Как устраивается сливная яма для бани: фото, видео

Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения – следовать основным рекомендациям специалистов.

Разновидности сливных ям

Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.

Дренажная яма для слива – самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.

Септик – технически сложный вариант канализационной системы для бань, оборудованных санитарными узлами. Конструктивно он представлен несколькими камерами, соединенными между собой и выполняющими различные функции.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа.

Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости.

Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

• Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
• Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву.

Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале.

Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

• Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.
• 
• Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.
• Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани

Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров.

Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и прокладка трубы

• Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
• Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

• Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
• В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
• Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.

Монтаж емкости в котлован

• Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
• Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
• Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.

Особенности прокладки сточной трубы

Прокладка водоотводной трубы – важный этап в обустройстве канализации для бани. Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной.

Чтобы правильно выполнить установку трубы, нужно соблюдать следующие правила:

1. Не допускается наличие загибов, поворотов и стыков при монтаже изделия. Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
2. После завершения монтажа водоотвода выполняется бетонная стяжка банных полов с соблюдением уклона в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают кафелем или керамогранитом, поверх которых устанавливают деревянные решетки съемного типа. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с разогретым напольным покрытием. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
3. Слив закрывается защитной решеткой, чтобы предотвратить возможное засорение канализационной трубы.

Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настрой и серьезный подход к делу.

Оценка статьи:

(4

Источник: https://SdelatBanyu.ru/voda/slivnaya-yama.html

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство

По завершению основных работ, связанных с возведением коробки, приходится решать задачу обустройства системы отведения стоков. Для того чтобы сделать слив в бане своими руками эффективным и, главное, надежно работающим, потребуется заранее продумать его устройство и схему подведения канализационных труб, иначе придется регулярно разбирать пол и дорабатывать систему.

Классической моечное отделение бани с лавками и проливным полом

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

• Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
• Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
• Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора.

Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте.

Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными.

Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт.

При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

• Простую уборку помещения;
• Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
• Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Важно! Несмотря на то, что нижний ярус, на котором происходило накопление влаги и грязи, фактически остается закрытым чистовыми деревянными полами, вся система слива воды из бани хорошо приспособлена для вентиляции и просушки подпола.

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Отвод воды из бани

Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

• Сброс грязной воды в грунт непосредственно в подпол бани
• Выведение слива в цистерну или септик, установленные рядом с баней;
• Использование канализационной системы с полноценным удалением и переработкой сточных вод.

Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при сооружении небольших бань-парилок 2х3 м и 3х3 м. В этом случае практически нет канализационных труб, грязная вода практически всегда стекает на песчаную подушку столбчатого фундамента.

Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика

Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.

Слив из бани напрямую в септик

 Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

Выбор канализационных труб

Для оборудования системы слива используются стандартные пластиковые канализационные трубы диаметром 50-100 мм. Внутри помещения бани можно использовать серые полипропиленовые трубы. От каждой точки сбора воды до выхода обычно укладываются каналы по 50 мм.

Два типа труб для внутренних и наружных коммуникаций

Для наружных коммуникаций потребуются оранжевые ПВХ трубы, они используются для оборудования канализационных систем, уложенных непосредственно в грунт, без утепления и использования бетонных лотков. Выходная труба выбирается диаметром не менее 100 мм.

Слив для воды из парилки или других отделений в бане будет подключаться к общей канализационной системе, в результате потребуется переходник 50-100 мм, а кроме того, делают штроб для оборудования вентиляции трубного пространства. Если планируется использовать баню и в зимнее время, то коммуникации, как минимум, потребуется утеплить на участке от стены до многокамерного септика и оборудовать кабельной системой подогрева.

Как правильно сделать слив в бане

Если строить систему отведения сточных вод из помещения капитальной бани, то, возможно, наилучшим вариантом будут проливные полы с подключением желоба нижнего яруса к трапу, и далее с отведением жидкости по канализационным трубам.

Чем удобно такое решение:

• На проливных полах вода уходит без задержек, все деревянные детали отлично сохнут, не гниют и не подвергаются избыточному увлажнению;
• Сточный канал по центру помещения выполняет цель предварительного накопителя, в котором остаются мелкие вещи, упавшие на пол;
• По такому полу удобно ходить, не испытывая дискомфорта, как в случае с уклоном, в центре или в углу можно сделать съемную крышку, через которую блокировать на зиму сливное отверстие, ведущее в канализацию и септик.

Конструкция получается значительно теплее, чем непосредственный слив в подпол помещения, соответственно, нет риска появления мха, грибка, расселения болезнетворных бактерий и промерзания фундамента бани.

Чертежи и схемы

Простейший вариант слива изображен на эскизном рисунке ниже. Непосредственно в центре фундамента бани нужно будет выкопать приямок, обложить его кирпичом, отсыпать песком и гравием. Стены обязательно утепляют и гидроизолируют от влаги грунта.

К трапу в центре помещения бани подводят водосборный желоб на черновом полу

Через траншею будет следовать канализационная труба, ведущая к септику. Вход в канализацию будет утеплен, а к тройнику-разветвителю подключены системы слива из парилки душевой кабины и моечного отделения.

Выбор и расчет материала

Для изготовления системы слива и подключения ее к канализационной трубе на участке потребуется:

• По одному сильфону с коленом или сливному трапу для каждого помещения бани;
• Гидроизоляционная пленка или тонкий оцинкованный металл;
• Гофрированная труба 50 мм;
• Серая полипропиленовая труба 50 мм — 1,5-2 м;
• Уголки полипропиленовые прямые и с углом в 60о — по два на каждый слив;
• Переходник 50-100 мм для подключения наружной канализационной трубы и слива в септик.

Приведенный перечень является ориентировочным, для каждого конкретного случая потребуется уточнять количество элементов и деталей для построения системы слива в бане.

Если вывод сточных вод планируется обеспечить только за счет внутреннего сборного желоба, то количество деталей уменьшится на порядок, но качество слива явно ухудшится.

Кроме того, желоб будет замерзать зимой, а значит, использовать его можно в помещении бани только летом.

Необходимые инструменты

Прежде всего, потребуется столярный инструмент, ножницы по металлу, болгарка и меритель. Пластиковые канализационные трубы проще всего резать ручной ножовкой по металлу.

Если лотки под сбор воды в подполе изготовить из оцинкованного стального листа, то дополнительно потребуется слесарный инструмент для нарезки и изгибания кромок.

Трубы и фланцы для сбора и слива воды устанавливают с использованием силиконового герметика.

Пошаговая инструкция

В первую очередь потребуется выкопать траншею и приямок внутри помещения бани. Размеры — произвольные, главное, чтобы после укрепления и утепления стен оставалось достаточно пространства для сборки деталей слива и подключения его к канализационной трубе.

Вторым этапом вырезают и укладывают лаговые балки и доски проливного пола. Половицы не крепят, а всего лишь примеряют и подгоняют по размерам. Лаги обрабатывают смесью олифы и трансформаторного масла, обрезанные по размеру половицы обрабатывают силиконовой пропиткой.

До укладки пола все детали слива собирают и выравнивают по уровню

Делается это для того, чтобы отрегулировать уровень подсыпки под выходную трубу и переходов в подполе бани. Только так можно обеспечить наличие сливного уклона в 5о. В противном случае вода будет скапливаться в желобе и протухать.

Как сделать слив в бане под полом

Проще всего собрать сборный желоб из гнутого оцинкованного металла. Чтобы канал не деформировался под нагрузкой, его нужно уложить между двумя лаговыми балками, как на фото.

Из металла можно изготовить и водосборные желоба, это проще, чем зашивать нижние плоскости горбылем, утеплять и наклеивать пленку.

Каждый такой желоб нужно будет изготовить по размеру пролета между балками. Боковые кромки на 3-5 см отгибаются вверх вертикально, после чего лист прибивается к боковинам лагов.

Нижняя кромка лотка должна нахлестывать на центральный желоб для слива воды

Совет! Прежде чем прибивать половицы, проверяют работоспособность слива, для этого достаточно пролить по несколько литров воды на каждом лотке. Жидкость должна уходить к стене без остатка.

В центре или в конце сборного желоба, в зависимости от того, как именно организован сток воды, врезают трап, к его выходному патрубку подключают гофр и далее собирают сливную систему из канализационных труб.

На месте установки трапа вырезают люк, через который можно контролировать работу всей системы слива в помещении бани.

Через люк удобно закрывать клапан трапа на зиму

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком.

При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке.

Нельзя жестко фиксировать систему слива, иначе из-за температурного расширения под действием горячей воды соединения могут деформироваться и раскрыться.

Заключение

Собрать систему слива в бане собственными руками не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Большая часть работ по оборудованию стока, септика и укладки труб знакомо владельцам бани, поэтому нужно лишь вспомнить и обновить имеющиеся навыки. Остальное зависит от качества работы и добросовестности планирования слива в парилке и душевой кабине бани.

Источник: https://2proraba.com/banya/sliv-v-bane-svoimi-rukami.html

Сливная яма для бани: строим сами

Всякая баня, будь то баня, которую топят «по-черному» или суперсовременная сауна с электрическими печами, пузырьковыми бассейнами и джакузи требуют наличия слива. Сливная яма для бани -незаменимая часть, об устройстве которой следует задуматься еще до начала строительства.

Сразу следует оговориться, если поблизости от вашего участка есть канализация или на худой конец сливная канава, то строительство сливной ямы становится нецелесообразным. В этом случае все работы по отводу воды от бани сводятся к прокладке труб до канавы или приемника жидких отходов.

Септик в процессе строительства

Совет!
Для того чтобы оценить уровень залегания грунтовых вод посмотрите на растительный покров участка. Если на нем много влаголюбивых растений (наперстянка, хвощ, осока, крапива, рогоз, болиголов, мать-и-мачеха, конский щавель), значит грунтовые воды залегают близко к поверхности.

На таком участке строить выгребную яму с дренажем в грунт крайне нежелательно.

Определяем тип сливной ямы

Сливная яма в бане не является гидротехнически сложным и ее строительство под силу любому физически здоровому человеку, который умеет держать в руках лопату и мастерок. Физическое здоровье понадобится для того, чтобы выкопать яму соответствующего размера, а мастерок для укладки кирпича. С остальным вам поможет наша инструкция.

Сливные ямы можно разделить на три типа: герметичная, с дренажем в грунт и септик.

Рассмотрим применение всех трех типов более подробно.

• Герметичная выгребная яма. Применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае в землю просто вкапывается герметичная емкость подходящих размеров, в которую делается слив сточных вод бани. При этом следует обязательно позаботиться об удобстве подъезда к ней, т.к. такую яму следует периодически выкачивать. Цена такого сооружения определяется стоимостью емкости для отходов.

Схема устройства герметичной выгребной ямы

• Яма с дренажем в грунт. Наиболее часто используемый тип. Подходит как для дачных участков, так и для частных домовладений, не оборудованных канализацией.

На фото – простейшая выгребная яма с дренажем в грунт

Если использовать для строительства подручные материалы (старые покрышки от грузовых автомобилей или ненужные железные бочки), а также строительный мусор в качестве дренажа – цена такого строения будет приближаться к нулю. Если же строить из б/у кирпича или отходов от строительства самой бани, то цена увеличится на стоимость раствора для кладки.

• Септик. Наиболее сложное сооружение, позволяющее на выходе получать практически чистую воду. Септики бывают разных типов: от простейших, с механическим отстаиванием воды, до сложных энергозависимых с несколькими ступенями фильтрации.

На фото – сложный энергозависимый септик

Выбирая тип очистного сооружения, естественно, в первую очередь следует заглянуть в кошелек. И если обнаружится, что в нем есть достаточное количество относительно свободных финансов – следует отдать предпочтение септику промышленного производства. Если же нет, то можно попробовать построить его своими руками.

Строим сами сливную яму для бани

Разберем подробнее устройство сливной ямы для бани. Так как баня – это строение, которое используется не часто, то большой объем сливной ямы не потребуется. Следует иметь в виду, что любой септик рано или поздно придется либо чистить, либо засыпать и делать новый.

Поэтому варианты устройства из старых бочек и покрышек мы рассматривать не будем. Первые небезопасны в случае чистки, а вторые кроме небезопасности еще и не экологичны.

В нашей статье мы расскажем вам, как сделать сливную яму для бани с дренажем в грунт из кирпича или шлакоблока. Рассмотрим все этапы строительства слива для бани своими руками подробнее.

Выбираем место

При выборе места следует руководствоваться лишь одним правилом – септик должен находиться не дальше двух метров от стен бани. В противном случае уклон под слив будет слишком маленьким, и вода может застаиваться. А это означает, что кроме неприятных запахов к неприятностям добавятся частые засорения сливных труб.

Копаем котлован

Это наиболее трудоемкая часть всех работ. Основной проблемой станет использование вынутой земли. Плодородную почву можно разбросать под растения, а вот глину и песок придется вывозить. Крупные камни и щебень можно оставить – они пригодятся для облицовки и устройства дренажа.

Копаем цилиндрический котлован

Обратите внимание!
Цилиндрическая форма сливной ямы предпочтительнее кубической т.к. равномернее распределяет нагрузку на грунт.

Делаем облицовку

Если почва на участке плотная и достаточно хорошо впитывающая, то делать особой облицовки стен не требуется. Однако в наших широтах такие типы почвы встречаются достаточно редко, поэтому стены котлована нужно укреплять.

Для этих целей лучше всего использовать керамический кирпич или природный камень – они и дешевле и меньше впитывают воду. Кроме того можно использовать специальные бетонные кольца.

Специальные дренажные кольца для сливной ямы

Если облицовка производится из кирпича, то его следует класть на ребро для меньшего расхода материала. Между кирпичами оставляют щели достаточные для дренажа воды.

Засыпаем дренаж

Поле окончания облицовки засыпаем дренаж. В ход пойдут обломки кирпича и шлакоблока, а также крупный строительный мусор. В этом смысле нам очень кстати будет строительство бани — и сливная яма будет заполнена, и строительный мусор утилизируем.

Обратите внимание!
Толщина дренажного слоя должна быть не менее 20 см.

Стенки сливной ямы следует поднять над уровнем земли на 30-70 см. Сверху постройка накрывается плотной крышкой, чтобы не возникали посторонние запахи. Люк сливную яму нужно делать достаточно просторным для удобства обслуживания.

Резюме

В заключение хотелось бы отметить, что крышка септика на ухоженном участке может выглядеть не очень красиво. Поэтому на ней можно устроить небольшую клумбу или другой элемент ландшафтного дизайна. Важно при устройстве таковых не засыпать крышку тяжелым грунтом, чтобы в случае необходимости ее можно было сдвинуть, не повредив красоту.

На фото пример декора сливной ямы

А видео в этой статье сможет ответить наглядно на эти и еще некоторые вопросы по данной теме!

Источник: https://9ban.ru/kommunikacii/kanalizacija/68-slivnaya-yama-dlya-bani

Сливная яма для бани

Несмотря на все блага цивилизации, проведенные на каждом садовом участке и в частном доме, баня остается популярным местом для отдыха и принятия водных процедур. Чтобы постройка была надежной для многолетней эксплуатации, нужно соблюдать строительные нормы, в том числе, по водоотведению. Поэтому, важную роль играет обустройство сливной ямы для бани.

Яма для бани

Герметичная ёмкость для стоков

Очень важно правильно организовать отвод загрязненной воды из бани и место ее сбора. Поскольку наличие централизованной канализации при строительстве бани не предусматривается, а сбрасывать стоки в грунт или естественные водоемы запрещено, необходимо специальную сливную яму. Это трудоемкий процесс, но вполне по силам любому домовладельцу, имеющему достаточно сил для выполнения землеройных работ.

По типу выгребных ям для бани выделяют три основных вида:

1. Герметичное углубление, которое обустраивается на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод. Это выгребная яма, которую периодически нужно опорожнять от накопившихся внутри нее стоков. Для сбора загрязненной воды из бани внутри углубления устанавливается герметичная емкость большого объема. Этот вариант отличается от других своей экологичностью, поскольку отсутствует контакт стоков с грунтовыми водами и самой почвой. Однако, такая конструкция неудобна тем, что вызывает необходимость постоянно следить за уровнем наполнения стоками, чтобы вовремя опорожнить. К тому же, регулярные услуги ассенизатора стоят недешево.
2. Сливная яма с негерметичным дном, засыпанным дренажем. В качестве фильтрующего насыпного слоя используется строительный материал – щебень или гравий. В боковых стенках углубления часто делают отверстия, чтобы вода из ямы проникала в почву. Это самая распространенная и простая конструкция слива под баню. Однако, ее обустройство возможно только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.
3. Септик – более сложная система слива, состоящая из нескольких камер. Чаще всего эта конструкция обустраивается в тех случаях, когда предполагается использовать сливную яму для сбора не только загрязненной воды из бани, но и всего стока из дома. Одна из камер септика является герметичной и служит для сбора, фильтрации и очистки отходов, во время которой твердые частицы оседают на дно, а жидкие осветляются и перемещаются в другую камеру по переливной трубе. Вторая камера создана по принципу дренажного колодца, который фильтрует загрязненную воду и отправляет ее в почву. Если камер больше, чем две, производится более глубокая очистка воды.

Выгребная яма для бани: нюансы строительства

Возведение сливной ямы перед началом строительства бани

Перед началом строительства следует определиться с глубиной и размером котлована: чем больше человек в семье, тем больше должна быть сливная яма для бани своими руками. Также следует оценить качество почвы и глубину залегания водоносных слоев. От этого будет зависеть тип конструкции слива, а также ответ на вопрос, нужно ли укреплять края котлована.

Перед тем, как сделать сливную яму, следует учитывать некоторые нюансы:

• Котлован должен быть построен до начала возведения самой бани.
• Если яма будет находиться непосредственно под баней, должны соблюдаться условия: наличие свайного или столбчатого фундамента, элементы которого тщательно гидроизолированы; и обеспечение хорошей вентиляции между основанием бани и ямой.
• Сливная труба устанавливается под необходимым уклоном еще на этапе закладки фундамента бани, она должна быть хорошо теплоизолирована.

Если сливную яму решено сделать на отдалении от бани, следует заранее выбрать место ее размещения.

При устройстве котлована рекомендуется соблюдать расстояние между ним и постройкой 2-2,5 метра, а также достаточное отдаление от источника питьевой воды.

Как сделать сливную яму для бани

Сливная яма из бетонных колец

Простейшим вариантом сливной ямы, при условии наличия крепкого грунта, является котлован с дренажной подушкой на дне. Если грунт неустойчивый, стенки котлована укрепляются различными материалами: кирпичом, шифером, бетонными кольцами, металлическими или пластиковыми резервуарами. Яму небольшого объема можно сделать из покрышек. Для прокладывания коммуникаций используются металлические или пластиковые трубы.

Этапы строительства:

Трубу для слива следует устанавливать на этапе закладки фундамента бани. Ее располагают в нижней части фундамента с определенным уклоном в сторону сливной ямы. Правильный уклон составляет 2-3 см на один метр длины трубы. Если он соблюдается, ее утепление может не понадобиться.

Одновременно с траншеей под трубу вырывается котлован под сливную яму для бани. Цилиндрическая яма для бани своими руками лучше распределяет нагрузку на грунт, поэтому такая форма котлована предпочтительнее, чем кубическая. На этом же этапе работ через траншею от бани прокладывается переливная труба.

Для укрепления стенок песчаной ямы можно использовать обычный шифер. Если было решено использовать кирпич, лучше выбирать керамический как более устойчивый к воде. Кладка совершается в полкирпича, а между торцами оставляют щели для эффекта дренажа. Кладку нужно вести до тех пор, пока до земли не останется 40 см.

После того, как котлован будет готов, на дно нужно засыпать дренажный слой. Для этого используется смесь щебня с песком или гравием. Толщина дренажного слоя должна составлять не менее 20 см. Котлован закрывают бетонной плитой или листом толстого металла.

Часто внутрь котлованов помещаются бочки – металлические или пластиковые. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пластик не подвержен коррозии, а это напрямую влияет на длительность срока службы конструкции. К тому же, пластиковую бочку проще найти, а объем у нее может быть любой.

Сливная яма для бани из покрышек

Сливная яма из покрышек

Яма из покрышек очень прочная, и построить ее очень легко. Для этого могут использоваться шины любых размеров, но, чем больше размер котлована, тем больший диаметр у них должен быть. При строительстве выгребной ямы из покрышек следует учитывать уровень залегания грунтовых вод, которые должны находиться на один метр ниже дна котлована.

Одну из покрышек можно использовать в качестве шаблона для котлована, чтобы по ее диаметру выкапывать отверстие. Когда яма будет выкопана на достаточную глубину, по центру ее дна нужно сделать глубокое отверстие, желательно при этом достигнуть водоносные слои.

В него вставляется трубка, которая будет служить дополнительным дренажем. Видимая часть трубы должна составлять не менее метра, в ней нужно проделать множество мелких отверстий, а верхушку закрыть полимерной сеткой.

Пространство вокруг трубки засыпается щебнем и гравием.

Далее, шины укладываются внутрь канала друг на друга. Часть верхней покрышки отрезается, чтобы было удобнее откачивать воду, а входная труба находилась в более устойчивом положении.

Шины скрепляются друг с другом хомутами, швы между ними следует обработать силиконовым герметиком. Верхняя шина должна располагаться на небольшом возвышении над землей.

Сверху сливная яма из покрышек закрывается металлической или полимерной крышкой.

Источник: https://stroypomochnik.ru/slivnaya-yama-dlya-bani/

Сливная яма для бани своими руками

Баня, каких бы размеров она не была будь это баня по черному или баня сделанная из бревна, всегда требует организации приспособления для отвода воды. Заботиться о сливе необходимо еще до начал ее строительства. Сливная яма является основой всей сливной системы.

Вариант отвода воды со сливной ямой пользуется большой популярностью среди дачников. Если Недалеко от дачного участка имеется канализационная коммуникация или канава, то делать яму станет нецелесообразно. В таких случаях имеет смысл провести трубы для слива до канализационной системы и или канавы.

Делать сливную яму на участках земли с высоким уровнем грунтовых вод настоятельно не рекомендуется, так как это не приведет ни к какому толку, а усилия будут затрачены напрасно. Поэтому, перед тем как приступить к постройке самой бани, не нужно торопиться с подготовкой сливной ямы.

Если сливная яма все таки потребовалась, то начинаем строительство.

Итак, с чего же начать? Как и любую другую постройку – с проектирования. Специалисты в области инженерии тут не потребуются, но провести несколько расчетов нужно. Ответьте на вопросы:

• Сколько людей будет посещать баню?
• Какие характеристики у земли на участке?
• Насколько высок уровень грунтовых вод?

Про то, что при высоком уровне грунтовых вод сливную яму лучше не делать, уже сказано. А как же все-таки измерить сам уровень? Самым точным методом является бурение скважины. Но далеко не у всех в гараже валяется буровая установка. Присмотритесь на участки, где растительность не поливается. Если там растут влаголюбивые растения, то вода в грунте точно есть.

Растительность густая – значит, яму нужно рыть поглубже. Объем выгребной ямы будет зависеть от того, насколько интенсивно будут пользоваться баней владельцы. Чем больше людей будут по расчетам посещать парилку и душ, тем больший объем ямы потребуется. При недочете в конце концов сточная вода может политься через край. Земля рыхлая? Тогда понадобится укреплять ее края.

Если почва твердая – то плюс в копилку времени.

Определив все характеристики земли и «производительность» будущей бани, можно выбирать место под яму. Специалисты по возведению бань советуют рыть яму в двух метрах от стен самой бани. Слишком далеко – тогда необходимый уклон не обеспечится и вода будет застаиваться.

Материалы которые потребуются для строительства

При плотной и хорошо впитывающей почве много исходных материалов не потребуется. Укреплять стены ямы в этом случае не понадобится. Дно можно заложить щебнем и реечным песком. Однако случаи с такой идеальной землей в нашей стране не распространены.

В подавляющем большинстве случаев стены ямы приходится укреплять, иначе она может осыпаться. Кирпичная кладка, шифер или подобный материал хорошо для этого подойдут.

Выгодным вариантом формы ямы является цилиндр. Яма, выполненная в такой форме распределяет нагрузку на почву равномерно, позволяя сократить риск разрушения конструкции к минимуму. Камера в форме куба в этом уступает.

Подготовка траншеи и земляные работы

Куда деть выкопанную землю? Если почва качественная – сыпать на участок с растительностью. Камни, песок и глину на вывоз. Задумали оборудовать яму кирпичной кладкой, керамические кирпичи – самое оно.

Долговечный материал, который не имеет «гидрофобии». Сэкономить на кирпичах можно, кладя кирпичи ребром вверх. Между торцами нужно оставлять отверстия – это выход для воды.

Простой и полезный совет – использовать природный камень, чтобы не тратить деньги на кирпич, выгодно.

Кладка завершена? Тогда приступаем к формированию дна, водонепроницаемого дна! Подсыпкой послужат все те же щебень и песок. Также подойдут строительные отходы. Слой подсыпки лучше не занижать, как минимум 20 см. Верхняя часть кладки должна превышать уровень земли на 30-40 см. Накрывается яма бетонной плитой или металлическим листом.

Если по площадке над ямой будет проезжать транспорт, то толщина плиты должна быть не менее 30 см. В случае, если грунт плохо впитывает сливную воду, то в плите можно оставить отверстия, чтобы при переполнении ямы можно было производить выкачивание стоков.

Только отверстие это нужно чем-нибудь закрывать, иначе в него можно случайно угодить. Укрепление завершено, остается заполнить его внешнюю часть уже выкопанным грунтом (заполнить непригодную часть ямы песком).

На месте бывшей ямы можно выращивать растения или устроить проход.

Яма из старых покрышек

Сливная яма из покрышек вид сверху

Как правило, в стоках не содержится твердых отходов, это значит, что варианты обустройства могут быть очень простыми. Специальные материалы могут вовсе не потребоваться. Сгодятся и подручные средства. БУ автомобильные покрышки прекрасно для этого подойдут. Чем больше диаметр покрышек, тем лучше. Боковины старых покрышек нужно срезать с помощью болгарки или электролобзика. Итак, подготовленные шины кладутся друг на друга в яму. Нижняя часть ямы также засыпается щебнем. В лежащей сверху шине нужно проделать отверстие под трубу для слива и приспособить ее. После этого на баллоны нужно положить металлический лист и засыпать его землей по уровню.

Схема создания сливной ямы из покрышек

Сливная яма сделанная с помощью шифера

Волновой шифер отлично подойдет для заполнения сливной ямы. Первый лист кладется на дно. Второй накладывается на первый так, чтобы их волны соприкасались друг с другом высокими точками.

Последующие листы кладутся также, до тех пор, пока до верхушки ямы не останется 30-40 см. Сливная труба вставляется в промежуток верхней четвертины шиферной кладки.

Укрепить конструкцию можно заполнением побитых кусочков шифера, а затем засыпать оставшееся пустое пространство грунтом. Такой способ по больше части подойдет для песчаного грунта.

Источник: https://StroyVopros.net/kanalizaciya/vigreb_sliv/slivnaya-yama-dlya-bani-svoimi-rukami.html