение материалов.
2. ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность, предотвращение возгораний.
3. ГОСТ 50571.15-97 — правила прокладки линий, способы монтажа на различных поверхностях.
4. СП 256.1325800.2016 — заземление и безопасность, изоляция и размеры.
5. СНиП 31-110-2003 — размещение приборов, расстояние и места установки.

Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.

Важность применения норм

Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.

Важность их применения заключается в следующем:

• подбор проводников, сечение которых соответствует мощности потребителей;
• исключение риска поражения людей током;
• оптимальное расположение и правильный подбор нужного количества розеток;
• предотвращение риска возгорания в сети;
• недопущение поломок бытовой техники.

Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.

Основные пункты требований и правил

Таблица сечения кабеля по мощности

Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.

Минимальное сечение жил кабеля:

• вводной — 4 мм;
• розетки — 2,5 мм;
• осветительная группа — 1 мм.

Количество жил проводника:

• однофазная линия — 2;
• однофазная сеть с заземлением — 3;
• двухфазная подача — 3;
• двухфазная сеть с заземлением — 4.

Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:

• пол — 30-120 см;
• стыки панелей — 20 см;
• оконные и дверные проемы — 10 см;
• канализационные и водопроводные трубы — 30 см;
• раковины, ванны — 50 см;
• отопительные приборы — 20 см;
• электроплиты — 15 см;
• газовые магистрали — 40 см.

Виды проводки:

• с изоляцией одного и нескольких цветов;
• медные и алюминиевые;
• с обычным и негорючим покрытием.

Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:

• пакетного типа;
• релейные;
• плавкие;
• электронные.

Схемы разводки линий:

• последовательные;
• параллельные;
• комбинированные.

Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка

Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.

Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:

• В стенах. Предварительно от распределительной коробки до отверстия под розетку или выключатель делаются штробы. Могут вырезаться канавки прямоугольного или треугольного сечения. После этого в них крепятся провода или пластиковые трубки, в которые впоследствии затягивается кабель.
• Под пол. Мероприятие выполняется на этапе строительства или замены деревянного покрытия. Прокладка предполагает минимум усилий. Недостаток состоит в том, что существует риск повреждения изоляции тараканами и мышами, которые часто заводятся в подполе. Другой минус заключается в большом объеме работ для вывода линий к потолочному светильнику и выключателям.
• На потолке. Оптимальным вариантом является протяжка коммуникаций в пустоты плит перекрытия. Если такая возможность отсутствует, в слое штукатурки делаются штробы, в которых замуровывается проводка. Резать несущую плиту запрещается.

При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.

Монтаж открытой электропроводки

Проводка открытого типа

Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

• гибкие гофрированные трубки;
• жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
• металлические рукава с резьбовым соединением;
• полимерные кабель каналы;
• пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
• стальные струны;
• керамические изоляторы.

Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

Способы установки розеток и выключателей

Накладная и встраиваемая розетка

Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.

Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки.

Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений.

Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.

Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы.

После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке.

Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

Соблюдение стандартов

Безопасное соединение проводов

При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:

• Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
• Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
• Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
• Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.

Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.

Правила для разных типов проводки

При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.

Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.

Электропроводка в частном доме: планируем и монтируем

Энергообеспечение — один из важнейших вопросов, который приходится решать застройщику. От его проектирования и последующего обустройства зависят безопасность и комфорт всех жильцов.

Грамотно подобрать элементы и объединить их в общую систему сможет не каждый. Проще всего доверить это профессионалам, но можно сделать самостоятельно.

Разберем основные моменты проектирования и монтажа схемы электропроводки в частном доме. 

Все о проектировании и монтаже электропроводки

Как спроектировать электросетьОсновные моменты проектирования — Способ укладки электрокабеля — Тип напряжения на вводе — Расчет мощности — Подбор электропроводов — Разделение на группы — Выбор способа ввода — Прокладка трассОсобенности монтажа — Разметка — Штробление — Монтаж — Финишные работы

Как проектировать домашнюю электросеть

Полноценный проект энергообеспечения дома включает несколько пунктов. Перечислим их все. 

• Расчет потребляемой мощности.
• Расчет сечения электропроводов.
• Расчет молниезащиты и системы заземления.
• Схема-чертеж разводки электрической проводки.
• План размещения силового оборудования и электрокабелей. 
• Смета на покупку необходимых материалов.

Правильно подготовить документацию могут только специалисты из компании, имеющей лицензию на осуществление проектной деятельности. Самостоятельно же можно подготовить только схему электроснабжения.

То есть чертеж, на котором указаны все элементы энергосети, разводка кабелей и электропроводов, устройства защиты, распредкоробки, выключатели, розетки. Этого вполне достаточно, учитывая, что частное лицо имеет право на упрощенную процедуру подключения к электросетям.

Но при этом должно выполняться условие, что энергопотребление не будет превышать 15 кВт. 

Разберем основные моменты проектирования.

Способ прокладки кабеля

Вариантов может быть два. Закрытый способ устройства предполагает укладку проводов в штробы. Это небольшие полости, которые штробят в стенах. После монтажа их заделывают. Получается, что кабели находятся внутри стены, они надежно защищены от повреждения.

При невозможности использования закрытого способа применяют открытый. В этом случае проводка укладывается по поверхности стены в специальные кабель-каналы. Закрытый способ используют в зданиях из газоблоков, кирпича, бетона, т.п. Электропроводка в деревянном доме прокладывается открытым способом. 

Определение типа напряжения на вводе

В дом может быть заведена одно- или трехфазная линия на 220 или на 380 В. Выбор делают исходя из своих нужд и из того, что могут поставить энергетики.

Так, для небольшого по площади здания без мощного электрокотла вполне достаточно одной фазы на 220 В. Если планируется установка мощного трехфазного оборудования или потребители однофазные, но их совокупная мощность велика, выбирают три фазы по 380 В.

Второе решение более дорогое, требования к такой линии выше. Однако она дает большие возможности. 

Расчет мощности

Чтобы правильно спроектировать электропроводку, надо определить суммарную мощность потребления. Это делают сложением мощностей всего электрооборудования. Взять данные можно из техдокументации приборов или рассчитать примерно.

В среднем, телевизор потребляет 200 Вт, стиралка — 700 Вт, холодильник — 400 Вт, пылесос — 1 000 Вт, электрообогреватель — 1 400 Вт, духовка — 1 200 Вт и т.д. Эти показатели суммируют. К ним добавляют пусковые нагрузки и минимум 20% запаса мощности.

Запас может быть больше, это даст возможность в будущем без опасений подключать дополнительные электроприборы. 

Выбор проводов

На основании рассчитанной мощности подбирают сечение электропроводки. Лучше всего делать это на основе специальных таблиц. Однако есть и другое решение. Опытные электрики считают лучшим вариантом трехжильные медные электропровода ШВВПнг и ВВГнг, сечение подбирают исходя из типа потребителя.

• Розеточные группы — 3*2,5 мм².
• Контуры осветительные — 3*2 мм² или 3*1,5 мм².
• Кондиционер 5 кВт и ниже — 3*2,5 мм².
• Кондиционер выше 5 кВт — 3*4 мм².
• Электродуховка или плита — 3*4 мм².
• Электрокотел — 3*4 мм² или больше (руководствуются рекомендациями производителя).

Нагрузка внутри общедомовой сети должна распределяться равномерно. Поэтому ее делят на несколько частей или групп. Обычно отдельной группой выделяют освещение хозпостроек, уличные фонари, внутридомовые осветительные приборы, розетки, т.п. Если постройка большая, возможно разделение по этажам или даже по помещениям.

Для обеспечения максимальной безопасности на каждую выделенную линию ставят автоматы-выключатели, УЗО. Это облегчает поиск неисправности в случае, если защита сработает. Групповые УЗО подбирают по максимальному потреблению выделенной группы.

Для подключения мощного электрооборудования рекомендуется обустраивать отдельные линии. 

Как завести электричество в здание

На участке ввода электричества в здание обустраивают вводно-распределительный щиток. Его ставят внутри отапливаемого помещения. К щитку с одной стороны подходит уличный кабель ввода, с другой — проводка от всех групп внутренних потребителей.

Можно обустроить два электрощита. В первый встраивают общее УЗО, счетчик и рубильник. Все они должны иметь повышенную степень влагозащиты, поскольку оборудование устанавливают снаружи.

Второй электрощит монтируют в помещении, он «отвечает» за внутреннюю разводку. 

Подключение вводного кабеля в любом случае выполняет сетевая компания. Подвести линию можно по воздуху или под землей. Первый вариант — самый простой и дешевый: от ЛЭП протягивают изолированный самонесущий провод.

Не всегда есть такая возможность, поскольку существует ряд ограничений. Например, если расстояние от дома до опоры больше 20 метров, монтаж запрещают или ставят еще одну опору. Иначе есть угроза обрыва электрокабеля.

 

Можно подвести электричество под землей. Для этого на глубине 80-100 см укладывают электрокабель. Его вставляют в стальную или пластиковую трубу. Это защищает его от повреждений. Для ввода в дом в стене или в фундаменте выдалбливают отверстие. Подземный монтаж более трудоемкий и дорогой, но он снижает риск обрыва линии ввода. Прослужит она намного дольше, чем воздушная. 

Как выстроить трассы электропроводки

Схема прокладки проводки для каждого дома индивидуальна. Но есть общие для всех случаев принципы. Перечислим их.

• Первым элементом после участка ввода ставят рубильник. Он дает возможность при необходимости обесточивать дом. 
• После него монтируют электросчетчик. 
• Третьим устанавливают общую автоматическую защиту. 
• После него обустраивают разветвления на все группы потребителей. Обязательно устанавливают автомат-выключатель либо УЗО на каждую из них.

Кроме того, по инструкции в щитке обязательно должны присутствовать две отдельные шины: N (или «нуль») и PE (или «земля»). Отходящие от них электропровода образуют два отдельных контура, которые никогда не соединяются и не пересекаются.

Схему-чертеж электропроводки важно составить с учетом основных правил, которые нужно выполнить. Перечислим их все. 

• Сеть делят на несколько групп, которые защищают выключатели-автоматы или УЗО. Единая схема возможна, если в нее будут включены только несколько выключателей либо розеток. 
• Для энергоемких мощных приборов обустраивают выделенные линии с защитной автоматикой.
• Электропровода укладывают только вертикально и горизонтально: перпендикулярно либо параллельно потолку и полу. 
• Угол поворота провода делают только прямым. Диагональное размещение запрещено.
• Электролинии прокладывают на расстоянии не меньше 150-200 мм от дверных и оконных проемов.
• Расстояние от газовых коммуникаций до электросети не может быть меньше 200 мм. 
• Минимальное расстояние от розеточного блока до уровня чистового пола — 35-40 см.  
• Электрощитки устанавливают на высоте 150-170 см. Это удобно при обслуживании, а также является защитой от детей.   
• Обязательно использование заземления.

Важно выстроить план так, чтобы проложенные кабельные трассы не мешали другим коммуникациям и не пересекались с ними. 

Особенности монтажа электропроводки в частном доме своими руками

После того как план-схема составлена, приступают к монтажу. Можно все сделать своими руками. Важный момент. Все работы проводят только при отключенной электроэнергии, причем нужно исключить возможность ее случайной подачи. Рабочий инструмент используют только с изолированными ручками. Предлагаем пошаговую инструкцию, как провести электропроводку в частном доме.

1. Разметка

Отбейте малярным шнуром уровни чистового потолка и пола, если разметка проводится до начала отделочных работ. Отбейте уровни размещения выключателей и розеток, магистрали розеточной цепи и цепи освещения.

Наметьте положение электрощита и пути прохождения магистралей от него к потребителям. Разметьте все трассы с шириной и глубиной будущих штроб. Отметьте положение всех электроприборов. Сверьте разметку с планом-схемой.

 

Вырежьте нишу под электрощит. Коронкой нужного диаметра пробурите отверстия под монтажные коробки для выключателей и розеток, под распредкоробки. Проштробите каналы под электрокабели. Если нужно, продолбите отверстия в другие комнаты для прохождения проводки. Вычистите пыль из штроб, ниш и отверстий. Загрунтуйте их праймером глубокого проникновения. 

Установите электрощит в подготовленную нишу. Уложите кабель в штробы. Если по проекту нужно, предварительно поместите его в гофротрубу. Укладывайте электрокабель по направлению от монтажной коробки к щитку.

Обязательно закрепляйте электропроводку внутри штробы специальными хомутиками или клипсами. По окончании укладки сверьтесь с планом и сфотографируйте положение штроб. Установите монтажные и распределительные коробки.

Соедините участки электропроводки, подключите группы потребителей к электрощитку. Проверьте корректность работы системы. 

Заделайте штробы штукатурной смесью. Дайте ей высохнуть и зашкурьте. Оголенные проводки в монтажных коробках заизолируйте, уложите внутрь полости. В таком виде они должны находиться до окончания отделочных работ.

Распределительные коробки накройте крышками, если их нет, заклейте их малярным скотчем. После того как отделка будет завершена, установите механизмы выключателей и розеток, поставьте диммеры, повесьте светильники.

  

Материал подготовила

Монтаж электропроводки

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Для начала разберемся с общими правилами  прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми  отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Проводка в коробе Проводка на скобах

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

первый этап второй этап третий этап

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

• Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:
• ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа
• Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки
• Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

1. ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования
2. Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:
3. Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:
4. Видео монтажа:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

• ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.
• Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.
• Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:
• Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:
• Отрезки длинной 2 метра — 2 шт
• Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт
• Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт
• Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт
• Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45о:

1. Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

• В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:
• Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

1. ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.
2. Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.
3. ЭТАП 1 Составление схемы монтажа
4. Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.
5. ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене
6. В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1)  необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:
7. ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен
8. После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

• Видео выполнения штроб:
• ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

1. Видео укладки кабеля в штробу:
3. ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки).

Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к.

есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

• Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность  отверстия.
• Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
• Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться  напротив штрабы.
• Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
• После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

• Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:
• Видео монтажа подрозетников:
• ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в х!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.