Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик.
И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ — возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая.
Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.
Целесообразность ремонта окон из дерева
Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.
Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:
- Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
- Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
- Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
- Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
- Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).
После реконструкции старое окно выглядит как новое
Что понадобится для работы?
Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:
- Отборник (зензубель) — рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
- Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
- Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
- Мастихин либо плоский нож (сапожный);
- Плотницкий угольник;
- Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
- Уровень и отвес.
Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами
Необходимые материалы:
- Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
- Олифа;
- 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
- Цинковые либо титановые густотертые белила;
- Керосин;
- Кисти;
- Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
- Наждачка;
- Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
- Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
- Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
- Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.
Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.
Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.
Демонтаж и осмотр поверхности
Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.
Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки
Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.
Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.
Снятие краски
Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.
При помощи строительного фена
Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.
Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.
Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена
С помощью химических средств
Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:
- Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
- Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
- Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
- Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.
В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин
Как отремонтировать сгнившие участки рамы
Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.
Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки
Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.
Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.
Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов
Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой.
Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой.
Грунтовку наносят в 2 слоя.
Пропитка деревянных окон
Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.
Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили
Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.
Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:
- Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
- Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
- Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
- Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.
Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.
Сборка створок
Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.
Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).
При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность
Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:
- Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
- Просверлить правильное расположение;
- Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.
После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.
Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.
Утепление деревянных окон
Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:
- Силиконовыми герметиками;
- Специальной бумагой;
- Тканевыми полосками;
- Трубчатыми профилями;
- Теплосберегающей пленкой;
- Уплотнителем в створках рам.
Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.
При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы
Покраска деревянных окон
Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.
Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя
Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой.
Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается.
Второй слой наносят только после полного высыхания первого.
Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.
Остекление деревянных окон
Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:
- Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
- Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
- Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
- Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
- После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.
Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме
Заключение
Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.
Как сделать ремонт деревянного окна своими руками в доме по шведской технологии: Пошагово +Видео
Сделать собственными руками ремонт старых деревянных окон – такая задача периодически возникает перед домашними умельцами.
Даже сейчас, в век популярности пластиковых изделий, деревянные рамы не теряют актуальности.
Многие только сейчас начинают осознавать преимущества привычного дерева, которое совсем недавно энергично меняли на пластик. Древесина – не просто природный экологический материал, она обладает вполне очевидными качествами.
[contents]
Об изделиях из древесины
Изделия из дерева достаточно устойчивы к воздействиям извне, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Деревянные окна способствуют поддержанию внутри помещения оптимальных показателей влажности. Производители быстро поняли, что своеобразный «пластиковый бум» несколько спадает, и начали активно рекламировать изделия из модифицированной древесины.
Ничего плохого об их качестве сказать нельзя, напротив – оно радует. В отличие от цены, которая несколько пугает. Надо сказать, что приложив массу усилий и стараний, можно отреставрировать старое деревянное окно. Это не так уж сложно, хотя требует времени. Зато практически убитое ветхое окно можно превратить в привлекательное, смотрящееся как новое, изделие.
Технология ремонта деревянных окон
Существуют специальные технологии, позволяющие даже совсем негодные и подгнившие окна превращать во вполне приличные, добавив им еще несколько десятков лет жизни.
Что для этого потребуется?
Материалы, инструменты
- Различные стамески от 4 до 30 мм шириной.
- Рубанок для зачистки и выборки пазов, фальцев, четвертей, а также острожки перпендикулярных граней, еще его называют отборник.
- Обломок тонкого и широкого лобзикового или ножовочного полотна.
- Мастихин или сапожный нож.
- Корончатое тонкостенное сверло по дереву.
- Пузырьковый уровень или рейсшина.
- Угольник плотницкий.
- Отвес тоже необходим, но его несложно сделать из гайки и нитки.
- Потребуются также материалы:
- жидкие гвозди (монтажный клей для древесины);
- олифа натуральная:
- флейцевые кисти 80 и 40 мм;
- мелкие гвозди;
- большой, плотный и глубокий мешок из пластика;
- обрезки водостойкой фанеры или чурбачок из мелкослойной прочной древесины;
- шпаклевка по дереву, подходящая по тону, на древесных опилках;
- белила густотертые, цинковые или титановые;
- керосин;
- наждачная бумага;
- щит из досок или фанерный лист размером чуть больше рамы;
- аквариумный силиконовый клей.
В данном случае не потребуются шпаклевки полимерные глубокого проникновения на водной основе. Дело в том, что их использование заметно усиливает теплопроводность изделий из дерева. В зависимости от дизайна, также может пригодиться прозрачный акриловый лак и морилка.
Если имеется возможность применить специальный промышленный фен, то мешок из пластика и керосин будут лишними.
Заниматься реставрацией окон лучше в теплую и сухую погоду, при оптимальной влажности 40 процентов (не выше 65). На всякий случай, если погода испортится, защищаем проемы пленкой на любой временной раме.
Разборка и ревизия
Одним из важных элементов оконной конструкции являются деревянные чопики (специальные нагели), скрепляющие окно по углам.
Именно с тщательной ревизии нагелей лучше всего начинать реставрационные работы. Снимаем дверные створки, аккуратно выковыриваем замазку, снимаем штапики. Убираем всю фурнитуру, с внешних створок снимаем деревянные отливы. Осторожно вытаскиваем гвозди, удаляем стальные угольники. Для работы у нас должно остаться исключительно дерево.
Все створки и рамы размещаем на ровной поверхности (у нас приготовлен для этого щит) и тщательно выравниваем их. Они должны иметь прямые углы и равной длины диагонали.
Осторожно ровняем форточные элементы. От этого процесса зависит наличие или отсутствие щелей в последующем.
Аккуратно вбивая гвозди в щит, возле самой створки, фиксируем выровненную часть конструкции. Проверяем расположение нагелей. Если они расположены ровно, посередине угла, осторожно высверливаем их большим сверлом.
Если обнаружен сместившийся нагель, поступают следующим образом:
- прокапываем старый элемент суперклеем по контуру, чтобы закрепить его;
- выжидаем около пятнадцати минут, чтобы состав крепко и глубоко схватился;
- высверливаем нужное отверстие в правильном месте;
- старый нагель перепиливаем специальной пильной лентой, вводя ее через щели соединения.
После того, как во всех оконных элементах просверлены отверстия, разбираем рамы на отдельные составляющие. Снимаем с них старую краску.
Очистка от краски
Старую негодную краску можно убрать двумя различными способами: химическим и термическим. Для термообработки необходим специальный строительный фен. С помощью обычного бытового устройства провести данную процедуру не удастся.
Не стоит использовать также пропановую горелку или паяльную лампу. Результатом может стать низкотемпературный ожог древесины, благодаря которому она потеряет свои свойства.
Деталь, которую нужно очистить, ставят в положение «на попа» и начинают прогрев отдельных небольших участков. Закипающую и начинающую пузыриться краску тщательно счищают мастихином или сапожным ножом.
Шпателем лучше не пользоваться – он проскальзывает или, наоборот, врезается в дерево.
Чтобы снять краску химическим способом, используется керосин и большой герметичный мешок из пластика. Каждый деревянный элемент обертывают ненужным материалом.
Помещаем в мешок столько деревянных частей, сколько влезет, оставляя свободной горловину для завязывания. Поливают обернутые деревяшки керосином (0,5 литра), и плотно завязывают мешок на срок не менее 24 часов.
Затем деревяшки достают по отдельности, и поочередно счищают с каждой краску.
Не следует доставать из мешка весь материал одновременно, а то керосин испарится, и вы не успеете выполнить свою задачу – краска вновь засохнет.
Не стоит выковыривать из углублений мельчайшие частички краски, если планируется последующая окраска. Если предполагается лакировка и морилка, тогда придется потрудиться.
Пропитка олифой
Это очередной этап работы по капитальному ремонту окна. Проводят данную процедуру с целью предотвращения развития зародышей плесени и гнили, а также восстановление структуры старого материала, насколько это возможно.
Кистью детали обрабатывают несколько раз, каждый очередной после окончательного впитывания предыдущего. Поверхность не должна липнуть. Такой обработки достаточно на несколько лет.
Но имеется еще один способ, который можно назвать капитальным – обработки хватает на десятки лет. Для этого потребуется особое приспособление: это кусок трубы из прочной стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Данная процедура проводится строго на открытом воздухе, вдали от строений.
На случай вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани или мешковины, которой в непредвиденном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огонь погаснет.
Как происходит процесс капитальной обработки?
На три четверти трубу заполняют олифой, и начинают снизу подогревать ее раскаленным воздухом от электрической плитки или строительным феном. При внезапном усилении запаха олифы нагревание на время приостанавливаем, затем вновь продолжаем. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе исчезнут, и не будут появляться пузырьки.
Для пропитки используют стальной крючок, которым деталь притапливают в массе на несколько минут, потом им же достают и просушивают. Детали нельзя брать даже руками в рукавицах. Также нельзя наклоняться над горловиной трубы и заглядывать в нее. За процессом следят искоса, сбоку. Детали, обработанные таким способом, могут служить много десятков лет.
Восстановление старых деревянных окон
Клинья и нагели
Перед самым началом работ нужно позаботиться о новых клинышках и нагелях. Нагели можно изготовить из подходящей прямослойной древесины корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для каждого отдельного элемента заготавливается клинышек нужного размера из дерева подходящих пород, например, рябины или дуба.
Выравнивание
На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, сначала не закрепляя ее ничем. Как и прежде, равняют по диагонали, фиксируют с боков гвоздями. Крепежные отверстия проходят сверлом. Потом раму разбирают, пазы стыков и усы промазывают жидкими гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, при необходимости равняют. После схватывания клея проводят фиксацию нагелями.
Все это необходимо выполнить в тот же день, пока клеевой стык остается еще достаточно пластичным. Нагели закрепляют окончательно клиньями, вбивая их с двух сторон по волокнам нагеля.
Смазанные жидкими гвоздями нагели киянками забивают в приготовленные отверстия таким образом, чтобы волокна этого элемента были перпендикулярны волокнам древесины основного изделия. Это важное условие их надежного соединения.
Подгонка створок и рамы
Обеспечение прямоугольности внешнего края вовсе не означает прямые углы различных монтажных проемов. Дело в том, что дерево имеет способность усыхать неравномерно. Поэтому следующий важный и необходимый шаг – выравнивание четвертей внутри. Сначала подгоняем одну створку: ставим на попа и проверяем с помощью отвеса четверти.
Если имеется перпендикулярная, то она принимается за базу. Если таковая отсутствует, с помощью рейсшины и угольника находим наиболее «уехавший» угол. Затем нужно от него и от других углов отбить по рейшине карандашом новые линии ровного проема. Зензубелем и стамеской (по углам) убираем все лишнее.
Точно так же осматриваем и проверяем наружные створки. Потом створки располагаются рядом и выравниваются по ширине и высоте. Четверти под стекла трогать не обязательно, так как их небольшой перекос сильно не навредит. После всех упомянутых мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.
В четверти рамы для подгонки на жидких гвоздях подкладываются небольшие полоски фанеры. Когда клей схватится, стамеской обрабатываем все точно и аккуратно, не забывая сделать для фурнитуры выемки. Прибиваем мелкие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на место отливы с помощью жидких и обыкновенных гвоздей.
Шлифовка и шпаклевка
Для небольших неровностей и выемок вполне допустимо приготовить шпаклевку своими силами. Для этого в пропорции три к одному смешивают опилки и жидкие гвозди.
Готовят состав небольшими порциями, которые быстро используют. Такая смесь схватывается уже через несколько минут. Раму шлифуем наждачной бумагой.
Покраска
Для окраски деревянных окон чаще всего используют качественную масляную краску. Оптимальный вариант в данном случае – купить густотертый состав, и замешать на ореховом или льняном масле, по примеру художников. Готовые масляные краски, поступающие в продажу, имеют в основе минеральные или синтетические разбавители, уступающие традиционным по своей долговечности.
Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не слишком годятся для отделки: через несколько лет потребуется новая покраска. А множественные наслоения краски выглядят не слишком эстетично.
При выборе густотертой краски желательно убедиться, что она содержит минеральный, а не синтетический пигмент.
Если потереть между пальцами щепотку белил, не должно быть ощущения скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Синтетический пигмент при стряхивании почти весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда насыпают сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют постепенно, доводя смесь до требуемой консистенции.
Отделка
С помощью морилки производят отделку под натуральное дерево. Этот состав подчеркивает фактуру материала и меняет его тон. Простая деловая сосна после такой обработки правильно подобранной морилкой становится похожей на мореный дуб, махагони или пандану.
Перед окончательной отделкой можно попробовать сначала на ненужных чурках, чтобы не ошибиться со степенью разведения и с тоном.
Дополнительный плюс от отделки этими средствами – глубокое проникновение состава. Даже после ошкуривания не потребуется дополнительная окраска.
К тому же, морилка значительно улучшает устойчивость дерева к ультрафиолетовым лучам и гниению. Завершающим штрихом такой отделки станет лакировка акриловым лаком, тонированным или прозрачным.
Затем устанавливают фурнитуру и вставляют стекла.
Давно известная техника реставрации окон из дерева с применением современных материалов позволяет своими руками создавать прекрасные изделия.
Обшарпанное окошко, над которым поработал аккуратный и старательный мастер, сохраняя замечательные качества древесины, выглядит ничуть не хуже, чем популярный пластик.
Как происходит процесс реставрации деревянных окон?
Она продлевает сроки службы деревянных изделий, сохраняет архитектурное наследие городов и позволяет защищать свалки от перегрузки.
Отреставрированная древесина способна прослужить намного дольше, чем современные стеклопластиковые окна, практически до 35 лет и даже больше. Полную реставрацию деревянных окон рекомендуется выполнять каждые 20 лет. Рассмотрим подробнее, что же можно сделать со старыми деревянными окнами.
Что это такое?
Реставрации старого деревянного окна — комплекс обязательных технологических процедур, выполняемых на деревянной части конструкции с целью полного восстановления и улучшения всех его функциональных характеристик.
Согласно действующим нормативам — реставрация деревянных оконных блоков выполняется в ходе капитального ремонта здания, с периодичностью не менее 20 лет. Эти сроки могут быть уменьшены и увеличены в зависимости от условий эксплуатации каждого окна.
В более сырых и холодных климатических условиях реставрация проводится чаще, так же, как и при неудовлетворительном обслуживании деревянных изделий или наличия повреждений механического характера.
Основными этапами реконструкции считаются:
восстановление деревянных частей блока;- замена гнилых участков рамы;
- шпатлевка и грунтовка поверхности;
- сушка и финишное зашкуривание;
- замена и герметизация стекол;
- уплотнения створок;
- пропитками антисептиками деревянной рамы;
- замена фурнитуры;
- покраска окна.
Собственники жилья не должны бездействовать и ждать пока оконная рама окончательно прогниет и развалится. После прохождения отопительного сезона, деревянные конструкции должны осматриваться, а выявленные дефекты немедленно устраняться.
Когда нужно восстановление?
Все деревянные оконные блоки имеют свой срок службы, которой зависит от сорта дерева, из которых они изготовлены. Хвойные и лиственные породы способны прослужить 35 лет и более, а дубовые и буковые — более 50. На практике встречается довольно много примеров, когда окна, установленные в исторических зданиях, радуют своим видом посетителей более 200 лет.
Решение отреставрировать рамы должно приниматься собственником здания, в зависимости от планов его использования и места расположения в черте города. Если они расположены на объектах, относящихся к архитектурному наследию — реставрация является приоритетной формой восстановления их функциональных характеристик.
Тем не менее, существуют условия при которых проводить такое обновление блоков нельзя:
- рыхловатая структура рамы, при надавливании создаются большие вмятины;
- присутствует эффект расшатывания в технологических проемах;
- под слоем краски обнаружены темные пятна, свидетельствующие о процессе гниения;
- деформация рам;
- сквозные расколы деревянных изделий.
Инструменты, стройматериалы и приспособления
- Перед тем как приступить к реставрации старых деревянных рам проводится полное обследование состояния древесины, по его результатам готовят перечень мероприятий, по которому должен подбираться список необходимых материалов и инструментов.
- Подбирая инструмент нужно учесть, что завершающим этапом реконструкции оконного блока, должны стать теплозащитные мероприятия.
- Основной перечень инструментов и материалов для реставрации деревянного оконного блока:
зензубель — специальный рубанок для создания и обработки ложбинок и фальцев;- стамески разной ширины от 5 до 30 мм;
- столярный нож;
- угольник плотника;
- сверло корончатое 10 мм по дереву;
- стройуровень и отвес;
- шпаклевка по дереву;
- олифа;
- краска или лак;
- жидкие гвозди;
- олифа;
- цинковые белила;
- растворитель;
- кисти;
- гвозди разные;
- наждачная бумага.
Специалисты не советуют использовать для деревянных рам полимерные шпаклевки, поскольку они увеличивают теплопотери рам.
Как обновить старые оконные блоки своими руками?
Планируют выполнение реставрационных работ на теплую, сухую погоду, предельная влажность окружающей среды не должна превышать 65%. В случае выпадения осадков, рамы тщательно закрывают пленкой от дождя.
Перед ремонтом проводят тщательный осмотр и устанавливают перечень необходимых операций. Как правило, основными операциями являются:
- демонтаж;
- разборка;
- снятие стекол и фурнитуры;
- восстановление древесных деталей;
- шпаклевка;
- шлифование;
- покраска;
- замена фурнитуры;
- установка листового окна;
- монтаж рам в технологическом проеме.
Реставрацию оконных блоков начинают исключительно после тщательной просушки деревянной рамы.
Снятие с петель
Этот процесс отличается для старых и новых модификации оконных блоков — для рам старого образца, достаточно открыть створку и снять ее с петель.
Для поворотно-откидного механизма, открывают створку и устанавливают ручку в откидном положении, поднимают створку таким образом, чтобы штифт вышел из нижерасположенной петли. Далее берут специальную стальную планку-ножницы, удерживающую створку наклонно и просто ее отстегивают.
Современные деревянные рамы со стеклопакетами снимаются одинаково вне зависимости от механизма опрокидывания. Для этого открывают створку, снимают защитную крышку с верхней петли и далее вынимают штиф, потянув его вниз. После чего створка снимается с нижней петли, перемещением вверх.
Восстановление рамы и ее поверхности
После того как рама будет снята с петель, снимают все штапики и стекла. Для дальнейшей работы по восстановлению рамы нужно полностью с нее удалить старую краску. Для этого существует два распространенных метода:
- с помощью горячего строительного фена, наиболее эффективный вариант;
- при помощи химической обработкой поверхности.
При работе с феном на слой краски направляется горячий воздух с Т=+ 250 С, краска расплавляется и обугливается, после чего легко снимается обычным ножом.
В качестве химического растворителя используется керосин, раму разбирают на отдельные детали оборачивают ветошью и складывают в бак с керосином оставляя в таком положении на 2-3 дня в пожаробезопасные и сухом месте.
Поочередно вынимают деревянные детали и снимают с их поверхности размягченную краску ножом. В том случае, когда изделие будет долго находится на воздухе, керосин высохнет и краска опять засохнет.
Остатки краски на поверхности снимают наждачной бумагой или шлифмашинкой.
Удаление подгнивших частей
Если сгнивший участок рамы небольшой и не глубокий, его восстанавливают эпоксидной шпаклевкой для древесины. Для этого испорченный участок освобождают от слоев краски и удаляют гниль.
Дальше наносят шпаклевку, тщательным образом заполняя сколы и трещинки, формируя ровную поверхность.
Она слегка должна выступать над основной поверхностью, поскольку будет впоследствии шлифоваться. Обработанную раму оставляют для высыхания, потом шлифмашинкой отшлифовывают поверхность, пока она не сравняется с основной.
Этот вариант реконструкции рамы не является прочным, поэтому при больших объемах повреждений деталь полностью меняют на новую.
Шпатлевка, грунтовка и зашкуривание
Далее выполняют шпаклевку оставшихся небольших дефектов трещин и сколов на раме. Отмечают их маркером и наносят на отмеченные места грунтовку, а сверху латексную или масляную шпаклевку шпателем из резины. Все лишние наплывы удаляют сразу. Работы проводят в два слоя, давая время хорошо каждому слою.
Сушка и зашкуривание
Оставляют раму для высыхания не менее чем на сутки. Затем повторно зашкуривают всю поверхность. Каждый раз очищая ее сухой кистью, для того чтобы проверить качество шлифовки.
Работа со стеклами
Реставрация стекол состоит в том, что их внимательно предварительно осматривают. Те листы, где имеются трещины, и сколы отбраковываются, вместо них должны быть вырезаны новые полотна. На старых стеклах без дефектов, удаляют краску и грязь, тщательно вымывают и готовят к установке.
Герметизация остекления
Чистые стекла должны быть установлены в раму на герметик. Он бывает разных цветов, его выбирают по цвету окна.
Процедура установки стекла на герметик:
- выдавливают немного герметика под внутренние углы рамы;
- вставляют лист стекла и фиксируют маленькими гвоздями;
- удаляют излишки герметика ветошью, смоченной уксусом;
- герметик на гвоздях не убирают, он будет защищать их от ржавчины.
Установка штапиков
Далее стекла нужно закрыть деревянными штапиками, их предварительно нарезают по размеру и окрашивают в цвет рамы. Дают возможность высохнуть, далее подрезают углы в 45 градусов. Устанавливают на герметик или фиксируют маленькими гвоздиками.
Обработка пропитками и антисептиками
Перед покраской деревянную раму пропитывают антисептиками. Наиболее известный и недорогой антисептик — это олифа. Ее наносят в 2-3 слоя, после того как полностью высохнет предыдущий слой.Олифу наносят разогретой. Работать нужно осторожно в перчатках, чтобы не получить ожоги.
Такой защиты дерева хватает на 3-4 года эксплуатации, практически до следующей покраски окна.
Установка уплотнителя
Для того чтобы деревянные стеклопакеты были теплыми в обязательном порядке потребуется выполнить теплозащиту, основную функцию которой в блоке выполняет уплотнитель в створках рам.
Сначала зоны крепления створок и стекол обрабатывают силиконовым герметиком. После этого укладывают в специальный паз уплотнитель.
Если такого паза в раме нет, то ее можно сделать по периметру створки выбирая фрезой углубление 5 мм с углом 45 градусов. Далее тщательно его очищают от стружки и вставляют в полученный паз уплотнитель из ПХВ, при этом избегая лишнего натягивания изделия.
Замена сломанной фурнитуры
Отбракованная фурнитура подлежит замене, лучше если это будет однотипная модификация, если в торговой сети нужной марки нет, то выбирают по размерам.
Работа по замене фурнитуре займет только пару минут, а из инструментов понадобится крестовая отвертка. Наиболее сложная работа предстоит по замене ручки. Для этого нужно повернуть на 90 градусов защитную крышку у основания. После чего откроются винты, фиксирующие ручку к окну.
При замене ручки, при установке ограничителя открывания, устанавливают пластину ограничителя для регулятора.
Окрашивание
Реконструкция деревянных оконных блоков завершается покраской, для чего используют специальные красители для наружных работ, способных противостоять атмосферным осадкам и перепадам температур: масляные и алкидные составы.
Наносят краску в 2-3 слоя, каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего. Густота краски для каждого слоя меняется, от менее густого состояния для первого слоя, таким образом будет создан более равномерный слой.
Лучше всего окрашивать раму без стекол, в этом случае не потребуется после удалять подтеки краски на окнах. Если стекла уже установлены, их защищают на стыке с рамой малярной лентой.
Перед установкой отреставрированного окна, проем должен быть хорошо подготовлен, очищен от выпирающих кусков, пыли и грязи. Далее цементным раствором заделывают все трещины, и завершают обработку поверхности грунтом.
Готовый деревянный блок должен заноситься в проем, устанавливается на опорные колодки и выставляется по горизонтали и вертикали, с последующей фиксацией распорными колодками.
Монтаж может выполняться двумя вариантами:
- С распекачкой блока. В первом случае в раме просверливают сквозные отверстия, через них вбивают в стенку анкерные болты. Это наиболее предпочтительный метод, особенно для многоэтажных домов и в условиях эксплуатации при высокой ветровой нагрузке.
- Без распекачкой блок. Во втором варианте раму крепят специальными анкерными пластинами. При этом стоит выбирать усиленные, широкие модификации пластин.
Проблемы и ошибки
Процесс реставрации деревянных окон довольно сложный, трудоемкий, состоит из многих этапов, каждый из которых очень важен для будущей эксплуатации и поэтому должен мастерами выполняться скрупулезно.
Наиболее часто при реставрации деревянных оконных блоков допускают такие ошибки:
при размещении окон в проеме, неправильно выбран метод крепления, не подготовлен проем, не выверены горизонталь и вертикаль установки блока, неправильно выбрана глубина установки рамы;- не выполнена обработка деревянной рамы антисептиками;
- не установлены уплотнитель и не нанесены герметики;
- установлена старая гарнитура, в результате чего отсутствует плотность прилегания створок и их заедания при открытии/закрытии;
- установлены слабые крепежные элементы и в малом количестве.
Плюсы и минусы решения отреставрировать коробку
Как и все строительные операции, реставрация окон имеет свои преимущества и недостатки. К основному преимуществу данного вида восстановления оконных блоков относится их низкая стоимость по сравнению с заменой на новые блоки.
Если базовый материал рамы хорошо сохранен, он может после реконструкции еще эксплуатироваться не менее 35-40 лет, а металлопластиковые окна не более 25 лет.
Кроме того специалисты относят к преимуществам реконструкции деревянных окон следующее:
- сохранение архитектурного стиля здания;
- экологическая безопасность изделий;
- увеличение срока службы блоков на 35 лет и более;
- респектабельность внешнего вида.
К недостаткам можно отнести сложность работ, необходимость адаптации современной гарнитуры к старой конструкции и невозможность применения варианта для рам с высоким повреждением гнилостью.
Цена на работу
Стоимость работ по реставрации может отличаться между собой в разы, а то и десятки раз. Это связано с объектами реставрации, самые дорогие работы с деревянными блоками, расположенными на исторических объектах.
Для частных и многоквартирных домов итоговая цена реставрации будет всегда меньше приобретения и установки нового оконного блока и зависит от площади блока, исходного материала, технического состояния и этажности размещения.
Средняя стоимость реставрации деревянных оконных блоков в домах постройки 1960-1980 гг.
- двухстворчатое с раздельным переплетом, 9000 руб.;
- трехстворчатое с раздельным переплетом, 14000 руб.
- двухстворчатое со спаренным переплетом, 8200 руб.;
- трехстворчатое спаренным переплетом, 10500 руб.;
- балконный блок, 12000 руб.;
- реставрация откосов и подоконников, 1500 руб.
Реставрация старых деревянных окон собственными силами
Деревянное окно, установленное в жилище несколько десятков лет назад, исполняло свою главную функцию, а именно, освещение дневным светом при сохранении тепла, не хуже, чем современные аналоги из ПВХ или алюминия. Естественно, под влиянием времени, многие характеристики стали хуже. Проще всего, в данном случае, произвести его полную замену. Благо, на рынке сейчас масса предложений.
Это и пластиковые окна, армированные металлическим профилем, и деревянные окна из евробруса, и комбинированные конструкции, внутренняя часть которых изготовлена из дерева, а наружная, из стойкого к атмосферным воздействиям алюминия.
Восстановление старых окон поможет восстановить все утерянные качества, сделав их не хуже современных аналогов.
Для того, чтобы отреставрировать деревянное окно, понадобится минимальный набор инструментов, небольшая сумма из семейного бюджета и несколько дней, умноженных на умелые руки домашнего мастера.
Что побуждает людей массово заменить старые окна на современные конструкции? Одной из основных причин является навязывание стереотипов через СМИ о том, что новые металлопластиковые окна имеют ряд преимуществ над конструкциями старого типа.
И одним из основных стереотипов является большее сохранение тепла, что в конечном итоге является основным желанием потребителя. Также привлекает внешний вид современных окон из пластика.
При желании и умении старые окна могут стать такими же функциональными и красивыми.
Если на ваших старых окнах образовались наслоения краски, створки не прилегают плотно к рамам, фурнитура больше их не закрывает и в зимние вечера слышно завывание ветра — это не повод их выкидывать! Выберите теплый безветренный день и приступайте к подготовке поверхности рам и створок к зачистке.
Для устранения старого лакокрасочного слоя можно использовать несколько способов. Химический способ устранения старого ЛКП предусматривает нанесение специального реагента, растворяющего наслоения старой краски до основания. При механической зачистке, поверхность обрабатывается наждачными полотнами различных фракций.
И тот, и другой способы достаточно трудоемки, не исключено, что для достижения желаемого эффекта придется воспользоваться их комбинацией.
Реставрация старых окон предусматривает наличие определенного комплекта инструментов, а именно:
- отвертки различной конфигурации и размера;
- стамески для дерева;
- сосновые бруски и заготовки;
- молоток;
- кисти или валики;
- скребок, шпатели;
- щетка;
- смывка для старого ЛКП;
- растворитель;
- акриловая шпаклевка;
- новая фурнитура в комплекте;
- резиновые уплотнители.
В первую очередь демонтируются створки, удаляется старая фурнитура, встречные планки на рамах, стекла. Затем можно приступать к нанесению химического реагента — смывки. Поскольку этот реагент содержит щелочи, работы желательно проводить в спецодежде, защищающей все открытые участки тела.
Толщина слоя и время реакции, как правило, указано на упаковке производителем. После прохождения реакции разрыхления можно начинать удалять старое покрытие скребком. Если после этой операции есть остатки краски, процедура повторяется. После грубой обработки, поверхность рам и створок нужно протереть растворителем, чтобы удалить остатки смывки.
Затем можно зачистить поверхность грубой наждачной бумагой.
На следующем этапе необходимо при помощи шпаклевки устранить неровности, дефекты. Если обнаружится существенное повреждение древесины, его можно устранить при помощи сосновых заготовок, которые крепятся при помощи клея ПВА и гвоздей.
Небольшие повреждения можно отремонтировать при помощи пасты, приготовленной из ПВА и опилок. Когда все отремонтированные участки и шпаклевка высохнут, можно приступать к шлифовке поверхностей. Постепенно переходя от грубой наждачной бумаги к мелкой, добейтесь максимально возможной гладкости.
Для удобства, наждачную бумагу можно закрепить на бруске дерева при помощи мелких гвоздей.
Окраску подготовленных окон по возможности лучше производить пульверизатором. Однако, в домашних условиях хорошего и ровного покрытия можно достичь и при помощи обыкновенной кисти и валика. Сейчас в магазинах предлагается множество самых различных по составу красок для дерева.
Многие из них требуют специальной технологии нанесения, другие слишком долго сохнут, а третьи не могут обеспечить древесине надлежащей защиты. Потому, лучше всего воспользоваться старым и проверенным покрытием — пентафталевой эмалью, надолго предохраняющей древесину от воздействия окружающей среды.
В процессе окраски можно проявить свое творческое начало, освежив интерьер помещения необычными цветами. Неплохо смотрятся окна цвета «ультрамарин» или «мягкий изумруд». Результат такого творчества может подвигнуть вас продолжить эксперименты, создавая необычный дизайн жилища.
Очень хорошие результаты достигаются при использовании полуглянцевых и матовых красок.
Новые петли и фурнитура помогут сделать старые окна теплыми, а эксплуатацию удобной и приятной. При помощи регулируемых петель створки закрепляются на рамах с небольшим зазором, необходимым для резинового уплотнителя.
Он должен быть достаточно мягким и податливым, ведь одна из его функций — выровнять плоскость прилегания створки к раме. Хорошо себя зарекомендовал уплотнитель, пустотелый профиль которого выполнен в форме полусферы. Сжимаясь, он заполняет проем между створкой и рамой, обеспечивая максимальную плотность прижима.
Когда створки стоят на месте, можно устанавливать оконные замки, ручки и ответные планки.
Вместо старых стекол можно использовать тонкие стеклопакеты, которые изготовят в любой стекольной мастерской. Их толщина не должна превышать 10 мм. Установку таких стеклопакетов лучше всего проводить на прозрачный силикон. Он не только заполнит щели, но и устранит дребезжание стекла при закрывании.
Качественно отреставрированные деревянные окна сохранять тепло не хуже, чем их современные аналоги, радуя не только функциональностью, но и привлекательным внешним видом.
рмнт.ру
Загрузка...
