Как определиться с фундаментом: поэтапная инструкция

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия — выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка.

Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций.

Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Как определиться с фундаментом: поэтапная инструкция

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Главная задача нулевого цикла — передавать нагрузку здания непосредственно на грунт.

А потому от надежности и правильности выбора фундамента напрямую зависит капитальность и долговечность самой постройки.

С помощью представленной в этой статье поэтапной инструкции определения свойств грунта, вы сможете самостоятельно и без заказа дорогостоящих услугу специалистов определиться с типом, видом и конструкцией будущего фундамента.

Для каждой определенной местности и для каждого вида и веса здания существует свой тип фундамента.

Например, нельзя под каменным массивным домом обустраивать легкие свайные конструкции, и вовсе нецелесообразно устанавливать дорогостоящую огромную монолитную плиту под небольшую и легкую каркасную баню.

Вот почему еще на самом этапе проектирования необходимо однозначно определиться с типом фундамента.

Главное требование к нулевому циклу дома — это надежность, долговечность и способность держать постройку идеально ровно. И зависят эти качества фундамента не столько от его дороговизны или массивности, сколько от пригодности для определенного вида грунта и рельефа.

Например, добротный ленточный малозаглубленный или плитный монолитный фундамент может элементарно начать сползать даже по небольшому склону, а столбчатый — «гулять» в глиняной среде.

Вот почему перед началом строительства, и даже выбора участка, необходимо определить степень однородности грунта, наличие и расположение в нем грунтовых вод и глубину его промерзания.

Все эти геологические исследования многие сегодня заказывают в строительных кампаниях. Но, если запланированный бюджет ограничен, то многое о грунте можно узнать так называемым «старым дедовским способом».

Определение типа грунта

Первый шаг в выборе типа фундамента дома — это определение типа грунта участка. Для этой цели можно выкопать яму глубиной 1,5-2 м и хорошо рассмотреть так называемый «срез» земли. Верхний слой, самый темный, — это почва, и ее нужно будет перед началом строительства убрать из-за непригодности. А вот в зависимости от типа находящихся ниже слоев и нужно подбирать фундамент.

Итак, самый нетребовательный для фундамента грунт — скалистый. Он не оседает, не размывается и не вспучивается. Для строительства фундамента на нем нет нужды даже в углублении.

Под почвой оказался песок и глина, да еще и с большой примесью щебня или мелкого камня? Это — хрящеватый грунт. Он достаточно надежен, не размывается водой, и на нем можно ставить даже мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Ленточный сборный фундамент из фундаментных блоков

Грунт хорошо пропускает воду, прекрасно уплотняется и трамбуется? Это — песчаный грунт. Промерзать он будет на незначительную глубину (до 1 м), а фундамент в нем не намокнет. На таком участке строить можно даже ленточный фундамент из отдельных блоков. Хотя и столбчатый хорошо себя «чувствует» в таких условиях.

От дождя земля сразу стала разжижаться и размываться? Это — глинистый грунт. Глубина промерзания у него более 1,5 м, да и вспучивание немалое. Строительство домов на таком грунте — самое проблемное.

Поэтому предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать мелкозаглубленному фундаменту, который представляет собой жесткую железобетонную конструкцию, отлично приспособленную к неравномерной деформации основания. Это ленточные, столбчатые фундаменты и монолитная плита.

На крайний случай строители обычно еще делают противопучинистую подушку — убирают глину и заменяют ее песком с различными примесями.

Столбчатый сборный фундамент из фундаментных блоков

Плитный монолитный железобетонный фундамент

Под почвой оказалась смесь песка с глиняными частицами? Грунт будет вести себя соответственно в зависимости от преобладания одного или второго компонента.

А вот на месте осушенных или частично осушенных болот находятся торфяные грунты. Такая земля обычно перенасыщена влагой, и уровень залегания грунтовых вод здесь высок. На таком месте единственно возможный фундамент — это монолитная плита, которую еще называют «плавающей». Неплохо также себя ведет на уклонах и подвижных почвах столбчато-ригельный монолитный фундамент.

Столбчатый железобетонный фундамент в пробуренной скважине

Стобчатый монолитный железобетонный фундамент

К слову, для всех сильно сжимаемых, как торфяники и песчаные подушки, пучинистых и слабонесущих грунтов «плавающие» фундаменты — идеальный вариант. Ведь их большая поверхность значительно снижает давление на сам грунт, а ребра жесткости придают достаточную устойчивость к всевозможным воздействиям разнонаправленных нагрузок, которые неизбежны при просадке, замерзании и оттаивании земли.

Проверка грунта на однородность

Проверить грунт застраиваемого участка на однородность своими силами можно во время бурения глубокой скважины или рытья шурфа минимум на 2,5 м. Так хорошо виден срез грунта — при помощи выработки. Благодаря рытью каналов такой глубины хорошо видно, из каких слоев состоит сам грунт и какой фундамент для него больше подходит.

Так, если грунт окажется крайне неоднородным, плотность его — различной, и заметно, что он неравномерно деформируется, тогда предпочтение лучше отдать такому типу фундамента, как свайный. Ведь именно сваи способны передать давление от здания на более плотные и устойчивые слои грунта — нижние.

Определение близости грунтовых вод

Наличие близкорасположенных подпочвенных вод всегда усложняет строительные мероприятия. Такая почва сильно пучинится зимой и проседает весной, что даже хорошим, капитальным фундаментом переносится крайне тяжело. Нередко из-за этого появляются трещины, разрывы, а двери в доме начинают закрываться с трудом.

Но еще полбеды, если дом вместе с почвой поднимается и опускается посезонно одновременно, и куда хуже, если грунт насыщен водами по всей площади неодинаково. В этом случае лучше провести необходимые меры, такие, как сушка, дренаж и перезасыпка.

Важно только не путать грунтовые воды и поверхностные — верховодки, которые вызываются таянием снега и дождями и носят временный характер.

Определить уровень расположения грунтовых вод на участке хотя бы приблизительно можно самостоятельно. Для этого необходимо выкопать неглубокие колодцы-шурфы до 2,5 метра глубиной и через них рассмотреть залегающие слои грунта и наличие грунтовых вод. Кроме того, не лишним будет отнести саму жидкость на лабораторный анализ — на вредность.

Бурение колодцов-шурфов

Но полный профиль грунтовых вод на участке можно получить лишь обратившись за помощью в одну из современных строительных фирм. За неимением такой возможности желательно проконсультироваться с соседями и строителями смежных домов о рекомендуемом заглублении фундамента. Который, к слову, обязательно должен находиться в этом случае ниже уровня промерзания земли.

И, наконец, самый надежный метод определения обилия влаги в почве — это наблюдение весной за дорогой вокруг стройки.

Так, если дорога асфальтирована, и в ней видны трещины — почва под ней неоднородна и богата грунтовыми водами.

Понаблюдать также будет полезно и за подвалами старых домов в округе — если они сухие и не имеют трещин, значит, фундамент строился именно ленточный. И этому примеру желательно последовать.

Определение глубины промерзания грунта

По сути, не так важно значение глубины промерзания грунта, сколько то, не больше ли эта величина чем расстояние от поверхности земли до первых грунтовых вод. Ведь зимой такие воды быстро замерзают, а лед, как известно, расширяется.

И в тех местах, где расположение грунтовых вод достаточно высоко, земля будет подниматься гораздо выше, чем в других местах. И построенный дом станет подниматься выше одним углом, а вторым — ниже.

Как результат — трещины и ранние деформации фундамента.

Но, если точно воссоздать полный профиль расположения грунтовых вод в земле довольно сложно, и без профессионального анализа здесь не обойтись, то глубину промерзания почвы определить можно самостоятельно. Для этого необходимо обратить внимание на:

• плотность грунта. Чем плотнее земля, тем она сильнее промерзает из-за хорошей проводимости холода между ее отдельными частицами;
• влажность грунта. Более влажный грунт промерзает глубже. А на его насыщенность влагой влияет уровень грунтовых вод и наличие поблизости любого естественного водоема;
• состояние стен и фундаментов соседних более старших построек;
• количество снега зимой на земле. Чем его меньше, тем глубже промерзает на этом месте грунт.

В дополнение, в сильно промерзающих грунтах, да еще и с высокими грунтовыми водами, сегодня часто возводят фундамент мелкого заложения с теплоизоляцией. Именно теплоизоляция помогает предотвратить промерзание земли возле фундамента, а, значит, уменьшает воздействие сил пучения от морозов на само здание.

Такой способ на сегодняшний день считается одним из самых эффективных и экономичных. Кроме того, такому фундаменту не страшны изменения свойств грунта, которые неизбежно возникают со временем. Единственный недостаток мелкозаглубленных фундаментов — их нельзя возводить на склонах из-за возможного сдвига.

Вычисление силы вспучивания грунта

На глубину закладки и выбор вида фундамента влияет также такое обстоятельство, как вспучивание грунта. Так, зимой все грунты в той или иной мере поднимаются, а весной — опускаются. Фундамент и все расположенные строения на нем «дышат» вместе с грунтом.

Вот почему так важно, чтобы грунт был однородным, и вспучивался благодаря этому одинаково по всему участку. Верхний слой грунта — почва — традиционно перед строительством снимается, т.к.

она сама по себе неоднородна от природы — в ней всегда встречаются различные примеси органических остатков, разнородный мусор, камней и других вкраплений, а это опасно для последующей неравномерной осадки фундамента.

Определить возможную силу сезонного вспучивания можно по таким признакам:

• насыщенность грунта влагой. Влажный грунт всегда вспучивается сильнее;
• состав грунта. Традиционно сильнее «играют» глинистые грунты, если сравнивать их с песчаными;
• уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее будет пучится почва.

• Если на выбранном участке под застройку почва пучится достаточно сильно, то лучше отдать предпочтение плитному типу фундамента, который армируется железным каркасом и сам по себе — очень надежная конструкция.
• Но, если грунт к тому же еще и мягкий и глубоко промерзает, то для облегченных конструкций неплохим вариантом станет и столбчатый фундамент.
• А вот в случае, если грунт на планируемом участке не только пучится, но еще и подвижен (чаще всего это глинисто-песчаные земли), да и грунтовые воды максимально близки к поверхности, строиться дом будет исключительно на плитном, «плавающем» фундаменте.

Прогнозирование будущей просадки грунта

Важна при выборе фундамента также просадка имеющегося грунта. Так, какое бы здание не строилось, под воздействием его нагрузок фундамент обязательно опускается на величину, которая и называется осадкой. Если при этом сама осадка будет неравномерной — трещин не избежать. И задача проектировщика как раз добиться того, чтобы в первые два года здание оседало максимально равномерно.

Сама нагрузка, действующая на основание фундамента, состоит из таких составляющих: веса выбранных строительных материалов, конструктивных особенностей чердачного и межэтажного помещения, кровельного материала, конструкции кровли (задерживает она на себе снег или нет), а также эксплуатационных нагрузок.

Не стоит забывать, что на грунт оказывают давление все дома, которые расположены близко к застраиваемому участку, и новый дом также добавит свою тяжесть.

А вот в случае, если участок под застройку оказался с пучинистым, тяжелым и просадочным грунтом, фундамент может быть только плитным, когда котлован под домом полностью заливается бетоном.

Затрат на металл и бетон такой вид фундамента, конечно, требует значительных, зато такой дом может смело стоять не один десяток лет даже на высушенном болоте.

Ведь, как известно из курса физики, чем больше площадь давления на поверхность, тем меньше сама сила давления.

Определение степени риска коммунальных аварий

Еще один немаловажный фактор для определения типа будущего фундамента — это риск аварий старых водопроводных труб.

Ведь даже при несильной протечке ржавые трубы быстро насыщают окружающий грунт дополнительной влагой, и он пучится в холодное время намного сильнее, чем обычно. И это опасно как для целостности фундамента, так и для самой постройки.

Поэтому строиться лучше на том участке, где узлы таких систем расположены подальше, или на крайний случай установить дополнительную дренажную выводящую систему для уменьшения количества грунтовых вод.

Идеальным без преувеличения можно назвать каменистый и скалистый грунт, который, по сути, представляет собой сплошной камень.

Такому грунту не страшно ни влияние влаги, ни морозы, ни изменения погодных условий — своих свойств он не изменяет.

В остальных же случаях при проектировании дома нужно выбирать тот тип фундамента, который максимально бы соответствовал и планируемым нагрузкам, и природным особенностям имеющегося грунта участка.

Анна Вадимова, рмнт.ру

24.07.12

Фундамент под частный дом: тонкости, виды и их расчёты, инструкция по строительству, ошибки

Фундамент – это основа всей постройки. От правильного выбора типа, от учета особенностей грунта и многих других тонкостей зависит то, как долго простоит дом. Для того чтобы возвести фундамент под частный дом, необходимо прочитать различную специализированную литературу, которая поможет не допустить самых распространенных ошибок и, соответственно, уменьшить материальные расходы на их устранение, а также сбережет ваши силы и нервы.

Нюансы, которые следует учитывать при возведении

Основная цель фундамента – выдержать вес постройки. Недаром синонимами этого определения являются слова «основа», «базис». Поэтому важно учитывать материал, который будет использоваться при строительстве: при постройке одноэтажного деревянного дома достаточно будет столбчатого фундамента, который в свою очередь, не подойдет для строительства кирпичных или бетонных многоэтажных домов.

Далее необходимо учитывать тип грунта и то, насколько сильно он омывается подземными водами.

Чем больше он подвергается негативному воздействию грунтовых вод, тем больше вероятность его скорейшего оседания, заваливания и прочих неприятных моментов.

Также следует учитывать тот факт, что при впитывании лишней влаги в фундамент есть риск «вздутия», который возникает при замерзании этой влаги. Последствиями могут быть постепенное оседание дома под землю.

Постройки на прочном фундаменте

Немало и других тонкостей существует при возведении основы своими руками. Перечислим лишь некоторые:

• выкапываемый грунт должен вывозиться в специально отведенное место. Не стоит бросать его посередине строительной площадки, даже в том случае если он планируется использоваться повторно, например, для оформления газонов или клумб;
• рыть котлован необходимо с самого труднодоступного места – это позволит сэкономить силы и увеличить производительность труда;
• для того чтобы убедиться, что котлован имеет прямые углы, необходимо замерить диагонали – они должны быть равны;
• Ну и напоследок, позаботьтесь об охране строительных материалов от краж и укрытии их от непредсказуемых погодных условий.

Виды фундаментов, используемых в строительстве

В зависимости от факторов, указанных в начале статьи, очень важно из всего многообразия типов фундамента выбрать тот, который подойдет для строительства вашего частного дома. Устройство фундамента различных видов незначительно отличается друг от друга. Несмотря на это, каждый вид имеет свои особенности, учитываемые при работе.

Готовый ленточный фундамент

Ленточный – проходит по всему периметру, состоит из железобетонных лент, одинаковых как по длине, так и по ширине. Ленточный тип используется для постройки кирпичных домов, коттеджей, возможно оборудование подвального помещения.

Это наиболее популярный тип, использующийся в строительстве частных построек. От того, какой материал используется для возведения ленточного фундамента (монолитные, кирпичные или сборные бетонные ленты), зависит и срок службы дома. Он колеблется от 30 до 150 лет.

Безусловно, чем больше срок, тем дороже проект постройки.

Свайный фундамент представляет собой установку свай по всему периметру постройки. Сваи – это деревянные, металлические либо железобетонные столбы, вкрученные или вбитые в грунт при помощи спецтехники. Между собой столбы соединяются балками.

При использовании свайного типа фундамента используется особенная технология, которая не требует предварительного рытья котлована и существенно экономит финансовые средства.

Постройки, выполненные из свай, не предполагают наличие подвалов, и используются преимущественно для малоэтажных домов.

Плитный фундамент – самый дорогой из представленных видов, но в свою очередь обладает высокой стойкостью к негативному воздействию от грунтовых вод, а также может применяться практически в любом климатическом поясе.

Представляет собой цельную плиту, выполненную из железобетона, которая расположена по всему периметру постройки. Может непосредственно использоваться как основа для пола первого этажа.

Плитный фундамент обладает высокой надежностью и позволяет хозяину не переживать о том, что его дом покосится или осядет.

Строительство плитного основания

Предварительный расчет стоимости

Как было сказано ранее, типы фундаментов для частного дома весьма разнообразны. В зависимости от того, какой вид вы выбрали, необходимо произвести математические расчеты. Сделать это вы можете самостоятельно.

Например, для расчета стоимости столбчатого фундамента вам потребуется знать количество столбчатых опор (максимальное расстояние между двумя соседними опорами должно быть не более полутора метров), диаметр этих опор (зависит от вида бура, используемого в работе), также необходимо знать глубину промерзания грунта и вид строительного материала, используемого для опалубки.

Для расчета стоимости столбчато-ленточной опоры необходимо к стоимости, приведенной выше, прибавить стоимость и объем ленты, используемой для возведения фундамента.

Рекомендации по возведению фундамента

После того как вы определились с типом фундамента, который будет использоваться при строительстве, должна быть использована соответствующая инструкция. Мы приведем пример пошаговых действий, выполняемых при возведении ленточного фундамента, так как этот тип является наиболее популярным при постройке частных домов.

Подготовка участка к строительству

1. Уборка мусора, подготовка территории. На этом этапе необходимо избавиться от сорняков, кустарников, деревьев. Выровнять землю при помощи бульдозера.
2. Разметка территории. Здесь очень важно не ошибиться в размерах и ровности сторон. Все углы должны быть прямыми, то есть равными 90 градусам. По периметру устанавливают арматуру и натягивают толстую, прочную леску.
3. Земляные работы. Приступаем к рытью траншей. Очень важно учитывать глубину промерзания, рыть необходимо на 15-20 сантиметров ниже. Дно траншеи выравнивают и засыпают песком, который в свою очередь поливают водой и утрамбовывают. Этот этап очень важен для дальнейшей просадки здания.
4. Обшитие стенок траншей. На этом этапе необходимо окончательно определиться с материалом, которой будет использоваться для обшития. Профессионалы советуют использовать рубероид – кровельный материал, обладающий высокой гидроизоляцией и сроком службы. Рубероид применяется для работ с поверхностями любого наклона. Также можно обмазать стены траншеи цементным раствором. Эти действия помимо гидроизоляционных свойств, также обеспечат невозможность проникновения воды из бетонной смеси в грунт.
5. Заливка бетона. Заключительный этап – это заполнение траншеи бетоном. Бетонную смесь можно приобрести готовую, либо приготовить самостоятельно. Это существенно сэкономит ваши денежные средства. Также для экономии в смесь добавляют камни, старые бетонные куски. Заливать траншею бетонной смесью необходимо в один день, в сухую погоду. Застывает бетон примерно семь-десять дней, в зависимости от его качества.

После этого можно приступать к возведению цокольного этажа и опалубки.

Весь процесс по устройству опалубки мы приводить не будем, на эту тему есть огромное количество специальной литературы с практическими советами и рекомендациями.

Стоит заметить лишь то, что опалубку для ленточного фундамента, пошаговое возведение которого описано в нашей инструкции, выполняют либо из деревянных досок, либо из железобетонных перегородок.

Самые распространенные ошибки

Как правильно заложить фундамент под дом, мы уже сказали. Говорили мы и об ошибках, которые встречаются, но по существующему опыту, каждую из них необходимо еще раз назвать. Такой подход помогает избежать их в процессе строительных работ.

• Первая ошибка – не учтены особенности грунта, глубина его замерзания. Возможные последствия: трещины в вашем доме, сокращение срока службы.
• Вторая ошибка – существенная экономия на строительных материалах. Как бы вам не хотелось построить бюджетный дом, экономить на качестве стройматериалов все-таки не рекомендуется. Все это приведет к быстрому разрушению вашего дома. Для того чтобы избежать этой ошибки, необходимо правильно рассчитать стоимость всего проекта, найти материалы отечественного производителя, аналогичные по качеству иностранным.
• Третья ошибка, заключительная – некачественное выполнение строительных работ. Здесь можно перечислить неправильную, неточную разметку углов котлована, несоблюдение температурного режима при застывании бетона, уход воды под бетон – все это однозначно приведет к перекосу основы дома, а значит к его разрушению.

Все названные этапы строительных работ, все возможные ошибки необходимо тщательно изучить для того, чтобы качественно возвести фундамент под частный дом. Каждый из этапов имеет свои индивидуальные особенности, не указанные нами, но с которыми вы, возможно, столкнетесь во время проведения строительных работ.

В заключении хочется привести один простой, но очень важный совет. Если вы решили самостоятельно построить дом: от возведения фундамента до отделочных работ, не торопитесь приступать к работе.

Прочитайте необходимую литературу, спросите советы у знакомых-строителей, обратитесь за помощью к друзьям, которые, возможно, уже прошли через это. «Отфильтруйте» информацию: выбросив все ненужное, устраните пробелы, которые остались. Составьте примерный план действий и готовый проект вашей постройки.

Только теперь можно приступать к работе. Помните, у вас уйдет очень много физических и психологических сил, но результат однозначно вас порадует. Этот дом вы построили сами!

Как залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий.

Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно.

Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенностиПоэтапная инструкция по заливке — Разметка — Земляные работы — Подготовка траншеи — Установка опалубки — Монтаж армокаркаса — Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм.

Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах.

Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками.

Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания.

При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям.

В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку.

Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции.

На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания.

Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок.

Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции.

Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм.

Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки.

Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья.

В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить.

 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.