Изготовление и установка откатных ворот своими руками

Откатные ворота, пожалуй, один из самых востребованных и привлекательных вариантов для загородного дома. Их изготовление и установку вполне можно произвести своими руками, имея пошаговую инструкцию. И хотя этот вид ворот не самый легкий по монтажу, мы постараемся рассказать вам максимально подробно, как можно собрать их самостоятельно.

Конечно, самый простой вариант — купить готовые ворота со всеми комплектующими, и доверить процесс сборки и настройки профессионалам. Но, в этом случае приготовьтесь к немалым затратам.

Если же вы хотите сэкономить и не боитесь трудностей, то все внимание на те, фото, схемы и рекомендации, которые мы предлагаем ниже.

Подготовительные работы

Для начала необходимо определится, какой из вариантов откатных ворот вам подойдет.

Здесь нужно учесть такие факторы, как: запас расстояния хода ворот, тип грунтов на вашем участке, планируемое или существующее дорожное покрытие, какая техника будет заезжать, потребуется ли вам автоматика.

Чтобы разобраться со своими предпочтениями, посмотрите на варианты исполнения откатных ворот, представленные ниже.

Следующим этапом строительства будет приобретение необходимых материалов. Сегодня мы решили рассмотреть вариант установки откатных ворот с калиткой размером 6х2метра и с подключением автоматики.

И для этого потребуются следующие материалы и оборудование:

• арматура АIII диаметром 14мм – около 100 погонных метров;
• швеллер шириной 18 мм – 6 погонных метров;
• труба, сечение 60х60 мм – 40 погонных метров;
• труба, сечение 20х40 мм – 30 погонных метров;
• оцинкованный цветной профлист – 12 квадратных метров;
• роликовые опоры – 3 комплекта;
• уголок стальной 40х40 мм – 2 метра;
• регулируемые подставки – 3 штуки;
• нижний роликовый уловитель – 1 штука;
• верхний роликовый уловитель – 1 штука;
• концевой ролик – 1 штука;
• направляющая П-образная рельса – 6 метров;
• зубчатая рейка – 5 метров;
• электропривод с автоматикой – 1 комплект;
• сварочные электроды;
• бетон М200 – 1,5-2 м3;
• краска.

Особое внимание нужно обратить на качество деталей с роликами. Предпочтение стоит отдать металлическим прорезиненным — они гораздо надежнее, нежели пластиковые.

Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент.

После приобретения материала и подготовки инструментов необходимо выполнить разметку под фундамент. Здесь очень важна точность разметки оси движения. Иначе конструкцию будет тяжело отрегулировать для правильного хода.

Фундамент

Фундамент для откатных ворот состоит из двух частей и выполняется из бетона. Для его изготовления нам потребуется выкопать две траншеи. Одна длиной 1 метр, вторая – 2 метра, а шириной и глубиной по 40 см каждая.

Далее, с шагом 1 метр с помощью бензобура требуется пробурить пять скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра.

Лишний грунт после окончания работ вывезите за территорию или используйте для благоустройства газонов и клумб.

Из арматуры вяжем каркасы лент и столбов с шагом 200 мм. В нижней части колонн оставляйте штыри около 10 см для последующей регулировки высоты при подготовке к бетонированию.

Далее, с помощью сварочного аппарата нужно приварить швеллер к армокаркасу. После чего заготовку опускаем в подготовленный котлован, выставляем соосность и высотные отметки. Фиксируем конструкцию.

Теперь выставляем опалубку из досок на уровень выше отметки земли на 10-15 см.

Каркас закладной детали для фундамента

Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку. С помощью прутков арматуры трамбуем бетон и высвобождаем пустоты.

Еще раз проверяем отметки и ровняем поверхность заливки.

Оставляем бетон застывать на сутки, а сами переходим к изготовлению каркаса ворот.

Интересно: Как приготовить бетон: пропорции

Каркас рамы

Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.

Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.

После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.

Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.

Установка закладных деталей

Пока мы готовили каркас, наш бетон в фундаменте уже схватился. А значит можно приступать к монтажу регулируемых подставок, которые закрепляются сваркой к опорному швеллеру в фундаменте по предварительно размеченным местам.

• На подставки устанавливаем роликовые опоры и закрепляем их гайками.
• К нижней передней части каркаса привариваем концевой ролик.
• К нижней боковой части рамы фиксируем, через П-образный профиль, зубчатую гребенку.

Сборка механической части ворот

Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.

1. На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.
2. Далее на опорах монтируются роликовые уловители.
3. После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.

Запомните! Ход ворот должен быть плавным, строго по горизонтальной плоскости, без искривлений по ходу движения и без подклинивания.

Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче

Подключение электрооборудования и автоматики

Для того, чтобы ворота не приходилось открывать и закрывать вручную, ставим электропривод с дистанционным управлением.

Перед установкой такого привода нужно проложить питающий электрокабель. Сечение жил провода рекомендуем брать с запасом прочности. Глубина траншеи под кабель составляет 50 см. На дне траншеи делаем песчанную подсыпку толщиной в 10 см и уплотняем ее. Кабель лучше прокладывать в футляре, желательно избегать крутых углов.

• Установка электрокабеля в футляре позволит защитить кабель, и в дальнейшем производить ремонт без раскопки в случае его повреждения.
• После прокладки проводов, обязательно составьте схему с привязками трассировки к зданию или другим постоянным сооружениям.
• С помощью проложенного кабеля можно запитать не только привод и сенсоры автоматики, но и подключить камеру слежения.
• Теперь устанавливаем электропривод и подключаем датчики.

Электропривод для откатных ворот

Финальным действием будет подключение электричества с итоговой наладкой оборудования.

Как вы уже поняли, установка откатных ворот процесс довольно-таки сложный и, по возможности, его лучше доверить специалистам. Но если вы решили все сделать своими руками, то наша пошаговая инструкция вам обязательно пригодится.

1. [totalpoll id=»1414″]
3. Напишите нам в х:
4. Какими бы советами Вы дополнили наш обзор?

Откатные ворота из подручных материалов

Когда начинал строительство вокруг было голое поле. Сейчас у всех заборы, не стал выделяться и тоже озаборился. Стал вопрос сделать ворота. Переднюю часть участка огородил временным забором, потом, когда разбогатею переделаю на каменные столбы и кованный забор.

Пока богатству свалится не откуда, каменный забор в ближайшие лет пять-десять не предвидится, поэтому решил сделать откатные ворота, так как распашные мне не нравятся в принципе. Занимают место, боятся ветра и т.д. Откатные сделать проще не куда, позвонил, узнал. Цена… кусается от 51 000.

Посмотрел что предлагает тырнет, в основном комплект роликов и балку, удобно и практично но цена то же не совсем гуманная, 15 тысяч жалко стало, плюс металл, профлист ещё тысяч на пять. Во общем материала на 20 000 с хвостиком. А если прибавить электропривод, датчики, брелки плюс ещё 40 000.

Для меня получилась вся эта арифметика — дорого. Но ворота всё равно хочется. Может кому то и смешные деньги. Но я решил не много с экономить.Для начала, прикинул как можно сделать просто и с минимальными затратами. Оговорюсь сразу, ворота будут лёгкими.

Первое что пришло на ум, четыре ролика крепим к столбам забора, два швеллера один в низ а второй на верх ворот. Всё, ворота готовы.

По идее всё хорошо, но верхний швеллер будет постоянно забиваться, летом грязью, зимой снегом и льдом. Выход – закрывать верхнюю часть ворот от загрязнения. Хорошо, берём другую конструкцию, убираем швеллер и меняем ролики. Так получилось гораздо лучше и проще.

Ролики с проточкой по ширине балки ворот. На рисунке всё просто. Можно объединить две идеи, с низу оставить швеллер, а с верху ролик с балкой. Да, на балку то же будет попадать пыль и снег, но там нет бортиков и это будет самоочищаться.

Перешёл к воплощению идей в жизнь. Токаря искать не стал, знакомых нет, поехал по магазинам запчастей, не только автомобильных, смотрел все возможные ролики, подшипники, натяжители… В общем всё, что можно приспособить.

В итоге нашёл вот такие ролики…

Прикупил четыре штуки, три китайских по 140 рублей и один Российский за 250 рублей. Это ролик усиленный натяжителя ремня. Был ещё немецкий но за 500 рублей. По качеству больше понравился Российский, там подшипник более широкий, на немецком пластмасса не очень.Прикупил металлДва швеллера № 5 по 6 метровПрофтруба 50х25х2 — 6 штук по 6 метров (можно и 40х20х2 они легче)

Уголок 75х75х5 – 6,5 метов.

Делаем заготовки:— нижнюю балку. Привариваем к швеллеру профтрубу.

— верхнюю балку. Свариваем две профтрубы букой – Т.

Получаем две несущие балки, нижнюю и верхнюю.

При сваривании балок учитываем толщину профлиста 8 мм. Швеллер 5см, профтруба 2,5 см. 2,5 пополам получается полка 1,25 см.

Делаем сторону полки внешнюю, где будет прикручиваться профлист 1,5 см, а обратную 1см. Выпуски на балках 10 см. Из-за проёма ворот который у меня 4м 30см. Решил уменьшить его до 4 метров.

Теперь выходим, как говорят в поле. Имеем вот такой кусок забора и проём под ворота.

Первым делом размечаем ворота на месте и выставляем нижний 75х75х5 опорный уголок на котором будут крепиться опорные ролики.

Устанавливаем первый ролик, пока временно. Привариваем кусок уголка к стойке забора и принимаем её за точку отсчёта.

Ролик выпустил на 10 см от стойки для уменьшения проёма ворот.

Устанавливаем нижнюю балку ворот на ролик (сваренный швеллер и профтруба) и временную опору на противоположной стороне забора, выравниваем по уровню.

Привариваем опорный уголок ворот предварительно надрезав его и отогнув края.

Теперь натягиваем вдоль всей конструкции шнурку и добиваемся параллельности опорной балки ворот и опорного уголка.

После этого обвариваем правую сторону уголка (от проема) Ролик надо снять, пластмассовая часть ролика боится высокой температуры и может расплавится. У меня получилось, что левую часть уголка пришлось отодвинуть от забора.

Для этого взял профтрубу 50х30х2 подогнал её по месту. Нужно сразу учесть высоту будущих ворот и отрезать профтрубу соответствующей длинны. У меня она получилась 2метра.

Больше фото не размещается, завтра выложу продолжение.Продолжение

-www.drive2.ru/c/3160091/

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet в Москве

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 – 20 м.

12. Труба 40*20 – 20 м.

13. Труба 60*60 – 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска – 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель – 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт – 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

• консоль (она же балка, направляющая) – это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
• две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
• верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
• концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
• верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота.

И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики.

Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод.

Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

• Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
• Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
• Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
• Пульт управления – служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
• Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь».

Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица.

Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить.

Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно – это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д.

Рекомендуем – бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема.

Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена “заподлицо” с отделкой столба.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м.

, то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м..

Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 – 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 – 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м.

, получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями.

Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(“0” участка).Если все правильно, можно приступать к бетонированию.

Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) – один месяц, а если быть точнее 28 дней.

• 
• Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля
• Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот
• Для электропроводки Вам понадобится:
• – силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода
• – сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)
• – стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки
• – гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой “А”), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние “Б”). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки).

Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника.

Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам.

Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °.

Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот.

Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям.

Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга.

Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру.

 Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот.

Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки).

Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п.

Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.).

Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот.

Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант – готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот.

Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.

После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

1. Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

• Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 
•    И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.
•    Всё, ваши ворота готовы к использованию.
•    Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

• Вы экономите свои деньги
• Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
• Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

Откатные ворота своими руками – как установить ворота откатного типа – Заборкин

Подробнее про устройство откатных ворот. Как установить откатные ворота своими руками.

Откатные ворота представляют собой простую прочную самонесущую конструкцию, которая легко сдвигается на роликах в сторону строго вдоль забора при помощи ручного или автоматического привода.

При этом экономится место на участке и проезд не ограничен по высоте.

Сделать откатные ворота своими руками несложно, если соблюдать правила техники безопасности и учитывать основные требования к процессу сборки и монтажа.

• Свободного пространства вдоль ограждения должно быть достаточно для полного отката створки (с запасом) и 400-500 мм вглубь участка.
• Калитка не должна мешать движению. Есть два удобных решения: калитка устраивается с противоположной откату стороны или встраивается в общую конструкцию. Основной недостаток второго варианта – высокий порог, который может усложнить проход детям и пожилым людям.

• Компактность. Экономия пространства, площади участка и зоны въезда – они отъезжают вбок. Машину можно ставить прямо возле откатных створок.
• Устойчивость конструкции. Основная нагрузка приходится на железобетонный фундамент, который возводится прочным и надежным.
• Независимость от погодных и климатических условий. Сугробы и заносы для них не проблема.
• Бесшумность (относительная). Плавный и тихий ход не доставит дискомфорта.
• Нет ограничений проезда автотранспорта по высоте. Проем свободен от несущих элементов.
• Простой монтаж откатных ворот и легкость обслуживания. Достаточно регулярно чистить механизм.
• Эстетичность. Внешний вид современный и презентабельный, большой выбор материалов обшивки по цвету, фактуре, декору.
• Высокий уровень прочности и долговечности.
• Безопасность. Даже при порывах ветра створка не распахнется и не повредит автомобиль. Возможность приспособить эффективные устройства для безопасности. Фотоэлемент предотвратит закрытие створки, при возникновении препятствия (человека, животного, автомобиля). Датчик движения же обеспечит открывание при приближении машины на определенное расстояние.
• Ремонтопригодность. Любой элемент каркаса и обшивки владелец может заменить самостоятельно.
• Раздвижные ворота обладают высоким уровнем взломостойкости. Конструкция выдержит и таран машиной.

• Высокая парусность. При этом способность противостоят сильному, порывистому ветру.
• Необходимо свободное пространство от насаждений и декора на величину большую длины каркаса.
• Нужна постоянная очистка роликового механизма от грязи, пыли, листвы, снега.
• Стоимость выше, чем для других типов, за счет необходимости возведения специального фундамента.
• Выдвижные ворота сложно устанавливать при рельефе с уклоном в сторону участка или отката, где ограждение непрямое, а сложной конфигурации.
• Створка не должна провисать и отклоняться от вертикали. Так нагрузка на роликовые тележки будет неравномерной и приведет к поломке механизма.

Ворота такого типа чаще всего устанавливаются там, где необходимо создать широкий въезд для автотранспорта любых габаритов на территорию частных домов и дач, охраняемых стоянок или автосервисов, промышленных и коммерческих предприятий, складов и воинских частей.

Устройство откатных ворот

Створка, удлиненная «противовесом» с направляющей балкой, приваренной к стальному каркасу, движется по двум роликам (за пределами проема). Длина «противовеса», который и опирается на ролики, принимается равной половине ширины проема. Например, для изделий 4 м, общая длина каркаса будет равна 6 м, где 2 м – это и есть противовес.

Ролики держат навесу всю конструкцию, испытывая при этом основные нагрузки. Поэтому им необходимо надежная опора – прочный железобетонный фундамент, в который при заливке закладывается стальной швеллер.

Остальные комплектующие не несут силовых нагрузок, они не дают полотну раскачиваться. Для того чтобы изготовить и смонтировать консольные откатные ворота своими руками, нужно все работы выполнить поэтапно.

Установка откатных ворот (пошаговая инструкция)

Этап №1. Подготовка

До начала монтажных работ необходимо:

• Расчистить место для строительства.
• Снять почвенный слой.
• Выровнять участок.
• Разметить опорную площадку, разбить основные и вспомогательные оси сооружения. Для указания осей используют деревянные колышки и арматуру длиной около 1 метра. Их забивают в грунт после проверки совпадения диагоналей полученного прямоугольника. Над землей они должны торчать на 200-300 мм, чтобы можно было натянуть шпагат между ними.
• Выполнить подробные чертежи каркаса и фундамента со спецификацией.
• Заготовить необходимые материалы, фурнитуру и инструменты.

Этап №2. Земляные работы

На этом этапе выкапываются приямки и траншея под фундамент столбов и роликовых опор на глубину ниже уровня промерзания грунта (1.2-1.5 м, в зависимости от региона строительства).

Обе опоры должны быть связаны одним фундаментом, так они будут параллельны друг другу при возможном смещении. Он должен быть шириной 400-550 мм и длиннее противовеса створки на 20-30 см. Его участок под опоры необходимо выполнить немного шире их сечения. Так будет удобнее вести кладку первых рядов.

Для автоматических ворот на этапе возведения фундамента и опор в земле прокладываются электрические кабели. Вне проезда их укладывают в гильзе из гофротрубы, под проездом – из пластиковой водопроводной трубы на глубине более 70 см.

Этап №3. Устройство фундамента

1. Трамбовка со щебнем дна приямков или устройство песчаной подушки.
2. Установка опалубки. Важно получить ровные, строго вертикальные боковые грани, без расширения кверху. Так монолит не будет выдавливаться из грунта при его сезонном пучении.

3. Монтаж арматурного каркаса (стальные стержни ф14 –16 нужно вязать проволокой в каждом пересечении) с закладной.
4. Крепеж металлоконструкций перед бетонированием. Их устанавливают вместе с каркасом фундамента:

• Сердечники кирпичных колонн из стальных труб (80х80х4 или 100х100х4 мм). Они нужны для усиления каменных столбов. Их размер – высота столба плюс 900 мм. Так сердечники будут под защитой слоя бетона в земле и козырьком над кладкой. Вертикальность нужно проверять отвесом или гидравлическим уровнем. Второй вариант – «П»-образные металлические опоры (100х100х4 или 80х80х4 мм). Можно в каркас вставить одну трубу, а вторую приварить позже.
• Швеллер горячекатаный №20; №22; №24 с приваренными к нему участками арматуры ф12 с загнутыми концами. К этому закладному элементу позже будут приварены основания роликов и механизма отката. Поэтому швеллер, длиной не менее половины ширины проема, устанавливается впритык к опорам и надежно закрепляется в траншее. Он не должен сместиться при бетонировании. Для нормального движения створки его верхняя грань должна получиться на одном уровне с поверхностью покрытия проезда. Допустимый зазор от его верха и нижней грани каркаса – 100 мм минимум. Этот размер можно увеличить при помощи регулировочной площадки.

Приямки и траншея заполняются бетоном М200. Его можно сделать самостоятельно, соблюдая пропорции: на 1 кг цемента М500 понадобится песка – 2 кг; щебня – 3,5 кг и воды – 20% от объема.

Все бетонные работы необходимо производить при положительных температурах воздуха, с применением вибратора, для исключения появления пустот, которые понижают прочность фундамента.

Бетонную поверхность нужно выровнять заподлицо с закладным швеллером, разгладить, укрыть от прямых солнечных лучей и увлажнять первые дни. Так не появятся трещины. Затем фундаменту необходимо дать выстоятся минимум неделю, а лучше две, до продолжения работ.

В течение 28 дней бетон набирает прочность. В это время по нему лучше не проезжать на тяжелых механизмах.

Этап №4. Возведение опорных стоек

Столбы можно соорудить кирпичные, бетонные, металлические или из дуба. Кирпичные опоры лучше возводить с металлическим сердечником внутри из облицовочного кирпича на цементно-песчаном растворе М100.

На каждый столб нужно предусмотреть по три закладных на стороне отката. В их качестве используются уголки 50х50х5 или лист 150х150, толщиной 8 мм с арматурой ф8, приваренной к уголку и металлическому сердечнику.

Места первых закладных – третий ряд кладки.

Этап №5. Изготовление створки откатных ворот

Для этого необходимо:

1. Сварить силовой и вспомогательный каркас, к которому будет крепиться полотно из профнастила или другого выбранного материала(для придания конструкции дополнительной жесткости). Несущий каркас сваривается из труб 60; 80х40х2 мм, вспомогательный, ребра жесткости – из труб 20;40х20х2 мм. Меньшее сечение внутренних элементов каркаса позволяет «утопить» профлист, при обшивке полотна с двух сторон.
2. Для опоры створки на роликовые каретки в стороне от проезда, сварить противовес длиной в половину ширины проема.
3. К нижнему силовому элементу прихватками с двух сторон шагом 600 мм прикрепить направляющий рельс. Сплошной шов недопустим. Рельс не должен утратить геометрию. Это повлияет на легкость отката.
4. Швы зашлифовать, раму очистить, обезжирить, загрунтовать и окрасить.
5. Для установки автоматики, к каркасу при помощи болтов прикрепить универсальную зубчатую рейку (или цилиндры с резьбой под ее крепление), длиной от 1 метра более длины проема. К наплавляющему рельсу рейку крепить запрещено, чтобы избежать деформации. Длина ее на 1 метр больше ширины проезда для сцепления с шестеренкой привода. Сдвижные ворота без автоматики со временем можно будет автоматизировать.
6. Обшить полотно.

Виды обшивки:

• Легкая. Это профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник», 3D, дерево. Самый популярный из них профлист, окрашенный в тот же цвет, что и полотно, крепится на саморезах, имеющих стальную шайбу и резиновую прокладку. Полотно получается жестким, прочным и нетяжелым. Противовес можно не зашивать, он не виден в проеме. Сендвич-панели – 2 стальные пластины с полиуретаном между ними, обрамленные алюминиевым профилем, изготавливаются на заводе по передовым технологиям. Такая обшивка легкая, гасит уличный шум и легко монтируется.
• Тяжелая. Это кованые элементы, доска, металлический квадрат, проч.

Этап №6. Сварка нащельников

Трубы 60х40 мм для крепления фурнитуры привариваются к закладным на опорах.

Нащельник над фундаментом для роликовых кареток выполняется с вырезом для установки верхних роликов с пластиной. Верх второго – заваривается для защиты от осадков.

Этап №7. Установка фурнитуры:

• Направляющей из прочной стали, без окалин и раковин. От этого зависит тихий и плавный ход всей конструкции.
• Роликовых опор с металлическими или пластиковыми обоймами подшипников. При заведении роликов в направляющую нужен зазор в 2 мм, чтобы точно попасть в улавливатели. Створки должны закрыться полностью. Опоры крепятся на швеллер на максимальном расстоянии друг от друга, в стороне от проема. Их устанавливают с монтажными регулировочными пластинами или без них при помощи гаек.
• Верхней пластины с роликами с пластиковым или резиновым покрытием, для контроля траектории верхнего элемента каркаса.
• Накатного ролика внутри направляющей (на пластине и болтах) металлического или из полимера для плавного наката на полочку нижнего фиксатора. Выбор зависит от веса створки.
• Нижнего и верхнего фиксаторов. В закрытом положении ворот нижний их угол не сместится, а верхний не будет болтаться при сильном ветре. Расположение фиксаторов проверяется при закрытой створке, затем они привариваются к нащельнику.
• Резиновых заглушек для защиты торцов рельса от грязи и пыли.

После монтажа выполняется окончательная регулировка опорных роликов и фиксаторов.

Этап №8. Установка автоматики на откатные ворота

Для этого понадобятся:

• Привод.
• Устройство управления (пульты дистанционного управления).
• Зубчатая рейка.

Монтаж привода несложно сделать самому на закладной швеллер между роликовыми каретками на отрезках труб с основанием на них. По простой типовой схеме подключается сам привод, сигнальная лампа и сканер проезда, что повышает уровень безопасности.

Фотоэлементы монтируются на опорные столбы или нащельники на высоте 60 см над дорожным покрытием. Так они «увидят» пешеходов и капот машины, не скроются под сугробом. Между парными датчиками не должно быть преград.

Сигнальную лампу ставят так, чтобы ее было видно со всех сторон.

Остались вопросы? Бесплатная консультация специалиста