Установка металлических дверей: два главных требования технологии

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество — здесь не только металлические конструкции, но и деревянные.

И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом.

Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема.

Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением.

Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором.

Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения.

Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

• при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
• ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
• защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
• приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;
  Устройство двери с терморазрывом
• имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали.

При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ.

Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри.

Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки.

Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается — можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье «Установка входной двери в деревянном доме».

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция!

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете  сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры
Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Демонтаж старой двери
На фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилить
Демонтаж дверной коробки
Демонтаж старой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место.

Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина.

При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Ознакомьтесь с изготовлением дверей своими руками и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Технология установки входной металлической двери

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Крепление двери за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

СНиП, установка металлических дверей ???? нормы и правила – Первый дверной

Изготовление стальных дверей нормируется специальным положением, ГОСТом, который утвержден 1.03.2004 года и правилами СНиП (санитарными нормами и правилами).

Нормы этих положений распространяются на производство стальных конструкций, укомплектованных запорными механизмами, которые рекомендуют устанавливать в помещениях жилого или нежилого назначения.

Но производство дверей с  высокими требованиями к безопасности или устойчивости не входят в их компетенцию.

Металлические конструкции

Классификация стальных дверей

Исходя из места установки, двери делятся на наружные и внутренние. Первый вид устанавливается при входе в здание с улицы, а второй — в  помещении.

Исходя из конструктивных отличий, стальные конструкции различаются:

• по типу дверного короба,
• по количеству полотен,
• по числу элементов уплотнения.

В зависимости от отделочных материалов двери бывают:

• с лакокрасочным покрытием;
• с пленочным покрытием,
• с кожаной поверхностью,
• с покрытием из дерева,
• со стеклянным покрытием,
• с покрытием из декоративного металла.

Виды отделки металлических изделий

Устройство дверного блока может быть:

• с замкнутым контуром,
• П-образным коробом,
• с доборным порогом.

По типу дверного полотна стальные конструкции имеют:

• однопольное полотно,
• двупольное полотно, которое открывается внутрь или наружу.

Двупольные двери открываются одной половинкой или двумя. Исходя из числа контуров уплотнения, они бывают одноконтурные или многоконтурные.

Конструктивные особенности стальных дверей обозначаются ДСВ ЛПВн 1900–800 МЗ, которое можно расшифровать таким образом:

• ДСВ – это дверной стальной внутренний блок,
• Л – обозначает, что блок однопольный, с возможностью движения влево;
• П – имеет порог,
• Вн – имеет внутренний способ открывания,
• 1900-800 – это цифры обозначают габариты,
• М3 – указывает на класс прочности.

Это важно! Все стальные двери принято делить на три класса в зависимости от прочностных характеристик. Исходя из этого, они могут иметь маркировку: М1, М2, М3. Такие характеристики присваиваются дверным полотнам после прохождения испытаний.

В зависимости от степени сопротивления входные двери делят на три вида:

• В первую категорию входят двери с установленными противосъемными устройствами.
• Во вторую категорию входят конструкции усиленного типа, которые оснащены специальным запорным механизмом по периметру и петлями с усилением. Эти конструкции принадлежат к классу М2 исходя из прочности.
• В третью категорию входят изделия с высокими запросами по защите помещения, их относят к классу М1.

Запорные механизмы, установленные в таких дверях, соответствуют требованиям ГОСТа 5089.

Согласно требованиям ГОСТа, толщина листов стали, используемой в производстве двери, не должна быть менее 2 мм. Если это бронированные конструкции, то толщина стали равняется 8 мм. Конструкции с усилением и высокой степенью защиты принято обозначать буквами «У» и «З».

Требования к дверному полотну

Какие предъявляются требования к монтажу металлической двери? Такие двери и их монтаж должны в точности соответствовать положениям ГОСТ и СНиП. Для изготовления стальных конструкций используют стальные листы и прямоугольный профиль. В некоторых случаях используют гнутый профиль.

Соединение полотен тоже возможно по принципу гнутого короба, но по требованиям ГОСТ их соединяют при помощи сварки. Точки, где имеется сварка, обязательно отображаются в соответствующей документации. Профили в углах соединения стыкуются любым способом.

Метод крепления не должен быть ниже, чем сварочный метод.

Соответствие изделий правилам СНиП

Если говорить о стальных дверях утепленного вида, то для их изготовления используются металлические листы и утеплитель, такой как минеральная вата, пенопласт или деревянные брусья.

Дверной короб изготавливают из профилей двух видов: гнутого или прямоугольного, с толщиной не менее 1,5 мм и размером сечения 40х50 мм.

Усиление изделия выполняется по вертикали и горизонтали специальными профилями, по ГОСТу количество используемых профилей должно быть не менее двух. В местах расположения дверных петель и противосъемных механизмов необходимо крепить дополнительные профили по горизонтали, в остальных местах разрешают использовать вертикальное усиление.

Это важно! Внутренняя сторона дверей может быть выполнена не только из сплошного листа, но и из частей, которые соединяются сваркой. В ГОСТе озвучено, что вместо стальных листов внутренняя часть дверного полотна может быть отделана плитами ДВП или другими материалами необходимой прочности.

Дополнительные требования

Запорный механизм не рекомендуют крепить при помощи сварки, так как воздействие высокой температуры может повредить детали механизма. Устанавливая запорные механизмы, вы должны исключить возможность деформирующих нагрузок на него в процессе работы, что предупредит его заклинивание.

Чтобы обеспечить дверному полотну звукоизоляционные качества и уменьшить их теплоотдачу, необходимо использовать уплотняющие материалы по периметру короба. Число таких контуров может достигать двух и более штук.

Установка выполняется без видимых щелей, и прилегание к притвору должно быть максимально плотным. При установке наружных дверных полотен необходимо подбирать прокладки, исходя из их устойчивости к различным температурам.

Глубина расположения засова должна составлять 22 мм.

В местах дверных петель рекомендуется прикрепить противосъемные ригели, пассивные штыри можно приварить или запрессовать.

Противосъемный ригель

Требования ГОСТа распространяются на дверные полотна размером 9 кв.м. Исходя из этого их высота не должна быть больше 2200 мм, а ширина — не более 1200 мм. Вес такого изделия должен быть не больше 250 кг.

Если дверная конструкция не соответствует приведенным требованиям ГОСТа, то она должна пройти дополнительные испытания. Согласно нормативам ГОСТ, если дверное полотно весит более 200 кг,  его крепление выполняется на три дверные петли.

Это правило касается и тех дверей, которые установлены в местах общественного пользования. Высота расположения нижней петли должна равняться 15—20 см от линии пола, что указано в нормативах ГОСТ.

Установка металлического блока проводится на монтажные ушки, которые приварены к раме.

Требования к установке дверного полотна

Монтаж дверного полотна выполняется по всем правилам ГОСТа и СНиПа. Обычно такие работы выполняют фирмы, имеющие специалистов этого уровня. Крепежные элементы, используемые для установки двери, должны иметь 10 мм диаметр, а промежутки между ними не должны быть больше 0,7 м. Для заделывания пустот разрешается применять:

• монтажную пену,
• уплотнительную ленту,
• минеральную вату,
• герметик,
• пенополиуретановый шнур.

Установка входной двери

[adinserter block=»1″]

Согласно СНиП, металлические дверные полотна, устанавливаемые в коридорах, обязаны соответствовать числу звукоизоляции не меньше 30 дБ. Двери для наружного использования относят к конструкциям эвакуационного назначения, поэтому они должны соответствовать всем нормам СНиП 21-01-97. Размеры дверей, прописанные в этом документе, должны соответствовать таким величинам:

• высота не более 190 см,
• ширина не более 80 см.

Для коммерческих помещений ширина проема может быть увеличена до 120 см.

Это важно! Согласно СНиП, установка дверного полотна должна проходить с минимальными зазорами, а щели, образовавшиеся между рамой и стеной, нужно заделать.

Особенности монтажных работ

Так как металлические конструкции имеют значительный вес и высокие требования по взломоустойчивости, то при монтаже необходимо учитывать некоторые тонкости.

Работы по установке начинаются с подготовки дверного проема, что предусматривает демонтаж старых дверей. После этого в подготовленный проем устанавливают дверной блок, чтобы зазор по всему периметру не превышал 2 см. (Согласно требований технологической карты (СТО) 43.32.10  Монтаж дверных блоков.

После установки конструкции необходимо проверить ее уровнем на горизонтальность и вертикальность и зафиксировать специальными клиньями.

Использование деревянных кольев для фиксации двери

После этого приступают к креплению конструкции. Для этого необходимо подготовить отверстия в стене и загнать в них штыри примерно на 15 см в стену. Подготавливая отверстия, рекомендуется менять наклон сверла, чтобы затруднить процесс взлома.

Если дверной блок обладает двойной рамой, то через 20—30 см устанавливают клинья, которые бы соответствовали по ширине зазора между стеной и коробом.

Финальный этап — это заделывание пустот монтажным материалом.

Рекомендации по установке дверей

Производство наружных и внутренних дверей из металла строго регламентируется требованиями ГОСТ. Что касается установки, то строгих требований в этих положениях нет, но есть технологическая карта, по которой и выполняют эти работы.

К наружным конструкциям относят блоки, используемые в дверных проемах при входе в помещение и при входе в квартиру. С точки зрения противопожарной безопасности все дверные полотна должны иметь распашной тип открывания.

Распашная дверь по правилам ГОСТа

Основные части дверной конструкции — это короб и само дверное полотно, которое может быть глухим или со стеклянными вставками.

Если установленная конструкция располагается в прямом контакте с улицей, то для комфортной эксплуатации рекомендуется установить тамбур или пристройку, которая защитит дверь от погодных условий: ветра, морозов и попадания воды. Если строительство тамбура невозможно, то можно соорудить небольшой козырек, который хоть и не в полной мере, но выполнит защитные функции.

[adinserter block=»2″]

Требования к установке стальных конструкций прописаны в приложении «Е» к стандарту 31173*2003.

Здесь имеются схемы расположения узлов, разновидности и виды крепежей, а также количество и расположение монтажных ушек.

Так как стальные конструкции имеют большой вес, об использовании шурупов или других подобных элементов крепления речь не идет. Установка стальных дверей выполняется только на анкерные болты диаметром 10 мм.

Исходя из СНиП, установка конструкций из металла производится таким образом, чтобы подвижные элементы плотно прилегли к раме, а промежутки, образовавшиеся между дверным коробом и стеной, прошли процедуру заделки монтажными растворами. Герметичности можно достичь при помощи уплотнителей из нескольких слоев ткани с добавлением каучука.

Сертификат соответствия

Входные конструкции согласно ГОСТ, СНиП и положениям пожарной безопасности иногда должны открываться внутрь помещения, что требует специальных элементов крепления дверного полотна. Это необходимо если соседские двери располагаются в непосредственной близости с вашими и наружное открывание просто невозможно.

Есть еще один способ избежания конфликта открывания дверей — это смена стороны установки петель, тогда неприятных ситуаций вы сможете легко миновать. Современный рынок может представить любые конструкции дверей, с различным вектором открывания, при этом они будут полностью соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП.

Правильная установка входной металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

• Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
• Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
• Болгарка с крупным кругом.
• Доска, пила — это нужно для создания колышков.
• Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
• Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
• Молоток и зубило.
• Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

• Заказать дверь под размеры проема.
• Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема.

Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров.

Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную).

Итак, есть два варианта. Первый — взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины.

В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

• Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
• Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
• С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Важно! Необходимо оставить технологический зазор в несколько сантиметров, чтобы можно было корректировать положение. Щели впоследствии будут заделаны.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Итак, потребуется сделать следующее:

• Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
• Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности — перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
• Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
• Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
• Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
• Главное правило — на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
• Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия — через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
• Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
• Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
• Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание — в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

• Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
• Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
• С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
• Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
• Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора.

Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.

). Для этого прекрасно подойдет WD −40.