Плотницкие работы: советы профессионала, приёмы и секреты

Рейтинг:  5 / 5

Дерево – популярный материал квартирной обстановки и, поэтому, услуги плотника, по-прежнему востребованы при мелком бытовом ремонте. Сегодня мы расскажем Вам о некоторых секретах плотника на час и особенностях выбора крепёжного материала.

Казалось бы, с появлением шурупа и шуруповёрта (самореза), гвоздь и молоток должны перейти в раздел архаики, но в наборе инструментов мастера-плотника присутствует и то, и другое. Почему? Разгадка в том, что свои преимущества и недостатки, есть и у молотка, и у шурупа.

Среди плюсов использования гвоздей специалисты выделяют:

• Мощный стержень основания
• Нет зависимости от электричества
• Минимальный процент брака в партиях
• Отличная способность держать усилие на срез.

Однако в использовании гвоздей имеются и минусы:

• Гвоздь плохо удерживается в древесине при выдёргивании;
• Чаще всего, гвоздь используется лишь один раз
• При монтаже деталей часто сдвигается при ударе, что не всегда удобно;
• Трудоёмкий демонтаж и частое деформирование при использовании гвоздодёра;
• Подвержены коррозии (не анодированные)

Когда же лучше использовать гвозди? Специалисты рекомендуют отдать предпочтение данной крепёжной детали в следующих случаях:

• Для креплений кровельного листового материала — шифера.
• Для работы в ситуациях, когда нельзя использовать электричество и, соответственно, применить электроинструмент.
• В случае фиксации на множество точек (тонкий листовой материал).
• В конструкциях, где усилие идёт на срез.

Не рекомендовано применять гвозди в следующих ситуациях:

• При мелком ремонте мебели (кроме обивки).
• Для прижима толстых листовых материалов (ДСП OSB) к основе. Вообще не нужно пытаться пробить древесную плиту гвоздём — можно испортить целый пласт.
• Если основа (то, в чём держится основная часть гвоздя) — не из дерева.

Следует учитывать, что конкуренцию шурупу составляет специальный винтовой гвоздь, дающий плюс 50% к усилию против выдёргивания.

Несколько полезных советов при работе с гвоздями

1. Ржавый гвоздь со временем окисляет древесную конструкцию и в результате место крепления ослабнет в 2–3 раза быстрее, чем от чистого гвоздя.

   Чтобы избежать подобного поместите гвозди в ёмкость (но не стеклянную) с мелким щебнем (фракция 1–5) и залейте соляркой, бензином, растворителем. Трясите интенсивно, чем дольше, тем лучше — солярка размочит ржавчину, а щебень очистит гвозди. Затем промойте гвозди водой и просушите.

2. Прежде чем извлекать гвоздь убедитесь, что он не сквозной и не загнут с обратной стороны.
3. Мелкие гвозди лучше придерживать специальными приспособлениями. Совет для домашних условий — вставить гвоздь в расчёску-гребешок.
4. При большом объёме работы с гвоздями 50–100 мм целесообразно использовать молоток с магнитным держателем.

Плюсы и минусы шурупов и саморезов

У шурупа достаточно длинная история. Считается, что изобрёл его Леонардо да Винчи ещё в 15 веке. Однако триумфальное шествие шурупа по миру начинается значительно позже, уже после изобретения станка для их массового производства. Как результат, сегодня ежедневно закручиваются десятки миллионов шурупов.

Плюсы использования саморезов и шурупов:

• Выдерживает достаточно высокие нагрузки при выдёргивании;
• Создаёт хорошее прижимное усилие;
• Возможность многократного использования;
• Плавный монтаж, возможна коррекция по ходу работы;
• Шурупы более устойчивы к коррозии, по сравнению с гвоздями;
• Меньший расход металла и соответственно – меньший вес на единицу пространства.

Минусы саморезов и шурупов:

• Всегда необходимо электричество для использования инструмента;
• При сломе шляпки или сбитых шлицах извлечь шуруп достаточно сложно;
• Относительно высокий процент брака изделия;
• Более высокая стоимость изделия.

Нежелательно применять:

1. На транспорте или объектах с постоянной вибрацией.
2. При креплении тонких листов

Несколько секретов работы с саморезами и шурупами:

1. Тонкие саморезы (3,2 мм) длиннее 35 мм подвержены ломке при первом монтаже в 20% случаев.
2. При закручивании в плиту без отверстия с обратной её стороны образуется откол, который потенциально может создать зазор между плитой и основанием.

   В данном случае, необходимо сделать предварительно отверстие диаметром на 1–2 мм больше или меньше шурупа.

3. При закручивании шурупа любым роторным инструментом имеет значение не скорость, а сила прижима и крутящий элемент инструмента. Чем выше данные показатели, тем эффективнее монтаж.

4. Старайтесь занять удобное положение перед закручиванием шурупа, особенно если планируете использовать вес собственного тела. Держите ось — бита должна точно входить в шлицы, а ось самореза совпадать с осью биты (патрона).

Надеемся, наши советы окажутся полезными для Вас при проведении бытовых плотницких работ.

Плотницкое дело

Доброго времени суток, дорогие друзья и читатели сайта! Сегодня мы поговорим о плотницком деле — одном из самых древних ремесел славян. Оно тесно связано со столярным ремеслом, ибо оба служат созданию жилищных условий и обустройству жилья, каждый плотник одновременно был неплохим столяром. Каждый из них пользовался почти одинаковыми инструментами, разница заключалась лишь в частоте применения. Плотницкое дело связано с механической обработкой дерева, в процессе которой необработанная древесина превращается в детали, стройматериалы и различные конструкции.

К плотничеству относится выполнение работ по устройству деревянных фундаментов, стен, перегородок, полов, перекрытий (балки, настилы) и вспомогательных конструкций (леса, помосты). Оптимальные формы и решения, которые были испытаны плотниками-зодчими из народа, успешно применяются и сейчас.

Издревле плотницкое дело было практически повсеместным занятием. Почти каждый крестьянин мог срубить себе дом и хозяйственные постройки. Поэтому в старину плотников чаще всего называли рубленниками. Также они умели делать оконные рамы, мебель и различные предметы быта: ткацкий станок, телегу, лодку и многое другое.

Инструменты плотника

Ремесло плотника требовало использования самых разнообразных инструментов. Самым универсальным из них был топор, которым пользовались и столяры, и бондари, и другие мастера деревообработки. В руках настоящего мастера, при необходимости, он мог заменить долото, скобель, рубанок, тесло, но вот топор нельзя было заменить ничем.

Вторым по важности инструментом плотника является пила (стальное полотно с зубьями и одной-двумя ручками), чаще всего – лучковая, которая используется для обработки брусков или сравнительно нетолстых досок.

Полотно пилы натягивается на специальный деревянный станок, который называется лучком, состоящий из стоек и средника.

Полотно вставляют в деревянные ручки, вместе с которыми оно может поворачиваться; а натяжение полотна осуществляется с помощью закручиваемой тетивы, которой соединены верхние концы стоек.

Для строгания, придающего дереву гладкую поверхность, а также требуемую форму и точные размеры используются различных типов рубанки.Похожи на рубанки но выполняют несколько иные функции такие инструменты как галтель и шпунтубель.

Чтобы из обрабатываемой древесины не получились кривые и несуразные предметы, плотником использовался уровень, состоящий из стеклянной трубочки, которая закреплялась в углублении деревянного бруска. Такая трубочка наполнялась спиртом таким образом, чтобы в ней оставался маленький воздушный пузырек.

Угольником наносятся и проверяются углы изделия. Он делается из двух деревянных линеек, которые под прямым углом наглухо соединены между собой. Одна сторона угольника (колодка) – короткая и толстая, другая же (перо) – более длинная и тонкая.

Известные плотники

Кстати, профессия плотника во все времена была настолько важна, что среди плотников есть и всемирно известные люди:

• Петр I Великий — первый российский император, который лично принимал участие в строительстве фрегата «Святой Пётр и Павел» на Ост-Индской судоверфи, когда осенью 1697 года находился в Голландии.
• Норм Абрам — прославленный американский плотник, является автором книг по обработке древесины и ведущим ряда телепередач на канале PBS;
• Харрисон Форд — американский актер, в 1970-е годы во время кризиса в актерской карьере работал плотником;
• Михаил Кузьмич Мышев (1887—1974) — народный умелец, русский плотник-реставратор памятников деревянной архитектуры Севера.

Сейчас профессия плотника так же необходима, как и в далеком прошлом. Никакие механизмы не заменят профессионализм опытных ремесленников. Строительство и ремонт деревянных домов, изготовление мебели и многое другое мы доверяем только настоящим плотникам. А каково ваше мнение на этот счет?

С уважением, Александр Гончаров

Что входит в плотницкие работы на дому

Важным этапом в строительстве является проведение плотницких работ. Они проводятся как в новых домах, на завершающем этапе, так и при ремонте. От их качественного проведения во многом зависит вид внутреннего оформления помещений. Качественные услуги плотника в Москве и области можно заказать на сайте компании https://domashniy-masterok.ru/uslugi-plotnika/.

Наименование и перечень работ

Под плотницкими работами понимают работы, связанные с обработкой и установкой деревянных конструкций в помещениях различного назначения. К таким работам относятся:

• укладка деревянных полов;
• установка деревянных межкомнатных перегородок;
• монтаж дополнительных конструкций интерьера из дерева;
• возведение перекрытий и установка стропил;
• установка дверных проёмов и оконных рам, изготовленных из натурального дерева;
• разработка дополнительных антресолей и кладовок;
• установка деревянных отбойников.

Общим для всех плотницких работ является создание деревянных конструкций без проведения чистовой обработки.

Необходимый материал и инструменты

Для проведения плотницких работ (создания деревянных конструкций различного назначения) используют следующие материалы:

• изделия из различных пород дерева (доски, брус, обработанные брёвна);
• погонажные изделия (наличники, плинтусы, раскладки)4
• рейки и отбойники;
• различные плиты (древесно-стружечные, древесноволокнистые и OSB);
• фанера (обычная и ламинированная);
• готовые изделия (деревянные двери и окна с проёмами).

Плотницкие работы включают следующие операции: пиление, строгание, рубку, тёску, долбление и сверление деревянных изделий и готовых конструкций. Для проведения таких работ используется следующий инструмент:

• различные виды пил (как ручных, так и электрических);
• топор;
• рубанки и фуганки;
• молоток и киянка;
• стамески различных размеров;
• стусло;
• измерительный инструмент (линейки угольники, уровни горизонтальные и вертикальные);
• гвозди и метизы;
• различные виды столярного клея;

Для каждого вида работ применяются конкретные виды инструмента. Получаемый результат зависит от качественно подготовленного инструмента и опыта плотницких работ.

Многие виды таких работ в доме можно выполнить самостоятельно. Наиболее сложные целесообразно доверить профессионалам. Это связано с тем, что в отдельных видах плотницких работ, приходится выполнять следующие операции:

• точную установку каркасов (необходимо соблюдать строго вертикальное расположение);
• сращивание отдельных элементов конструкции в единое целое;
• соединение отдельных элементов под заданным углом;
• изготовление арок.

• Многие из этих операций можно выполнить только с помощью специального инструмента и знании технологии их реализации.

10 рабочих столярных хитростей и советов

Далеко не у каждого столяра есть весь необходимый инструмент. Так что многие задачи приходится решать хитростью, приспосабливая для этого другие станки. Рассмотрим пару столярных лайфхаков, которые отлично работают.

1. Как фуговать доску циркуляркой

Если у вас нет фуганка, чтобы выровнять короткую дощечку, то приклейте ее на ровную доску термоклеем горбом вниз. Затем установите на циркулярке параллельный упор, и ведя по нему ровной доской, срежьте выступы на рабочей заготовке.

Далее дощечка отрывается и спиливается с другой стороны уже сама. В итоге получаем ровную заготовку, почты такую же качественную как после фуганка и рейсмуса.

2. Как правильно выполнять угловое соединение доски гвоздями

Если просто вбить в 2 доски, стыкованные под прямым углом, гвозди, то они легко вырываются.

Для этого достаточно нажать на заготовки на излом.

Если же центральный гвоздь забивать ровно, а боковые под углом в направлении на него, то крепление получится в разы крепче. Оторвать доски уже так просто не выйдет.

3. Как выкрутить сорванный саморез

Если саморез перекручен, и он сорвал резьбу в дереве, то выкрутить его не получается. В таком случае, вкрутите сбоку под углом на него еще один шуруп. Тогда первый саморез зацепится витками резьбы за кончик второго, и выйдет.

4. Как отремонтировать дырку или прожог на линолеуме

Если на линолеуме появился дефект, уложите на него сверху целый лоскут, совместив рисунок. Затем зафиксируйте его скотчем.

Теперь нужно прорезать в обоих слоях линолеума квадратное отверстие так, чтобы дефект попал в него. После этого получаем заплатку из верхнего лоскута, которая идеально вклеивается вместо нижней вырезанной части.

5. Как фиксировать край скотча

Чтобы не искать постоянно конец скотча, можно загибать его внутрь под треугольник клейкой стороной на клейкую. Торчащий же край срывается.

6. Как заставить саморез войти в плотное дерево

Саморезы неохотно заходят в плотное дерево. Они издают громкий скрежет, а иногда и ломаются. Нужно просто натереть их резьбу мылом, и они будут входить намного легче.

7. Что делать, когда нет циркуля

Если у вас нет под рукой циркуля, тогда можете воспользоваться ножницами. Зафиксируйте их положение скотчем. Затем одной проушиной зацепитесь за саморез, закрученный в центр заготовки, а во вторую вставьте карандаш. Теперь круговым движением можно начертить ровный аккуратный круг.

8. Как сверлить коронкой ровно, если отверстие под центровочное сверло разбито

При сверлении тонкой фанеры бывает, что отверстие под центровочное сверло коронки разбивается. Тогда можно прикрутить сверху диск, оставшийся от предыдущего сверления. Коронка выровняется по нему, и просверлит все аккуратно.

9. Киянка из молотка для мяса

Если у вас имеется деревянный молоток для мяса с разбитыми зубьями, то его можно переделать в киянку. Просто спилите зубья на бойке, и укрепите его ручку столярным клеем.

9. Узел для затяжки шнура

Бывает в мастерской нужно подтянуть что-то шнуром, к примеру, при изгибе заготовок. Чтобы не вязать узлы, можете накрутить шнурок на рукоять любого инструмента двумя полными оборотами. Веревка при этом должна лечь сверху. Наматывать нужно на себя.

Затем первый виток ослабляем, и перекидываем через остальные, чтобы завести за рукоять снизу. После затягивания такой узел будет держаться крепко, а развязывать его несложно.

10. Контроль глубины сверления

Чтобы просверлить отверстие определенной глубины не больше и не меньше, просто приклейте на сверло флажок из изоленты. Когда вы коснетесь им поверхности, это и будет нужная глубина.

Смотрите видео

Как выполнять столярные и плотничьи работы

Существует несколько приемов обработки древесины: 

• Тесание;
• Пиление;
• Строгание;
• Сверление;
• Долбление;
• Резание;
• Циклевание;
• Шлифование;
• Склеивание древесины.

Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Если вы еще ни разу не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не стоит – даже самые искусные мастера всегда начинали с нуля. 

Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор.

 
Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину.

По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке. 

• Этот прием заключает в себе сразу две разновидности. 
• Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества. 
• Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали. 

Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях. 

Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу.

По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления.

Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным. 

При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила является.

то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой.

Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске – вы легко можете потом убрать лишнюю древесину с нужной части. 

Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом». 

Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок.

При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок.

Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку.

Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил.

Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой. 

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков.

Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель.

При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины.

Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе.

После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок.

Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой.

При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов. 

Этот прием используется для проделывания различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими.

Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку.

Если вы хотите просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, постепенно ослабляйте нажим на дрель – так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия. 

Перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски. Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской.

Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.

Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней.

Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна.  Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой.

Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской. 

Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины.

Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет.

При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением.

Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественней будет работа. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм.

После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, вы сделаете необходимое вам отверстие.

В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину.

При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской. 

Этот тип обработки позволяет с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх. 

После того как закончена вся работа, вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.

В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры – степень измельчения абразива.

Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки. 

Если вы увидели букву «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. 

«KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов. 
Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен.

Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок.

Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать.

Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось. 

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей.

При склеивании древесины вам нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами.  

Техника безопасности

•  Перед началом работы убедитесь в том, что все инструменты и приспособления находятся в исправном состоянии. Не допускайте применение неисправного инструмента и приспособлений, а также их использования не по их непосредственному назначению.

•  Проверьте состояние деревянных ручек инструментов. Поверхности ручек должны быть гладкими, и не иметь заусенцев и трещин.

•  Топоры обязательно должны иметь гладкие лезвия, не сбитые, без выбоин, заусенцев и трещин. Сам топор должен быть плотно и прочно насажен на топорище, и быть надежно закреплен заершенным металлическим клином. Рукоятка топора должна иметь длину равной 2,5-3 высоты самого топора.

•  Строгальный инструмент (фуганки, рубанки, шерхебели и пр.) должен иметь ровно зачищенные, гладкие колодки. Приходящаяся под руку задняя часть колодки, должна иметь закругление. Лезвия строгальных инструментов должны быть правильно заточенными, плотно и прочно подогнанными к деревянным колодкам и не должны иметь заусенцев, трещин и выбоин.

•  Пилы должны иметь правильную заточку и быть надежно закрепленными. Лучковая пила должна иметь прочный остов и правильный натяг полотна.

•  Выполняя работы, при которых имеет место выбрасывание опилок, осколков и пр., для предотвращения травмирования глаз, следует применять защитные очки.

•  Перед тем как приступить к работе с лесов (подмостей), необходимо обязательно убедиться в их устойчивости, и наличии ограждения.

•  Перед обработкой древесины электроинструментом, необходимо убедиться в отсутствии в ней различных посторонних включений (скоб, гвоздей и пр.). Не обрабатывайте обледеневшую древесину, а также покрытую слоем бетона, битума, раствора и др., древесину с не обрубленными сучками.

•  Обтесывание пиломатериала топором, необходимо осуществлять в устойчивом положении тела. Сам пиломатериал при этом должен располагаться между ног работающего.

Нога со стороны обтесываемой поверхности должна быть отставлена назад и желательно как можно дальше от материала. Обрабатываемые пиломатериалы, следует устанавливать на подкладки, для их предохранения от проворачивания.

По окончанию работы, топор убирают в ящик для инструмента. Не следует втыкать топор в деревянную стойку и оставлять его в таком положении.

•  Распиливая материал ручной пилой, в том числе в начальной стадии, необходимо предохранять от порезов руку, придерживающую материал. При совершении первых резов, пилу следует направлять не пальцами руки, а небольшим бруском. Для предохранения пилы от выскакивания из пропила, пилу в процессе пиления, необходимо проводить равномерно и плавно.

•  Для распиливания материала используйте подставки и верстаки, а не свое колено. Также нельзя распиливать материал на весу. Пропил заканчивать нужно всегда осторожно, для того чтобы отпиленная часть пиломатериала случайно не упала на ногу. При распиловке длинномерного пиломатериала необходимо пользоваться дополнительными опорами.

•  Производить очистку рубанка (шерхебеля) от забившейся в щель стружки, необходимо только с верху, иначе (при очистке снизу) можно травмироваться о торчащее снизу лезвие.

•  При обработке материала стамеской рука, придерживаемая обрабатываемый материал, должна располагаться позади стамески, а само направление реза должно идти от этой руки.

•  Устраивая настилы, ограждения с перилами, стремянки нельзя оставлять торчащие в них гвозди и сколы. Все шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.

• •  Установку оконных блоков следует производить как минимум вдвоем с напарником, используя при этом монтажные столики, а, не выполняя эту работу стоя на подоконнике.
• •  При проведении антисептирования внутри помещения, запрещено производить в нем какую-либо другую работу, курить или принимать пищу.
• •  Для приготовления лаков, красок, столярного клея, антисептических составов следует использовать специальное помещение, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией.

Мебель своими руками: с чего начать? – 7Дней.ру

Плотник и столяр — уважаемые профессии, корни которых уходят в глубину веков. Как известно из священных текстов, плотниками были и Иисус, и его приемный отец Иосиф.

А еще — российский император Петр I, учившийся этому ремеслу в Голландии, а потом в Британии, где, по отзывам самодержца, дело кораблестроения было поставлено лучше. «Навеки остался бы я подмастерьем, если бы не занялся, как следует, в Англии», — писал Петр.

Из самых известных мастеров, наших современников, стоит упомянуть голливудскую звезду Харрисона Форда. Когда профессия артиста совсем перестала приносить доход, он занялся плотничеством. «Эта работа очень контрастировала с моим прежним занятием, чем и привлекала меня, — вспоминает актер.

— Лет восемь, начиная с конца шестидесятых, я делал шкафы, мебель, перестраивал дома. Здорово было! Я своими глазами видел результат работы. В общем, я решил: больше никаких ролей, пока не подвернется что-то существенное. Несмотря на то что я провел 15 лет в кинобизнесе, зарабатывать начал, когда стал плотником».

И до сих пор Форд обожает в свободное время уединиться в своей мастерской. Очень многие вещи в доме актера сделаны его руками. Причем это не грубые поделки, а настоящая, сложная в изготовлении мебель из ценных пород дерева.

«У каждого дела запах особый: В булочной пахнет тестом и сдобой. Мимо столярной идешь мастерской, — Стружкою пахнет и свежей доской», — писал Джанни Родари. Мало найдется людей, которым не по нраву запах дерева — смолистый и терпкий. Может, именно поэтому столярное и плотницкое дело стало увлекательным хобби для многих.

Из домашних мастерских выходят изделия разного качества: кто-то не готов решиться на что-то сложнее полки или скамейки, а другие достигают вполне профессиональных высот. И если запах свежеструганого дерева приводит вас в восторг, самое время взять в руки ножовку и попытаться сделать что-то самому.

Ведь в любом ремесле главное — начать.

Самое интересное, что, попробовав сделать что-то своими руками, вы включитесь во всемирное движение DIY. Расшифровывается эта аббревиатура как Do It Yourself — «сделай сам».

Последователи движения есть не только среди домашних мастеров, но и среди производителей оборудования.

Сейчас для любителей делать что-то своими руками выпускают множество приспособлений, облегчающих труд и позволяющих заниматься любимым делом даже в городской квартире.

Пыльная работа

Итак, вы решили попробовать себя в деле изготовления какой-либо простой домашней мебели. Что вам потребуется в первую очередь? Работа с деревом — занятие довольно пыльное. Поэтому идеальное место для него — мастерская. Но отдельное помещение для хобби — слишком большая роскошь, недоступная большинству жителей городов.

Как же быть, если ваши руки уже чешутся при виде ножовки? Хороший выход — найти в интернете мастерскую, в которой проводятся мастер-классы по столярному и плотницкому делу. Там вас обучат держать в руках инструмент и соблюдать технику безопасности, а первую табуретку, сделанную под присмотром мастера, не стыдно будет показать друзьям.

Но если хруст свежей стружки под ногами окончательно вскружил вам голову, придется решать вопрос с местом для первого верстака.

В принципе, с развитием культуры DIY уголок для хобби стало возможным оборудовать и в квартире.

Складной или разборный верстак с тисками, минимальный набор необходимых инструментов, кусок целлофана и пылесос вполне могут решить проблемы начинающего столяра, проживающего в городской квартире.

Но, если вы замахнулись на что-то посложнее табуретки, готовьтесь к тому, что домашние начнут роптать. В этом случае обустроить мастерскую лучше всего в гараже или на даче.

Предположим, что с местом вопрос решен, а с каких изделий лучше начинать свою столярную карьеру? Спросим об этом специалиста.

«Несколько первых занятий уходит на то, чтобы человек научился правильно держать в руках инструменты и пользоваться ими, — рассказывает Николай Шнякин, руководитель мастерской, где дают уроки начинающим. — Это важно, поскольку наше дело довольно травмо­опасное.

Затем, под руководством мастера, ученик делает что-то из простых изделий на свой выбор. Это может быть рамка для картины, скамейка, вешалка в прихожую или табуретка».

Сосна, береза и дуб

Разные породы древесины ведут себя по-разному. И предназначены для разных целей. Дачную мебель можно смастерить из мягкой сосны, а твердые породы типа бука или дуба подойдут для изысканных комодов и роскошных письменных столов. Конечно, лучший материал для начинающего столяра — хвойные породы.

Но если вам кажется, что текстура березы или липы лучше подходит для вашего замысла, можно взять и эту древесину — она ненамного сложнее в обработке, чем сосна.

Замахиваться же на дуб можно только после овладения мастерством в совершенстве, такие породы дерева требуют особой аккуратности и другого качества инструментов.

В последнее время большое распространение получили дизайнерские стили лофт и крафт. Преимущества их для начинающего очевидны: мебель и другие детали интерьера не обязательно тщательно обрабатывать, наоборот, огрехи и несовершенства являются признаками этих стилей.

Для создания мебели используются деревянные поддоны от грузовых палет, старые водопроводные трубы, неровные, необрезанные доски и другой подобный материал.

У производителей такой мебели особенно ценятся детали, найденные в старинных домах, дерево с несколькими слоями краски, которое не нужно специально «старить», а достаточно лишь немного очистить.

И еще о материале: для утилитарных целей можно использовать такой «полуфабрикат», как мебельный щит. Он состоит из специальным образом склеенных брусков. Из щитов удобно конструировать столы, стеллажи и даже шкафы.

Если вопрос дизайна не стоит остро, а вам нужно использовать нестандартное место в квартире, куда не подходит готовая мебель, такие щиты станут палочкой-выручалочкой.

Учтите только, что конструкции из этого материала лучше собирать на шкантах — деревянных заменителях гвоздей и шурупов.