При использовании современной мощной бытовой техники необходима надежная защита, которая в состоянии обезопасить от поражения током: как самих хозяев, так и многочисленные электрические приборы. Количество их в домах растет с каждым годом, причем на смену приходят более удобные, функциональные, почти всемогущие.
Результат — возрастающая нагрузка на электросеть. Если в новостройках заземление — обычное дело, то в многоэтажных домах старого фонда такая «роскошь» не предусматривалась. Пробел приходится восполнять самим жильцам, предварительно изучившим тему, так как сделать заземление в квартире можно несколькими способами.
Главное — выбрать наиболее подходящий — правильный — вариант.
Как спасает заземление?
Это заземляющее устройство, к которому присоединяют точку сети. При любой опасности — при скачке напряжения, пробое, скопившемся потенциале — такая защита уменьшает напряжение, отводя в землю опасный ток. Самый показательный пример — громоотвод, спасающий электро-коммуникационные системы, проводящий смертельный разряд в грунт.
Заземление делится на два типа — защитное и рабочее. Первое предохраняет жильцов от ударов тока в частных домах или квартирах, втрое обеспечивает надежную работу электрических устройств. Чтобы гарантировать полную безопасность, для внутренней электропроводки рекомендуется использовать только трехжильную, включающую контур заземления.
Чаще такой провод (РЕ) имеет желто-зеленый цвет, фаза может быть красной, коричневой либо черной, ноль — голубой или синий. Заземление необходимо всем розеткам, ваннам и бытовым приборам, имеющим металлический корпус, — бойлерам, стиральным машинам, холодильникам, системным блокам, электроплитам и другой крупногабаритной технике.
Виды распределения электроэнергии
Старый и новый жилой фонд имеет одно важное отличие. Это присутствие/отсутствие заземляющих проводников. В ГОСТах СССР, которые действовали до 1998 года, в схеме распределения электропитания отдельному заземляющему проводу место не нашлось. Причина этого упущения — малый ассортимент бытовой техники, не отличающейся к тому же большой мощностью.
С тех пор ситуация начала меняться: в новостройках появились отдельные заземляющие проводники, сосредоточенные в распределительных электрощитках. Сейчас существует несколько систем, в которых используется защита домов либо квартир.
- TN-C. Эту схему можно назвать пережитком прошлого. Такая защита типична для домов старого фонда — хрущевок, сталинок, брежневок. Главный ее минус — отсутствие отдельного заземляющего проводника, так как его совмещали с рабочим — PE (защита) + N (ноль) = PEN. Данная система считается самой ненадежной, а полноценное заземление невозможно, если не перевести ее на более современные схемы.
- TN-S. Эта более современная система была призвана заменить опасную схему TN-C. В ней проводники (ноль и защита) не пересекаются, так как разделены на подстанции. В этом случае в квартиру уходят уже не 2, а 3 кабеля — фаза, N и PE.
- TN-C-S — простейший способ модернизации «ущербной» схемы TN-C. В этом варианте совмещенные проводники PEN (защита и ноль) разделяются только на входе в здание. Для первого из них в месте их раздела устанавливается заземляющий контур.
TT и IT — системы, применяемые для зданий, требующих повещенной безопасности. Первая оптимальна для частного владения, расположенного отдельно, так как защитный контур заземления организовывают для каждого дома/квартиры.
Вторая схема незаменима там, где необходимо бесперебойное электроснабжение, но возможен постоянный контроль: например, на шахтных электроустановках, в аварийный системах питания медицинских учреждений.
Поэтому, если разговор идет о жилых помещениях, то обычно применяют первые три типа систем электрозащиты.
Что делать запрещено?
Так как приватизация квартир часто становится стимулом для их всевозможного «усовершенствования», многие хозяева хрущевок, брежневок и сталинок решают бытовые проблемы нетрадиционными (и крайне опасными) способами. В первую очередь это касается использования в качестве заземления металлических труб коммуникаций — водоснабжения, отопления, подачи газа.
Самая большая опасность такого способа обеспечить защиту — противоположный результат — поражение током, нередко смертельное. Трагедия не обязательно произойдет с виновником-рационализатором либо его семьей. Чаще страдают соседи, не подозревающие о потенциальной угрозе, ведь утечка электричества находит кратчайший путь — в ванную комнату, кухню тех, кто ближе по стояку.
Воздействие электричества на металл приводит к быстрому корродированию материала, а следствием становятся трещины, протечки. Повреждение газовой трубы может спровоцировать взрыв.
Другая ошибка — самостоятельное подключение к электрощитку с совмещенными проводниками PEN. Опасность — возможное отгорание нулевого провода (нейтрали). В этом случае высокое напряжение сразу поступит на корпусы всех бытовых приборов, подключенных к сети в данный момент.
Следующая потенциальная угроза может возникнуть при использовании одного разъема головной защитной шины для подключения сразу нескольких проводников. Если один из них потребуется отключить, то не будет контакта и на других. Результатом некорректных действий станет трагедия.
За преступлением следует наказание. Все самостоятельные, незаконные действия по обустройству заземления там, где оно не было предусмотрено, могут окончиться плачевно, если кто-нибудь пострадает. Карой, в зависимости от степени вины, станет административное разбирательство, штраф либо возбуждение уголовного дела.
Заземление и старый жилой фонд
Система TN-C без отдельного заземляющего провода имеет всего две жилы. Чтобы заземлить жилье, необходимо произвести замену проводки, установить УЗО либо самостоятельно смонтировать защитный контур.
Устройство защитного отключения
Этот быстродействующий автоматический выключатель реагирует на опасную разность токов (входящих и выходящих). При достижении предельного значения (чаще составляет 30 мА) УЗО мгновенно срабатывает — отключает напряжение, обесточивая проблемный участок сети.
Такой прибор необходим, когда в доме нет заземления, однако электрики рекомендуют устанавливать его независимо от того, есть ли в здании защита, или она отсутствует. Вариантов подключения существует два.
- Для защиты всей квартиры/дома. В этом случае обезопасить можно абсолютно все электроприборы. Такой вариант требует мощного и дорогого устройства. Защита будет отключать электричество сразу во всех помещениях. Чтобы определить утечку, придется проверять всю бытовую технику по отдельности.
- Для безопасности одной (нескольких) комнаты либо электроприбора. При этом способе требуется менее мощная модель УЗО, ее устанавливают там, где располагаются серьезные бытовые приборы — в кухне, ванной. Либо покупают лишь для одного устройства: например, для стиральной машины. В доме, в котором есть несколько мощных приборов (более 1,2 кВт), лучше каждый из них снабдить автоматом и УЗО.
Устройство имеет по две входные, выходные клеммы, предназначенные для ноля и фазы. Устанавливают его между автоматом и входным выключателем. Мощность первого должна быть немного меньше, чем у УЗО. Корректность работы прибора проверяют, подключая технику к сети под нагрузкой.
Обустройство собственного контура
Такой способ возможен как в частном, так и многоквартирном здании. Однако во втором случае необходимо получить разрешение на подобную работу в управляющей компании. Другое обязательное условие — строгое соблюдение требований ПУЭ. Организация контура происходит по такому сценарию:
- из распределительного щитка по стояку протягивают к подвалу одножильный медный провод, минимальное сечение которого 4 мм2;
- около дома выкапывают траншею, в которую помещают треугольник, сваренный из обрезков труб, изготовленных из нержавеющей стали;
- к треугольному контуру заземления присоединяют нижний конец медной жилы, верхний крепят в щитке;
- заземление квартиры подсоединяют к щитку.
В роли заземлителя не используют арматурные прутья. Причины — быстрое возникновение коррозии, каленый слой, затрудняющий распределение тока.
Заземление и новостройки
Здания, которые построены после 1998 года, имеют большое преимущество, — выделенное заземление, обеспечиваемое системами TN-S либо TN-C-S. В этом случае в стояке присутствуют три фазы, ноль-нейтраль и защитный проводник.
Эту жилу разводят по квартире, в каждом помещении устанавливают розетки, оборудованные заземляющими контактами. Фазу и ноль подсоединяют к «своим» шинам, а провод заземления — к защитному контуру в щитке.
Как сделать заземление в квартире? Самый логичный ответ — корректно. Любые способы, напрямую угрожающие жизни домочадцев и соседей, недопустимы.
В случае сомнений в своей компетентности или недостатка уверенности лучше доверить все подобные работы электрику-профессионалу.
Временным вариантом защиты будет установка УЗО, но модернизация электросетей — то, что вправе требовать от властей жильцы старых домов.
В следующем видеоролике можно услышать (и увидеть) дельные советы настоящего электрика:
Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж
Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.
Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.
Зачем нужно заземление в квартире
Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.
Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.
Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.
В заземлении нуждаются:
- розетки;
- бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.
Пример необходимости заземления
Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.
Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.
Какие системы существуют
В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:
- I – изолированная;
- T – заземленная.
Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:
- T – проводящие части заземлены;
- N – подключены к заземленной нейтрали.
Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:
- S – проводники разделены;
- C – функции совмещены в одном проводнике.
Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:
- N – рабочий;
- PE – защитный;
- PEN – совмещение защитного и рабочего.
Системы:
- TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
- TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
- TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
- TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
- IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.
Заземление для новостройки
В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.
В стояк подведены:
- три фазы;
- нулевой рабочий проводник;
- защищенный проводник.
По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.
Как сделать заземление в квартире, если его нет
В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.
Подключение УЗО
Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.
Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.
Существует два варианта подключения УЗО:
- На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
- На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.
Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:
Правила установки:
- УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
- мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
- правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.
Монтаж собственного контура
Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.
Порядок работ:
- По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
- Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
- Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
- Заземление квартиры соединяется со щитком.
Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.
Опасный вариант защиты
Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.
Советы и рекомендации
- электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
- нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
- следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
- к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.
Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей.
Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.
Заземление приборов. Что, зачем и как сделать?
Надёжная изоляция электрических приборов является важной составляющей электробезопасности. Однако, какой бы надёжной ни была изоляции, полностью полагаться на неё нельзя. Происходящие по разным причинам перенапряжения в электрической сети ведут к повреждению изоляции, что несёт в себе прямую угрозу для жизни людей.
Заземление бытовых приборов
Для защиты от поражения электрическим током используют заземление. Достичь электробезопасности можно путём применения заземляющих устройств, состоящих из заземлителей и заземляющих проводников. Заземление может использоваться в сетях, рассчитанных на любое напряжение.
Заземление бытовых приборов в квартире многими людьми рассматривается, как излишняя предосторожность. Однако количество бытовых электротравм, связанных с эксплуатацией техники, имеющей повреждения изоляции, свидетельствует об обратном.
Большинство несчастных случаев вызвано одновременным касанием имеющего повреждение изоляции бытового прибора и проводящего предмета.
В жилых домах в качестве таких предметов чаще всего выступают радиаторы и трубы центрального отопления, металлические мойки и незаземлённые варочные плиты.
Какие бытовые приборы необходимо заземлять в доме
Большая часть домашнего электрооборудования является источником повышенной опасности поражения электрическим током в быту. Для полного исключения возможных рисков необходимо заземлять стиральные машины, электрические и индукционные плиты, микроволновые печи, персональные компьютеры, бойлеры.
Безопасности бойлеров следует уделить самое пристальное внимание. Вода является наилучшим проводником электричества. Нарушение изоляции бойлера приведёт к тому, что, прикоснувшись к водонагревателю человек получит удар электрическим током. Смонтированное заземление примет на себя большую часть тока.
Попадание фазы на заземленный бак бойлера ведёт к мгновенному срабатыванию автоматического выключателя.
Зачем нужно заземлять бытовые приборы
Согласно установленным нормативам, напряжение в бытовых электросетях не может превышать 220 В. Бытовые приборы подключаются к сетям через розетки. К каждой розетке идут два провода.
Один из них, называемый фазным, является непосредственно токоведущим проводником.
Второй провод, называемый нулевым, служит для отвода электричества после того, как замкнутся контакты розетки и выключателя.
При контакте фазного и нулевого проводов вне розетки возникает короткое замыкание. В подобных ситуациях ток достигает больших значений, что ведёт к срабатыванию автоматических выключателей, которые осуществляют разрыв цепи и отключают проводку от источника питания.
Настоящие короткие замыкания случаются довольно редко. Значительно чаще износ изоляции приводит не к замыканию двух проводов, а к появлению токов утечки.
В результате появившееся на корпусе бытовых приборов напряжение может привести к поражению электрическим током.
Токи утечки должны фиксироваться устройством защитного отключения (УЗО), которое размыкает цепь в случае превышения опасной для человека величины тока.
Правила заземления приборов
Для заземления приборов необходимы специальной конструкции розетки с заземляющими контактами. На таких розетках есть место заземления прибора. Если предусмотрено присоединение провода заземления напрямую к корпусу, обозначение заземления указывается на приборах специальным знаком.
К розетке нужно подвести трёхжильный провод. Современные кабели, используемые для проводки имеют три провода, которые для идентификации маркируются разными цветами. Нулевой провод окрашивают в синий цвет, фазный в коричневый или чёрный. Третий проводник−заземляющий, может быть жёлтым, зелёным или двухцветным (жёлтый +зелёный).
При трёхпроводных сетях в квартире фазу, ноль и заземление нужно брать в распределительной коробке, относящейся к линии розеток. Заземление приборов, в случае когда проводка двухжильная, делается несколько иначе.
При двухпроводных сетях, когда заземляющий провод отсутствует, его проводят от электрощита. При этом следует принять во внимание, что сечение медного заземляющего проводника не должно быть меньше 2,5 мм.
Категорически запрещается использовать в качестве заземлителя водопроводные и газовые трубы, или трубы центрального отопления.
Универсальное модульное заземление
При мероприятиях по организации электробезопасности в жилых и промышленных объектах удобно использовать модульное заземление ZANDZ. Этот тип заземлителя состоит из покрытых слоем меди стальных штырей. Все составные части конструкции объединены между собой в единое заземляющее устройство посредством резьбового соединения.
При этом сварка элементов заземления не требуется, весь монтаж выполняется силами одного человека с помощью отбойного молотка. Площадь земли, занимаемая заземлителем, составляет менее 0,6 м2, благодаря чему можно монтировать модульное заземление в подвалах домов и в непосредственной близости от стен.
Медное покрытие заземляющих штырей устойчиво к коррозии, что обеспечивает стабильную работу заземления на протяжении долгих лет.
Возможные вариации выполнения модульного заземления:
 |
глубинные заземлители | имеет небольшое количество вертикальных электродов, которые размещаются на большой глубине |
 |
традиционный заземлитель | имеет большое количество вертикальных электродов, которые размещаются на небольшой глубине |
 |
специальный заземлитель | монтаж заземления этого типа производится для контейнерных объектов |
Заземление можно приобрести в виде готовых к установке комплектов или отдельных комплектующих.
Правильное проектирование и монтаж заземления жилых и промышленных объектов является основой электробезопасности. Для того чтобы заземление в полной мере выполняло свои функции оно должно быть качественным. Не экономьте на безопасности! Используйте качественное заземление ZANDZ!
Смотрите также:
Заземление в квартире: зачем необходимо и как создать
Понять, что в вашей квартире нет заземления или оно не работает, очень просто — взялись за корпус стиральной машины или посудомойки чуть влажной рукой и вас кольнуло током.
Часто биться током начинает струя воды, текущая из крана.
И это опасно! Если бы будете стоять на мокром полу и одновременно прикоснётесь к неисправному электроприбору и крану — можете получить смертельный удар током!
Почему возникают такие проблемы? Потому что в домах старой постройки — до 1998 года — использовалась схема TN-C. С начала XXI века она в нашей стране запрещена. Застройщики обязаны использовать схемы заземления TN-S, TNC-S и TT.
Как видим, разница между современной и устаревшей схемой подключения многоквартирного дома к электроснабжению очевидна даже неспециалистам. По схеме TN-S к дому идут три кабеля, по TN-C — всего два. И заземления просто нет, опасному электричеству некуда деваться.
Приборы, у которых корпус выполнен из непроводящих материалов — фены, пылесосы, медиасистемы, электроинструменты — относятся ко II классу защиты. Их можно подключать к любой розетке.
А вот приборы I класса защиты — посудомойки, холодильники, бойлеры, духовки, электрические варочные поверхности, стиральные машины — можно подключать к сети только с использованием трёхконтактных вилок в специальные розетки для обеспечения заземления.
Так что заранее определите, где будет стоять такая бытовая техника I класса с проводящим ток корпусом, чтобы обеспечить наличие розетки для трёхконтактной вилки.
Повторимся, если ваш дом построен или капитально ремонтировался, модернизировался в нашем веке, то заземление типа TN-S и TNC-S у вас, вероятнее всего, есть. Нужно только убедиться, что оно работает нормально.
У жителей «хрущевок» и «сталинок» с этим могут быть проблемы. Давайте рассмотрим типичную ситуацию: вы решили сделать ремонт на кухне или ванной, пригласили знакомого электрика, чтобы установить розетки с заземление для посудомоечной и стиральной машин.
Без проблем — специалист сделал разводку трёхпроводным кабелем, розетки были куплены правильно, но на щитке, который находится в квартире или подъезде, просто некуда подключить жёлтый провод заземления (PE).
Логично, ввод то в дом по старому типу, третьего кабеля просто нет.
Чего категорически нельзя делать в такой ситуации:
- Просто подключить бытовую технику I класса защиты в обычную розетку, не имеющую заземления. Проблемы в этом случае гарантированы, будете получать удары током при эксплуатации прибора;
- Не подключить провод PE вообще никуда, оставить всё как есть. Это будет ещё хуже, «кусаться» током начнут все приборы, которые подключены к этой линии;
- Присоединить защитный провод к батареям и трубам отопления. Раньше так делали, признаем. Но это серьёзное нарушение! Блуждающие токи ускорят коррозию и труб, и радиаторов. Кроме того, у вас нет гарантии, что трубопровод контактирует с землёй. Биться током могут начать сами батареи. И не только у вас, но и у соседей;
- Не стоит делать зануление путём соединения перемычки между «землёй» и нулём в самой розетке или путём подключения жёлтого провода к нулевой шине в самом щитке. Это может сработать, но риски фатальных ошибок очень велики! Кроме того, такой способ заземления попросту запрещён.
Единственный вариант — установить УЗО, выбору и монтажу которого портал Rmnt.ru посвящал отдельную статью . Даже если капитальный ремонт пока не входит в ваши планы, всё равно замените старый квартирный щиток, установите УЗО.
Важно! Все работы с квартирным щитком может проводить только квалифицированный электрик минимум со вторым уровнем допуска.
Настоятельно советуем всю новую разводку по квартире делать только трёхжильными проводами и использовать исключительно розетки с заземлением.
Как видим, у заземления в квартире многоэтажки есть отличия от обустройства безопасной системы электроснабжения в частном доме . Очень важно сделать всё правильно, обеспечив безопасное использование всех электрических приборов в квартире.
Про заземление и зануление для "чайников"
-
Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться. - Правила подключения заземления
- В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?
Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.
А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?
Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.
Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.
Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.
“Заземление” и “зануление”
Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.
В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.
Контур заземления
Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.
Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?
Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.
Что требуется для разводки по дому
Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт.
В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки.
При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).
Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.
по этой теме: Заземление и зануление – в чем разница?
Как подключить заземление к бытовым электроприборам в доме или квартире?
Новая статья
28 апреля 2022
Рейтинг ИБП для газового котла
В нашей статье представлен ТОП-7 лучших онлайн ИБП бренда «Штиль», которые…
12 апреля 2022
Разбираем возможные проблемы автономного питания от генераторов, причины их…
6 апреля 2022
Срок службы компьютера в условиях некачественного электропитания сокращается….
1 апреля 2022
Подробная инструкция по выбору стабилизатора напряжения для квартиры
Даем пошаговую инструкцию, как правильно подобрать стабилизатор для защиты…
23 марта 2022
В 2015 году «Штиль» представлен новый продукт – инверторные стабилизаторы с…
15 марта 2022
Как правильно подключить стабилизатор напряжения к газовому котлу?
В нашей статье представлены основные рекомендации по правильному подключению…
3 марта 2022
Как выбрать однофазный стабилизатор напряжения?
В статье рассказывается о том, как правильно выбрать подходящий однофазный…
28 февраля 2022
Рейтинг лучших стабилизаторов напряжения для холодильника
В данной статье представлен рейтинг лучших инверторных стабилизаторов…
22 февраля 2022
Как и какой выбрать стабилизатор напряжения для телевизора?
Расскажем, когда современному ТВ нужна защита от сетевых перепадов с помощью…
17 февраля 2022
Как правильно выбрать стабилизатор напряжения для холодильника?
В нашей статье рассказывается о том, как правильно подобрать стабилизатор для…
10 февраля 2022
Рейтинг лучших стабилизаторов напряжения для котла
В нашем обзоре рассматриваются лучшие инверторные стабилизаторы «Штиль» для…
27 января 2022
Как выбрать стабилизатор для коттеджа или частного дома – несколько советов
Оптимальным вариантом комплексной защиты дома от перебоев электропитания…
27 декабря 2021
Стабилизаторы с регулируемым выходным напряжением: как выбрать?
В статье даются практические советы о том, как правильно подобрать модель…
24 декабря 2021
Регулятор напряжения для домашних электроприборов: как выбрать и где купить
Поговорим в нашей статье о регуляторах напряжения, которые используются для…
21 декабря 2021
Как правильно подобрать стабилизаторы напряжения для майнинга?
В статье рассматривается эффективный способ защиты от нестабильного напряжения…
17 декабря 2021
Обзор лучших бытовых стабилизаторов напряжения
В статье рассматриваются особенности и преимущества лучших моделей инверторных…
14 декабря 2021
Сравним в нашей статье технические характеристики и особенности работы…
10 декабря 2021
Ведущие инженеры нашей компании предоставили ряд советов и рекомендаций о том,…
7 декабря 2021
Как рассчитать, какой мощности нужен стабилизатор напряжения для коттеджа?
Статья призвана помочь покупателю в ответе на вопрос: как рассчитать, какой…
3 декабря 2021
Всё о ремонте стабилизаторов напряжения: как продлить ресурс стабилизатора
В статье рассказывается о ремонте стабилизаторов и дается ответ на вопрос: как…
30 ноября 2021
Напряжение на даче меньше 150 В – какой стабилизатор подойдет?
К чему может привести низкое сетевое напряжение, как с ним бороться и какая…
26 ноября 2021
Настенный или напольный стабилизатор напряжения: особенности и сроки службы
В статье сравниваются настенные и напольные стабилизаторы, рассматриваются их…
23 ноября 2021
Рейтинг лучших стабилизаторов напряжения для загородного дома
Рейтинг основан на выборе покупателей, которые приобретали устройства в 2021 году…
18 ноября 2021
Как выбрать стабилизатор напряжения для насоса?
Нередко причиной нарушения работы насоса становятся перепады напряжения. Чтобы…
26 октября 2021
Выбираем лучший стабилизатор напряжения для защиты стиральной машины от…
8 октября 2021
Контроль работы ИБП и стабилизатора напряжения через web-интерфейс
В статье рассказывается о том, как организовать удаленный мониторинг работы ИБП…
1 октября 2021
Полное руководство по правильному использованию инверторных стабилизаторов
Данная статья поможет уменьшить число пользовательских ошибок и продлить…
23 сентября 2021
Встроенные и внешние средства защиты холодильников от колебаний напряжения
Срок службы холодильника зависит от соблюдения правил эксплуатации, в частности,…
14 сентября 2021
Способы защиты электроприборов от высокого напряжения в электросети
Поговорим в нашей статье о причинах появления «лишних вольт» и рассмотрим…
2 сентября 2021
Однофазные стабилизаторы напряжения: типы, особенности, характеристики
В этой статье мы поговорим об однофазных стабилизаторах, рассмотрим их основные…
20 августа 2021
Зачем нужен стабилизатор напряжения в коттедже или частном доме?
Оптимальным вариантом комплексной защиты дома от перебоев электропитания…
12 августа 2021
Анализ российского рынка стабилизаторов напряжения
В нашей статье рассматриваются основные тенденции рынка стабилизаторов…
3 августа 2021
Подключение стабилизатора напряжения для квартиры в многоэтажном доме
В данной статье дана подробная инструкция по правильному подключению…
29 июля 2021
ТОП-5 способов, как защитить телевизор от скачков напряжения
Какой из существующих способов защиты телевизора от скачков напряжения лучше? В…
13 июля 2021
Аккумуляторы для ИБП газовых котлов
Поговорим в статье о том, какие аккумуляторы необходимо использовать для…
7 июля 2021
Как подключить ИБП к компьютеру через USB?
Поговорим в нашей статье о важном функционале, который позволяет подключить ИБП…
2 июля 2021
Бесшумные стабилизаторы напряжения
Поговорим о шуме при работе стабилизаторов напряжения: от чего он бывает и какие…
4 июня 2021
Стабилизаторы напряжения 230 В
Расскажем в нашей статье, для чего необходимы стабилизаторы на 230 В и в каких…
18 мая 2021
Расскажем о том, что такое коэффициент полезного действия ИБП, какие факторы на…
5 мая 2021
Байпас ИБП: принцип работы, функции и виды
Что такое байпас, в чём заключается его функционал, какие бывают виды данного…
26 апреля 2021
ИБП для томографа: требования и особенности работы
Поговорим в нашей статье о том, какие модели ИБП необходимо использовать для…
19 апреля 2021
Как правильно подобрать ИБП для аварийного освещения
Что такое система аварийного освещения и какие модели ИБП применяются для…
9 апреля 2021
Что такое компактный ИБП и для чего он нужен?
Рассказываем о том, какими бывают компактные ИБП, чем они отличаются от устройств…
29 марта 2021
Как выполнять техническое обслуживание ИБП?
Расскажем, как правильно выполнять техническое обслуживание ИБП и какие работы…
15 марта 2021
Скрытая электропроводка: нюансы ремонта
Поговорим в нашей статье о том, как правильно выполнить ремонт скрытой…
9 марта 2021
Принципы работы стабилизаторов напряжения
Рассказываем о том, когда и как появились первые приборы для коррекции…
5 марта 2021
Можно ли подключать автомобильный аккумулятор к ИБП?
В нашей статье мы ответим на вопрос, почему лучше не подключать автомобильные…
16 февраля 2021
Замена аккумуляторной батареи в ИБП
Поговорим в нашей статье о том, что влияет на срок службы аккумуляторных батарей…
9 февраля 2021
Установка УЗО: правила и рекомендации
Отвечаем на вопросы: что такое устройство защитного отключения, для чего оно…
2 февраля 2021
Монтаж распределительной коробки
Что такое распределительная коробка, зачем она нужна, как ее правильно…
Загрузка...
