В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.
[contents]
Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:
- Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
- Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
- Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
- Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
- Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
- Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
- Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
- Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
- Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.
Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. 
Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.
Кладка русской печи своими руками
Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.
Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.
Вам понадобятся следующие элементы:
- Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
- Колосниковая решетка;
- Металлические задвижки;
- Вьюшка;
- Заслонка горнила;
- Водогрейная коробка;
- Плита;
- Стальные полосы.
Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.
Приготовление кладочного раствора
Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.
Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:
- Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
- Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
- При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
- В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;
Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.
Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.
Приготовление глиняного раствора
Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.
Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.
Фундамент печи
Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.
Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.
Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.
Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.
Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.
Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами.
Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой.
Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.
Кладка русской печи своими руками порядовка
Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:
- кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
- кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
- кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.
Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.
Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.
В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.
Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.
Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.
В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.
В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.
На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.
Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.
В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.
В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.
В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.
В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.
В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.
Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.
С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.
В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.
В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.
В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.
Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.
- В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.
- С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.
- В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.
- С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.
Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.
Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!
Кладка русской печи своими руками: чертеж порядовки и схема устройства
В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.
Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.
Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:
- подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
- холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
- шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
- под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
- горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
- перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
- вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
- лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.
Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.
- Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.
Как выбрать место расположения печи?
Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка.
Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см.
Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.
Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.
Инструменты для кладки печи
Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:
мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;- молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
- расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
- строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
- отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
- порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
- правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
- лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
- емкость для раствора;
- мерная планка для измерения ширины швов.
Материал для кладки печи
В качестве материала для печи может использоваться:
- шамотный и огнеупорный материал;
- глина и песок для смеси;
- мягкая проволока;
- колосниковая решетка;
- задвижка;
- асбестовый шнур;
- дверцы.
Кладка русской печи
После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.
Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.
Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.
Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.
Русская печь: порядовки
Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.
1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.
2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.
3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.
4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.
5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.
6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.
7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.
8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.
10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.
11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.
12 – 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.
14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.
15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.
16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.
17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.
18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.
19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.
20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.
21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.
22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.
23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.
24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.
25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.
27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.
Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.
Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.
На этом кладка русской печи своими руками завершается.
Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.
Как построить русскую печь из кирпича своими руками
Строительство кирпичного печного отопителя в частном домостроении — ответственное и требующее особого опыта мероприятие. Возведение конструкции следует выполнять согласно рекомендациям печника, соблюдая схему кладки и используя правильные строительные материалы. Даже небольшие просчеты в порядовке или обустройстве фундамента могут обернуться плачевным результатом.
Процесс работы русской печи
Принцип действия отопителя основан на сжигании в топке твёрдого топлива: дров или угля. Материалы стараются подбирать с максимальной теплотворной способностью. Поленья используют берёзовые или плодовых деревьев. Они дольше горят и хорошо сохраняют жар, что необходимо для правильной топки.
Перед растапливанием дрова складывают «колодцем» в топочной камере. Для облегчения розжига наверх кладут легковоспламеняемые материалы и древесную стружку.
Когда огонь окрепнет, в топочном пространстве формируются два тепловых потока: первый — свежий воздух, поступающий для поддержания горения, второй — дым, собирающийся в топочной камере. Продукты сгорания нагревают стенки и свод кирпичной кладки, отдавая своё тепло.
По мере остывания дым становится тяжелее и выходит через трубу. Топку считают оконченной, когда сажа, осевшая на стенках, начинает выгорать. Приготовление пищи начинают после появления белёсого налёта на камнях.
Базовое строение русской печи
Печники разработали множество конструкций отопителя, отличающихся между собой габаритами, формой и компоновкой. Однако традиционно это конфигурации с 2-мя топливниками, служащие кроме обогрева еще и для приготовления специфических блюд и выпекания хлеба. В общем случае они имеют ряд конструкционных элементов:
- Опечье. Основание отопителя, сооружаемое из камня либо дерева (кедра, лиственницы).
- Подпечек. Ниша в опечье, предназначенная для складирования поленьев или хранения инвентаря.
- Горнило. Главная топочная камера, где разводили огонь для обогрева.
- Перекрыша. Верхняя часть горнила, формирующая лежанку.
- Устье. Сужение перед горнилом, служащее для задержки дыма, обеспечивающее равномерный прогрев кирпичной кладки.
- Загнеток. Малая топочная камера, расположенная перед устьем. Над ней установлено хайло (дымосборник) и непосредственно дымоход.
- Печурки. Маленькие углубления, где сушат одежду и прочие вещи.
Последовательность возведения сводчатых конструкций может отличаться, но обычно их выкладывают одновременно с двух сторон, замыкая в верхней части. В центре свода размещают замковый кирпич. Под делают из прочного гладкого камня. Часто его укладывают насухо на засыпку из крупнозернового песка без применения раствора. Сам под имеет уклон 3-5 см в сторону устья.
К сведению!
Во время горения приготовление пищи недопустимо. После прогрева из топки выгребают угли, затем ухватом загружают еду в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывают заслонкой.
Преимущества и недостатки конструкции
Проверенная временем конфигурация имеет много положительных сторон. К наиболее явным относятся:
- Экономичность изготовления. Русская печь своими руками из кирпича и глины обойдётся дешевле аналогов.
- Хорошая тепловая эффективность. Минимальный КПД составляет 60 %, а у модифицированных вариантов он доходит даже до 85 %.
- Возможность работать на любом твёрдом топливе. Независимо от того, что загружено в топку, технические характеристики практически не меняются.
- Функциональность. Отопитель позволяет обогреть жилище и готовить на нём пищу.
- Простота эксплуатации. Печь можно протапливать раз в сутки. В оставшееся время она способна отдавать тепло, постепенно остывая.
- Безопасность. Огонь горит глубоко, а горячие угли выпадать не могут. Образование искр возможно только при интенсивной топке.
Несмотря на обилие преимуществ, есть у русского отопительного прибора и ряд недостатков. Основные из них — большие габариты и сложность изготовления.
Возвести отопитель можно только на первом этаже на отдельном фундаменте, а неточности кладки приводят к выходу дыма в помещение.
Кроме того, после длительного простоя кирпичная конструкция долго прогревается, в ней нельзя использовать газообразное или жидкое топливо, а также невозможно автоматизировать процесс горения.
Как сделать русскую печь своими руками: чертежи порядовки
Возведение кирпичной конструкции подразумевает выбор места, обустройство фундамента, выкладывание отопителя и выведение дымохода. Поможет сделать русскую печь с лежанкой своими руками пошаговая инструкция и порядовка. Последняя представляет собой план расположения кирпичей в каждом слое.
Выбор места для кладки печи
Обычно подбирают такую ориентацию, чтобы устье выходило в сторону оконного проёма и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены или в углу.
Если дом или перегородки деревянные, их защищают негорючим материалом (оцинкованными листами или асбестовыми плитами). Кроме того, боковые грани отопителя не должны быть ближе 20 см к стенам.
Это продиктовано соображением безопасности и необходимостью проведения ежегодной ревизии отопительного агрегата.
Внимание!
Ориентация по центру позволяет увеличить объём обогреваемого пространства: нагретая конструкция может прогревать сразу две совмещённые комнаты, например, кухню и спальню.
Приготовление раствора
Смеси на основе глины, применяемые для возведения кирпичных конструкций, классифицируются по жирности. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка. Бывают жирные, тощие и нормальные. Для строительства применяют именно последний тип раствора.
Для его приготовления понадобятся вода, песок и глина. Последнюю предварительно необходимо замочить (примерно за 24 часа до кладки). В неё добавляют воду, доводя смесь до густоты сметаны. Процеживают раствор, добавляют песок и тщательно перемешивают. На поверхности смеси не должны появляться пятна жидкой глины.
Если они есть, следует добавить ещё песка.
Базовые принципы кладки русской печи
Для возведения отопителя применяют полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Их кладут с зазором в 5-8 мм, который должен быть обязательно заполнен раствором. Различные зоны отопителя кладут в соответствии с представленными схемами порядовки.
Они могут быть выполнены в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) строительного блока.
Каждый слой должен быть перевязан: поочередно переплетён двумя сторонами длинного ребра («ложка») и короткого ребра («тычка»).
Независимо от того, где будет возведена русская печь своими руками (в доме, на улице), чертежи порядовки и описание кладки печи будут незаменимы. Обязательно закладывают фундамент, опирающийся на стабильный горизонт грунта. На отметке 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска рубероида).
До уровня пола выкладывают верхнее перекрытие фундамента, состоящее из двух кирпичных рядов, уложенных вдоль плоской стороны. Основание должно быть идеально выверено по горизонтали иначе возводимая конструкция будет кривой. Чтобы избежать ошибок, следует выложить всю печку «на сухую». Все кирпичи укладывают на свои места без раствора.
Мероприятие позволит разобраться с компоновкой отопителя и изучить проблемные места.
Печь с лежанкой и водогрейным котлом
Кроме простейшего варианта с двумя топками возможно возведение более сложных конструкций. Они включают в себя обустройство лежанки, монтажа водонагревателя для подогрева воды, подтопка или камина. Целесообразность применения дополнительных элементов рассматривается в каждом случае индивидуально, а их порядовки представлены в открытом доступе в интернете.
Наиболее рациональное решение при модернизации конструкции — установка водогрейного котла. Последний может быть задействован в отопительном контуре или для приготовления горячей воды. В любом случае элемент представляет собой сварную металлическую конструкцию, расположенную в дымовом тракте печки. Котёл оснащают подводящим и отводящим патрубками.
Правильное обустройство русской печи позволит получить практически безотказный отопительный прибор и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи.
Но для этого необходимо строго следовать порядовке, технологии укладки кирпичей и замешивания раствора.
Опытные печники совершенствуют свои навыки десятки лет, а начинающий мастер может использовать их опыт, изучая работу по предложенным видео.
Как построить русскую печь: кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы
Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.
Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.
Устройство русской печи
По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.
Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.
Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года
При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.
Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения
Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.
Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей
Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.
Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.
В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.
Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.
Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками
Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.
Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.
Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем
Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.
До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.
Строительство: подготовка и кладка
Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:
- СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
- СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
Загрузка...
