Проведение процедуры домашнего маникюра невозможно без качественных щипчиков, ножниц и кусачек. Однако даже самые качественные инструменты рано или поздно приходят в негодность, поэтому их приходится затачивать. Хотя удобнее доверить данную процедуру специалисту, некоторые люди пытаются самостоятельно решить данную задачу.
В принципе, технология заточки всех маникюрных инструментов приблизительно одинакова. Обязательно убирается люфт, укрепляются разболтавшиеся части, а затем происходит само восстановление режущих частей. При необходимости также убираются ржавые пятна.
В ситуации с кусачками, заточка начинается с внутренней стороны так, чтобы режущие кромки оказались одинаковыми. Следом обрабатывается наружная сторона, кончики лезвий корректируются и, наконец, последние обрабатываются там, где они соприкасаются. Завершается весь процесс полировкой.
Подготовка щипчиков происходит сходным образом. Стоит упомянуть еще о паре вариантов домашней заточки данного инструмента. Ее можно провести при помощи:
- устройства, предназначенного для ножей;
- наждачки, закрепленной на пилочке для ногтевой пластинки;
- обычного листка фольги, сложенного в несколько раз и нарезанного полосками.
Во всех случаях процедура завершается очисткой острых кромок и промыванием инструмента.
Существует два основных способа заточки маникюрных инструментов: либо попытаться это сделать самостоятельно, либо же обратиться к профессионалу.
Помимо этого, инструменты обрабатываются либо вручную, либо на заводе при использовании специальных инструментов.
Первый метод считается более качественным, так как во втором «конвейерном» случае у лезвий оказывается разная и не слишком качественная острота.
Прежде чем приступать к восстановлению инструментов своими руками, необходимо овладеть некоторыми навыками и приобрести подходящее оборудование. Как правило, для приведения в порядок стандартных маникюрных ножниц требуются следующие инструменты: станок, бруски и салфетки.
Оптимальный станок должен обладать алмазным кругом мелкой абразивности, альтернативой которому может стать спица с таким же напылением. Бруски, скорее всего, потребуются двух видов: точильный, демонстрирующий абразивность в 2 тыс. грит, а также пара брусков для полировки с абразивностью в 8 и 12 тыс. грит.
Салфетки для полировки изготавливаются из фетра.
Для удобства ремонтируемое устройство стоит развинтить – так будет комфортнее точить отдельные лезвия.
Сама заточка проходит несложно: шлифовальный агрегат подключается на самой маленькой скорости, после чего краем устройства необходимо проводить по кругу от начала до конца инструмента.
Правильное «пятно» контакта будет составлять от 0,2 до 0,3 миллиметра. Сперва острие точится изнутри, а затем снаружи, после чего ножницы собираются, протираются и полируются.
Домашняя обработка довольно сложна для неподготовленного человека. Если ошибиться с технологией, то можно либо спровоцировать появление зазубрин, либо же погнуть или даже поломать кромку.
Помимо этого, самостоятельно вряд ли получится убрать люфт (промежуток между режущими частями), а также устранить «тугость» движений. Наконец, в домашних условиях получится заточить только ножи и ножницы, хотя некоторые умельцы справляются и с кусачками.
Говоря о профессиональной заточке, следует напомнить, что некоторые инструменты всегда должны обрабатываться руками специалистов. Речь идет о ножничках с зазубренной кромкой и пушерах.
Вообще, гораздо проще обращаться к профессионалу, имеющему все необходимое оборудование, так как за один раз получится привести в порядок весь комплект используемых инструментов.
Специалист первым делом проверяет, насколько плавно смыкаются и размыкаются лезвия, и не образуется ли между ними люфт. На следующей стадии он убирает заусенцы, подкручивает ослабевшие детальки и, наконец, точит лезвия с двух сторон.
Если процедура была правильно проведена, то концы ножниц окажутся с одинаковыми параметрами, будут плотно и без труда прилегать друг к другу.
Качество заточки проверяется с помощью тряпочки или салфетки. Идеальные ножнички будут разрезать материал очень мягко, оставляя после себя ровную, не рваную линию. Важно упомянуть, что станок для заточки может быть либо механическим, либо лазерным. Лазерный позволяет упростить процедуру, но обработанные на нем инструменты быстрее изнашиваются.
Причина этого заключается в том, что луч значительно уменьшает толщину металлических поверхностей. На механическом станке работать сложнее, но зато устройство в дальнейшем прослужит дольше.
Чтобы заточить дома кусачки, получится обойтись даже без алмазного круга, достаточно будет только приобрести напильник, обладающий однородным зерном и плотно смыкающимися насечками.
Если данную процедуру предстоит выполнить впервые, то лучше начать с репетиции на каком-то старом приборе. Первым делом необходимо, разомкнув кусачки, проверить, имеется ли люфт.
При положительном ответе стержень устанавливается на заклепку шарниров и прорабатывается молотком.
На следующем этапе шарнирное соединение прочищается наждачкой с обеих сторон. После этого можно перейти к самой заточке при помощи напильника. Обработка начинается с внутренней кромки.
Движения при этом должны быть плавными и движущимися в одну сторону. Затем такими же движениями нужно отшлифовать уголок лезвия и перейти к внешним кромкам.
В последнем случае движения становятся возвратно-поступательными.
На последнем этапе происходит шлифовка «щечек» движениями, опять же идущими в одну сторону. Заточенное изделие отполировывается брусочком, а шарниры промасливаются.
В том случае, когда осуществляется заточка маникюрных ножниц, технология не сильно усложняется. Однако, обязательно потребуются два точильных камня с абразивностью в 600 и 1500 грит.
Первым делом так же, как и со щипчиками, происходит проверка люфта. Этот промежуток убирается при помощи молотка и специального биточка постепенно.
Чтобы лезвия плавно сходились и расходились, стоит дополнительно смазать инструмент специальным средством с обеих сторон.
Затем ножницы раскрываются, фиксируются в таком положении и затачиваются при помощи камня в 600 грит. Движение идет на себя и только со стороны верхней плоскости.
Появившиеся царапинки получится убрать при помощи камня в 1500 грит. Двигаться он должен так же на себя.
Если после заточки концы лезвий стали неправильно стыковаться друг с другом, то стоит подогнуть один из них при помощи плоскогубцев.
Проверить ножницы можно, попытавшись разрезать натянутый лист бумаги ровно посредине. Если он получится ровненьким и аккуратным, то заточка проведена правильно.
Наличие точильного станка позволит быстрее привести в порядок маникюрные ножницы. Схема используется та же: сперва устраняется люфт.
Для этого довольно прочный стержень устанавливается в той точке, где соединяются лезвия, и по его другой стороне аккуратно постукивает молоточек. Сперва лезвия точатся с внутренней стороны, а затем – с другой.
Станок должен работать с минимальной скоростью, и край лезвия проводится по нему в одном направлении от начала и до конца. После этого инструмент протирается и полируется бруском с абразивностью в 8 тыс. грит.
Чтобы убедиться в том, что ножнички заточены должны образом, их обязательно нужно будет протестировать. В идеале лезвия устройства должны быть гладкими и с ровными краешками.
Помимо этого, важно отсутствие люфта, плавный и одномоментный ход лезвий. Проверить ножницы удобнее при помощи изоленты, за которую нужно потянуть с двух сторон.
Если инструмент ровно разрежет материал, значит, все в порядке.
Наточенные кусачки и щипчики должны обладать ровными, гладкими лезвиями, смыкающимися без какого-либо промежутка. Для определения их состояния достаточно подвигать ручки вверх и вниз. В качестве проверки кусачками нужно будет перекусить полиэтиленовый пакет.
Чтобы после заточки как можно дольше пользоваться инструментами, важно придерживаться нескольких простых правил.Ни в коем случае нельзя пытаться очистить ножницы или щипчики, постукивая их о твердую поверхность, к примеру, об стол. Лучше просто воспользоваться чистой тканью и аккуратно протереть лезвия от волосков и пыли.
Не стоит забывать про своевременную стерилизацию приборов, которую можно делать самостоятельно либо же обратившись к специалистам. Использовать для этой цели лучше не жидкие растворы, а специальную камеру.
Для хранения инструментов необходимы специальные футляры, и размещать в них устройства нужно поодиночке. Соприкосновение поверхностей может привести к неприятным последствиям – затупленным краешкам. По такой же причине инструменты не разрешается выкладывать лезвиями вниз.
Каждый раз после проведения процедуры маникюра или педикюра предметы необходимо обрабатывать: очищать суставы, промывать, просушивать и промасливать. Кроме того, важно отслеживать появления люфта, расшатанности или же, наоборот, чрезмерной тугости.
Инструменты не рекомендуется кипятить – лучше применять специальные растворы, предназначенные для обеззараживания.
Однако не стоит оставлять их в жидкости слишком надолго.
О том, как заточить маникюрные инструменты в домашних условиях, смотрите в следующем видео.
Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками в домашних условиях
Циркулярная пила считается одним из самых востребованных инструментов в арсенале домашних мастеров. Но постоянно работать одним и тем же диском с разным материалом не всегда получается, да и сам пильный диск, как и любой другой режущий инструмент, требует периодической заточки. А это значит, что нужно знать, когда и, главное, как заточить диск на циркулярку самостоятельно.
Дисковые пилы по дереву
Как узнать, что пора заточить диск
При работе с дисковой пилой, независимо от ее назначения, следует понимать — при длительном использовании будет изнашиваться режущая кромка. Процесс этот будет происходить независимо от того, из чего сделана пила и какие напайки на зубьях имеются.
Индикатором того, что режущую часть пора затачивать будут такие признаки:
- При работе потребуется больше усилий для перемещения инструмента — заточенный диск режет материал словно масло, а вот тупому для распила требуется прилагать больше усилий.
- Поперечный и продольный срез получается неровный, имеет рваные края — из-за того что пилу необходимо затачивать зубья не режут, а буквально рвут волокна. Из-за этого даже сильная рука не в состоянии ровно удерживать инструмент и вместо ровной линии будет получаться синусоида.
- Спил дерева будет иметь ярко выраженный обугленный вид — из-за того что зубья не режут, а рвут волокна, устройство будет обугливать срез.
- Опилки получаются мелкими, больше похожими на пыль с оттенком ржаного хлеба — у острого инструмента опилки более крупные с острыми краями.
- Во время работы появляется характерный запах костра — во время обугливания волокон появляется дымок, сам диск сильно нагревается.
- Даже после кратковременной работы чувствуется, что сильно нагревается электродвигатель, требуется больше времени для его охлаждения.
- Визуально можно определить, что зубчики потеряли остроту, а разводка потеряла точность, отдельные элементы имеют разную степень отклонения.
Дисковая пила с твердосплавными напайками разной формы
Разновидности пил
Для работы с циркуляркой применяют несколько видов дисковых пил. Для ручных моделей применяются дисковые пилы промышленного производства, кустарные комплектующие встречаются крайне редко. А вот для стационарных циркулярок применяются как фабричные, так и самодельные.
Если брать профессиональный инструмент, то для него используются:
- Пилы с твердосплавными напайками. Для этого чаще всего используется победит — специальная тугоплавкая сталь для режущего инструмента.
- Дисковые пилы с закаленными зубьями.
- Пилы универсального назначения из инструментальной стали.
- Инструмент для работы со специальными материалами — фанерой, пластиком, асбестоцементными плитами и даже камнем.
Каждый из этих видов инструмента имеет свои особенности, как в плане пользования, так и в обслуживании.
Важно! Заточка дисковых пил каждого вида имеет свои особенности, которые не только нужно знать, но и строго соблюдать технологию и последовательность работ.
Геометрия твердосплавных зубьев
Зубья пил, как и цельных из быстрорежущей стали, так и тех, что оснащены твердосплавными напайками имеют специфическую форму. Одни имеют вид равнобедренного треугольника, другие серповидную форму, третьи вообще выполнены как трапеция. Такая форма зубьев отвечает нескольким задачам.
Во-первых, каждая форма имеет несколько поверхностей образующих режущие кромки. Во-вторых, вид зависит от назначения инструмента: мелкий ровный зуб подходит для раскроя листовых тонких материалов, а трапеция подходит для работы с древесиной твердых пород. В третьих, от формы зависит продолжительность использования: трапеция служит дольше, чем прямой или серповидный тип.
Для бытового применения обычно используют диски:
- Зубья прямого типа — для чернового раскроя материала. Основное достоинство быстрый распил материала.
- Наклонные и серповидные зубья — предназначены для работы с тонкими материалами.
- Зубья со скосом, применяются для чистового реза материала.
- Трапециевидный вид — пилы для длительной работы с материалами разной плотности.
- Конусные зубья подходят для чистовой работы с материалами имеющие гладкое, глянцевое покрытие.
Как видно, точить самостоятельно такие диски без знаний технологий заточки очень сложно. Сложнее всего выдержать «правильный» угол, так чтобы на всех зубьях была достигнута и геометрия режущей кромки, и форма самого зуба.
Неправильная заточка диска циркулярной пилы в лучшем случае приводит к тому, что рез получится неровный, с кривыми краями. А в худшем случае из-за появившегося биения придется ремонтировать и саму электропилу.
Твердосплавные напайки требующей заточки и новой пилы
Определение степени износа
Одним из условий правильной заточки инструмента является определение степени износа зубьев. Самый простой и легкий способ это сравнить две одинаковых пилы — новую, не бывшую в работе и старую, которая нуждается в правке. Достаточно просто наложить диски друг на друга и разница станет очевидной.
Ну а если пилы уже были в использовании, то тогда требуется изготовить шаблон, чтобы выполнить промер каждого из зубьев пилы. Это обязательное условие правки инструмента. Перед тем как заточить диск на циркулярную пилу самостоятельно шаблоном из жести или пластика промеряется каждый зуб и определяется поверхность, которую необходимо обработать для достижения нужного угла режущей кромки.
Совет! В качестве шаблона лучше использовать диски Уральского машиностроительного завода из Екатеринбурга, это самые лучшие пилы соответствующие всем требованиям ГОСТ.
Принцип и угол заточки дисков для циркулярной пилы
Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками имеет свои тонкости и особенности технологии. Сама напайка имеет четыре основных плоскости —переднюю, верхнюю и боковые. Углы, образуемые этими плоскостями, представляют собой режущие поверхности.
Основной рабочей поверхностью выступает кромка между верхней и передней поверхностью. Боковые кромки задействуются в основном тогда, когда зубья имеют развод — наклон вправо или влево от оси реза.
Технологически операция заточки выполняется в два этапа:
- Сначала придается форма самому зубу и его поверхностям.
- Потом делает заточка режущей кромки.
При этом, если диск сильно изношен сначала придается нужная форма зубу, выравнивается его передняя и верхняя часть до нужного угла. А потом обрабатываются и боковые, и главная, грани победитовой напайки.
Заточка твердосплавных напаек
Как заточить пильный диск — правила
Основным моментом в работе с напайками на зубьях выступает точное определение степени износа. Поэтому перед тем как приступить к работе, нужно провести проверку всех без исключения зубьев. Основную помощь в этом окажет шаблон из металла.
Правила заточки можно сформулировать так:
- Если режущая кромка зуба округляется и расстояние между углом шаблона и острием кромки становится 0,1-0,2 мм, то затачивается фронтальная или передняя часть напайки.
- Если кромка закруглилась больше, то снимать нужно не только в передней, но и верхней части напайки.
- Если пила имеет разводку зубьев, то сначала восстанавливается угол наклона, а потом делается восстановление грани.
- Если зубья имеют разные фронтальные углы наклона грани, то сначала делается заточка одного наклона, а потом правится наклон другого угла.
Способы заточки циркуляционных дисков с твердосплавными напайками
Для придания правильного угла режущим кромкам применяется ручной и станочный способы заточки инструмента.
- Для ручного способа используются напильники и надфили.
- Для станочного способа используются заточные диски разной зернистости и формы.
Что касается напильников, то это должен быть инструмент для правки режущего инструмента, а надфили с алмазным напылением.
Как станком заточить диск
Для качественной работы используются заточные станки со специальными приспособлениями. Самый простой можно сделать из болгарки — ее просто нужно закрепить хомутами, а рабочий стол можно сделать из ДСП.
В домашних условиях используют крупнозернистый круг для грубой обработки и придания формы зубу, диск средней зернистости для подготовки режущей кромки. Алмазный для финальной обработки.
Перед тем как заточить диск для циркулярной пилы по дереву, его обезжиривают. Маркером отмечают зуб, с которого начинается заточка и закрепляют на станке. Грани затачивают поочередно, переход к обработке следующей поверхности происходит тогда, когда обработаны все зубья пилы.
Заточка при помощи алмазного диска
Как заточить диск вручную напильником
Для заточки победитовых напаек ручной напильник используется редко. Он малоэффективен, да и выдержать угол заточки режущей кромки при ручной обработке очень сложно.
А вот для заточки стальных пил он вполне пригоден. Заточка, так же как и станком, выполняется после выполнения разводки зубьев. Диск после этого зажимается в тисках между двумя деревянными планками, так чтобы обрабатываемая поверхность находилась горизонтально.
Важно! Рекомендуется перед началом работ маркером обвести контур шаблона на пиле, так чтобы видеть количество металла, которое нужно снять.
Особенности заточки дисков с победитовыми напайками для древесины
Явным признаком того, что пила с напайками требует правки, выступает наличие зазубрин и сколов на зубьях. Основным правилом того, как наточить пильный диск с победитовыми напайками по дереву, выступает необходимость использования корундовых заточных камней и алмазных чашечных дисков.
Такой инструмент обязательно используется на станках с большим числом оборотов. Важно при заточке не перегреть пилу, чтобы припой не потерял свои свойства и напайки остались на своих местах.
Теперь, когда технология работы с пильными дисками раскрыта, можно с уверенностью сказать, что ничего сложного в самостоятельной заточке инструмента нет. Все операции можно освоить, а для работы будет достаточно простого заточного станка и алмазного круга.
5 способов поточить нож
Любой,даже самый дорогой и качественный нож однажды затупится, и все его достоинства сойдут на нет. Как лучше всего вернуть ножу первозданную остроту или хотя бы обновить лезвие? Разбираем самые разные способы: от самых доступных до самых эффективных.
Такие незамысловатые точилки доступные и недорогие. Абразивы могут выглядеть по-разному: в виде роликов, между которыми прокатывается лезвие ножа; ровное абразивное напыление в выемках под углом. Смысл прост: проводите ножом по прорези несколько раз и готово. Некоторые точилки оснащены двумя абразивами с разной зернистостью — один для заточки, второй для правки лезвия.
Плюсы: доступность. Даже если вы совсем-совсем не умеете точить ножи, и все танцы с подбором угла заточки не для вас — вы справитесь. С механической точилкой разберется даже ребенок.
Минусы: качество заточки весьма посредственное. Больше подходит для легкой правки ножа. Затупится лезвие обратно очень быстро. Сколы и крупные зазубрины удалить не получится, идеальной бритвенной остроты тоже не добьетесь.
Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.
Плюсы: заточка действительно эффективная и неплохая. Все так же просто, как с механическим девайсом, и доступно тем, кто не хочет разбираться в тонкостях ручной заточки.
Минусы: как правило, угол заточки не меняется. В то же время, для разных ножей нужно индивидуально подбирать уклон.
Электрические точилки не так часто представлены в продаже и могут стоить достаточно дорого. При этом с истиранием абразива устройство придется заменять полностью.
Возможности электрической ножеточки зависят от мощности мотора. При слабой мощности даже небольшое давление на нож будет тормозить мотор.
Пожалуй, самый эффективный способ заточки любого ножа. Станок с точильным камнем крутится на высоких оборотах, и по сути нужно только приложить нож под нужным углом к камню и с равномерным усилием проводить лезвие по торцу камня.
Плюсы: высокие качество и скорость заточки. Точильный камень служит очень и очень долго без замены, но поставить при необходимости новый — не проблема.
Минусы: этот способ подходит скорее для профессионалов, так как из-за высокой скорости вращения камня угол нужно правильно выставить сразу.
В противном случае вы получите вместо ножа обрубок, который даже лист бумаги не разрежет. Для новичков точильный камень также довольно опасен и нужно строго соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться.
Ну, и, наконец, вряд ли вы будете ставить точильный станок дома ради заточки кухонных ножей.
Точильный камень — самый старый и по-прежнему эффективный способ точить ножи. Здесь вам потребуется время, так как это точно не две минуты, как с электрической точилкой и не пять, как с механической. Основной нюанс — знание техники заточки.
Нож нужно держать строго под правильным углом. Как правило, это 20–25 градусов. Для некоторых видов ножей угол может меняться. Чем меньше угол, тем острее будет нож и тоньше срез. Чем он больше, тем прочнее будет лезвие к сколам и устойчивее к затуплению.
Например, охотничьи ножи часто затачиваются под углом 30–45 градусов.
Одного камня как правило мало — заточка проводится на нескольких камнях разной зернистости. Крупное зерно для грубой заточки, мелкое — для шлифовки заусенца. Для шлифовки используют еще мусаты и оселки — мелкозернистые абразивы. Для идеального финиша неплохо еще заполировать лезвие на куске кожи, замши или войлока с полировальной пастой.
Плюсы: доступность и долговечность. Камни стоят недорого и продаются буквально везде, а служат очень долго.
Профессиональные брендовые точильные камни могут стоить намного дороже, но это приобретение все равно себя окупит, так как камень будет служить вам не то что годами, а десятилетиями.
Для долговечности важно, чтобы камень был цельным, а не просто абразивное напыление на каркасе.
Минусы: процесс не такой простой, как с механическими точилками. Если вы никогда не работали с камнем, потренируйтесь на бюджетных ножах. Выдерживать угол для новичка — та еще задачка.
Иногда для самоконтроля можно использовать листочек бумаги, сложенный под нужным углом, и подкладывать его под лезвие во время постановки на камень.
Для идеальной заточки потребуются как миниум два камня разной зернистости.
Иногда бывает так, что нож нужно подновить, но ни камня, ни ножеточки под рукой нет. Например, в походе.
Керамическая плитка. Сюда же можно отнести шершавую кромку донышка тарелки или кружки. Способ, известный еще со времен СССР. О зернистый край керамики можно смело обновить заточку ножа. Чистой остроты добиться не получится, но немного восстановить способности ножа можно.
Камень. В походе можно править нож об обычный камень. Главное, найти подходящий – с плоской поверхностью достаточно большой площади, чтобы по ней полностью могло пройти лезвие. Лучше всего подходят речные и морские камни с гладкой структурой, так как обычные шероховатые камни просто затупят нож еще больше.
Стекло. Кромка стекла также подходит для заточки. В срочных или походных случаях можно использовать, например, автомобильные окна.
Другой нож. Для заточки лезвия можно использовать обух другого ножа. Не слишком эффективно, но если приложить определенную долю упорства, хоть какой-то результат все-таки будет.
Кожаный ремень, лямки рюкзака. Они пригодятся для полировки лезвия. Сюда же можно отнести туго натянутые ремни из паракорда, замшу, войлок. Непосредственно уже после заточки достаточно несколько провести каждой стороной лезвия по материалу, чтобы заполировать нож.
Как правильно точить ножи, топоры, сверла по металлу на наждаке
Все, кто имеет гараж или собственный дом, вынуждены заниматься ремонтом, во время которого применяют всевозможные стамески, топоры и другой режущий инструмент.
Значит, электроточилу всегда найдется применение: этот инструмент прекрасно подходит для заточки ножей или ножниц. Он пригодится, если необходимо наточить лопату, тяпку или другие садовые принадлежности, произвести правку отвертки.
В собственной мастерской просто необходимо иметь такой электроинструмент. Однако иметь его и уметь использовать — это не одно и то же.
На чем точить инструменты
Чтобы правильно точить ножи на наждаке, следует знать основные принципы применения точила. Но прежде чем приступить к затачиванию инструмента, следует разобраться, какие вообще бывают электроточила, и чем они отличаются.
В продаже имеются самые распространенные механизмы китайского производства. Они имеют два камня с разных сторон: один грубый, используется для обработки сильно затупленного инструмента, а другой, с мелким абразивом, применяется для правки или шлифовки режущей кромки.
К достоинствам такого прибора можно отнести сравнительно небольшую стоимость, а недостатком являются высокие обороты. Для работы на таком приборе требуется большой опыт. Если его нет, то заточка ножа превратится в мучение. Режущая кромка будет волнистой, а на лезвии могут появляться следы побежалости. Это говорит о перегреве металла при обработке.
В магазинах продаются и универсальные станки, но стоимость их гораздо выше. Они имеют редуктор, который понижает обороты камня до 125 об/мин — это позволяет не перегревать металл при обработке.
Когда происходит правка ножей с тонким лезвием, перегрев металла может полностью испортить режущий инструмент.
Более дорогие станки имеют привод на шлифовальную ленту, меняя которую, можно не только поправить лезвие, но и отполировать его. Точить нож электроточилом с такими приспособлениями будет легко даже начинающему мастеру. Здесь меньше вероятность перегрева режущей кромки и нет острой необходимости в охлаждении.
Как правильно наточить ножи на наждаке
Заточка ножа на электроточиле — операция довольно непростая. Чтобы получить хороший результат, требуется знать некоторые тонкости.
- Прежде всего, необходимо внимательно рассмотреть лезвие. Обращаем внимание не только на то, как сильно оно затуплено, а и на то, под каким углом заточена режущая кромка. При работе необходимо выдерживать заданный угол заточки. В этом случае поможет специальное приспособление, позволяющее менять угол в зависимости от затачиваемого инструмента.
- Если необходима предварительная операция, которую выполняют на грубом абразивном круге, то режущую кромку располагают навстречу движения камня. Когда производят полировочные работы, режущая часть должна располагаться по ходу вращения камня.
- Во время заточки лезвие аккуратно перемещают из стороны в сторону. Следует постоянно следить, чтобы вся поверхность кромки была обработана равномерно.
- Перед началом работы определяются, каким камнем необходимо выполнить операцию. Для сильно затупленных лезвий применяют сначала грубые абразивные круги, а затем правят на мелком.
- Работая с высокооборотистым точилом, следует быть осторожным, чтобы не перегреть кромку. В противном случае можно испортить нож безвозвратно. Чтобы этого не произошло, обрабатываемую деталь периодически остужают, опуская ее в ванночку с водой. Также нельзя сильно прижимать деталь к абразиву.
На представленном видео хорошо показан пример обработки кромки на станке с применением оправки:
На электроточиле можно выполнять и более сложные операции, например, сделать спуски на ноже. Эту работу производят при самостоятельном изготовлении режущего инструмента. Они могут иметь разную геометрию, в зависимости от его назначения.
Проточить спуски на наждаке без соответствующей оправки невозможно. Спуски могут быть прямыми или вогнутыми. Для их изготовления применяются специальные приспособления. Их изготавливают самостоятельно, т.к. в торговую сеть, из-за низкого спроса, они поступают в ограниченном количестве. Пример приспособы показан в этом видео:
Применение точила для правки режущих приспособлений
На электроточиле производят заточку различного инструмента, применяемого при выполнении плотницких работ: стамески, долото и т.п. Чтобы режущая кромка получилась острой, применяют специальный мелкозернистый камень и низкооборотистое точило.
Правильность угла режущей части проверяют на специальном шаблоне.
Работая с металлоконструкциями, где требуется много сверлить, возникает постоянная необходимость затачивать сверла по металлу. В этом случае мастеру необходимо знать, под каким углом заправляется сверло. Каждый материал имеет свою твердость. Примерные значения углов заточки для различных видов материалов приведены далее.
Чтобы правильно заточить сверло, применяют различные приспособления, удерживающие его под определенным углом к абразивному кругу. Как выглядят такие приспособления, показано на фото ниже.
Казалось бы, самая простая операция — заточить топор. Его сложно перегреть, так как у него значительная масса металла. Но и здесь могут возникнуть трудности.
- Для каждой операции, выполняемой при помощи топора, требуется определенный угол заточки. Так, для работы со свежей сырой древесиной он составляет 20 градусов, а для обтесывания сухих дров – 30 градусов.
- Заточка топора на электроточиле перегревает металл лезвия, что приводит к повышению его хрупкости. При работе такой топор будет очень быстро повторно тупиться.
- Следует точить топор на низких оборотах и максимально устранить биение абразива.
- Используйте электроточило с водяным охлаждением или постоянно опускайте топор в холодную воду.
- Точить топор нужно, держа его лезвие навстречу вращению абразивного диска. Обух при этом должен располагаться под углом 45 градусов по отношению к кругу.
Работая с электроточилом, следует соблюдать технику безопасности. Нельзя использовать точило без защитных кожухов: абразивный круг в процессе эксплуатации может разлететься и поранить. Также обязательно применение средств защиты глаз от попадания окалины и песка.
Правила заточки ручных инструментов
Качественно выполнить любую работу, будь то сверление стены, резание доски или шлифование поверхности детали, можно только хорошим инструментом.
Но как быть, если Ваш рабочий инструмент затупился? Мало того, что это ведет к неудобству при работе, так еще и может стать причиной возникновения брака при работе с деталями.
И даже такая простейшая операция, как распил деревянного бруска, с затупленной пилой станет настоящим мучением и отнимет уйму времени и сил. В таком случае нужно воспользоваться заточным станком.
Однако, это только полдела, ведь заточку нужно провести правильно — восстановить остроту кромки инструмента, не испортив его при этом. О том, как сделать это, читайте далее.
Проверка заточного круга
Самое главное, что надо сделать перед заточкой инструмента на станке — проверить заточный круг на наличие биений, так как это является самой распространенной проблемой.
Выглядит это как чрезмерная вибрация круга во время работы, что может испортить обрабатываемый инструмент, поэтому лучше проверить все заранее. Сделать это очень просто — нужно включить станок.
Если биения есть, то Вы увидите их невооруженным глазом — внешний край будет смещаться вперед назад во время вращения. Тогда его нужно просто подточить (убрать излишки) алмазным карандашом или шарошкой.
Любая операция по заточке инструмента выполняется в 2 этапа
- Первый — формирование ровной фаски (край фаски должен получиться острым, без закруглений и пережога стали). Суть данной операции заключается в стачивании металла с одной или с двух сторон — получении режущей кромки и формирования нужной для данного вида инструмента формы лезвия. Одной из главных задач этого этапа является создание нужного угла заточки, значение которого является разным для каждого инструмента: 7°-8° для ножа, 15°-25° для стамесок, 37°-42° и 50°-53° у особого рубанка — шлифтика.
- Второй этап — правка, которая заключается в заточке самого лезвия, придания ему остроты, а также в устранении различных дефектов — заусенцев, неровностей, шероховатостей. Вся трудность этой процедуры заключается в том, чтобы не просто заточить лезвие, а еще не повредить при этом уже сделанную фаску.
Как правильно точить?
Несмотря на кажущуюся простоту, работа на заточном станке, как и на любом другом, требует опыта и навыков. В том случае, если Вы занимаетесь заточкой впервые, вот несколько рекомендаций, которые существенно облегчат процесс.
При расположении лезвия против движения заточного круга заточка инструмента получается намного лучше — металл не крошится на самом краю лезвия, так как оно прижимается к точильному кругу. Другим плюсом является отсутствие заусенцев и получение ровной линии заточки. Однако, несмотря на это, новичкам лучше располагать лезвие затачиваемой детали не против вращения круга, а по его ходу или даже под углом. Это нужно для того, чтобы исключить врезание лезвия в круг (довольно частое явление при отсутствии опыта у оператора), когда вся проделанная заточка испортится.
Минусы такого метода — невозможность заточить лезвие до идеальной остроты, так как вероятность того, что оно сожжется, очень велика. Поэтому чрезвычайную остроту придают на заточных станках с водяным охлаждением.
Правку лучше производить с помощью мелкозернистого бруска, а далее обработать на оселке или заправочной доске.
Если при первичной правке можно совершать и круговые движения, то при вторичной следует быть более осторожным.
Не рекомендуется двигаться навстречу лезвию, так как можно получить закругление фаски и изменение угла заточки, который так важно соблюдать. Работать надо с обеими сторонами изделия, пока они не станут блестящими.
Как заточить сверла?
Расположение сверл при заточке должно быть такое, чтобы в итоге получился требуемый угол (под которым сходятся режущие грани), а кромка должна получиться симметричной.
Для большего удобства при заточке рекомендуется нарисовать линию на подручнике точильного станка и проводить заточку параллельно ей. Однако, стоит учитывать некоторые нюансы при работе со сверлами: нужно не просто их располагать их под углом к плоскости вращения круга, далее требуется еще и повернуть его вокруг оси на требуемый угол, а потом еще и на 180° от первоначального расположения.
Фактически Вам нужен угол между столом и кромкой сверла. Следует учесть, что расположение наружного края должно быть ниже центра сверла, иначе оно будет просто двигаться по материалу без обработки.
Можно, конечно, определить эти углы при помощи специальных инструментов, однако, есть другой способ, проще и удобнее. Сядьте (или встаньте) за стол так, чтобы видеть отсвет на внешней части кромки.
Далее, в таком же положении, переверните сверло пальцами и опять «поймайте» отсвет глазами — так Вы добьетесь заточки сверла под равными углами.
После того, как Вы заточили сверло по задней поверхности, обычно остается перемычка в центре оснастки, которая замедляет процесс сверления. Ее тоже нужно подточить, и скорость работы этим сверлом значительно увеличится.
Для заточки стамесок и рубанков
При сильном затуплении данных инструментов сперва нужно определить профиль их режущей кромки. Далее уже следует использовать заточный станок с высокими оборотами. Обязательно использование воды для выполнения этой операции!
Сделав фаску чуть острее 25°, не следует сразу формировать режущую кромку, так как высокие обороты и сильное трение испортят инструмент. В момент, когда толщина рабочей части стамески или рубанка достигнет 0,5 мм, нужно будет проверить расположение режущей кромки к боковой стороне с помощью угольника — они должны быть перпендикулярны.
Для финальной заточки этих инструментов нужно использовать низкоскоростной точильный станок с влажной заточкой.
Резцы токарные
Данный вид оснастки затачивается по передней и задней поверхности. При этом стоит помнить о главном — книзу резец сужается. Чтобы исключить соприкосновение его боковых поверхностей с заготовкой, заточка должна проводиться только по режущей грани.
Итог: даже заточка таких простых бытовых режущих инструментов, как сверло или лезвия рубанка, имеет свои тонкости и секреты. Зная их и соблюдая описанные выше правила при заточке, инструментом можно будет пользоваться долго, а работа им не будет доставлять никаких проблем.
Загрузка...
