Skip to content 
Разрез трехлистового полотна и гнуто-сварной коробки с двойным притвором
Коробка изготавливаются из 2-х мм. гнутой холоднокатаной стали. Этот тип наиболее сложен в изготовлении и выполняется исключительно на высокотехнологичном производстве с использованием специального оборудования. Они имеют наибольшие звукопоглощающие, прочностные, и теплоизоляционные характеристики. Это основной тип конструкций, которые мы изготавливаем.
Разрез трехлистового полотна и уголковой коробки с двойным притвором
В случаях, если проем достаточно узкий, меньше 80 см., уголковая конструкция будет идеальным решением. Жесткость коробки будет обеспечена малыми размерами проема.
Коробка изготавливаются из уголковой стали 50х50х5 мм., на рисунке приведено схематичное изображение уголковой конструкции.
Если дверной проем широкий этот тип коробки имеет наименьшую жесткость по сравнению с другими типами коробок, однако если проем узкий он полностью удовлетворяет требованиям жесткости, надежности и качества. Коробки этого типа имеют самое широкое распространение в узких проемах, так как не загружают дверной проем (съедают всего порядка 2 см.).
Разрез трехлистового полотна и профильной коробки
Профильные коробки изготавливается из профильной трубы 40х60х2 мм.
Это устаревший тип коробки, который тем не менее до сих пор используется, он уступает гнуто-сварным коробкам по характеристикам веса и жесткости.
Существует мнение, что чем больше ребер жесткости, тем лучше — это не так! Большое количество ребер указывает на то, что конструкция сама по себе не обеспечивает достаточной надежности, что она — хлипкая, и ребра жесткости в ней установлены из достаточно плохих материалов. В наши двери мы устанавливаем широкие, толстые, гнутые U(P)-образные ребра из гнутой холоднокатаной 2-х мм. стали, количество которых обеспечивают наивысшую жесткость и надежность конструкции.
Конструкция однолистовой металлической двери
Если конструкция однолистовая и с внутренней стороны нет твердой отделки, с внутренней стороны будут видны ребра жесткости (для экономии средств это решение зачастую используются в тамбурных и технических дверях).
Хотя в такой конструкции и используется всего один лист, но прочность в основном задается ребрами жесткости, так что отсутствие второго листа металла, в свою очередь, не сказывается на прочностных характеристиках.
Конструкция двухлистовой металлической двери
Второй лист носит скорее декоративный характер, однако сказываются и прочностные характеристики, к тому же, такую дверь при прямом воздействии тяжелее пробить насквозь, помимо этого усиливаются теплоизоляционные и звукопоглощающие параметры.
Конструкция полотна трехлистовой металлической двери (вид сверху)
Трехлисовая конструкция представляет собой наиболее усиленный вариант наших дверей. Два листа металла с наружной стороны, каждый по 2 мм. (в общей сложности дают 4 мм. холоднокатаной стали) максимально защитят от прямого воздействия на замковую группу, плюс 2-х мм.
лист стали с внутренней стороны дополнительно защитит дверь от сквозного пробития, однако, при выборе этой конструкции учтите, её вес даже в одностворчатом исполнении будет превышать 100 кг.
и для слабых дверных проемов данная конструкция не подойдет (этот момент вы можете уточнить у нашего замерщика при замере, если он вызывается).
Конструкция решетчатой металлической двери
Может выполняться как в одностворчатом так и двухстворчатом исполнении, больших размеров. Внутреннее заполнение изготавливается из цельнометаллического прутка Ø10 мм.
(по согласованию можем изготовить индивидуальный рисунок), рама изготавливается из профиля 20х20х2 мм., коробка, обычно, выполняется из профиля 40х20х2 мм., короб замка из холоднокатаной стали толщиной 2 мм.
Данные двери получили широкое распространения в качестве отсечек на лестничные площадки, тамбурных перегородок и пр.
Конструкция двухлистовой противопожарной двери
К противопожарным дверям, согласно ГОСТ, предъявляется список требований, один из которых, определяет то, что дверь должна быть двухлистовой, для нераспространения продуктов горения. Толщина стали в 1.5 мм используется нами только для производства противопожарных дверей, так как это соответствует оптимальному варианту цена – качество. Сталь является холоднокатаной, т.е. жесткой.
Стандартные проёмы от 800 до 1000 миллиметров, предполагают использование одной створки, если же ширина проема превышает 1000 мм. принято устанавливать двухстворчатые модели, чтобы исключить парусность конструкции.
К этому типу относится большинство металлических дверей, подразумевает под собой то, что дверь открывается наружу, из помещения. Это первые входные двери в квартиру, тамбурные двери, противопожарные двери (обязательно) и пр.
К внутренним дверям, безусловно, относятся вторые входные двери в квартиру, когда есть необходимость того, что бы дверь открывалась внутрь помещения. Данные конструкции несколько отличаются от наружных дверей, в основном тем, что в них необходимо предусмотреть защиту ригелей замка(ов) от перепиливания.
Существуют два способа это сделать:
- Защита ригелей замка металлической полосой (при расчете внутренней двери, этот тип считается по умолчанию).
- Защита ригелей замка двойным притвором (если присутствует двойной притвор, защита полосой не требуется, в калькуляторе это учтено). C эстетической точки зрения этот тип защиты предпочтительнее.
Левая дверь (левое открывание) Правая дверь (правое открывание)
Металлические двери делятся на правые и левые, в зависимости от того с какой стороны находятся петли.
Для определения того, какая у вас дверь левая или правая, можно воспользоваться следующим способом (практически все производители металлических входных дверей в нем сходятся):
Встав лицом к дверному проему, не зависимо от того с какой стороны помещения вы находитесь, главное что бы с этой стороны помещения дверь открывалась на вас, начинайте открывать дверь.
Если, когда вы открываете дверь, петли находятся с правой стороны, то дверь имеет правое открывание — она правая, если дверные петли находятся с левой стороны, то дверь имеет левое открывание (это левая дверь.)
Противосъемные штыри привариваются к коробке, в торце полотна делаются ответные углубления, что позволяет при закрытии образовывать несъемную конструкцию. Основное назначение штырей это защита от среза петель.
Сплошной противосъем изготавливается путем гибки коробки и полотна специальным образом, но в отличие от штырей перекрытие идет на всю площадь торца, что значительно увеличивает надежность конструкции. При закрытии, металлическое полотно и коробка образуют полностью несъемную конструкцию.
Притвор и уплотнительная резинка
Притвор присутствует как на коробке, так и на полотне двери. В случае полотна — это выступающая часть, которая частично заступает на коробку металлической двери. В случае коробки, притвор это дополнительная ступень образованная наличником и коробкой. На притвор полотна может наклеиваться уплотнительная резинка.
На рисунке (нажмите для увеличения) отмечены:
На рисунке, цифрой (1) обозначен толстый притвор, в отличие от обычного притвора эта часть делается толще, т.е. дополнительно усиливается, помимо этого ответная ступень на коробке двери делается глубже на величину толстого притвора (2) (дверь получается заглубленной в коробку), это позволяет предотвратить:
- Отжатие полотна двери ломом и другими силовыми устройствами
- Перепиливание ригелей замковой группы болгаркой
Двойной притвор изготавливается путем выполнения дополнительной ступени на коробки двери.
Данная конструкция дверного полотна крайне рекомендована при установки двери на улицу, за город, для создания дополнительной тепло и шумо-изоляции.
В случае гнуто-сварной конструкции, эта ступень образуется путем гибки дверной коробки специальным образом. Если в двери присутствует двойной притвор, то на него может наклеиваться второй контур уплотнения.
На рисунке (нажмите для увеличения) отмечены:
- Если полотно двери хотя бы с одной стороны покрашено — грунт-эмалью, порошковым грунтом или порошковым покрытием типа «Антик» или «Шагрень» — видимые части и коробка покрываются этим же покрытием.
- Если присутствует твердая отделка с обеих сторон — вагонка, ламинат, винилискожа, МДФ и другие — покрытие видимых частей и коробки можно выбрать по желанию.
Покраска видимых частей грунтом
- Если хотя бы с одной стороны полотна двери присутствует покраска грунтом, видимые части также покрываются им (в цвет полотна), однако если хотя бы одна из сторон дверного полотна покрыта порошковым напылением, видимые части также красятся порошковым напылением.
- Если имеется твердое покрытие с обеих сторон полотна (вагонка, МДФ, ламинат, винилискожа) — видимые части также можно красить грунтом.
Грунт обладает низкими механическими характеристиками, крайне не рекомендован для покраски при установке на улице, без дальнейшего покрытия более стойкой краской.
Покраска видимых частей порошковым грунтом
- Если дверь хотя бы с одной стороны имеет покрытие порошковым грунтом, то видимые части также покрываются им (в цвет дверного полотна).
- Если имеется твердое покрытие с обеих сторон полотна (вагонка, МДФ, ламинат, винилискожа) — видимые части также можно красить порошковым грунтом.
Данное покрытие обладает всеми механическими характеристиками и погодной устойчивостью обычных порошковых напылений, при цене как у грунт-эмали, однако есть и минус — цвет, обычно, может колебаться от серых до коричневых тонов, в зависимости от цвета остатков порошковых напылений.
Покраска видимых частей порошковым напылением
- Если дверное полотно покрыто хотя бы с одной стороны порошковым напылением («Антиком» или «Шагренью»), то видимые части красятся в него же (в этот же цвет)
- Также может быть выполнена если полотно двери имеет твердую отделку с обеих сторон.
Порошковое напыление имеет высокие механические характеристики, крайне желательно выполнять при установке двери на улице, за городом, и в тех случаях когда вы хотите получить стойкую покраску, как к любым погодным условиям, так и к механическим воздействиям.
- Наличники красятся или подбираются в тон цвета наружной отделки или покраски двери (например, если с наружной стороны выполнена покраска порошковым напылением, то наличники изготавливаются гнутыми из металла, или простой металлической полосы и красятся в цвет порошкового напыления, если с наружной стороны дверного полотна выполнена отделка МДФ плитой, то наличники изготавливаются из МДФ, если из вагонки, то соответственно, наличники изготавливаются из вагонки).
- Если дверь внутренняя то наличники подбираются в зависимости от внутренней отделки.
- Иногда в наличниках вообще нет необходимости, например, когда используется уголковая коробка, либо дверная коробка устанавливается внутрь дверного проема.
Наличник из металлической полосы
Это недорогой тип наличников который выполняется из металлической полосы толщиной 2 мм, она наваривается на дверную коробку с наружной стороны. Цвет выбирается в зависимости от наружной покраски или отделки, либо в зависимости от цвета видимых частей.
Металлический гнутый наличник
Если вы хотите получить презентабельный вид двери, вам стоит задуматься о гнутых наличниках, они придают внешнему виду двери презентабельный внешний вид и эстетическую привлекательность, так как сами по себе имеют объем и дверное полотно смотрится с ними «заподлицо». Выполняются так же из 2-х мм. стали, путем гибки.
Если дверное полотно с лицевой стороны отделано вагонкой, то наличники выполняются из этого же материала, это придет монолитность внешнему виду коробки и полотна.
Наличники из ламината, хорошо подойдут для дверей, отделка которых выполнена ламинатом или винилискожей. Так как ламинат обладает достаточно плохой сопротивляемостью внешним погодным явлениям их предпочтительно устанавливать только внутрь помещений.
Если лицевая сторона дверного полотна выполнена из МДФ, то наличники, предпочтительно также выполнять из этого материала для большей эстетической привлекательности. Цвет или текстура МДФ наличника в этом случае будет такая же как у отделки двери, также в зависимости от отделки двери выбираются и влагостойкие характеристики плиты.
Ширина наличника выбирается в зависимости от состояния проема, например, в домах старого фонда, что бы закрыть след от старых наличников, новые выбираются достаточно широкими.
Двери железные — конструкция
В этой статье: каким может быть каркас стальной двери; конструкция дверной створки; как устроена дверная коробка стальной двери; утеплитель внутри полотна створки; петли и противовзломные штыри; характеристики надежной двери из металла.
Привлекательные двери из металла стоят на страже, наверное, большей части квартир и домов, внушая хозяевам уверенность в безопасности их имущества.
Только вот насколько эта безопасность реальна, неужто достаточно поставить любую металлическую дверь на вход и злоумышленники к ней близко не подойдут? Предлагаю разобраться в конструкции железных дверей и определить, какая дверь более всего способна противостоять взлому.
Прежде всего — каркас двери
Каркас створки металлической двери выполняется из профилированного металлопроката простой и сложной формы. Простые профили — стальная полоса, равнополочный уголок (полка 30 мм или 50 мм), составленная из двух уголков сварная труба, прямоугольная труба с одним сварным швом (40 на 60 мм, 30 на 20 мм или 20 на 40 мм).
Менее стойки к деформациям стальные полосы и уголки, вдвое большей жесткостью по сравнению с ними обладает прямоугольная труба, т.к. содержит больше ребер жесткости.
Горячекатаные и холоднокатаные профили сложной конструкции имеют причудливую геометрическую форму и выполняются из более толстого металла, чем простые — чем их форма сложнее и чем толще металл, из которого выполнено профилирование, тем выше показатели прочности и жесткости створки металлической двери.
Построение каркаса из профилей сложной геометрии позволяет создать створку с обшивкой из толстого листового металла без значительного увеличения общего веса конструкции, что было невозможно в случае создания каркаса из простого профиля.
При этом дверная створка утолщается, благодаря чему минимизируется потеря прочности, вызванная отверстиями для замков, становится возможным расположить механизм сувальдного замка на максимальной дистанции от внешней поверхности створки двери.
Кроме того, каркас из сложных профилей допускает размещение по периметру двери двух контуров уплотнения — один с внешней ее стороны, другой с внутренней.
Металлические двери большинства производителей Евросоюза и России оснащены каркасами, выполненными из сложного профиля, сформированного холоднокатаным способом из листов высокоуглеродистой стали толщиной 1,2–2 мм. Отечественные производители, как правило, приобретают профилированный металл для каркаса за рубежом.
Для повышения прочностных характеристик каркаса, его дополнительно усиливают стальными ребрами жесткости — чем их число выше, тем лучше.
Ребра жесткости в конструкции створки двери могут быть продольно ориентированными, поперечно ориентированными и иметь смешанную ориентацию (к продольным ребрам добавляются поперечные или вертикальные).
Поперечные ребра хорошо противостоят попыткам отжать створку от коробки или продавить ее, продольные — выгибу верхнего или нижнего угла дверного полотна с его внешней стороны. Соответственно, ребра смешанной направленности одинаково хорошо противостоят любым попыткам отжать полотно.
Полотно металлической двери — варианты конструкции
Необходимое количество ребер жесткости и итоговая общая жесткость полотна створки напрямую связаны с толщиной стального листа обшивки. Лист горячекатаной стали приваривается к каркасу с внешней стороны створки, российские производители обычно используют с этой целью сталь 2–3 мм толщины, западные — 1,2–1,8 мм сталь.
Оптимальная толщина стальной обшивки — 2 мм, лист большей толщины использовать нецелесообразно, т.к. эта мера резко увеличит вес створки и стоимость готовой двери, а практического результата не даст.
Чтобы помешать взлому замка, необходимо установить перед местом его установки (за листом обшивки) так называемую броненакладку — стальную пластину 4–5 мм толщины, просверлить которую для взломщика будет очень непросто.
Каркас стальной двери часто обшивается не только с внешней, но и с внутренней стороны. Внутренняя стальная обшивка необходима, если створка обшивается листам толщиной менее 1,5 мм — она повышает жесткость полотна.
Однако при внешней обшивке 2 мм сталью и достаточным числом ребер жесткости действительной потребности в ней нет — вполне можно обшить створку изнутри панелью МДФ.
Отметим, что внутренняя стальная обшивка способна противостоять взлому изнутри дома только при условиях цельности листа стали и размещении креплений замка на торце двери.
Листы металлической обшивки крепятся к каркасу с помощью электрической дуговой сварки. Сравнительно дешевые модели металлических дверей (стоимость 7000–10000 руб.
) обычно свариваются вручную, швы получаются неровными и хрупкими, что понижает стойкость таких дверей к взлому и вызовет со временем конструкционные деформации разной сложности, вплоть до заклинивания замков. Более надежна точечная сварка, в ходе которой выполняется электросварное соединение в 500–700 различных точках.
Наибольшую прочность имеют стальные двери, элементы конструкции которых соединены полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа, однако эта технология доступна лишь крупным производителям.
Помимо описанной профильной технологии создания полотна двери существует еще цельногнутая сварная методика производства — холоднокатаный стальной лист толщиной 1,2 мм гнется до получения трехмерной конструкции дверной створки. В сформированную таким образом обшивку створки ввариваются ребра жесткости.
Сварная цельногнутая технология минимизирует число деформаций стального листа, возникающих при его обработке и в процессе использования конструкции, а отсутствие термообработки повышает эксплуатационные характеристики конечного изделия.
Тем не менее, холоднокатаная сталь хуже противостоит резке и сверлению, поэтому обшивку створки правильным будет выполнять листовой сталью горячего проката.
Дверная коробка — технология изготовления
Аналогично каркасу ее изготавливают из простых и сложных профилей — уголка, профилированной трубы и профиля сложной конструкции.
Недостаток коробки из уголка с полкой от 50 мм и выше заключается в том, что дверное полотно прилегает к ней лишь по одному контуру — периметру выступа внешнего листа обшивки за коробку.
По этой причине возможно формирование только одного уплотняющего контура из пористой резины, что серьезно понижает тепловые и звукоизоляционные характеристики металлической двери, требуя устанавливать ее лишь в паре с внутренней деревянной.
С другой стороны коробка из равнополочного уголка не уменьшает ширину дверного проема и в этом состоит ее преимущество.
Из профилированной трубы создаются коробки двух типов — простые и усиленные.
Простые коробки, изготовленные из трубы сечением 60 на 40 мм, подходят для дверных створок весом до 150 кг и шириной не более 900 мм, их конструкция допускает лишь один контур уплотнения.
Усиленные коробки рассчитаны на створку от 150 кг и выше, они выполняются из профилированных труб сечения 40 на 60 мм и 40 на 20 мм, привариваемые друг к другу с формированием двух контуров уплотнения, обеспечивающих качественную звуко- и теплоизоляцию.
Из профиля сложной конструкции создают дверные коробки, обладающие всеми характеристиками усиленных коробок, но при этом позволяющие при закрытии утопить полотно дверной створки заподлицо с коробкой. В этом заключается основное их преимущество — привлекательный вид двери, невозможность взлома створки при помощи лома, уплотняющие контуры сложной геометрии.
Для уплотнения створки с коробкой такой конструкции используются трубчатые и лепестковые уплотнители, благодаря чему достигается максимально возможная тепло- и звукоизоляция двери.
Следует отметить, что только коробка, выполненная из сложного профиля, обеспечивает защиту ригелям замка — находясь в выдвинутом положении, они полностью скрыты линиями профиля и не видны взломщику.
Чем заполняется полотно дверной створки
Если полость внутри дверного полотна ничем не заполнить, то из такой двери выйдет подобие барабана, отлично передающего звуки в оба направления и поставляющего уличный холод. Обойтись без заполнения створки и сэкономить на этом можно только в одном случае — при наличии внутренней деревянной двери.
Чаще всего производители металлических дверей заполняют створки минераловатным утеплителем высокой плотности или пенопластом.
При этом замковая зона створки минеральной ватой не заполняется — велика вероятность, что волокна попадут внутрь механизма замка и заклинят его — в этот участок укладывается пенопласт.
Среди редких технологий заполнения металлической створки — заливка в ее полость бетона особой рецептуры, повышающего стойкость к взлому, правда, одновременно с серьезным повышением веса двери.
Петли стальной двери
Задача петлей в случае железных дверей заключается не только в нормальном ходе створки, но и в воспрепятствовании взлому.
В зависимости от производителя, двери оснащаются обычно петлями с внутренним шариком-подшипником (взлому это никак не препятствует) и петлями скрытой установки (подобные установлены на дверях автомашин), срезать которые невозможно, однако ход створки при этом довольно ограниченный.
Зарубежные производители стальных дверей устанавливают на свою продукцию петли, допускающие трехмерную регулировку положения створки по отношению к коробке, российские модели дверей допускают лишь двухмерную вертикальную регулировку.
С целью создания неодолимого препятствия для взломщиков, которым удалось срезать болгаркой петли с дверной конструкции, прилегающие к петлям торцевые участки каркаса створки оснащаются стальными штырями, заходящими при закрывании двери в специально высверленные для них отверстия в коробке на 20–25 мм. Оптимальное число таких штырей — на каждый установленный замок по два. Они создадут серьезные проблемы для взломщика, вынуждая его срезать и ригели замка и штыри.
Установка металлической двери в проеме
Обычно дверная коробка крепится с использованием монтажных отверстий, выполненных в ней производителем. Крепеж осуществляется стальными штырями (диаметр от 12 мм, погружение в стену от 150 мм и больше) или анкерными болтами (диаметр от 10 мм, длина от 150 мм).
В первом случае штыри вбиваются в стену по два-три на каждую сторону коробки, та их часть, что остается в дверном проеме, расклепывается в процессе вбивания либо сваривается с рамой каркаса.
Недостаток штыревого крепления в его неразъемности, достоинство — можно штыри изготовить любой длины.
Европейские производители металлических дверей рекомендуют крепить коробку анкерами, прочность которых не уступает «отечественным» стальным стержням.
Хотя анкерное соединение коробки выглядит аккуратно и позволяет хозяевам при необходимости демонтировать дверь быстро и без затруднений, анкера имеют один недостаток — ограничения по длине, иными словами, они могут оказаться недостаточно длинными для прочного крепления в данной стене.
Дверная коробка может быть установлена по центру глубины дверного проема либо заподлицо с плоскостью наружной стены: в первом варианте не требуется установка наличников, но дверь не распахнуть больше, чем на прямой угол; во втором — понадобятся наличники, причем в комплектацию двери они обычно не входят.
Часто в металлических дверях щели между створкой и коробкой закрываются стальным листом внешней обшивки, выступающим за коробку по ее периметру — именно в этот просвет взломщик попытается загнать ломик-формку, чтобы отжать створку. Поэтому некоторые производители пошли на устранение выступа обшивки с тем условием, чтобы внешний стальной лист утапливался в коробку на 25–30 мм, роль нащельника при этом выполняет декоративная накладка.
В завершении
Так какой же должна быть металлическая дверь, способная противостоять взломщику как можно дольше? Она должна быть обшита двумя листами горячекатаной стали (внешний — не менее 2 мм, внутренний — 1,5 мм), иметь более двух внутренних ребер жесткости, расположенных по вертикали и два горизонтальных ребра близ замковой зоны (толщина металла ребер жесткости — 2 мм).
Четыре штыря, препятствующих съему двери в закрытом положении, не менее двух сложных замков (одно-двух ригельного цилиндрового и сувальдного, число ригелей которого не меньше трех), обязательная бронепластина перед замками. Коробку двери лучше расположить по центру глубины дверного проема, закрепив четырьмя штырями по широким сторонам и тремя — по узким.
Створка двери, утапливаемая не менее чем на 25 мм в коробку, обшитая по периметру декоративными накладками и с установленными на ней двумя уплотнительными контурами.
Полость створки должна быть заполнена не бумагой или картоном, как это часто бывает в случае дешевых дверей китайского и отечественного производства, а жесткой минватой или пенопластом, общий вес двери — не менее 80 кг.
Металлическая дверь с приведенными характеристиками обойдется покупателю не дешевле 30000 руб., однако она действительно стоит этих денег.
Абдюджанов Рустам, рмнт.ру
07.03.13
Конструкции входных дверей
Входные двери отличаются не только материалом, но и конструкцией. В этой статье мы рассмотрим, какие есть типы конструкций полотна и короба металлической двери.
Содержание
Остановимся на трех основных типах: монолитной, каркасной и с терморазрывом. Конструкция двери отвечает за следующие параметры: защиту от злоумышленников, звуко- и теплоизоляцию, прочность.
Монолитная конструкция представляет единый блок с цельным неразборным полотном. В полотно со стороны петель через технологическое отверстие закачивается пенополиуретан, он распространяется по всей площади, затвердевает и образует плотный монолит.
Двери с монолитной конструкцией предназначены для установки в многоквартирных домах.
Основные элементы монолитной конструкции
В дверях Torex эта конструкция используется в серии Super Omega.
Конструкция двери Super Omega 100
Конструктивные особенности:
- Заполнение полотна пенополиуретаном обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию и повышает прочность полотна.
Каркасная — это конструкция со сборным полотном, которое состоит из нескольких частей: листа стали толщиной 1,8 мм у дверей Professor и Ultimatum и 1,2 мм у серии Delta, металлической рамы жесткости и нескольких слоев заполнения.
Дверь с такой конструкцией предназначена для установки в квартиру.
Основные элементы каркасной конструкции
В дверях Torex эта конструкция используется в сериях Delta, Ultimatum и Professor
Конструкция двери Ultimatum Next
Конструктивные особенности:
- Сборная конструкция гибкая. Она допускает разборку полотна, съем замка с внутренней стороны для ремонта, смену внутренних и внешних панелей.
- Заполнение полотна Полотно в монолитной конструкции заливается пенополиуретаном. В каркасной конструкции используется многослойное заполнение — несколько слоев располагаются друг за другом.
- Строение В монолитной заполнение представляет единый блок, в каркасной каждый элемент собирается по отдельности.
- Усиление В каркасной конструкции присутствует интегрированная рама жесткости из горизонтальных и вертикальных ребер жесткости. Монолитная конструкция не нуждается в дополнительном усилении за счет цельности блока.
Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества. Монолитная более цельная, прочная. Каркасная более гибкая — подстраивается под потребности клиентов и позволяет заменить конструктив. Например, МДФ-панели при повреждении или при смене интерьера прихожей. Каркасная конструкция также является прочной и надежной, поскольку в ней используются рамы и ребра жесткости.
Терморазрыв — обязательная конструктивная особенность уличной двери. Если терморазрыва нет, дверь не справится с погодными условиями.
Терморазрыв — прослойка материала с низкой теплопроводностью, которая разделяет собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции, чтобы одна не передавала другой свою температуру.
Принцип работы терморазрыва можно объяснить как «две двери в одной», поскольку части двери соединяются друг с другом через теплоизолирующий материал. Терморазрыв может быть как в коробе, так и в коробе и полотне.
В качестве теплоизолирующего материала в дверях Torex применяются материалы:
- МДФ
- Пробка
- Фольгированный пенофол
- Резиновый профиль
- ПВХ-профиль
Двери с этой конструкцией предназначены для установки в частных домах. Терморазрыв делает дверь устойчивой к холодной погоде.
Расположение терморазрыва в коробе и полотне
В дверях Torex конструкция с терморазрывом есть во всех сериях Snegir, а также в серии Domani.
Конструкция двери Snegir 60
Конструктивные особенности:
- Терморазрыв исключает теплопередачу и промерзание двери
- Отсутствие мостиков холода в конструкции минимизирует потерю тепла
Ранее мы рассмотрели типы конструкций полотна входной двери, но есть еще один важный элемент — короб.
Существует два типа конструкции короба: открытый и закрытый. Открытая конструкция сделана из нескольких сваренных листов стали, а закрытая представляет цельногнутый короб из единого листа стали.
Закрытый короб заполняется минеральной ватой на производстве, открытый короб можно опционально утеплить при установке двери.
В монолитной и с терморазрывом короб открытый, в каркасной закрытый. Закрытый короб в каркасной конструкции объясняется большим весом двери, поэтому ей необходимо усиление в виде закрытого короба.
Конструкция — важная характеристика при выборе двери. У каждой есть индивидуальные особенности и достоинства. Здесь стоит понять, к чему вы ближе: к прочной и цельной монолитной конструкции, гибкой и сборной каркасной или же вам нужна дверь для частного дома с терморазрывом. Если производитель хороший, то дверь будет качественной и прочной независимо от типа конструкции.
При выборе двери не стоит забывать про другие важные характеристики: тепло- и звукоизоляцию, герметичность, наружную и внутреннюю отделку, взломостойкость.
О том, как выбрать входную дверь можно прочитать в статье.
Как это устроено: входные металлические двери для квартиры или дома
Рассказываем, как устроена входная стальная дверь и чем один ее вид отличается от другого. В дополнение – краткий FAQ и рекомендации, как выбрать надежную железную дверь, а заодно и сопутствующую фурнитуру: те же дверные ручки и замки.
1. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Первые входные двери с применением металлов появились в раннем Средневековье и на самом деле были… деревянными. Основу из толстого массива по сторонам обкладывали рельефными медными плитами. На фото как раз пример такой двери, сторожащей вход в базилику Рождества Христова (г. Вифлеем, Палестина, ок. 531 г.).
Веками позже получили распространение и литые металлические двери. В Европе ярким образчиком таковых считаются бронзовые двери Бернварда в церкви Святого Михаила (г. Хильдесхайм, Германия), возведенные в промежутке 1008-1015 гг. Исполинская высота, рельефы со сценами из Ветхого и Нового завета, ручки-молотки в виде головы зверя – впоследствии все это станет штампом целой эпохи.
На заре Возрождения появились зачатки права на интеллектуальную собственность. Если раньше постройки возникали будто бы с небес по воле божьей, то теперь за каждой стояло имя зодчего. Одна из первых металлических дверей, чей автор нам известен, – входная дверь в баптистерий Сан-Джованни (г. Флоренция, Италия). Это работа Андреа Пизано (1290-1348).
К XX в. сталелитейное производство и инженерия достигли пика.
С учетом волны пожаров, вспыхивавших то в Нью-Йорке, то в Париже, напрашивалось решение распространить металлические двери с религиозно-административной архитектуры и на жилые постройки тоже.
Первопроходцем в этом деле стал американец Чарльз Дальстрем. В 1904 г. его фирма запатентовала первую входную стальную дверь – прообраз всего того, чем мы защищаем жилища сегодня.
2. КОНСТРУКЦИЯ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Каркас двери. Из стальных уголков, швеллеров, профильных труб заготавливают раму.
Изнутри к ней приваривают ребра жесткости – это придаст будущей двери прочность на изгиб, стабилизует геометрию, а заодно защитит от проседания наполнитель.
Количество и схема размещения ребер жесткости зависят от класса двери. В дешевых металлических дверях в лучшем случае два вертикальных ребра, в более дорогих – решетка из 6-10 ребер.
Листы стали. Основа под будущее полотно. Сразу поясним: влияние стальных листов на взломостойкость двери слабое. В основном они задают жесткость в сэндвиче дверного блока: чтобы нигде ничего не промялось, не повело.
Толщина листа варьируется от 0,3 мм (вскрываемый консервным ножом Китай) до 4-5 мм в усиленной двери. О количестве: если каркас достаточно жесткий, лучше купить входную металлическую дверь с одним листом 2-3 мм, чем с двумя 1,0-1,2 + 1,2-1,5 мм. Второй лист только утяжелит дверное полотно и затруднит доступ к замкам с многоточечным запиранием тягами (если такие есть).
Противосъемные ригели. Взгляните на петлевой торец двери с картинки выше. Там есть два штыря – те самые противосъемные ригели, или антисрезы. Они заглубляются в косяк и нужны для того, чтобы вор не смог снять дверь, даже если спилит петли. Требования к противосъемам: минимум 2 шт. на дверь; цилиндровая (не коническая!) форма; глубина входа в косяк не менее 10 мм.
Изолирующий слой наполнителя. Хотите тихую входную дверь – берите с минеральной плитой высокой плотности: 110-130 кг/м3. Хотите утепленную – с ЭППС или пенопластом 45 кг/м3. Пенопласт меньшей плотности не рекомендуем: он хоть и теплее, но быстро осыпается.
Само собой, возможны комбинированные варианты с многослойным заполнением, где к минеральной плите и пенопласту добавлены фольгированный пенофол, пробка и другие изолирующие материалы.
Контурный уплотнитель. Для мягкого закрывания, защиты от сквозняков и запахов достаточно 2 шт. Вообще количество второстепенно – важно, чтобы контур плотно прилегал и держал форму. Как минимум, это должен быть D-образный контур, еще лучше – магнитный, как в холодильнике.
Короб. Изготавливается буквой «П» из металлического уголка. В толщину обычно 80-90 мм, иногда дополняется порогом. Как и полотно, тоже содержит наполнитель.
Отделка. Здесь за все в ответе вы и ваш бюджет. Самый дешевый вариант – металлическая входная дверь с порошковой окраской без отделки. Так выглядит тамбурная дверь в жилом доме и временная дверь, как в новостройках и бытовках. Любая облицовка МДФ или ЛДСП-панелями, особенно с фрезеровкой и шпоном, добавление стеклянных или зеркальных вставок больно лупят по кошельку.
3. ВИДЫ ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Металлическая дверь в квартиру
- • Обязательное требование одно: дверь должна открываться наружу.
- • Как никогда, много внимания уделено облицовке, особенно внутренней.
- • Все остальное по стандарту: стальной лист 1-2 мм, два замка, броненакладка.
• Цены по состоянию на 2020-2021 гг.: эконом – до 15 000 руб., средний класс – 15 000–40 000 руб., премиум – 40 000+ руб.
Утепленная металлическая дверь (уличная входная дверь в дом, коттедж и т. д.)
- • Дверное полотно и коробка утеплены в несколько слоев.
- • Используется терморазрыв – технология, разрывающая «мостик холода», ведущий к образованию конденсата на границе «улица-дом».
- • Изнутри дверь зачастую отделана утолщенной (16-22 мм) МДФ-панелью.
- • Сталь оцинкована, чтобы не ржаветь от сырости.
- • Покрытие: антикоррозийное (обычно порошковое напыление).
- • Цена начинается от ~20 000 руб.
- Тамбурная металлическая дверь на лестничную площадку
• Одно- или двустворчатая стальная дверь эконом-класса.
• Помимо сплошной, встречается решетчатая конструкция.
• Отделка, как правило, базовая: порошковым покрытием, нитропокрасом и т.д.
• Запирается обычно на один цилиндровый замок с простой личинкой.
• Цена: от ~6 000 руб. за одностворчатую дверь.
Строительная или техническая металлическая дверь
- • Толщина листа – 0,8-1,0 мм; толщина полотна обычно не более 50 мм.
- • Заполнение гофрокартоном (как в межкомнатных дверях).
- • Отделка самая дешевая: нитропокрас, винилискожа, ламинат.
- • Цена: от ~5 000 руб.
- Китайская металлическая дверь
• Толщина листа: 0,3-0,8 мм. Толщина полотна – от 40 мм, масса – 20-45 кг
• Нулевая тепло- и звукоизоляция. Внутри полотна ячеистый гофрокартон.
- • Фирменная черта: свой стандарт фурнитуры – под замок Master-Lock и аналоги.
- • Глазок ниже, чем на железных дверях российского производства.
- • Цена: от ~3 500 руб.
4. КАКУЮ ФУРНИТУРУ КУПИТЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ?
К железным дверям российского производства подходят практически все нажимные ручки. Главное, чтобы на розетке были отверстия под стяжные винты, а сами винты (а заодно и соединительный стержень) не оказались коротковаты. Так, стандартный крепеж из комплекта ручек обычно рассчитан на двери толщиной до 55-65 мм.
В плане материала лучший выбор – сплав ЦАМ. В сравнении с алюминием он и крепче, и дольше держит покрытие. Дизайн, как всегда, дело вкуса, но именно в России на стальных дверях прижились ручки с массивным рычагом, часто перфорированным.
Не то чтобы перфорация творила что-то невероятное с эргономикой, но с ней ручка однозначно выглядит суровей.
Входная металлическая дверь в квартиру или дом должна быть оснащена двумя замками разных типов: обычно сувальдным и цилиндровым (под вставную личинку и привод дверной ручки).
Их разводят как минимум на 30 мм друг от друга, чтобы не ослаблять полотно и сделать дверь более взломостойкой.
Врезаются замки на производстве, иногда армируются наваренным на дверь карманом и другими броневыми элементами.
О взломостойкости. На дверь в квартиру жилого дома с домофоном следует покупать замки 2-4 класса по ГОСТ. На уличную металлическую дверь в частный дом или коттедж – замки 3-4 класса.
Цилиндровый механизм (личинка цилиндрового замка)
Подбирается под общую толщину двери: с учетом всех панелей и броненакладки. Конкретно в квартирах популярна модификация «ключ-вертушка», хотя на нижних этажах такой вариант скорее в минус.
На что смотреть, выбирая цилиндр на врезной замок для входной металлической двери? В первую очередь на материалы секретной части и корпуса, это должна быть латунь или нержавеющая сталь.
Важен тип ключа: цилиндры с перфорированным ключом получше противостоят отмычке, чем те, что с «английским». Желательно наличие каких-нибудь еще защит, кроме как от выбивания (эта есть на всех, без исключения, личинках).
Секретность скорее второстепенный фактор, но если говорить о джентльменском минимуме, то это где-то 46 000 комбинаций.
Врезная броненакладка на цилиндровый замок
Нужна для дополнительной защиты цилиндра. Закрывает все те бреши, с которыми цилиндр не в состоянии справиться сам: выбивание, вытягивание, высверливание. Крепят накладку с опорой на стальной лист – не на облицовку! О форме: даже если у вас ручки на квадратной розетке, все равно покупайте овальную броненакладку. Квадратные на раз-два сбиваются молотком с зубилом.
Металлическую дверь подвешивают в основном на каплевидные петли или их усиленный вариант – петли-косынки с широкими флажками. Расчет количества: на полотно >150 кг достаточно двух петель с подшипником или опорным шариком внутри. Впрочем, эта информация скорее факультативна, так как петли наваривают еще на производстве, и покупатель на выбор обычно не влияет.
Дверной глазок
Подбирается по толщине двери и врезается в нее. Любопытный факт: если вынуть глазок из двери и заглянуть в пустующее отверстие – можно узнать, сколько слоев наполнителя в полотне.
5. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ
- «Какие стандартные размеры у металлических квартирных дверей?»
- Самый распространенный – 800 x 2000 мм (под проем 870 x 2071 мм).
- «Какие двери лучше – цельногнутые из холоднокатаной стали или сварные из горячекатаной?»
Сложный вопрос. Теоретически прокатные сварные двери лучше, поскольку меньше подвержены деформациям, лист стали в них толще.
Однако: а) все перечисленное делает разницу в нестандартно широких проемах; б) включается человеческий фактор: мастерство сварщика. Так или иначе, в квартиры можно смело брать гнутые двери.
Тем более что именно они сегодня и превалируют – из-за технологичности производства их буквально печатают на станке с ЧПУ.
«Влияет ли толщина дверного полотна на тепло- и звукоизоляцию?»
Напрямую – слабо. Но в толстую дверь (70+ мм) поместится больше наполнителя, это факт.
«За сколько можно купить хорошую входную металлическую дверь?»
Мы бы рекомендовали стартовать с бюджета от 15 000 руб. для квартирной двери, от 25 000 руб. – для наружной двери в частный дом. Бюджет придется удвоить, если вам нужна взломостойкая входная дверь с антивандальной защитой. И даже так это лишь минимальные расценки, к тому же без учета стоимости установки.
«Стоит ли покупать входную металлическую дверь б/у на Авито и т. д.?»
Смотрите сами. Если петли-ручки не изношены, наполнитель не просел и не осыпался, а сама дверь в сборке впишется в ваш проем – и, главное, если продавец сумеет все это показать и доказать, – тогда резон, возможно, и есть. Естественно, после покупки б/у-двери следует заменить сувальдный замок и личинку цилиндрового. Мало ли что.
«Как вообще сэкономить на покупке железной двери?»
Основная статья расходов – отделка. Выбирайте простые варианты: порошковое напыление, винилискожу, ламинат-пленку.
Если речь о входной двери в квартиру, то, возможно, вам ни к чему многослойное наполнение и толстые МДФ-панели (достаточно 10 мм). Фурнитуру выбирайте российских марок – выйдет подешевле.
Например, у нас в интернет-магазине можно купить дверные ручки по цене от ~500 руб. и врезные замки 3-4 класса за 1500-2000 руб.
«Есть ли смысл в квартирных дверях с листом 3-5 мм?»
Наше мнение: нет. Под такую дверь придется усиливать проем, выбирать массивные петли. Слишком много лишней работы. Если хотите защитить дверь по максимуму, лучше вложиться в фурнитуру, систему видеонаблюдения, комплект охранной сигнализации.
Загрузка...
